Camgora.ru

Автомобильный журнал
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

При включенном кондиционере машина глохнет

При включенном кондиционере машина глохнет

Климат-контроль в автомобиле – вещь нужная и полезная. И многие автолюбители опираются при выборе машины именно на его наличие. И довольно часто случается так, что двигатель начинает работать некорректно во время включения компрессора климат-контроля. Давайте разберёмся, почему так происходит.

В чем причина проблемы

При включении кондиционера на холостом ходу на двигатель резко повышается нагрузка. Это происходит из-за того, что компрессор приводится в действие с помощью ремня коленвала, и обороты силового агрегата резко падают вниз. При слаженной работе электронного блока управления (ЭБУ) и дроссельной заслонки падение оборотов будет длиться меньше секунды, они восстановятся, и мотор не должен глохнуть. А если слаженность отсутствует, тогда велика вероятность, что двигатель будет глохнуть.

Это может происходить по нескольким причинам:

  1. ЭБУ не получает сигнала от модуля управления кондиционера.
  2. Неисправность в прошивке ЭБУ.
  3. Неисправность насоса кондиционера.

Для того чтобы понять причину неисправности, необходимо разобраться в системе функционирования кондиционера.

Принцип работы компрессора

Схематично это выглядит довольно просто. После нажатия в салоне автомобиля кнопки включения кондиционера на его блок управления подаётся сигнал. Блок управления включает компрессор путём замыкания муфты на шкиве насоса. Замкнутая со шкивом муфта насоса передаёт вращение лопастям, которые и обеспечивают движение фреона по трубкам всей системы. В это время ЭБУ силового агрегата машины, получив сигнал о включении системы климат-контроля, передаёт команду датчику положения дроссельной заслонки увеличить поступление кислорода в систему впрыска топлива. Дроссельная заслонка приоткрывается, и в двигатель поступает более обогащённая горючая смесь. Обороты мотора увеличиваются, компенсируя тем самым увеличенную на него нагрузку.

При полной исправности всех деталей этой схемы машина глохнуть не должна. Если это происходит, значит, что-то в связке функционирует некорректно. Самостоятельно определить поломку довольно сложно, для этого необходимо диагностическое оборудование. Но примерно понять, что поломалось в машине, можно, если обратить внимание на работу силового агрегата в разных режимах.

Насос данной системы представляет собой механизм с замкнутым резервуаром для масла, которое смазывает все внутренние детали. Во время долгого использования и постоянно высокой температуры масло может выгорать, теряя свои смазывающие свойства. Износ сальников и уплотнительных прокладок способствует утечке масла, и все детали вращаются без должной смазки. От этого происходит их повышенный износ, что легко приводит к подклиниванию внутренних подшипников. И во время подключения происходит заклинивание вала на подшипниках, отчего двигатель не в состоянии прокрутить шкив компрессора, и сигналом от ЭБУ силовой агрегат прекращает работу.

Поиск неисправности

Для поиска неисправности необходимо обратить внимание на состояние холостого хода без подачи дополнительной нагрузки.

На небольшой скорости выключить передачу коробки и начать резкое оттормаживание машины. Обороты двигателя должны упасть примерно до 600 об/мин и быстро подняться до 750–800 об/мин и дальше оставаться в этом режиме.

Далее необходимо постепенно нагружать бортовую электрическую сеть, постепенно включая все электронные приборы.

Вполне возможно, что машина глохнет вовсе не из-за неисправного климат-контроля, а по причине поломки в бортовой электросети.

Таким образом, постепенно определяется правильная работа генератора мотора, исправность аккумуляторной батареи и отсутствие замыкания в электрической сети.

Попробовав все доступные методы диагностики без включения климат-контроля, можно определить корректное функционирование большинства систем. И в случае нормальной работы силового агрегата на холостом ходу под всеми видами нагрузки можно подключить компрессор кондиционера и проверить обороты двигателя. Если до его начала работы всё было хорошо, значит, неисправность кроется именно в насосе кондиционера.

Поломки в компрессоре могут носить либо электронный характер, либо механический. Электронная поломка заключается в неисправности блока управления, который отвечает за включение насоса и передачу сигнала на ЭБУ силового агрегата. Механическое повреждение заключается в неисправности самого насоса, который имеет в своей конструкции много вращающихся деталей. И во время включения системы климат-контроля машины происходит подклинивание вращающейся детали, и авто глохнет.

Резюме

Всё же самым верным решением в поиске поломки будет обратиться на станцию технического обслуживания, где к машине подключат диагностическое оборудование и выявят все коды ошибок. Тогда и станет понятно, почему она глохнет.

Найдя поломку, можно приступить к её устранению.

Почему глохнет двигатель на hyundai grandeur iv?

Нередко водители hyundai grandeur iv могут замечать, что со временем двигатель начинает “барахлить”, а иного на полном ходу и холостых оборотах глохнет. Для того чтобы понять, что необходимо чинить или менять, сначала разберемся в причинах.

Что делать, если Hyundai iv глохнет на месте

Топ самых распространенных причин, по которым двигатель на вашем hyundai hg будет глохнуть следующий:

  1. Проблема с регулятором (датчиком) холостого хода машины. Он имеет прямое отношение к работе двигателя на холостых оборотах, поэтому поломка, скорее всего, кроется в нем. Если вы не можете завести grandeur iv при прокрутке на месте стартера, то немного прибавьте газу и двигатель запустится. Далее снимите ногу с педали газа и прислушайтесь к ходу оборотов движка. Если холостые обороты начинают понемногу падать, то в 99% причина глохнущего двигателя кроется в регуляторе.

Решением служит замена этого комплектующего в ближайшем автосервисе. Для обладателей hyundai grandeur iv замена пройдет очень быстро и машины опять будет работать как часы.

  1. Если с датчиком холостого хода у вашей машины проблем нет, тогда стоит обратить внимание на дроссельную заслонку. Выявить проблему с ней “на слух” не получится – придется ехать на диагностику в автоцентр. Если проблема подтверждается, то для е решения необходима лишь чистка дроссельной заслонки с помощью специального аппарат. Процедура быстрая и безболезненная для вашего автомобиля.
  1. Если после проведения этапа чистки заслонки проблема с двигателем на hg сохранилась, то причина поломки кроется чуть глубже. После проверки “движка” на холостом ходу проверяют состояние датчика положения дроссельных заслонок. Если он не в рабочем состоянии, тогда дпдз просто заменяют на новый.

После замены этой запчасти двигатель обязательно будет работать ровно и без падения оборотов. Но что делать, если двигатель hg постоянно глохнет во время езды.

Двигатель hyundai grandeur глохнет прямо на ходу – причины поломок и пути решения

Основными причинам являются:

  1. Использование для автомобиля некачественного топлива. Как правило, эта проблема обнаруживается сразу же после заправки машины новым топливом. В этом случае необходимо попросту слить все заправленное топливо, а при необходимости провести замену элемента топливного фильтра.
  1. Замыкания в свечах. Если при стабильной работе двигателя во время поездки обороты резко начинают падать, а потом опять набирают ход – проблема в свечах зажигания. Чтобы проверить эту теорию вам нужно просто выкрутить всю коробку свечей и проверить их рабочее состояние. Если увидите поломку, сразу же замените выбранные свечи новыми.
  1. Поломка топливного фильтра. Если вы уже давно водите свой hyundai grandeur iv и не ездили на плановое ТО, тогда проблема может скрываться в забитом пылью и грязью топливном фильтре. Из-за сгустков грязи происходит перебой в подаче топлива. При резком нажатии газа топливо не попадает в двигатель, и машина глохнет прямо на ходу. Для устранения этой неисправности достаточно просто заменить установленный ранее топливный фильтр.
  1. Проблема в воздушном фильтре. Ситуация здесь точно такая же, как и с топливным аналогом. Если из-за пыли воздушный фильтр забит, он не будет пропускать кислород в систему. В итоге в двигатели смесь топлива и воздуха выходит обогащенной углекислым газом и происходит заливание свечей. Также при нехватке воздуха двигатель начинает “давиться”, что сопровождается быстрым падением мощности. Решение проблемы с воздушным фильтром – его полноценная чистка или замена.
  1. Неисправности в бензонасосе. Если при подаче топлива в систему автомобиль на ходу начинает “бурлить” и резко сбавлять обороты, проблема может крыться в топливном насосе. При дальнейшей эксплуатации автомобиля двигатель в конечном итоге вообще перестанет заводиться. Проблема с бензонасосом решается за счет его продувания и частичного ремонта. Как правило, полноценной замены не требуется.
  1. Окисление аккумулятора. Чаще всего окислившиеся аккумуляторные клеммы дают при высоком напряжении плохой контакт, в связи с чем двигатель машины не получает энергии и останавливается. Для решения этой задачи протрите спиртом клеммы, и в случае крайней необходимости хорошенько зачистите.

Глохнет прогретый двигатель – что делать и в чем причина?

В редких случаях на hyundai grandeur iv двигатель начинает глохнуть даже, когда прогрет.

Основной причиной в таком случае является неисправность карбюратора. При движении через карбюратор проходят большие объемы воздуха, в результате чего температура карбюратора резко снижается, а вместе с ним охлаждается и залитое в машину топливо. При этом если вы оставляете заглушенным мотор после долгих поездок, конструкция карбюратора начинает быстро набирать температуру непосредственно от корпуса самого двигателя hg. В результате, оставшееся в карбюраторе топливо через поплавковую камеру при высоких температурах резко испаряется и заполняет пустоту в воздушном фильтре. Итогом служит образование воздушных пробок в впускном коллекторе и самом корпусе карбюратора.

Для решения этого вопроса необходимо пару раз нажать педаль газа не до конца, а буквально на половину. За счет этого вам удастся сделать смесь топлива и кислорода бедной, благодаря чему появится возможность выпустить избыточное испарение в карбюраторе. Следует также не забывать тот факт, что подобная ситуация может случиться не только в карбюраторе, но и в магистралях топливного насоса

Если карбюратор на вашем hyundai grandeur iv в полном порядке, тогда причина кроется в стартере зажигания. Для проверки теории необходимо при запуске двигателя hg послушать как стартер ведет себя во время зажигания. Если он никак не реагирует или “щелкает” прокручиваясь, тогда проблема в нем. Данная проблема застала вас в дороге? Тогда просто осмотрите идущие к стартеру провода питания, а также проверьте сам стартер на целостность. Если вам удалось доехать до гаража, тогда просто сходите в автосервис за новым стартером и замените его.

Глохнет на ходу Getz — Hyundai Getz, клуб Хендай Гетз

Стоит проверить систему зажигания осмотреть провода и катушкупроверьте также отсутствие подсосов воздуха. Ну и не помешает, как написал Михаил, диагностика именно в сырую погоду. Грамотный диагност по показаниям различных датчиков, некорректный сразу определит.

Да и отсутствие чека совсем не говорит о том, что нет ошибок. Так что подключиться всё-же стоит. Двигатель перестал работать, автомобиль теряет скорость.

Что делать в такой ситуации? Самое главное — не нервничайте!

Глохнет на ходу Getz

Включите аварийную сигнализацию, выжмите педаль сцепления и, используя инерцию автомобиля, постарайтесь осторожно переместиться к краю проезжей части и хендай гетц глохнет на ходу как можно правее у обочины, а если возможно — за пределами проезжей части. То же самое происходит с рулевым управлением, оборудованным гидроусилителем.

Включите стояночный тормоз; если автомобиль остановился на уклоне, используйте противооткатные упоры. При сложных условиях движения и на загородных дорогах выставьте знак аварийной остановки, как это предусмотрено Правилами дорожного движения.

Теперь необходимо выявить и устранить возникшую неисправность.

Столкнулся с проблемой, машина жены перестала заводиться в морозы. Погнали в специализированный сервис сказали свечи залило — заменили,… Показать еще 4 сообщения Сергей В зиму заменил свечи на кермические все равно не заводилась, пока не начал снимать аккумулятор.

Машина глохнет на ходу

Гетц вообще машина гаражная, либо снимать аккумулятор на ночь… Сергей Поменял резиновые кольца на хендай гетц глохнет на ходу и проблем не стало… Подскажите пожалуйста в чём проблема может быть у меня хендай пони 1. Попробуй клему отсоединить от аккамулятора на пару минут чтобы «чек» погас если нет то придеться ехать в сервис,пробег какой?

Опасно ли это? Где-то услышала, что там в компьютере заложена ограничалка С тех пор в сильный мороз просто обманываем… сергей как поменять кпп на хенде гетц… Геннадий Хендай Гетс: После снятия ошибки клеммой машина проходит км и снова загорается ЧЕК?

Что это: От какой машины подходят. Ну и другая кузовщина.

Купили 9-ти летнию с рук и теперь думаем сколько она протянет ещё? Машине 12 лет, ни одной ржавчины нет пробег кмгаражное хранение, обработана антикорозийкой… Николай Добрый вечер!

Машине 12 лет, пробег тыс. Всё хорошо ,меняем рассходники и по регламенту.

Срок 10,5 лет. Пробег тыс.

Читать еще:  Как циркулирует жидкость в системе охлаждения двигателя

Хендай Солярис. Двигатель работает неустойчиво или глохнет на холостом ходу

Хендай Солярис. Двигатель работает неустойчиво или глохнет на холостом ходу : причины и основные неисправности

Перечень возможных неисправностейДиагностикаМетоды устранения
Ненадежное соединение электрических цепей систем управления и питания двигателяПроверьте соединение электрических разъемов жгутов проводов, надежность контактов в колодках наконечников проводовУстраните неисправность соединений в разъемах
Зазор между электродами свечей не соответствует нормеЗазор 0,9 –1,0 мм проверяется круглым щупомУстановите нужный зазор или замените свечи
Много нагара на электродах свечей зажигания; попадание частиц нагара в зазор между электродамиОсмотрПроверьте и при необходимости замените свечи
Неисправны свечи зажигания: утечка тока по трещинам в изоляторе или по нагару на тепловом конусе, плохой контакт в центральном электродеОтсутствие внешних повреждений и искрообразование между электродами на вывернутой свече не позволяют сделать вывод о ее работоспособностиЗамените свечи
Повреждение изоляции высоковольтных приборов и цепейОмметром проверьте на обрыв или «пробой» (замыкание на «массу») обмотки катушки зажигания, высоковольтные проводаЗамените поврежденную катушку зажигания, высоковольтные провода
Нарушены фазы газораспределенияПроверьте фазы газораспределенияУстановите правильное взаимное расположение валов. Проверьте компрессию
Низкая компрессия в цилиндрах двигателя (менее 11,0 бар): износ или повреждение клапанов, их направляющих втулок и седел, залегание или поломка поршневых колецПроверьте компрессиюЗамените неисправные детали
Неисправны: датчики абсолютного давления и температуры воздуха во впускном трубопроводе, датчик положения дроссельной заслонки, форсунки (обрыв или замыкание обмоток, сильно загрязнены распылители)Проверьте датчики абсолютного давления и температуры воздуха во впускном трубопроводе, датчик положения дроссельной заслонки, форсунки.
Проверьте работу форсунок, электрические цепи
Замените неисправные датчики, провода, форсунки. Загрязненные форсунки можно промыть на специальном стенде
Неисправны регулятор холостого хода или его цепиЗамените регулятор заведомо исправнымНеисправный регулятор замените
Подсос постороннего воздуха во впускной трактОсмотрите стыки, проверьте посадку дроссельного узла, датчиков абсолютного давления и температуры воздуха. На время пуска отключите вакуумный усилитель тормозов, заглушив штуцер впускного трубопроводаПорванные прокладки, уплотнительные кольца, детали с деформированными фланцами, неисправный вакуумный усилитель замените
Неисправен регулятор давления топливаПроверьте манометром давление в топливной системе (не менее 3,5 бара)Замените неисправный регулятор
Неисправен адсорбер, негерметичность соединений трубок системы улавливания паров топливаПроверьте адсорбер на наличие повреждений, герметичность его соединенийЗамените неисправные адсорбер, трубки. Устраните негерметичность соединений
Заедание дроссельной заслонки или ее привода. В этих условиях ЭБУ не регулирует работу двигателя на холостом ходуПроверьте легкость движения заслонкиОтрегулируйте привод, положение дроссельной заслонки. Замените дроссельный узел
Неисправен датчик концентрации кислородаОценить работоспособность датчика концентрации кислорода и надежность соединений его электроцепей можно с помощью диагностического оборудования на СТОВосстановите поврежденные электроцепи. Неисправный датчик замените
Износ кулачков распределительного валаОсмотр после частичной разборки двигателяЗамените распределительный вал
Не отрегулированы зазоры в приводе клапановПроверьте зазорыОтрегулируйте зазоры
Неисправен датчик скорости автомобиляПосле остановки автомобиля двигатель работает неравномерно, но вскоре обороты холостого хода стабилизируютсяЗамените датчик скорости автомобиля
  • Свечи зажигания замаслены, имеют нагар или увеличенный зазор между электродами.

Вывернуть свечи. Визуально определить их состояние. Электроды должны быть сухими, коричневого цвета. Зазор между электродами 0.5 — 0.6 мм.

Отрегулировать систему холостого хода (карбюратор, регулировка частоты вращения коленчатого вала на холостом ходу)

Подтянуть шпильки крепления впускного и выпускного коллекторов в соответствии с предписанным моментом. Ослабление затяжки может вызвать порчу прокладки. В этом случае прокладку заменить.

Проверить систему тяг и рычагов привода дроссельных заслонок. Проверить, свободно ли вращаются оси дроссельных заслонок. При необходимости разобрать и дефекты устранить (замена дроссельных заслонок и других деталей)

Покачать карбюратор рукой, подтянуть гайки крепления карбюратора или заменить прокладки (ремонт и регулировка карбюратора)

Проверить надежность соединения проводов первичной и вторичной цепей

Разобрать карбюратор, прочистить жиклеры и каналы (продувка жиклеров)

Проверить и отрегулировать установку момента зажигания (проверка и установка момента зажигания)

Проверить компрессию, и если она будет ниже 12 кгс/см2, найти причину и устранить

Снять верхнюю крышку карбюратора и удалить воду. При повторении подобной неисправности удалить воду из бензобака и топливопроводов

Проверить зазоры с помощью щупа и при необходимости отрегулировать. При сильно «зажатых» клапанах наблюдается падение компрессии в цилиндрах

Проверить и при необходимости заменить изношенные детали

При работе двигателя слышен характерный шипящий звук или в шланге расширительного бачка видны пузыри прерывающихся газов. Заменить прокладку, проверить сопряжение плоскостей головки и блока

Снять крышку пускового устройства, осмотреть диафрагму и при необходимости заменить (проверка работы пускового устройства)

На выхлопе — черный дым (повышено содержание CO в выхлопных газах), двигатель не поддается регулировке на холостом ходу. Разобрать карбюратор, проверить состояние клапанов, поплавка и уровня топлива (проверка уровня в поплавковой камере)

Hyundai Getz (2002-2010) – оправданный выбор

Внешность маленького Hyundai Getz не заставляет сильнее биться сердце, а многие, проходя мимо, даже не замечают этот автомобиль. Однако в этом есть свои плюсы для тех, кто не привык выделяться.

Первый серийный Хендай Гетц увидел свет в 2002 году. Помимо Южной Кореи автомобиль собирался в Индии, Малайзии и даже в Венесуэле. Субкомпакт предлагался на многих рынках, и поэтому имел несколько названий. Например, в Корее и Сирии — Click, в Индии – Getz Prime, а в Японии – ТВ. В Венесуэле малыш вообще был доступен под чужим именем – Dodge Brisa II.

Через три года после того, как мировое производство модели набрало полный ход, корейцы решились на рестайлинг. Автомобиль получил более округлые передние фары, обновленные решетку радиатора и задние фонари. С этого момента модель продавалась в неизменном виде до 2009 года, пока ее место не занял Hyundai i20. Однако во многих странах производство модели еще продолжалось, в частности в Россию она поставлялась вплоть до 2011 года.

Hyundai Getz располагает двумя типами кузова: 3-х и 5-дверным. Наибольшей популярностью пользуются, конечно же, 5-дверные версии. К сожалению, многие автомобили первых лет выпуска оснащены очень бедно и не имеют даже кондиционера, ABS и гидроусилителя рулевого управления. Последние два вошли в список серийного оборудования после обновления в 2005 году.

В автомобилях такого класса почти никогда нет места подвеске сложной схемы или технологически продвинутой трансмиссии. Тезис справедлив и для Гетц.

По результатам краш-тестов EuroNCAP 5-дверный хэтчбек заработал 4 звезды.

Двигатели

R4 1.6 (105-106 л.с.)

R3 1.5 CRDi (82 л.с.)

R4 1.5 CRDi (88-101 л.с.)

1,1-литровый 12-клапанный бензиновый двигатель.

В автомобиле данного сегмента выбор правильного двигателя определяется, прежде всего, экономичностью. По этой причине сразу же отпадает базовый бензиновый мотор. Это только кажется, что небольшой агрегат позволит сэкономить на топливе. Чтобы хоть немного разогнать машину, придется сильно «крутить» двигатель, а это неизбежно приведет к росту расхода топлива. И хотя аппетит окажется не слишком большим, он будет соизмерим с уровнем потребления моторов емкостью 1,3 и 1,4 л.

Базовый 1,1-литровый агрегат имеет механическую компенсацию зазора клапанов, которая требует периодического контроля (раз в 30 000 км) и сложной регулировки. 1,3-литровый мотор по своей конструкции близок к базовому агрегату, но оснащен гидравлическими компенсаторами зазора клапанов. Остальные двигатели тоже оснащены гидрокомпенсаторами. 1,6-литровый мотор имеет систему изменения фаз газораспределения и два распредвала в головке блока.

Двигатели обычно легко переваливают через рубеж в 300 000 км. Затем может увеличиться расход масла, для устранения которого приходится обновлять маслосъемные колпачки (20 рублей за штук и 10 000 рублей за работу). Случаи капитального ремонта встречаются после 400-500 тыс. км (около 40 000 рублей).

Все бензиновые агрегаты оснащены приводом ГРМ ременного типа, который подлежит замене каждые 60 000 км. Гидрокомпенсаторы изнашиваются после 200-250 тыс. км, что приводит к очень шумной работе двигателя сразу же после запуска.

С возрастом прогорает гибкое соединение выхлопной системы (гофра — от 1200 рублей). Спустя 200-250 тыс. км может захандрить стартер (от 4000 рублей за аналог). Следом сдается и одна из опор двигателя, о чем подскажет ощутимая вибрация (3-5 тыс. рублей).

Спустя время начинает сопливить прокладка крышки клапанов, а так же забивается система вентиляции картерных газов и маслоотделитель (расположен вверху клапанной крышки).

Стоит ли рассматривать вопрос о приобретении «экзотической» дизельной модификации? При сегодняшних ценах и качестве дизельного топлива – это не самое выгодное решение. Дизельные агрегаты семейства CRDi, особенно при больших пробегах, склонны к неисправностям, дорогим в устранении. Один из распространенных отказов – выход из строя датчика давления наддува. Но есть и плюсы – дизели более эластичные и потребляют меньше топлива – 5-7 л/100 км. Стоит отметить, что 3-цилиндровый агрегат не отличается мягкостью работы: сильно рычит и вибрирует.

С возрастом во многих экземплярах наблюдаются утечки моторного масла через масляный картер и сальники коленвала. Тем не менее, необходимости разборки двигателей для серьезного ремонта раньше 200-300 тыс. км не возникает.

Трансмиссия

На выбор предлагалась 5-ступенчатая механика или 4-скоростной автомат.

Случаи ремонта МКПП редкие. Сцепление обычно ходит свыше 150-200 тыс. км (5-7 тыс. рублей за комплект). Со временем изнашивается механизм выбора передач (так называемый «вертолет»).

Ремонт автомату может потребоваться лишь после 300 000 км. Однако, после 100-150 тыс. км порой сдается датчик скорости вращения вала коробки (2-3 тыс. рублей). Заменить его довольно просто. А из-за обрыва проводки кнопки Over Drive, перестает включаться 4-ая передача.

Ходовая

Передняя подвеска представляет собой классические стойки Макферсон, а задняя – скручивающуюся балку.

Спереди довольно быстро выбывают из игры стойки и втулки стабилизатора. После 100-150 тыс. км могут придти в негодность сайлентблоки передних рычагов (от 200 рублей за аналог). Чем больше пробег, тем меньше шансов на быструю и легкую замену. С годами закисают болты во внутренних металлических втулках сайлентблока. Приходится резать рычаг (от 1600 рублей) или подрамник. Шаровые опоры обычно ходят дольше салентблоков.

Сзади — преждевременно изнашиваются амортизаторы (от 800 рублей за аналог), и порой начинают стучать пыльники. Благодаря раздельному расположению пружин и амортизаторов, замена последних дешевле и проще.

Передние ступичные подшипники (от 500 рублей за аналог) могут загудеть по прошествии 100-150 тыс. км. Наружные ШРУС (от 1000 рублей за аналог) обычно ходят свыше 150-200 тыс. км, а сдаются они обычно из-за порванных пыльников.

Через 200-250 тыс. км может застучать или потечь рулевая рейка (от 8000 рублей за аналог).

Типичные проблемы и неисправности

Гетц в плане надежности, пожалуй, один из лучших автомобилей в истории Хендай. Но до пресловутой японской безупречности ему далеко.

Владельцы жалуются на неудовлетворительное качество лакокрасочного покрытия, которое уязвимо к малейшим царапинам, а иногда даже отслаивается. Тем не менее, благодаря 90-процентной оцинковке кузова, вспышки эпидемии коррозии не наблюдается. Иначе обстоят дела с подрамником и выхлопной системой, которые нередко ржавеют. В старых автомобилях следы коррозии можно найти в моторном отсеке, на днище, элементах ходовой части и тормозной системы.

Иногда возникают неполадки в работе контроллера силовой установки, или отказывают высоковольтные провода. Проблемы с центральным замком, замком двери багажника и датчиками ABS (окисление контактов) – еще одни типичные болячки этой модели.

С возрастом изнашиваются ограничители дверей (ремкомплект 1000 рублей), и отказывает моторчик омывателя (от 400 рублей). Кроме того, разрушается изоляция проводки, расположенной в защитной гофре, соединяющей кузов и дверь багажника. Порой начинает «глючить» приборка — потребуется пропайка. Новый щиток слишком дорог — 31 000 рублей.

Стоит ли покупать?

Рынок достаточно хорошо укомплектован запасными частями: они доступны и очень дешевы. Поэтому Хендай можно рекомендовать начинающим водителям. Устранение неисправностей и последствий возможных аварий будет быстрым и легким.

Среди объявлений вполне можно найти еще молодой и уже недорогой Hyundai Getz. Помимо отличного соотношения стоимости к возрасту, он для своего класса предоставляет вполне приличный уровень комфорта и изрядное количество места. Но, к сожалению, автомобиль имеет и недостатки, в числе которых довольно бедное оснащение и отделочные материалы не самого лучшего качества. Однако компакт в плане надежности превосходит гораздо более авторитетных соперников. Таким образом, это отличный выбор для людей с рациональным подходом, нуждающихся в надежном, недорогом и практичном автомобиле.

  • 1. Неровная работа двигателя, как правило, вызвана неисправными высоковольтными проводами.
  • 2. Громкий звук выхлопа появляется при износе гибкого соединителя труб выхлопной системы.
  • 3. Недолговечные задние амортизаторы легко меняются и имеют широкий ассортимент недорогих заменителей.
Читать еще:  Полировка лобового стекла зубной пастой своими руками

Болезни Hyundai Getz (2002-2011)

Вернуться к странице Hyundai

Производился в Корее, Индии, Венесуэле, Малайзии, Тайване и Египте.

Рестайлинг в 2005 году.

Платформа общая с Hyundai Atos и Kia Picanto.

Сначала ржавеют поводки дворников, а далее, через 5-7 лет, дверь багажника, капот, пороги и низ дверей.

Царапины и сколы цветут очень быстро.

Краска мягкая. Через 6-7 лет появляются пузыри на крышке багажника, дверях и порогах.

До этого начнут облезать пластиковые бамперы и ручки дверей.

Быстро мутнеет и царапается пластик фар.

В подкапотном пространстве ржавеют стальные детали.

Тканевая обивка салона долговечна. Сиденья долго не просиживаются. Салон скрипит.

В сырую погоду потеют стекла. Замена салонного фильтра не помогает. Стекла высушит кондиционер.

Из-за тонкого металла кузова легко появляются вмятины.

После сильной тряски от попадания в яму может заглохнуть мотор из-за срабатывания аварийного выключателя бензонасоса. Двигатель заведется лишь после нажатия кнопки насоса.

Отказывают кнопки обогрева сидений и стеклоподъемников.

Кнопки включения обогрева в туннеле между сидений отказывают при попадании воды.

Кондиционер необходимо заправлять через каждые 3-4 года.

Двигатели весьма надежны.

На 1,3 подтекает прокладка клапанной крышки.

После 60-70 т. км после холодного пуска стучат гидрокомпенсаторы, но стук не прогрессирует со временем.

К 50-60 т. км текут сальники коленвала.

К 50-60 т. км могут возникнуть проблемы с пуском в сырую погоду из-за износа высоковольтных проводов.

Свечи зажигания служат 15 т. км вместо положенных 30 т. км. Загорается Сheck Еngine. После отказа свечей следом откажут кислородный датчик (140$), но и нейтрализатор (800$).

Через 3-4 года эксплуатации прогорает гофра выпускной системы (150$).

После 80 т. км увеличивается вибрация от двигателя, а позже возникает стук из-за износа опор двигателя (50-70$). Если вовремя не поменять опоры, то двигатель может упасть на привод колеса .

Замена ремня ГРМ через каждые 60 т. км.

Двигатели 1,4 глохнут после запуска и нестабильно работают на холостом ходу от некачественного топлива. Устраняется перепрошивкой блока управления за 100$.

Требуется регулярная промывка дроссельной заслонки. Иначе будут плавать обороты.

Замена воздушного фильтра требуется на каждом ТО, то есть через 15 т. км.

Замена топливного фильтра (30$) в бензобаке через каждые 60 т. км.

На дорестайлинговых Hyundai Getz радиатор (250$) ходят менее 100 т. км.

На дорестайлинговых Hyundai Getz АКПП Hyundai изнашивается до 100 т. км.

На АКПП к 50-60 т. км отказывают датчики оборотов входного и выходного валов, что выливается в дерганную работу коробки или переходом в аварийный режим (3 передача). Ремонт обойдется в пределах 200$.

Замена масла в АКПП через каждые 45 т. км. Замена фильтра через 60 т. км.

После 50-60 т. км на МКПП рвутся тросики привода переключения передач (по 80$).

Сцепление (90$) служит 120 т. км.

Чуть раньше могут износятся сальники приводов, промежуточного подшипника полуоси и пара выжимных подшипников (40$), которые начнут свистеть.

Стучат верхние крепления непрогретых задних амортизаторов Mando. Устраняется заменой на неоригинальные Kayaba.

Задние амортизаторы, втулки и стойки стабилизатора служат 60-70 т. км.

Передние амортизаторы (180$ комплект), опорные подшипники (20$ комплект), ступичные подшипники (50$), сайлент-блоки (80$ комплект), шаровые опоры передних рычагов (25$) служат 90-100 т. км.

Ломаются шпильки крепления колес к ступицам (1,5$ штука).

Рулевые наконечники служат 90-100 т. км.

На дорестайлинговых Hyundai Getz с двигателем 1,6 встречается электроусилитель руля MDPS (Motor Driven Power Steering). На нем встречаются стуки червячного вала на неровностях.

Все остальные версии оснащались гидроусилителем руля. На нем потеют соединения трубок и уплотнения насоса, что является нормой и не ведет к более тяжким последствиям.

После 120 т. км возникает люфт в зацеплении шестерни и рулевой рейки, который устраняется регулировкой.

Износ подшипников рулевого вала (20$) сопровождается хрустом при повороте руля.

Передние тормозные колодки служат более 40 т. км.

Передние тормозные диски ходят до 100 т. км.

Колодки в задних барабанных тормозах служат до 100 т. км.

Тормозные колодки на задних дисковых тормозах (с двигателем 1,6) служат до 70 т. км.

Часто покупают как первую машину для новичков, что не лучшим образом влияет на состояние автомобиля.

Хендай гетц глохнет на ходу

Hyundai Getz (2010 год). Трудный запуск горячего двигателя

Причины плохого запуска на горячую

По статистике основными причинами плохого запуска двигателя после простоя при высокой температуре является:

-Обогащенная топливная смесь, которая образуется из-за некачественного бензина (испаряются его легкие фракции, и получается своеобразный «бензиновый туман»).
-Неисправный датчик охлаждающей жидкости. При высокой температуре окружающей среды возникает вероятность его некорректной работы.
-Неисправное зажигание. Оно может быть неправильно выставлено или возникли проблемы с замком зажигания.

Первое, что нужно делать, чтобы двигатель нормально заводился на горячую — заправляться на проверенных АЗС, а также следить за состоянием топливной системы вашего автомобиля. В случае, если после даже непродолжительного простоя на жаре двигатель не запускается, то первым делом откройте дроссельную заслонку (нажмите педаль акселератора) или снимите крышку фильтра и оставьте ее открытой на пару минут. За это время испарившийся бензин улетучится и вы сможете нормально запустить двигатель. Если такая процедура не помогла, то необходимо выполнить поиск неисправностей среди описанных выше узлов и механизмов.

Узлы которые могут стать причинами проблем

-Некачественное топливо, испарение его легких фракций
-Неисправный датчик охлаждающей жидкости
-Датчик положения коленвала
-Датчик массового расхода воздуха
-Топливные форсунки
-Топливный насос
-Топливный насос высокого давления
-Регулятор холостого хода
-Регулятор давления топлива
-Система холостого хода дизеля
-Модуль зажигания

Почему глохнет прогретый двигатель

Некоторые автомобилисты сталкиваются с ситуацией, когда уже запущенный и прогретый мотор внезапно глохнет. Причем случается это уже после того, как датчик зафиксировал набор нормальной рабочей температуры. Причин этому может быть несколько.

-Некачественное топливо. Такая ситуация типична, например, если вы отъезжаете от АЗС, и через небольшой промежуток времени двигатель начинает «кашлять», машина дергается и глохнет. Выход тут очевиден — некачественное топливо слить, продуть топливную систему и заменить топливный фильтр. Также желательно заменить свечи, однако если они новые, можно обойтись их продувкой. Естественно, что на такую АЗС заезжать в дальнейшем не стоит, а если вы сохранили чек, то можно заехать туда и предъявить претензию о качестве топлива.

-Топливный фильтр. При глохнущем моторе также следует проверить состояние топливного фильтра. А если по регламенту уже положено проводить его замену, то нужно это сделать, несмотря на то, засорился он или еще нет.

-Воздушный фильтр. Здесь ситуация аналогичная. Двигатель может «захлебываться» обогащенной смесью и вскоре после запуска глохнуть. Проверьте его состояние, а при необходимости замените. Кстати, так вы в том числе сможете снизить потребление топлива.

-Бензонасос. Если он работает не в полную пропускную способность, то двигатель будет недополучать топливо, и соответственно, через некоторое время заглохнет.

-Генератор. Если он полностью или частично вышел из строя, то перестал давать зарядку на аккумулятор. Водитель может не сразу заметить этот факт, запустить двигатель и поехать. Однако ехать он будет лишь до тех пор, пока аккумуляторная батарея не разрядится полностью. К сожалению, вновь запустить двигатель на ней уже не получится. В некоторых случаях можно попытаться подтянуть ремень генератора. Если эта процедура не помогла — необходимо вызывать эвакуатор или звонить знакомым, чтобы вашу машину дотащили до гаража или СТО.

Не заводится на горячую инжекторный двигатель

Поскольку инжекторный двигатель несколько сложней, чем карбюраторный, соответственно, и причин, по которым такой мотор не заводится, будет больше. В частности, ими могут выступить неисправности следующих узлов и механизмов:

-Датчик температуры охлаждающей жидкости (ОЖ). В жаркую погоду он может выйти из строя и подавать на ЭБУ неверную информацию, в частности, о том, что температура охлаждающей жидкости выше нормы.
-Датчик положения коленвала (ДПКВ). Его выход из строя приведет к неверной работе ЭБУ, который в свою очередь, не даст запуститься двигателю.
-Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ). В жаркую погоду датчик может не справляться с возложенным на него задачами, поскольку разность температур входящей и выходящей воздушных масс будет незначительна. К тому же всегда существует вероятность его частичного или полного выхода из строя.
-Топливные форсунки. Здесь ситуация похожа с карбюраторным двигателем. Мелкая фракция бензина при высокой температуре испаряется, образуя обогащенную топливную смесь. Соответственно, двигатель не может нормально запуститься.
-Топливный насос. В частности, необходимо проверить работу его обратного клапана.
-Регулятор холостого хода (РХХ).
-Регулятор давления топлива.
-Модуль зажигания.

Плохо заводится на горячую дизельный двигатель

К сожалению, дизельные двигатели также иногда могут не заводиться на горячую. Чаще всего причинами этого явления становятся неисправности следующих узлов:

-Датчик охлаждающей жидкости. Здесь ситуация аналогична той, что была описана в предыдущем разделе. Датчик может выйти из строя и, соответственно, передавать на ЭБУ неверную информацию.
-Датчик положения коленвала. Ситуация аналогичная инжекторному двигателю.
-Датчик массового расхода воздуха. Аналогично.
-Топливный насос высокого давления. В частности, это может произойти по причине значительного износа втулок и сальника приводного вала насоса. Из-под сальника в насос попадает воздух, из-за чего становится невозможным набрать рабочее давление в предплунжерной камере.
-Система холостого хода дизельного двигателя.
-Регулятор давления топлива.
-Модуль зажигания.

Не заводится на горячую карбюраторный двигатель

Причины почему на горячую плохо заводится карбюратор более-менее ясны, тут в основном виновата летучесть бензина. Суть в том, что когда двигатель прогрелся до рабочей температуры, карбюратор тоже нагревается, а после выключения, в течении 10-15 минут, топливо начинает испаряться, поэтому машину трудно завести.

Хендай гетц замена топливного фильтра

Замена грм хендай гетц — Ремонт автомобиля своими руками

  • Процесс замены
  • Выбор детали
  • Вывод

Периодичность замены ремня ГРМ на Хендай Гетц составляет 60,000 км пробега или каждые 4 года (исходя из того, что случится быстрее). Вместе с тем, проверку ремня ГРМ рекомендуется осуществлять каждые 10,000 км.

материал

наглядно покажет, как заменить ремень газораспределительного механизма, ролики и вспомогательные элементы, а также поведает о некоторых тонкостях и нюансах проведения процедуры

Процесс замены

При проверке нужно обращать внимание на состояние ремня. Замена нужна, если его зубцы стерлись, появились порезы, трещины, складки, ткань начала отслаиваться от резины. На торцевых сторонах не должно быть торчащих нитей и расслоений, а нормальная наружная поверхность ремня ГРМ не имеет выпуклостей или углублений.

Схема расположения ремня ГРМ.

Кроме того, на нем недопустимы следы масла — оно быстро разрушает резиновые материалы; такой ремень следует немедленно заменить. Как правило, масло пачкает ремень из-за прохудившихся сальников коленвала и распредвала. Как бы то ни было, причину подтекания масла нужно устранить.

Стоит отметить, что непосредственной процедуре замене ремня ГРМ Hyundai Getz предстоят несколько подготовительных этапов. Самые простые из них, это рекомендации установить авто на яму, эстакаду или подъемник, и обзавестись нужными инструментами и расходниками.

Схема приводых ремней.

Приступаем к самому процессу. Прежде всего, рекомендуется иметь ям или подъёмник, поскольку потребуется доступ снизу транспортного средства. Итак, в бой:

  1. Демонтируем нижнюю защиту двигателя.
  2. Отщёлкиваем два пистона, которые удерживают защиту и подкрылки.

Первым этапом, до снятия ремней ГУРа, генератора и кондиционера, я бы посоветовал ослабить 4 болта, под головку на 10, крепления шкива помпы.

Откручиваем боковые защитные щитки.

Снимаем ремень ГУРа. Ослабляем крепления ГУРа — это длинный болт на нижнем крепление под голову на 12

Откручиваем крепления защитной крышки газораспределительного механизма.

Снимаем ремень ГУРа;

Демонтируем верхнюю крышку.

Отводим корпус насоса гидроусилителя от двигателя и фиксируем затянув болты;

Выставляем ВТМ прокрутив шкив коленчатого вала.

Ослабляем верхнее крепление генератора (болт сбоку натяжной планки) и болт натяжки ремня.

Демонтируем ремень вспомогательных механизмов и снимаем натяжительный механизм.

Снимаем правый пластиковый кожух внизу автомобиля.

Демонтируем корпус воздушного фильтра.

Ослабляем нижний болт крепления генератора.

Откручиваем крепление опоры мотора.

Снимаем ремень генератора.

Проводим полный демонтаж опоры. Стоит помнить, что рекомендуем подставить под мотор упор, на котором он будет держаться.

Снимаем шкивы водяного насоса (болты которого мы ослабили в самом начале).

Снимаем крышку жгутов проводки системы управления мотора.

Ослабляем ролик натяжителя ремня кондиционера.

Демонтируем патрубок вентиляции картерных газов.

Ослабляем болт регулировки натяжения ремня кондиционера.

Откручиваем крепления крышки ГБЦ.

Снимаем ремень кондиционера.

Демонтируем крышку ГБЦ.

Снимаем натяжной ролик ремня кондиционера, меняем его на новый.

Прокручиваем коленчатый вал, чтобы выставить его по меткам. Делается это до того момента, пока метка на коленвале и метки на распредвалах не станут в правильное положение.

Переходим непосредствнно к снятию ремня ГРМ. Первым делом необходимо зафиксировать тормоза, что бы при попытке открутить шкив коленвала не провернуло двигатель.

Откручиваем шкив привода вспомогательных узлов.

Включаем 5 передачу на автомобилях в МКПП.

Откручиваем среднюю крышку ГРМ.

Снимаем шкив коленвала.

Убираем стопор с педали тормоза.

Теперь, можно открутить нижнюю крышку.

Снимаем крышку ремня ГРМ. Она состоит из двух частей, верхней и нижней.

Снимаем нижнюю крышку.

Поднимаем на домкрате переднее правое колесо.

Проверяем совпадение меток.

Вращаем колесо, что бы совместить метки на шестерне распредвала и коленчатого вала.

Фиксируем распредвалы от прокручивания. Для этого можно использовать профессиональные зажимы, но многие автолюбители делают такую «приспособу» с простого швеллера.

Еще раз проверяем метки. На коленвале теперь это метка на звездочке и на корпусе маслянного насоса, для распредвала это круглое отверстие на шкиве и красная метка на корпусе подшипника, расположенном сразу за шкивом распредвала.

Головкой на 12 откручиваем 2 болта крепления натяжного ролика ГРМ, снимаем осторожно, придерживая натяжную пружину, запоминаем как она стояла.

Выкручиваем болт регулировки и болт крепления натяжного ролика, снимаем ролик с пружиной. Снимаем ремень ГРМ. Как правило ремень ГРМ меняют вместе с роликами, меняем их. Головкой на 14 откручиваем верхний, обводной ролик. Прикручиваем новый, затягивая моментом 43-55 Нм. Устанавливаем натяжной ролик с пружиной. Первоначально затягиваем болт отруки, после поддеваем отверткой и заправляем за упор.

Для дальнейшего удобства стоит перед установкой ремня ГРМ натяжной ролик максимально отвести и зафиксировать затянув правый болт крепления. Ставим новый ремень. Если на ремне есть стрелочки, обозначающие направление то обращаем на них внимание. Движение газораспределительного механизма направленно по часовой стрелке, если проще, то стрелки на ремне направляем в сторону радиаторов.

При установки ремня важно чтобы правое плечо оказалось в натянутом состояние при установленных метках распредвала и коленвала, левое плечо натянется натяжным механизмом. Прокручиваем коленвал на два оборота вращая вывешенное колесо. Проверяем совпадение обеих меток ГРМ. Если обе метки совпали, то затягиваем натяжной ролик моментом 20-27 Нм. Если метки «ушли», повторяем. Проверяем натяжение ремня ГРМ.

При сжатии рукой за натяжной ролик и на натянутую ветвь зубчатого ремня усилием 5 кг, зубчатый ремень должен прогнуться до центра головки болта крепления натяжного ролика

  • Откручиваем и меняем натяжной ролик.
  • Сборка проводится в противоположном порядке.
  • Читать еще:  Как проверить датчик уровня топлива мультиметром

    Выбор детали

    Практически на все автомобили Хендай, устанавливаются запасные части Hyundai Motors. При этом Гетц не стал исключением. Оригинальная ремень ГРМ имеет каталожный номер — 2431226050. Средняя стоимость на автомобильных рынках составляет около 1000 рублей.

    Комплект для замены ремня ГРМ.

    Также, стоит учитывать, что придётся брать и два натяжных ролика. Можно приобрести всё одним комплектом, но лучше подбирать по отдельности. Натяжной ролик ремня ГРМ — 2441026000, стоимостью — 1200 рублей. Направляющий (обводной) ролик ремня ГРМ — 2481023050, стоимость — 1300. Запчасти для замены в оригинале составляют около — 3500 рублей.

    Вывод

    Как видно провести замену механизма привода газораспределения на Хендай Гетц достаточно проблематично, поэтому многие автолюбители делают эти операции на автосервисе. Но, многие владельцы автомобиля уже давно сами научились проводить данные работы самостоятельно в гараже.

    Как заменить фильтр топлива в Хендай Гетц?

    Замена топливного фильтра Hyundai Getz – исключительно важный момент в сервисе автомобиля, так как именно этот узел выполняет довольно важную роль в работе силового агрегата автомобиля. Именно благодаря топливоочистительному элементу в двигатель не попадают всевозможные частички грязи, пыли, песка, конденсат и пр.

    Данный сор может попадать в бак с горючим во время заправки, а равным образом может находиться в низкокачественном топливе. Чтобы этого не произошло, нужно вовремя производить замену топливоочистителя, согласно предписанию, идущим вместе с автомобилем.

    Лишь таким образом можно обеспечить стабильное функционирование мотора и продлить его ресурс.

    Изготовители автомобиля Hyundai Getz рекомендуют проводить замену фильтра и сеточки каждые 50 тыс. пробега. Но этот срок относительный. К примеру, на дизельных силовых агрегатах этот срок короче. Равным образом на срок замены влияют те условия, в которых эксплуатируется авто и качество топлива, которое в него заливается. Если горючее сильно загрязнено, то, естественно, и фильтрующий барьер придет в негодность намного раньше.

    Признаком, что пришло время заменить топливный фильтр, могут быть рывки авто на высоких скоростях, которые в дальнейшем начинают ощущаться и при медленной езде.

    Выбирая фильтр, очень важно определиться с его типом, поскольку для бензиновых и дизельных двигателей они сильно отличаются, а также они производятся различными компаниями.

    Инструкция по замене

    Процесс замены несложен – важно только придерживаться тех рекомендаций, которые даны в этой статье и выполнять все в такой же последовательности.

    Что понадобится?

    • набор ключей;
    • набор отверток;
    • щетка;
    • ветошь;
    • новый фильтр.

    Этапы

    1. Сначала опускаем задние сидения и убираем коврик, чтобы получить доступ к люку, закрывающему насос.

    Люк насоса Hyundai Getz

  • Потянув люк, открываем его.
  • Отсоединяем подсоединенные к блоку шланги и провода. Желательно их чем-нибудь обмотать, для того, чтобы в них не попали сторонние предметы или мусор.
  • Ветошью и щеткой протираем пространство вокруг блока.
  • Далее нужно открутить болты.
  • Вытаскиваем блок и для дальнейшей работы переносим в удобное и чистое место.

    Топливный модуль Hyundai Getz

    Вытаскиваем из упаковки и подготавливаем топливный фильтр и фильтр-сеточку.

    Фильтрующие элементы Hyundai Getz в упаковке

  • Снимаем крышку сверху, она должна поддаться свободно без усилий (традиционно закреплена она двумя защелками).
  • Проводим демонтаж двух фильтров.

    Корпус в разобраном виде

    Убираем устройство, регулирующее давления, затем указатель уровня.

    Из прежнего фильтрующего элемента необходимо снять уплотнители и внимательно провести их осмотр. В случае, если они находятся в хорошем состоянии, то можно поставить их на новый, если нет, то необходимо приобрести точно такие же.

  • Собираем все в обратном порядке.
  • После того, как закрутите гайки, нужно подождать около пятнадцати минут.
  • Далее заводим двигатель.
  • На этом процедуру замены фильтра можно считать завершенной.
  • В принципе нет ничего сложного, но это позволит вам сэкономить время и несколько тысяч рублей. Если у вас остались еще вопросы, посмотрите видео.

    «Замена топливоочистительного элемента»

    В этом видео подробно описан и показан процесс замены топливного очистителя на Hyundai Getz.

    Статья была полезнаПожалуйста, поделитесь информацией с друзьями

    Двигатель глохнет на горячую: причины

    Отказ силового агрегата работать на холодную или после прогрева до определенной температуры может указывать на достаточно широкий список возможных проблем. Двигатель начинает глохнуть как внезапно, так и работать неустойчиво на разных режимах, после чего происходит остановка ДВС.

    В этой статье мы поговорим о том, по каким причинам происходит остановка двигателя на холостом ходу, в результате чего глохнет прогретый двигатель, почему глохнет машина на горячем двигателе в движении и т.д.

    Горячий двигатель глохнет на ходу или на холостых

    Начнем с того, что симптомы и признаки указанной неполадки могут проявляться по-разному. Достаточно часто силовой агрегат может глохнуть в режиме холостого хода, причем нестабильная работа и полная остановка ДВС нередко происходит уже после прогрева мотора.

    Прежде всего, диагностику следует начинать с проверки свечей зажигания и их состояния. Параллельно следует проверить и высоковольтные бронепровода. Это необходимо сделать по причине того, что возможно слабое искрообразование или полное отсутствие искры на свечных электродах. Перебои с искрой приводят к серьезным сбоям в работе мотора, в результате чего как холодный агрегат, так и после прогрева двигатель глохнет. Решить проблему часто помогает замена свечей зажигания и высоковольтных проводов.

    Еще одной распространенной ситуацией является такая, когда двигатель глохнет на горячую или холодную сразу же после его запуска. В этом случае на многих современных авто с инжекторной системой питания следует проверить датчик холостого хода. Выход данного элемента системы электронного управления двигателем часто приводит к тому, что мотор в режиме холостых оборотов попросту неспособен работать.

    В одних случаях помогает чистка регулятора ХХ, в других устройство следует заменить. На машинах с карбюратором возможно засорение жиклеров холостого хода и другие неисправности карбюратора. Инжекторные моторы также требуют дополнительной проверки датчика синхронизации (ДПКВ), не следует исключать и возможные проблемы с бензонасосом. Так или иначе, если глохнет двигатель на горячую или это постоянно происходит с холодным агрегатом, тогда потребуется проведение углубленной диагностики.

    На карбюраторных авто с механическим распределителем зажигания возникает ситуация, когда бегунок перестает выполнять свои функции. Достаточно часто после прогрева ДВС центральный провод на катушке зажигания может отходить, возникают неполадки конденсатора блока зажигания и т.д. Известной проблемой автомобилей с механическим бензонасосом является то, что глохнет двигатель в жару. Это происходит по причине перегрева, так как высокая температура за бортом и значительный нагрев подкапотного пространства не позволяют насосу нормально охлаждаться.

    Параллельно внимание стоит уделять и состоянию топливных фильтров. Если фильтрующий элемент оказывается забитым, тогда во время роста нагрузки и набора оборотов в двигатель через загрязненный фильтр не поступает нужного количества топлива и мотор глохнет. Добавим, что обычно перед значительным снижением пропускной способности фильтра и полной остановкой мотора неисправность прогрессирует. Сначала автомобиль может не набирать скорость, плохо заводится, появляются провалы при нажатии на педаль газа, двигатель работает нестабильно или дергается при нажатии на акселератор, на переходных режимах и т.д.

    Современные авто с инжектором имеют электронный блок управления (ЭБУ, ECU) Указанный блок достаточно редко, но все же выходит из строя. В этом случае мотор может заглохнуть на ходу, а сама проблема проявляется в разных ситуациях, в том числе и после прогрева ДВС. В этом случае, а также при условии необходимости проверки отдельных датчиков ЭСУД, необходимо провести компьютерную диагностику автомобиля. Система отобразит имеющиеся ошибки в виде кодов, после расшифровки которых удается локализовать неисправность. Если проблема «плавающая», то есть возникает периодически, тогда рекомендуется приобрести компактное устройство, позволяющее считывать информацию о работе двигателя через OBD разъем. Благодаря последующему выводу данных на экран смартфона, планшета или ноутбука с предустановленной программой указанное решение позволит фиксировать сбои в режиме реального времени.

    Другие причины по которым двигатель глохнет на горячую

    В дополнение к приведенному выше материалу хотелось бы отметить ряд неисправностей, которые приводят к внезапной остановке горячего мотора при езде. Агрегат может заглохнуть на ходу в том случае, если оборвало ремень или цепь ГРМ. Данная ситуация означает, что в большинстве случаев силовому агрегату потребуется дорогостоящий ремонт, так как в результате обрыва происходит загиб клапанов, возникают дефекты поршней и другие повреждения элементов двигателя.

    Если мотор заглох во время проезда глубоких луж или других водных преград, тогда высока вероятность попадания воды в цилиндры или намокания элементов системы зажигания. В первом случае вода попадает в камеры сгорания через воздухозаборник. Так как вода несжимаемая, мотор сильно повреждается, гнутся шатуны, возникают трещины в блоке цилиндров и т.п. После гидроудара обычно возникает необходимость выполнить капитальный ремонт двигателя. Во втором случае проблема не является критической, так как после удаления влаги зачастую работоспособность системы зажигания и силового агрегата можно восстановить.

    Также автомобиль может глохнуть на горячую в том случае, если в топливном баке слишком мало горючего. Достаточно часто мотор останавливается при езде в гору. Дело в том, что во время затяжного подъема автомобиль долгое время находится в таком положении, когда топливный бак наклонен и уровня горючего бывает недостаточно для подачи через топливозаборник. Вполне очевидно, что в таком случае двигатель заглохнет.

    Что в итоге

    Как видно, существует много причин, по которым мотор глохнет на горячую. В некоторых случаях двигатель нормально запускается на холодную и прогревается, но после нажатия на педаль газа обороты падают и машина глохнет.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector