Camgora.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как снять и установить головку блока цилиндров

Как снять и установить головку блока цилиндров

Необходимость снятия головки блока цилиндров (ГБЦ) может возникнуть в различных случаях. Чаще всего демонтаж необходим в ситуациях, когда прогорела и нуждается в замене прокладка ГБЦ. Также снятие головки блока цилиндров понадобится, когда планируется форсирование движка. Появляется необходимость диагностики по поводу возможных дефектов в корпусе ГБК, либо в случаях, когда требуется доступ к поршневой группе мотора. Во всех этих случаях приходится демонтировать, что при наличии знаний и инструментов может быть осуществлено автовладельцем и самостоятельно.

Демонтаж головки блока цилиндров

Работы по демонтажу лучше всего проводить на подъемнике, эстакаде или загнав автомобиль в смотровую яму. Подготовка к снятию ГБЦ состоит из следующих этапов.

  1. Для начала необходимо снять аккумулятор и отсоединить высоковольтные провода зажигания.
  2. Затем следует отсоединить датчики электронной системы управления двигателем.
  3. Далее необходимо слить все технические жидкости (охлаждающую жидкость, масло) в специально подготовленные емкости. Затем нужно отсоединить все трубопроводы топливных магистралей и системы охлаждения, подсоединенных к головке. При необходимости можно отметить места крепления маркером, чтобы при монтаже их не перепутать.

Дальше можно переходить к снятию самой ГБЦ. Для этого понадобится следующий набор инструментов: плоская и крестообразная отвертки, динамометрический ключ, кусачки, набор торцевых ключей, молоток, плоскогубцы. Также желательно производить эту процедуру вдвоем — вес ГБЦ таков, что одному достаточно тяжело вытащить ее из подкапотного пространства.

  1. Сначала необходимо снять декоративную крышку двигателя, также можно демонтировать защиту картера. Затем нужно снять защитный кожух ремня ГРМ и сам ремень. Также необходимо снять зубчатый шкив распределительного вала. В процессе можно проверить сальник распредвала на предмет течи.
  2. Затем с помощью ключа на 10 и плоской отвертки демонтируется крышка головки блока цилиндров (клапанная крышка).
  3. Далее с помощью торцевого ключа на 10 нужно открутить винты крепления ГБЦ к блоку цилиндров. Перед этим можно очистить их от накипи и нагара — это значительно облегчит процедуру. Предварительно винты нужно окрутить на 0,5-1,5 оборота, затем они откручиваются и вынимаются полностью вместе с шайбами.
  4. Затем ГБЦ вынимается из посадочного места. В этом случае может понадобиться напарник, так как из-за немалого веса и неудобства выемки в одиночку сделать это может быть затруднительно.

Диагностика ГБЦ

Диагностика ГБЦ предполагает поиск возможных неисправностей, определить которые зачастую можно и по внешнему виду. Поэтому после демонтажа нужно очистить ее плоскость от нагара и накипи. Для этого можно использовать дизельное топливом или бензин, а лучше всего «отмочить» головку блока в ванне с каустической содой.

После очистки можно попытаться визуально определить наличие повреждений ГБЦ.

  1. Сначала необходимо осмотреть корпус головки на предмет наличия сколов, заусениц и иных механических повреждений. В случае, если в корпусе обнаруживаются значительные трещины, то это прямой путь к замене ГБЦ. Такие повреждения не ремонтируются.
  2. Также необходимо проверить плоскость крепления ГБЦ к блоку цилиндров. Из-за перегрева двигателя она может искривляться, что приводит к просачиванию охлаждающей жидкости в моторное масло, после чего жизнь движка будет недолгой. Для проверки плоскости можно использовать точную измерительную линейку. Если зазор между ней и плоскостью ГБЦ на всем ее протяжении не превышает 0,05 мм, то все в порядке. В обратном случае плоскость придется зашлифовать до нужных значений, если же отклонения велики — придется и вовсе поменять ГБЦ.
  3. Также с помощью микрометра проверяются другие элементы ГБЦ: шеек опоры распредвала (не более 0,1 мм), диаметра стержней клапана (до 0,03 мм), диаметра направляющих втулок (до 0,07 мм), зазора между осью клапана и рычагом (до 0,06 мм).
  4. Состояние коромысла, рычага, седел и толкателей механизма газораспределения определяется с помощью визуального осмотра. На них не должно быть никаких механических повреждений (царапин и т. д.). При наличии они устраняются с помощью шлифовки.

Также диагностику герметичности ГБЦ можно провести на специальном компьютерном оборудовании — это даст более точные и надежные результаты.

Установка

Несмотря на то, что демонтаж и установка ГБЦ имеют схожие принципы на разных моделях автомобилей, при осуществлении работ по установке понадобится мануал к конкретному авто. Дело в том, что у разных двигателей значительно отличается момент затяжки болтов ГБЦ. Его несоблюдение может привести к нарушению работы головки, прогоранию прокладки ГБЦ, потере герметичности камеры сгорания и другим неприятным последствиям. По этой же причине для установки понадобится динамометрический ключ, необходимый для определения точного заданного момента затяжки болтов.

Установка ГБЦ проводится в последовательности, обратной ее демонтажу. Следует обратить внимание, что старые винты крепления вновь не устанавливаются, так что придется потратиться на новые. Это же относится и к прокладке ГБЦ — ее желательно также заменить на новую. Процесс монтажа коробки выглядит следующим образом.

  1. Корпус ГБЦ устанавливается на посадочное место.
  2. Затяжка винтов крепления производится с помощью динамометрического ключа, схема затяжки и усилий должна в точности соответствовать сведениям из Руководства по пользованию и ремонту автомобиля.
  3. Затем производится монтаж всего навесного оборудования. Для установки трубопроводов топливных магистралей следует использовать отметки, сделанные маркером. Монтаж ремня ГРМ также следует осуществлять согласно выставленным меткам.
  4. Затем в расширительный бачок заливается охлаждающая жидкость, также в маслоналивную горловину заливается моторное масло.
  5. Далее подключаются высоковольтные провода зажигания, устанавливается аккумуляторная батарея.
  6. Затем движок заводится. На работающем двигателе проверяются герметичность соединений выхлопной, охлаждающей и топливной систем.
  7. Также необходимо проверить герметичность соединений ГБЦ, крышки и блока цилиндров. При работающем двигателе не должно быть следов подтекания масла или антифриза.

Так как демонтаж и установка головки блока цилиндров должны проводиться в строгой последовательности, то перед тем, как приступить к работе, можно составить письменный план действий. Это значительно облегчит работы, так как снизится вероятность перепутать последовательность действий. Также в процессе установки следует в обязательном порядке соблюдать необходимые зазоры и допуски — в ином случае можно не только снизить характеристики и ресурс двигателя, но и «попасть» на полноценный дорогостоящий ремонт.

Головка звездочка для снятия гбц

Условно головку цилиндров снимаем с двигателя демонтированного с автомобиля. Поэтому операции по подготовке к снятию головки цилиндров в данной статье не рассматриваем.

Снимаем крышку клапанов для этого:

1. Головкой на 10 или торцовым ключом отворачиваем восемь гаек, крепления крышки головки блока цилиндров.

2. Снимаем со шпилек кронштейны крепления экрана двигателя, шесть прижимных шайб и держатели жгута проводов.

3. Снимаем клапанную крышку

4. Извлекаем прокладку крышки.

5. Поворачиваем коленчатый вал до совмещения метки на звездочке распределительного вала с меткой на корпусе подшипников распределительного вала

6. Метка на звездочке

Снимаем гидравлический натяжитель цепи для этого:

7. Головкой на 13 отворачиваем штуцер трубки подвода масла к натяжителю.

8. Снимаем со штуцера медную шайбу и вынимаем сам болт-штуцер с прокладкой

9. Головкой на 10 отворачиваем две гайки крепления натяжителя к головке блока цилиндров

10. Вынимаем натяжитель и прокладку

Снимаем распределительный вал для этого:

11. Отгибаем отверткой или зубилом стопорную шайбу на звездочке распредвала

12. Накидным ключом на 17 отворачиваем болт крепления звездочки распределительного вала

13 Извлекаем болт со стопорной шайбой

14. Привязываем цепь к звездочке и снимаем ее вместе с цепью с распределительного вала.

15. Головкой на 13 равномерно откручиваем девять гаек крепления корпуса подшипников распредвала и трубки подвода масла к гидроопорам

16. Снимаем со шпилек головки блока цилиндров трубку подачи масла к гидроопорам рычагов клапанов

17. Снимаем распределительный вал в сборе с корпусом подшипников

18. Снимаем рычаги привода клапанов детали маркируем или складываем по порядку

Откручиваем головку блока для этого:

19. Головкой на 13 отворачиваем болт крепления головки блока цилиндров, расположенный рядом с кронштейном генератора

20. Головкой Е 16 отворачиваем десять болтов крепления головки к блоку цилиндров и вынимаем болты.

21. Снимаем головку блока цилиндров в сборе с термостатом, дроссельным узлом, ресивером, впускной рампой и выпускным коллектором

22. Извлекаем прокладку под головкой блока

Промываем головку блока цилиндров, осматриваем и дефектируем головку.

Устанавливаем головку блока в обратной последовательности. Затягиваем головку блока в четыре приема:

1-й прием – затягиваем болты 1–10 моментом 20 Нм (2,0 кгс.м);

2-й прием – болты 1–10 затягиваем моментом 69,4–85,7 Нм (7,1–8,7 кгс.м), а болт 11 – моментом 31,4–39,1 Нм (3,2–4,60 кгс.м).

Затем доворачиваем болты 1–10 на 90° (3-й прием) и еще на 90° (4-й прием).

Замена прокладки ГБЦ и снятие головки

Причиной замены прокладки ГБЦ на автомобиле ВАЗ 2109 является её прогорание. И по этой же причине приходится снимать головку с двигателя. Если вовремя не сделать эту процедуру, то последствия могут быть очень не приятными.

Снятие головки блока и замена прокладки не очень сложна, а значит можно это сделать своими руками при наличие нужного инструмента и необходимых технических навыков.

Для замены своими силами нам понадобится следующий инструмент: шестигранник, динамометрический ключ, плоская отвёртка, удлинитель, и средство для удаления прокладок.

Порядок снятия ГБЦ на ВАЗ 2109

Прежде чем приступить к снятию головки ВАЗ 2109 нужно проделать некоторые подготовительные работы:

Первым делом нужно снять корпус воздушного фильтра

Потом нужно отсоединить топливные шланги и провода питания от инжектора или карбюратора (все зависит от того какой у вас установлен двигатель)

  • Также нужно слить охлаждающую жидкость из системы
  • Отсоединить штаны от выпускного коллектора
  • Отсоединить высоковольтные провода
  • Раскрутить и снять крышку клапанов.

В общих чертах нужно освободить головку от всего лишнего, чтобы нам не чего не мешало при снятии. Если производить полную замену, то придется снимать ещё и карбюратор с коллекторами. Но если нужно только поменять прокладку ВАЗ 2109, то можно это сделать без как говорится лишних движений.

Для того чтобы открутить головку блока на ВАЗ 2109 используем шестигранник и мощный вороток. В общем, нужно будет открутить десять болтов крепления, как показано на картинке.

Можно использовать рычаг, подобрав нужную трубу.

Вытаскиваем болты с шайбами, как видим на картинке.

Теперь очень осторожно поднимаем головку блока ВАЗ 2109 вверх, снимая её с блока.

Порядок замены прокладки ГБЦ на ВАЗ 2109

Если прокладка осталась на поверхности нужно попытаться снять руками или воспользоваться плоской отверткой. Главное не повредить поверхности деталей.

Внимательно осматриваем поверхность головку блока цилиндров. Если всё в порядке, то удаляем следы старой прокладки, для этого можно использовать специальные средства.

После того как удалили остатки прокладки вытираем все насухо чтобы не чего лишнего не осталось.

Также нужно почистить блок двигателя после этого можно устанавливать новую прокладку. Очень важно проследить за тем, чтобы отверстия в прокладке совпали с направляющими по углам блока.

Устанавливаем головку ВАЗ 2109 на место

Ставим головку блока на своё законное место и наблюдаем, чтобы прокладка не куда не съехала. Далее в работу вступит динамометрический ключ, при помощи которого нужно будет закручивать болты с нужным моментом силы. Также порядок закручивания нужно тоже соблюдать. На картинке ниже показан порядок закручивания болтов.

Теперь что касается усилия, с которым необходимо заворачивать болты. Выполнять это следует в четыре этапа:

Сначала моментом силы 20 Нм

Второй прием моментом 75-85 Нм

Затягиваем еще каждый болт на 90 градусов

Окончательно заворачиваем на 90 градусов

После всего, что проделали нужно установить все то, что было снято залить жидкость охлаждения, подключить все провода и датчики, шланги. И можно проверять проделанную работу, если же вы заметите подтеки, то нужно будет проделывать все заново.

Цена прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ) составляет около 350 рублей.

Демонтаж головки блока цилиндров

Ремонт двигателя ВАЗа подразумевает снятие головки блока цилиндров. И насколько правильно это будет сделано, настолько уменьшатся затраты при ее установке (физические и финансовые).

Головка блока цилиндров — один из самых важных узлов автомобиля, и правильный ремонт во многом обеспечивает надежную и долгую работу двигателя. А любой ремонт начинается с разборки.

В данном материале подробно рассказано, как снять ГБЦ (головку блока цилиндров) с классических автомобилей семейства ВАЗ.

Снятие головки блока цилиндров

Для начала раскручиваем гайки на крышке воздушного фильтра, для этого даже не понадобится ключ, так как эти гайки имеют «ушки», за которые можно их открутить.

Открутив крышку, переходим к радиатору охлаждения, с него сливаем охлаждающую жидкость, которая выльется при снятии головки. Сбоку двигателя, на блоке, есть специальное сливное отверстие, заглушенное болтом (или специальным сливным краником).

Важно! Не забудьте открыть крышку радиатора, чтобы не создался вакуум, который не даст жидкости стечь.

Затем ключом откручиваем корпус воздушного фильтра (четыре болта), они прижимают корпус к карбюратору. В случае, если на автомобиле установлено газовое оборудование, аккуратно отсоединяем патрубки, которые «идут» к корпусу воздушного фильтра.

После снятия крышки фильтра отсоединяем патрубки от карбюратора.

Важно! Не забудьте, кроме патрубков, отсоединить тросики «подсоса и дроссельной заслонки

Затем отсоединяем патрубки, которые подведены к корпусу мотора сбоку и спереди. Неопытным автолюбителям рекомендуется записывать, откуда какой патрубок отсоединялся. Альтернативным и современным способом является съемка ключевых моментов разборки на смартфон.

Читать еще:  Обогрев сидений гранта установка

Некоторые автолюбители утверждают, что трамблер не мешает при снятии головки, но опытные автослесари утверждают: «Не ленитесь и снимите его». Следующим отсоединяется шланг печки, а так как часто он бывает «прикипевшим», то на это понадобится время и усилия.

Теперь приступает к отсоединению глушителя, а это занимает много времени, так как он часто «прикипает» к коллектору. Слесари знают, что лучшее средство в такой ситуации – WD 40, с его помощью справитесь со многими проблемами. У каждого автолюбителя, особенно у владельцев отечественной техники, WD 40 должно быть ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Отсоединенный от коллектора глушитель не обязательно снимать полностью, его можно отвести вниз , чтоб не мешал. При обратном процессе (когда ставите головку на место), вам будет проще попасть на шпильки.

Теперь снимем клапанную крышку. Ничего сложного в этом процессе нет, останавливаться подробно на нем мы не будем, на очереди звездочка и распредвал.

Важно! Заранее приготовьте чистую емкость под болты, чтобы они не попадали на землю или в пыль.

Болты распредвала, звездочки и т. д, сложите в саму крышку распредвала, это поможет не перепутать их с другими и облегчит обратную сборку.

С помощью накидного ключа или головки откручиваем гайку, которая крепит звездочку. Открутив, снимаем звездочку со своего места. При этом не страшно, если цепь упадет вниз, потом ее можно легко достать. Теперь осталось снять распредвал и открутить саму головку блока цилиндров, подготовительную работу мы удачно провели.

Чтобы снять распредвал, воспользуйтесь любым ключом, какой есть под рукой, тем и откручивайте.

Важно! Откручивать распредвал, нужно начиная с крайних гаек. Это необходимо для того, чтобы его не перекосило.

Головка блока цилиндров испытывает сильные температурные нагрузки. Из-за этого крепящие ее болты прикипают. Что советуют опытные мотористы? Нужно болты аккуратно сорвать на четверть оборота и оставить в таком положении на время.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Видео: Снятие головки блока ВАЗ классика

Для чего это нужно? Чтобы прижимная сила, которая удерживает головку блока цилиндров, равномерно распределялась на все болты. Иначе, если первые болты вытащить, остальные будет невозможно сорвать.

Для откручивания головки требуется применить большое усилие. Но не всякий инструмент это выдержит, поэтому выбирать его при покупке нужно тщательно, чтобы потом не приходилось покупать очередной. Чтобы сильно не «надрываться» при откручивании болтов головки блока цилиндров, рекомендуется пользоваться каким-либо рычагом.

Не пугайтесь треска, который слышен при срыве болтов ГБЦ, это нормально. После того как сорваны болты, следует аккуратно по очереди их выкрутить. Перед снятием ГБЦ стоит еще раз проверить, все ли отсоединено от него.

Когда визуальный осмотр на предмет неоткрученных креплений, забытых тросиков и патрубков закончен, нужно резким движением, но без «фанатизма», сорвать головку блока цилиндров, дернув ее вверх. Перед вами предстанет такая картина.

Если соблюдать технику безопасности, пользоваться качественным инструментом и следовать советам более опытных автолюбителей, то можно быстро, без лишних расходов и безопасно, самостоятельно снять головку блока цилиндров с двигателя классической модели ВАЗа.

Снятая головка блока цилиндров дает возможность определить состояние клапанов и указать, исправно ли работают системы мотора. По цвету тарелок клапанов сделайте предварительную диагностику многих систем и агрегатов, например, качество горючей смеси, на которой работает двигатель. Если все хорошо, то тарелки однородного светло-коричневого или серого цвета.

Как снять головку блока цилиндров на двигателе

Водители, которые пытаются устранять различные поломки в своем автомобиле своими руками, часто сталкиваются с необходимостью снимать головку блока цилиндров на двигателе, например, для замены прокладки головки двигателя. Что такое ГБЦ и все, что с ней связано будем рассматривать в этой статье.

Что такое ГБЦ в автомобиле

В конструкции всех двигателей внутреннего сгорания есть одна из важнейших деталей — это головка блока цилиндров. ГБЦ в автомобиле — это название верхней части мотора, крышка блока цилиндров в видео однородной детали сложной формы. Сама головка двигателя не очень большая по размеру. Крепится, обычно, на 10 болтов, которые затягиваются с определенным моментом затяжки и, только в определенной последовательности. Назначение ГБЦ в том, что она закрывает блок цилиндров. Головка блока двигателя в паре с блоком цилиндром должны обеспечивать абсолютную герметичность. Это достигается путем установки не поврежденной прокладки ГБЦ. Материал ГБЦ — специальный легированный чугун или алюминиевый сплав.

Из чего состоит ГБЦ

ГБЦ — это узел двигателя, в который устанавливаются много различных, не менее важных деталей. Вообще, то, что касается конструкции ДВС, нет такого понятия: это важная деталь, а это не важная. Каждая деталь имеет свои функции и влияет на работу мотора.

Устройство узла ГБЦ

  1. Головка блока цилиндров.
  2. Прокладка ГБЦ.
  3. Направляющая втулка клапана.
  4. Маслоотражатель.
  5. Прокладка крышки ГБЦ.
  6. Крышка ГБЦ.
  7. Силовая полоска.
  8. Пробка для заливки масла в ДВС.
  9. Болт крепления ГБЦ.
  10. Шпилька крепления крышки ГБЦ.
  11. Гайка крепления крышки головки блока цилиндров.
  12. Передняя прокладка крышки ГБЦ.
  13. Заглушка.
Устройство ГБЦ:
  1. Один или более распределительных валов.
  2. Камеры сгорания.
  3. Места крепления газораспределительного механизма (ГРМ).
  4. Рубашка системы охлаждения.
  5. Каналы по которым осуществляется циркуляция жидкостей и для отведения газов.
  6. Каналы для подачи моторного масла.

В каких случаях приходится снимать головку блока двигателя

По многим причинам приходится разбирать газораспределительный механизм и головку в целом. Это не мелкотекущий ремонт, как замена предохранителя омывателя. Такой ремонт серьезный, который влияет на всю работу двигателя. Такими причинами могут быть:

  1. Нарушена целостность прокладки между БЦ и ГБЦ. Это самая частая причина. Прокладка прогорает в результате перегрева двигателя авто.
  2. Микротрещины в блоке цилиндров или головке БЦ. Это становится понятным, если куда-то уходит, например, охлаждающая жидкость, когда снаружи не видно никаких потеков, а жидкость уменьшается, то, значит либо прогорела прокладка, либо треснула головка мотора.
  3. Во время проведения ремонта деталей газораспределительного механизма и проведения капитального ремонта ДВС, например, замена маслосъемных колец и поршней, шатунов, пальцев, клапанов, гильзовка цилиндров и т.д.
  4. Также, стало популярным среди любителей новшества, снимать ГБЦ даже, если нет никаких поломок. Снимают для того, чтобы усовершенствовать и доработать, в общем, делают тюнинг.

Как правильно разобрать головку блока цилиндров (ГБЦ)

Чтобы снять головку блока цилиндров своими руками требуется знать правильный порядок демонтажа и, тем более, монтажа ГБЦ.

Инструменты и порядок разборки ГБЦ:
  1. Требуются набор инструментов и динамометрический ключ. Новичку лучше будет скачать в интернете руководство по ремонту и эксплуатации двигателя для конкретной марки и модели авто или иметь под рукой книгу. Потому как двигатели бывают разные, если вы имеет редкую модель машины и хотите сделать ремонт самостоятельно.
  2. Желательно проводить ремонт в гараже или на улице, если нет дождя.
  3. Отсоединить клеммы аккумулятора и снять АКБ.
  4. Отсоединить провода и датчики электронного системного управления ДВС (ЭСУД).
  5. Отсоединить от ГБЦ шланги, патрубки. Желательно, опять же для новичка, отмечать фломастером что куда подсоединяется, чтобы потом не чесать затылок при сборке.
  6. Отсоединить мешающее разборке навесное оборудование от головки БЦ.
  7. Приступить непосредственно к демонтажу головки двигателя. Снять крышку ГБЦ.
  8. Снять ремень ГРМ и защищающий кожух.
  9. Открутить болты крепления головки к блоку. Их, как правило, 10 штук.
  10. Далее снимаем головку.
Прикипела ГБЦ: как снять

Открутив все болты, бывает такое, что головка блока цилиндров никак не хочет отрываться от БЦ. Это называется прикепела ГБЦ. Также, причиной невозможности разделения головки от основного блока, в том, что отверстия шпилек завальцевались.

Если ГБЦ прикипела намертво, то беспорядочно стучать молотком по самой головке очень опасно, так как сплав не обладает пластической деформацией, а при сильном ударе может просто расколоться. Поэтому в этом случае следует не торопиться, даже когда рядом стоят люди и смотрят как вы делаете ремонт (некоторые нервничают когда кто-то незнакомые смотрят как они работают).

Как оторвать головку:
  • использовать ВД-40 (ВДшка), набрызгать по периметру соединения ГБЦ с БЦ;
  • использую тонкий крепкий нож попробовать просунуть над или под прокладкой; при нахождении хоть малого зазора в пол миллиметра брызгать туда ту же самую ВД40 антиржавчину или любой растворитель;
  • стучать по корпусу, предварительно приложив широкую доску, чтобы удар приходился не в одно точку;
  • использовать смекалку, например, домкратом и гвоздодеромНо и после всех предпринятых мер прикипевшую ГБЦ невозможно оторвать от блока цилиндров.
  • и, наконец, самым эффективным методом в этом случае аккуратно забивать зубило в разных местах. Если делать аккуратно, чувствовать удар, то не будет сколов.

Как собрать ГБЦ

Чтобы повторно не пришлось разбирать головку с блока цилиндров, болты затягиваются в определенной последовательности и с определенным значением момента затяжки.

В зависимости от материала изготовления головки (чугун или алюминиевый сплав) — разные усилия для герметичной затяжки.

Инструменты и материалы для сборки ГБЦ:
  1. Динамометрический ключ (который показывает момент силы затяжки) и насадка подходящая по размеру гаек (обычно головка на 10).
  2. Моторное масло в небольшом количестве.

Для ГБЦ в сборе и пустой ГБЦ значения и порядок затяжки одинаковые.

Правильная затяжка ГБЦ:
  1. Смазать чистым моторным маслом резьбы болтов головки.
  2. Завинтить их от руки на сколько можно.
  3. Начинаем затягивать динамоключом с моментом затяжки не более 2 кгс*см (килограмм сил на сантиметр) по схеме для конкретного двигателя. В схеме затяжки можно встретить обозначение H*m.
  4. Далее протягиваем болты до 8 кгс*см. Для большинства 4-х цилиндровых моторов затяжка идет в такой последовательности:
  5. Далее, делаем протяжку болтов до значения для данного мотора.
  6. Доворачиваем на 90 градусов.
  7. Опять доворачиваем на 90 градусов.
Рассмотрим на примере затяжку во время установки ГБЦ на ВАЗ 2110, 2111, 2112
  1. После наживления всех болтов, спецключом затягиваем по схеме до значения 20 Н*м (Ньютон метр) или 2 кгс (килограмм сил).
  2. Второй проход — затягиваем от 7,1 до 8,7 кгс.
  3. Третий — доворачиваем также по схеме на 90 градусов.
  4. Четвертый — опять доворачиваем на 90 градусов.

Такие же значения для затяжки головки блока цилиндров двигателя Хендай Соната. Вообще, для двигателей многих автомобилей используются такие значения.

Например, для автомобиля Ваз 2112 момент затяжки 20 Н*м. Стандартная длина болтов для этого авто 93 мм, поэтому измеряем старые болты, если они вытянулись более, чем на 2 мм, то они подлежат замене.

Что будет, если головка блока цилиндров не будет герметично затянута

В таком случае происходит попадание выхлопных газов в систему смазки и в систему охлаждения. А, если инородные вещества попадают в охлаждающую и масляную системы, то состояние ОЖ (вода, тосол, антифриз) и моторного масла сильно ухудшаются. При этом масло и охлаждающая жидкость начнут перемешиваться, что приведет к капиталке. В связи с этим, затягивать ГБЦ как попало нельзя. Набираете в интернете, например, такой запрос: «моменты затяжки Ауди А6», далее по таблице смотрите строку «Болты крепления головки блока цилиндров» и напротив видите значения. Обычно в самой таблице не указывают, опускаетесь вниз страницы, и под таблице видите сколько в сколько действий надо затянуть болты и с какими усилиями.

После сборки головки и всего навесного оборудования, залить или долить технические жидкости, завести мотор и проверить герметичность двигателя.

Ремонт ГБЦ Калины — Вот что бывает, если редко или вообще не менять моторное масло.

Ремонт головки авто Ваз (на удивление многим — без мата).

Томский Клуб Автомобилистов

Информационно — познавательный портал для автомобилистов

На днях возвращаясь домой, мой дядя ощутил значительное снижение тяги двигателя, а взглянув в зеркало заднего вида, увидел за собой шлейф пара, который явно указывал на то, что тосол попадает во впускной коллектор…

Заглушив двигатель, и открыв капот, ему пришла в голову не совсем удачная идея отвернуть крышку расширительного бочка. Откуда под нехилым напором хлынул тосол. Попытка вновь запустить двигатель, окончилась тем, что коленвал двигателя не сделал ни одного оборота. Сей тревожный симптом наводил на мысли только о клине двигателя. Ремонт «клинанувшего» французского двигателя в гаражных условиях, представлялся задачей невыполнимой, и в уме рисовались цифры с кучей нулей, которые в денежном эквиваленте пришлось бы положить на алтарь автосервиса. Но так как время было позднее, диагностика двигателя была перенесена на следующий день. В конечном итоге, машину на тросе утянули в гараж.

На следующий день, дабы продиагностировать поломку и вынести вердикт, для начала проверили, на всякий случай, целостность ремня ГРМ. Слава Богу — он цел. Включили скорость и попытались катнуть машину туда-сюда. Коленвал не шелохнулся. Решили выкрутить свечи и посмотреть через свечное отверстие на состочние поршней (благо на двигателе неглубокие свечные колодцы). Когда выкрутили свечу с четвертого цилиндра, все стало ясно. После того, как двигатель был заглушен, тосол начал проникать через поврежденную прокладку ГБЦ внутрь цилиндра. При попытке пуска, тосол засосало в цилиндр и на такте сжатия тосол являясь жидкостью практически несжимаемой застопорил двигатель.

Читать еще:  Подсветка ручки кпп приора

В результате было принято решение заменить прокладку ГБЦ своими силами.

Снятие ГБЦ
Для этого потребовалось: ключи гаечные, всякие разные. Накидной ключ на 16 и 18. Из специнструмента, ключ TORX (звездочка) T20, T30, T50. Здесь хочется сделать одно замечание. В «букваре» «За рулем», для отвинчивания болтов ГБЦ и болта-заглушки используется головка E 14. В нашем же случае, для отвинчивания болтов понадобились другие головки. Настоятельно рекомендую при начале работы иметь все эти ключи в наличии, иначе возможно появление геморроя, с отвинчиванием всяких «хитрозадых» болтов и гаечек. В целом действовали по уже упомянутому мной букварю «Своими силами» издательства «За рулем».

Первым делом отсоединяем аккумулятор. Дабы не провоцировать проводку на замыкание. Сливаем охлаждающую жидкость, для чего отсоединяем шланг идущий от радиатора к пластмассовому тройнику который находится возле левой опоры двигателя. Для слива охлаждающей жидкости, требуется емкость не менее 9 литров (у меня вылилось не больше пяти, остальное видимо улетело через выхлоп). Снимаем облицовочную решетку радиатора. Отсоединяем шланги от радиатора. Отсоединяем разъемы от вентилятора и датчика включения вентилятора. Откручиваем пару болтов крепления защитной планки радиатора и снимаем её. Откручиваем два болта крепления радиатора. Откручиваем четыре болта крепления вентилятора, и придерживая вентилятор, аккуратно, не задевая радиатором за вентилятор, извлекаем радиатор из моторного отсека. Затем вытаскиваем вентилятор.

Снимаем впускной и выпускной коллекторы. Отсоединяем от штуцера впускного коллектора шланг вакуумного усилителя, и шланг датчика абсолютного давления воздуха. Отсоединяем разъем датчика положения дроссельной заслонки, разъем датчика температуры воздуха на впуске (он находится на трубе воздуховода) и разъем регулятора холостого хода. Ослабляем хомут крепления шланга холостого хода и отсоединяем его от патрубка. Ослабляем хомуты крепления воздуховода и отсоединяем его от корпуса дроссельной заслонки, и от корпуса воздушного фильтра. Затем снимаем воздуховод. Отсоединяем шланг отсоса картерных газов от сапуна и впускного коллектора и тоже вынимаем его. Теперь стало немного просторнее. Отсоединяем трос акселератора. Для этого поворачиваем сектор дроссельной заслонки пока не ослабнет трос и вынимаем его из сектора. Откручиваем гайку крепления троса и отсоединяем трос от кронштейна. Ключом TORX T-30 отвинчиваем четыре винта крепления корпуса дроссельной заслонки к впускному коллектору. Отсоединяем шланги подогрева дроссельного узла и вынимаем дроссельный узел в сборе. Если узел работал нормально, и не вызывал никаких нареканий, то лучше его отложить и не трогать. Ибо это вещь до того капризная, что лезть туда будет себе дороже.

Дальше отсоединяем кронштейн крепления топливных шлангов к впускному коллектору и шланг подвода разряжения к регулятору давления топлива. Головкой на 10, отвинчиваем десять гаек крепления коллекторов. Хочу обратить внимание, что эти гайки держат одновременно впускной и выпускной коллектора. И прокладка у них одна. Ключом на 14 отворачиваем болт крепления выпускного коллектора к опорному кронштейну. Снимаем впускной коллектор и отводим в сторону выпускной.

Дальше снимаем топливную рампу. Ослабляем хомуты топливных шлангов. Внимание! Обязательно пометьте какой шланг где был, дабы потом не париться с определением какой из шлангов подача, а какой обратка. Далее осторожно, стравливая давление, снимаем топливный шланг и шланг обратки. Плоскогубцами сжимаем выступы скоб крепления пучка проводов к кронштейну топливных шлангов, и отводим в сторону кронштейн со шлангами. Головкой на 10 отворачиваем две гайки крепления топливной рампы к головке блока цилиндров. Аккуратно отсоединяем топливную рампу от ГБЦ, следя за тем, что бы не потерялись резиновые прокладки. Топливную рампу с проводами отводим в сторону печки, а резиновые прокладки вынимаем и кладем в укромное место, дабы не потерять их.

Откручиваем болт крепления кронштейна катушек зажигания к ГБЦ. Отсоединяем разъем датчика детонации. Отсоединяем разъемы от двух датчиков температуры ОЖ и от датчика положения коленчатого вала. Отсоединяем шланги системы охлаждения от корпуса термостата. Их там штук пять. Два от печки, один от радиатора, один от расширительного бочка и ещё один байпасный. Дальше, интересней. Устанавливаем коленчатый вал в положение ВМТ. Установочная метка на шестерне распределительного вала должна находиться в прорези верхней крышки привода ГРМ. При этом должны совместиться метки на маховике и картере сцепления. С левой стороны блока цилиндров, в районе номера агрегата есть болт заглушка. Отворачиваем его и вставляем в отверстие стержень диаметром 8 мм. В моем случае это было сверло, которое вставлялось хвостовиком в отверстие. Вставив штырь в это отверстие, мы попадаем им в прорези противовеса коленчатого вала и препятствует его проворачиванию. Отстегиваем защелку крышки привода ГРМ, затем головкой на 10 или ключом откручиваем пять болтов крепления крышки и снимаем её.

Для определения положения натяжного ролика ремня ГРМ, в резьбовое отверстие металлического кожуха вворачиваем регулировочный болт M6 с резьбовой частью не менее 50 мм, до упора в опорный кронштейн ролика. Длину болта от опоры натяжного ролика, до боковой поверхности кожуха, фиксируем гайкой навинченной на болт до касания кожуха. Гайку законтриваем.

Далее б олт выкручиваем и откладываем в надежное место.
Если ремень ГРМ остается старый (хотя по мануалу его следует менять после снятия, но мы этим правилом пренебрегли, ибо ремень менялся буквально тысяч пять до этого) то на шестернях ГРМ и ремне, белым маркером, надо проставить метки, что бы ремень встал на те же зубья, как и раньше. А с шестерни коленвала его лучше вообще не снимать.

Головкой Е 14 или подобным ключом TORX, откручиваем 10 болтов крепления головки к блоку цилиндров. Еще раз убедившись в том, что все что может помешать ГБЦ покинуть лоно двигателя отсоединено, поддеваем ГБЦ за выступ, монтировкой упертой через проставку в кронштейн генератора, и сдергиваем её с направляющих. После чего снимаем головку и любуемся на поршневую.

Первое, что поразило взгляд, так это то, что за сотню тысяч с лишнем километров на поршнях и камере сгорания почти нет нагара. Про тот цилиндр, куда попал тосол я не говорю, там весь нагар вымыло тосолом.

После осмотра прокладки было найдено место её пробоя, металлическая окантовка в этом месте была повреждена.

Сняв прокладку с ГБЦ, обнаружилось, что поверхность ГБЦ, в месте прохождения каналов ОЖ сильно корродировала. И хотя привалочные поверхности ГБЦ оказались целыми, сей факт, сильно насторожил. Хотя ничего удивительного в этом нет, потому как в системе охлаждения использовался обычный тосол А 40 (игнорируя рекомендации производителя автомобиля). Было принято решение отныне заливать только качественную ОЖ…

Сборка двигателя
Первым делом начали очищать головку от старой прокладки. Закрыли все отверстия в ГБЦ и блоке цилиндров, открытые клапана обмотали ветошью. Аккуратно, стараясь не поцарапать поверхность, очистили привалочные поверхности ГБЦ и БЦ. Продули промыли очистителем карбюратора все что можно там промыть. И приступили к установки головки на место. Обязательно следует прочистить отверстия для болтов от всякой дряни. Сами болты крепления ГБЦ вычистить металлической щеткой и смазать литолом. Устанавливаем прокладку на ГБЦ, и для удобства, с одной стороны подвязываем проволочкой к патрубку термостата.

Аккуратно устанавливаем ГБЦ на место, добившись того, что бы направляющие сели в свои отверстия. Следя при этом, что бы кожух ремня ГРМ в нижней своей части встал на свое место. Вставляем болты, и затягиваем их в порядке указанном на схеме с моментом 2,5 – 3 кгс*м. Затем доворачиваем их на угол 50 градусов плюс минус 4 гр. Для этого удобно использовать специальный ключ с транспортиром, но как показывает практика, такого ключа ни у кого нет, поэтому я обошелся белым маркером. Ставим метку на болте и головке. Отмерив приблизительно положенные градусы, ставим вторую метку и доворачиваем болт до совмещения со второй меткой. Три минуты выдержка, затем отворачиваем болты на 180 гр. Дальше опять затягиваем их с моментом 2.5 кгс*м, и на последнем этапе доворачиваем их на угол 116

130 градусов. Голова установлена!

Болтиком скрепляем верхнюю и нижнюю части кожуха ремня ГРМ. Устанавливая обратно ремень ГРМ, совмещаем проставленные маркером метки. После установки ремня, достаем из надежного места установочный болтик на 6 и вкручиваем его в кожух, чем подводим натяжной ролик на зафиксированное ранее расстояние, обеспечивая тем самым правильное натяжение ремня. Затянув гайку натяжного ролика (3.8 – 4.8 кгс*м), выворачиваем из кожуха болт. Вынимаем из блока цилиндров стержень, который фиксировал коленвал от проворачивания, ввертываем на его место заглушку. Устанавливаем на место крышку ремня ГРМ, и привинчиваем её пятью болтами и защелкиваем защелкой. Подсоединяем шланги охлаждения, разъемы датчиков температуры ОЖ и положения коленвала. Закручиваем болт крепления кронштена катушек зажигания и подключаем датчик детонации. Достаем из укромного места прокладки топливной рампы и устанавливаем их на место вместе с топливной рампой. Гайка крепления топливной рампы затягивается с моментом 1 кгс*м. Устанавливаем впускной и выпускной коллекторы, не забыв проложить прокладку и протягиваем их десятью гайками с моментом 2.3 – 3.2 кгс*м. Выпускной коллектор притягиваем болтом к опоре двигателя. Устанавливаем на место кронштейн крепления топливных шлангов, подсоединяем топливные шланги и шланг подвода разряжения к регулятору давления топлива. Подсоединяем шланги подогрева к дроссельному узлу и устанавливаем на место дроссельный узел притянув его ключом TORX T-30 четырьмя болтами с моментом 0.7 – 0.8 кгс*м. Устанавливаем на место тросик газа. Подсоединяем воздуховод, и шланг отсоса картерных газов. Подключаем датчики температуры воздуха на впуске, датчик положения дроссельной заслонки и разъем питания регулятора холостого хода. К штуцеру впускного коллектора подсоединяем шланг вакуумного усилителя и датчика абсолютного давления воздуха.
Берем предварительно промытый радиатор охлаждения ОЖ и вентилятор принудительного охлаждения. Вентилятор помещаем на его место и, придерживая вентилятор, аккуратно помещаем на место радиатор. Прикручиваем вентилятор четырьмя болтами, затем прикручиваем двумя болтами радиатор к верхней поперечине моторного отсека. Подсоединяем к радиатору шланги. Не забываем подсоединить шланг, через который производился слив ОЖ. Подключаем вентилятор и датчик включения вентилятора. Ввертываем свечи и подсоединяем высоковольтные провода.
Любуемся на дело рук своих. Если все собрано правильно, то в оставшихся запчастях должна остаться только решетка радиатора. Еще раз проверив, все ли затянуто, прикручено, подключено и убедившись, что все в порядке, заливаем охлаждающую жидкость. По возможности выгоняем весь воздух из системы охлаждения. Запускаем двигатель, прогреваем его до тех пор, пока не пойдет движение ОЖ по большому кругу, т.е. пока не станет горячей нижняя часть радиатора. Если уровень ОЖ упал, то доливаем её. Не стоит пугаться парящего выхлопа, это испаряется попавшая в систему выхлопа ОЖ. Если все прошло нормально, то устанавливаем на место решетку радиатора и закрываем капот.

Спецключ для с/у ГБЦ VAG T52 Дело Техники

  • Описание
  • Как купить
  • Оплата
  • Доставка
  • Задать вопрос о товаре

Спецключ для с/у ГБЦ VAG T52 Дело Техники.

Спецключ для монтажа и демонтажа болтов ГБЦ двигателей автомобилей группы VAG (Volkswagen, Audi, Skoda, Seat).
Общая длина: 140 мм.
Привод: 1/2».
Материал головки: Cr-V.
Материал вставки: S2.

Оформить заказ на нашем сайте легко. Просто добавьте выбранные товары в корзину, а затем перейдите на страницу Корзина, проверьте правильность заказанных позиций и нажмите кнопку «Оформить заказ» или «Быстрый заказ».

Функция «Быстрый заказ» позволяет покупателю не проходить всю процедуру оформления заказа самостоятельно. Вы заполняете форму, и через короткое время вам перезвонит менеджер магазина. Он уточнит все условия заказа, ответит на вопросы, касающиеся качества товара, его особенностей. А также подскажет о вариантах оплаты и доставки.

По результатам звонка, пользователь либо, получив уточнения, самостоятельно оформляет заказ, укомплектовав его необходимыми позициями, либо соглашается на оформление в том виде, в котором есть сейчас. Получает подтверждение на почту или на мобильный телефон и ждёт доставки.

Оформление заказа в стандартном режиме

Если вы уверены в выборе, то можете самостоятельно оформить заказ, заполнив по этапам всю форму.

Заполнение адреса

Выберите из списка название вашего региона и населённого пункта. Если вы не нашли свой населённый пункт в списке, выберите значение «Другое местоположение» и впишите название своего населённого пункта в графу «Город». Введите правильный индекс.

В зависимости от места жительства вам предложат варианты доставки. Выберите любой удобный способ.

Выберите оптимальный способ оплаты.

Введите данные о себе: ФИО, адрес доставки, номер телефона. В поле «Комментарии к заказу» введите сведения, которые могут пригодиться курьеру, например: подъезды в доме считаются справа налево.

Оформление заказа

Проверьте правильность ввода информации: позиции заказа, выбор местоположения, данные о покупателе. Нажмите кнопку «Оформить заказ».

Наш сервис запоминает данные о пользователе, информацию о заказе и в следующий раз предложит вам повторить к вводу данные предыдущего заказа. Если условия вам не подходят, выбирайте другие варианты.

Вы можете выбрать один из трёх вариантов оплаты:

Оплата наличными

Оплата наличными доступна при самовывозе из нашего розничного магазина в городе Тольятти. Приезжайте, будем рады видеть Вас в нашем магазине.

Читать еще:  Болты на колеса приора

Отправка заказов наложенным платежом, возможна после предварительной оплаты доставки. Это связано с тем, что участились случаи не выкупа посылок, отправленных полностью наложенным платежом. В связи с чем мы терпим убытки, оплачивая услуги почты России по доставке в обе стороны.

Сумма предоплаты рассчитывается индивидуально, сумма заказа должна быть не менее 1500 рублей.

Уважаемые клиенты, в дальние регионы отсылка товара осуществляется только по предоплате.

При оформлении заказа в корзине вы можете выбрать вариант безналичной оплаты. Мы принимаем карты Visa и Master Card.

После оформления заказа – ожидайте звонка от нашего менеджера для согласования условий оплаты и доставки.

Реквизиты для оплаты Вам пришлет менеджер на электронную почту или на телефон в смс-сообщении после того как вы дадите согласие по телефону о цене и способе доставки.

Оплата по счету для юридических лиц

Информация для организаций и ИП:

  • На сайте информация по ценам представлена для физических лиц.
  • Цена на товар для юридических лиц увеличится на 10-15 %. Работаем без НДС.

Минимальная сумма заказа по безналичному расчету — 3000 рублей.

Наш интернет-магазин предлагает несколько вариантов доставки:

  • почта России;
  • транспортные компании;
  • курьерская;
  • самовывоз из магазина;

Курьерская доставка*

Курьерская доставка возможна только по городу Тольятти.

Цена доставки: 200-400 рублей (в зависимости от района).

Оплата товара производится наличными в момент вручения заказа.

Вы можете забрать товар из розничного магазина в городе Тольятти. Желательно предварительно сделать заказ на сайте или позвонить по телефону для уточнения наличия товара.

Почтовая доставка

Вы можете заказать доставку через почту России. Сразу по прибытии товара, на ваш адрес придет извещение о посылке. Также Вы сможете отследить прохождение своей посылки по трек-номеру, который будет выслан Вам на телефон почтой России при принятии к доставке отправления. Очень габаритные и тяжелые посылки отправляются только транспортными компаниями.

Доставка транспортными компаниями

Доставка транспортной компанией – самый удобный и быстрый способ доставки. Доставка возможна, если в Вашем городе есть представительство одной из транспортных компаний:

— ТК «Энергия» — http://nrg-tk.ru

— ТК «Деловые линии» — http://dellin.ru

— ТК «СДЕК» — http://edostavka.ru

— ТК «ЖелДорЭкспедиция» — http://jde.ru

— ТК «ПЭК» — https://pecom.ru

— ТК «GTD» — https://gtdel.com (бывший КИТ)

Вы можете задать любой интересующий вас вопрос по товару или работе магазина.

Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.

Головка блока цилиндров / Снятие и установка

Головку цилиндров можно снять только на холодном двигателе. Снятие производится совместно с выпускным коллектором, однако выпускной коллектор отделяется от головки перед ее выниманием.

Новые прокладки головки блока запечатаны в пластик и должны доставаться оттуда только непосредственно перед установкой. Снятие и установка головки блока могут быть проведены при установленном двигателе. Следует отметить, что в зависимости от исполнения и оснащения автомобиля некоторые операции могут отличаться. Последующее описание относится ко всем двигателям.
» Установить капот в вертикальное положение.
» Отсоединить отрицательный провод от аккумуляторной батареи.
» Слить охлаждающую жидкость и снять радиатор.
» Полностью снять воздушный фильтр.
» Снять приводные ремни с торцевой стороны двигателя. Для этого ослабить фланцевую гайку (4) и вставить стержень в натяжной пружинный рычаг (1) (лучше всего подходит ключ для гаек колес). Ослабить усилие шестигранного болта (6), пока не станет возможным сдвинуть пружину (5) в направлении выпускного коллектора. Открутить болт (2) амортизатора подвески.

1. Натяжной пружинный рычаг
2. Болт крепления
3. Скоба крепления
4. Гайка крепления
5. Удлинительная пружина
6. Болт крепления

» Снять уголок крепления направляющей трубки для маслоизмерительного щупа (один болт).
» Отсоединить шланг для слива охлаждающей жидкости из системы охлаждения и снять провод от датчика температуры для указателя наружной температуры.
» Отсоединить трос привода «газа».
» Снять топливопроводы с помощью подходящих зажимов (тисков) и снять соединения на топливном фильтре.
» Открутить два болта и снять топливный фильтр.
» У двигателей с клапаном рециркуляции выхлопных газов отсоединить трубопровод между клапаном и выпускным коллектором.
» Отсоединить фланец выхлопной трубы.
» У автомобилей с автоматической КПП снять болт крепления щупа для измерения уровня смазки в КПП.
» Отсоединить топливопроводы высокого давления и защитить их от попадания грязи.
» Снять впускной коллектор.
» Снять клапанную крышку. Она крепится шестью болтами на верхней стороне двигателя. По два болта находятся на обеих продольных сторонах, а два болта — на стороне газораспределительного механизма. Предварительно снять шланг вентиляции картера двигателя. У автомобилей с автоматической КПП нужно кроме этого снять тягу привода «газа», идущую поперек через клапанную крышку с одной стороны от шарикового шарнира.
» Снять крепление шланга отопителя с помощью проволочного крючка.
» Ослабить штуцер подводящей трубки на масляном фильтре и снять с соединения.
» Отсоединить провод от накальных свечей.
» Провернуть двигатель, пока поршень первого цилиндра не встанет в положение ВМТ, т.е. нулевая метка должна находиться напротив указателя.

» Для этого надеть головку на 27 мм с трещеткой на болт шкива коленчатого вала. Ни в коем случае не проворачивать двигатель, надев головку на болт звездочки распределительного вала. Всегда проворачивать двигатель только в направлении вращения. В обратном направлении проворачивать нельзя.
» Полностью снять натяжитель цепи. Выкрутить заглушку натяжителя только за большой шестигранник. Заглушка находится над водяным насосом и крышкой термостата рядом с большой трубой.
» Пометить взаимное расположение цепи и звездочки распределительного вала. Для этого нанести краской два штриха в противолежащих местах (1).

» Снять болт крепления звездочки распределительного вала. Чтобы предотвратить проворачивание вала, нужно вставить мощную отвертку или стальной стержень в отверстие звездочки.
» Стянуть звездочку распределительного вала с вала, не выводя из зацепления с ней приводную цепь, т.е. хорошо натянуть цепь и каким-нибудь способом закрепить.
» Снять распределительный вал. Равномерно снять крышки подшипников.
» Снять успокоитель из головки блока цилиндров.
» В верхней части кожуха цепи открутить два болта М8 с внутренним шестигранником с помощью шестигранного ключа на 8 мм. Возможно, на ключ для доступа к болту будет нужно надеть удлинитель.
Последовательность затяжки болтов головки блока цилиндров двигателя OM 602 (объемом 2.5 л.)

Последовательность затяжки болтов головки блока цилиндров двигателя OM 603 (объемом 3.0 л.)

» Открутить болты головок в порядке, обратном показанном на рисунке. Для этого необходим специальный ключ, т.к. обычный шестигранный ключ может повредить головку болта. Сразу же после снятия болтов измерить их длину от нижней стороны головки болта до конца резьбы. Если она составляет более 83,6 мм; 105,6 мм или 118,5 мм в зависимости

ЗАМЕЧАНИЕ: Определенные болты проводятся через опоры распределительного вала. Так как болты головки блока цилиндров имеют различную длину, то их нужно как-то пометить, чтобы при установке поставить на свои места.

» Снять головку блока цилиндров. Если имеется подъемник, то это облегчит работу.
» Сразу же после снятия головок тщательно очистить поверхности блока и головки блока.
» В случае ремонта головки, если заменяется только прокладка, то нужно установить головку согласно приведенным далее указаниям.

При установке головки выполнить следующие операции:

» Установить головку. Обратить внимание на точное совмещение установочных втулок.
» Смазать резьбу и поверхности болтов моторным маслом. Предполагается, что болты уже измерены.
» Вставить болты по очереди и затянуть их специальным ключом в последовательности, показанной на рисунках моментом 25 Нм. Дотянуть болты в той же последовательности моментом 40 Нм и подождать 10 мин. Болты имеют различную длину и должны затягиваться соответствующим образом.
» Установить ключ на болт, помеченный цифрой «1» и дотянуть его на 90°, воспользовавшись рукояткой ключа как ориентиром.
» Дотянуть все остальные болты таким же образом в последовательности, показанной на рисунках.
» Дотянуть все болты на 90° еще один раз.
» Затянуть оба болта М8 с внутренним шестигранником моментом 25 Нм. Болты головки после определенного пробега не нужно дотягивать, как было нужно ранее для других двигателей фирмы Mercedes.

УКАЗАНИЕ: Головки двигателей ОМ 602 и ОМ 603 после октября 1994 г. были изменены, и нужно указать, что изменились различные каналы для масла и охлаждающей жидкости, и изменилась прокладка головки. По этой причине неновые головки нужно устанавливать только после того как будет установлена идентичность этой головки стоявшей на двигателе головке.

» Установить успокоитель в головку цилиндров.
» Надеть звездочку распределительного вала с цепью на конец распределительного вала, обратив внимание на то, чтобы сделанные ранее метки были совмещены. Надеть звездочку так, чтобы установочный штифт на валу вошел в отверстие на звездочке.
» Вставить болт в звездочку и затянуть его моментом 45 Нм, удерживая при этом распределительный вал мошной отверткой или стальным стержнем, вставленным в отверстие звездочки.
» Установить натяжитель цепи и затянуть его моментом 80 Нм.
» Проверить метки распределительного вала и убедиться в том, что они находятся в правильном положении, когда поршень первого цилиндра находятся в ВМТ. В распределительном валу находится насечка (1), которая при правильном положении должна быть совмещена с указателем (2) в крышке подшипника. Это положение можно увидеть, если смотреть на верхнюю часть.

» Подсоединить привод накальных свечей.
» Установить колено трубы с новым уплотнитедьным кольцом.
» Установить впускной коллектор.
» Установить топливопроводы высокого давления.
» Подсоединить выхлопную трубу к выпускному коллектору.
» Установить топливный фильтр и подсоединить топливопроводы.
» Установить уголок крепления направляющей трубки для маслоизмерительного щупа.
» Установить натяжное устройство для приводных ремней в порядке, обратном снятию.
» Установить клапанную крышку.
» Установить трос привода «газа» и отрегулировать в соответствии с указаниями в главе «Система впрыска дизельного двигателя».
» Установить провод на датчик температуры для указателя наружной температуры.
» Все остальные работы проводятся в порядке, обратном снятию.

Демонтаж ГБЦ на ВАЗ 2109. Алгоритм самостоятельной замены прокладки головки блока цилиндров

Снимать головку блока цилиндров (ГБЦ) нужно при замене прокладки, блока, а также, когда проводится ремонт механизма поршневой группы и ее клапанов или при ремонте самой головки. Кроме того, при тюнинге двигателя или полной его разборке также нужно демонтировать ГБЦ.

Перед началом работы необходимо, чтобы автомобиль был установлен на эстакаду или на смотровую яму.

Снятие ГБЦ на ВАЗ 2109

  1. Отключить минусовую клемму от аккумулятора.
  2. Слить ОЖ в пластиковую емкость.
  3. Приемную трубу следует отсоединить от выпускного коллектора.
  4. Демонтировать ресивер с дроссельным узлом (ВАЗ-2111). Также нужно осуществить демонтаж карбюратора (ВАЗ 21083), впускного и выпускного коллекторов (но можно обойтись без этого).
  5. Если работа выполняется на ВАЗ 2111, нужно отключить «массовые» провода, крепящиеся на левом торце головки. Снять топливную рампу с топливными патрубками и форсунками.
  6. Отсоединить высоковольтные провода свечей зажигания. Затем проводим отсоединение разъемов датчиков ОЖ и снимаем уровень давления масла.
  7. На ВАЗ-21083 должен быть убран корпус вспомогательных агрегатов.
  8. Далее выполняется демонтаж корпуса вспомогательных агрегатов, датчика-распределителя, топливного насоса.
  9. Сначала снять ремень ГРМ. Затем снимаются: натяжной ролик и дистанционная шайба. Далее необходимо снять зубчатый шкив распредвала.
  10. Выкрутить гайку крепления задней, прикрепляющую крышку привода ГРМ к ГБЦ.
  11. Убрать крышку головки блока цилиндров.
  12. Крестовой отверткой ослабить хомуты, затем от выпускного патрубка ГБЦ нужно поочередно отключить шланги.

  1. Выкрутить 10 болтов, которые фиксируют головку блока цилиндров, при помощи шестигранника на «10».

  1. Извлечь винты с шайбами.

  1. Демонтировать ГБЦ с прокладкой.

Также ознакомьтесь

  1. При разборе клапанного механизма под тарелку клапана необходимо подложить деревянный брусок.

  1. Рассухарить клапан. Достать его из направляющей втулки ГБЦ.

  1. Ключом на «13» открутить 2 гайки крепления впускного патрубка.

  1. Снять прокладку и патрубок.

Собирать и устанавливать ГБЦ следует в обратной последовательности.

Рекомендации :

  1. Стержни клапанов моторным маслом. То же касается и направляющих втулок.
  2. Перед установкой удалить с поверхности блока цилиндров грязь, масло, остатки старой прокладки.
  3. Заменять прокладку ГБЦ следует по двум особым центрирующим втулкам.
  4. Поставить крепежные винты, на ниже представленной схеме показаны 4 приема, как их нужно затягивать.

  • Момент первой затяжки винтов – 20 Н.м (2 кгс.м);
  • Второй – с моментом 69,4–85,7 Н.м (7,1–8,7 кгс.м);
  • Третьей – с дотяжкой в 90°;
  • Четвертой — доворот винтов на 90°.

Рекомендуем почитать

Датчик детонации, как понятно из названия, необходим для отслеживания детонации внутри двигателя, стуков, свидетельствующих об имеющихся .

Определить причину неработающего заднего дворника ВАЗ 2109 достаточно сложно. Далее приведем перечень возможных вариантов. 1. Вышли их строя .

Сальник штока коробки переключения передач, вышедший из строя, становится причиной утечки масла из КПП. Замену сальника коробки ВАЗ 2108-2109 можно .

Замок зажигания важен в работе автомобиля, так как неисправность этого узла приведет к остановке работы. Первоначальной задачей замка зажигания .

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector