Camgora.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Генератор не выдаёт напряжения

Генератор не выдаёт напряжения

Не могу разобраться генератор простоял долго без работы года 3, работал нормально но в данный момент не чего не выдаёт, даю ему 1300 оборотов выдаёт ноль. Находил варианты ,что ротор мог размагнититься, может быть такое? Если да то как его намагнитить. Сам ротор без щёток.

Не понятно-почему именно 1300 оборотов? А если больше попробовать?Кратковременно принудительно газануть. И ещё можно сразу подключить, что то около 500Вт
Ротор вполне мог размагнититься. Вариантов его намагнитить несколько.
Первый- откручивай свечу, проворачивай коленчатый вал, а в розетку, где 220В, подай 12 вольт постоянки.
Вижу, что родную запускалку сломали и прикрутили шкивок. В момент подключения 12В коленвал будет ощутимо трудней вращать.

Вольт доброго времени суток, у меня похожая беда генератор straus austria gasoline generator ST/GGT-3003? в общем очередной китаец, вроде как 3КВт 220380В, 3 розетки 220В в руководстве указано что с одной можно снимать 400Вт со второй 400Вт с третей 1400Вт и розетка одна на 380В, проблема вот в чем: неделю назад пропало напряжение, заменил AVR все заработало, вчера напруга опять пропала поставил др. AVR ноль эмоций, отключил AVR от щеток, подал на щетки напряжение 16В от зарядного для АКБ на вольтметре показывает 100-150В, что делать дальше ума не приложу(( AVR проверял на др. генераторе рабочие, подскажите куда лезть дальше. Заранее огромное Спасибо!

Ivan80 ,прозвони все три фазы на статоре по отношению к нулю. Должны быть равные значения до десятых долей Ом.
Ты наверное опечатался -с третьей фазы 1400Вт?

На самом деле спалить трехфазный статор проще простого..и даже если это 40кВт генератор.
Часто не спасают всяческие системы защиты
Также выход на AVR прозвони. И фотку его можно поставить сюда

Вольт написал :
Ivan80 ,
Ты наверное опечатался -с третьей фазы 1400Вт?

я ошибся первые две по 200Вт а третья 1400Вт

Вольт написал :
Ivan80 На самом деле спалить трехфазный статор проще простого..и даже если это 40кВт генератор.
Часто не спасают всяческие системы защиты
Также выход на AVR прозвони. И фотку его можно поставить сюда

Не силен в электротехники если можно то подробней как прозвонить выход на AVR.

Ivan80 написал :
как прозвонить выход на AVR.

ясновидящих нет . давай фотку разъема!Вполне может быть, что разъемов будет два и ещё два провода на щетки. Генератор же трехфазный.

Вольт; AVR обычная как на однофазном китайце +/- на щетки и штекер на четыре контакта. и вот фото если надо др. ракурс, сделаем тока скажите.

Если, как на однофазном, то тогда пара проводов звонится между собой, а другая пара с силовой обмоткой. Это в разъеме выходящем из статора.
Озвучь данные сопротивлений..с учетом погрешности омметра, конечно)

Страус))
Он скорей тушканчик! Статорочек ватт шестьсот. Да ещё и алюминием скорей всего мотан

Сними статор, может чего увидишь..и без прозвонки

Вольт написал :
Ivan80 ,прозвони все три фазы на статоре по отношению к нулю. Должны быть равные значения до десятых долей Ом.

прозвонил фазы по отношению к нулю 1 фаза и ноль = 9.3Ом , 2фаза и ноль = 7,3Ом , 3 фаза и ноль = 4,7Ом , что это может значить? на корпус прозвонил все 3фазы и ноль КЗ нет

Это означает кирдык статору. Мой совет -выкинуть этого гену на запчасти

Вольт написал :
Страус))
Он скорей тушканчик! Статорочек ватт шестьсот. Да ещё и алюминием скорей всего мотан

тушканчик еще тот)) у меня еще магнум 2,2кВт одно фазный, так вот по внешнему виду статора один в один, да и намотано вроде медью ,я конечно ни разу не видел статор намотанный алюминькой, может в пропитке оно также выглядит, да и сечение было бы видимо больше, так вот по поводу идентичности статоров и всего прочего, возник такой вопрос если придется статор перематывать как считаете возможно намотать одна фазный 2,2кВт в место того что было? визуальных отличий вообще нет.

Вольт написал :
Это означает кирдык статору. Мой совет -выкинуть этого гену на запчасти

Пока ответ набирал уже смертный приговор вынесли)))так по перемотки или еще проще надыбать такой статор как на магнуме и туда впихнуть?

Всё возможно, если перемотчик готов рискнуть своим проводом и работой. Проверить алюминий или медь легко, достаточно черкануть ножичком по эмаль проводу.
На внешний вид все они одинаковы. Смотри длину статора в мм. Боле мене приличный статор на таких генах от 85-и мм. Максимум, что я видел (на условно двухкиловаттных генах) до 120-и мм.
У этого на вид миллиметров 55. Никуда не годится.

Хонда-Элемакс 2.0 кВА(макс2.2) имеет статор длиной 85 мм. И понятно, что статор и ротор набран из специальной стали..а не из стали типа ХС (аббревиатуру не коментирую). Про эмаль провод и говорить не надо)
В моих руках их (Хонд, примерной мощности) перебывало..ну штук тридцать примерно.Разной степени изношенности.
И каждый из них на нагрузке два киловатта работал ооооооочень напряженно.А вот 1600 Вт постоянной долговременной нагрузки воспринимают нормально.

Вольт написал :
Всё возможно, если перемотчик готов рискнуть своим проводом и работой. Проверить алюминий или медь легко, достаточно черкануть ножичком по эмаль проводу.
На внешний вид все они одинаковы. Смотри длину статора в мм. Боле мене приличный статор на таких генах от 85-и мм. Максимум, что я видел (на условно двухкиловаттных генах) до 120-и мм.
У этого на вид миллиметров 55. Никуда не годится.

длину статора вы определяли по оцинковки которая между алюминиевыми корпусами? если да то там 60мм это как раз ширина железа статора а если мереть по краям самой обмотки то как раз 120мм и выходит. и намотана медь))

Мерять железо конешн.Обмотки не надо)С учетом что статор вставлен в корпуса, то получается около 70-и мм.
Медь?)))Поздравляю -хоть что то можно поиметь на сдаче цветмета.

Генератор даёт 18 вольт! что может быть. | мазда (mazda) форум | 01 июл 2004 12:46

Генератор даёт 18 вольт! при запущеном двигателе мерил напряжение на клеммах аккумулятора — показывает 18 вольт.
Так я проездил где-то 2 месяца, теперь другая проблема — при езде больше получаса начинает кипеть аккумулятор. и горят лампочки на придорной панели, что нет зарядки. Аккумулятор накрылся или генератору хана? и как быть с напряжением? как его понизить? Может релюшкак какая-то накрылась? и где она находится?

Помогите люди. может кто с этим сталкивался?
Заранее спасибо.

626 GD FE 2.0i 1991г

Всего два варианта!Либо полетел регулятор напряжения в генераторе,либо АКБ дохлый на столько,что не берёт зарядку на себя.Второй вариант маловероятен,но проверить надо установив заведомо исправный АКБ.99% регулятор напряжения.

Может ты мерял на клеммах проводов,а не прямо на клеммах АКБ?Если окислы клемм очень сильны,то и в этом причина может быть.Проверь!

_________________
«Чтобы получить правильный ответ-нужно правильно задать вопрос!
Чтобы правильно задать вопрос-нужно знать 70% правильного ответа!»(С)
mob. +371-29755588
Сафсем не МАЗДА

_________________
«Чтобы получить правильный ответ-нужно правильно задать вопрос!
Чтобы правильно задать вопрос-нужно знать 70% правильного ответа!»(С)
mob. +371-29755588
Сафсем не МАЗДА

_________________

**Я уехал . за счастьем,а вернулся. просто седым. ДДТ. **

_________________
«Чтобы получить правильный ответ-нужно правильно задать вопрос!
Чтобы правильно задать вопрос-нужно знать 70% правильного ответа!»(С)
mob. +371-29755588
Сафсем не МАЗДА

2 Alexps016: В прошлом году ремонтировал генератор, поэтому знаю вот что:
регулятор находится в самом генераторе, возле щёток, его нужно только менять — это микросборка, можно сказать ЧИП (хотя скорее всё-таки микросборка). Он впаян и залит компаундом, поэтому отделить его не повредив по-моему невозможно. Во всяком случае у меня это не получилось (сам электронщик), но я снимал потому что был уверен в неисправности регулятора (так оно и было). При съёме, точнее отделении регулятора я его раскурочил, зато увидел что там внутри.
Как ездил с неисправностью — я писал, почитай тут http://www.mazda-auto.ru/forum/viewtopi . ight=#5776

Аккумулятора хватает (мне хватило) на 40 км по городу с громкой музыкой и заводился много раз.
До сервиса доехал на одном аккумуляторе (зарядил перед этим, естественно), генератор лежал в багажнике разобранный.

Теперь по ремонту.
Есть 2 варианта: как положено или по-дешевому. Как положено — поставить новый регулятор, стоит у нас это около 350 грн (около 66$) вместе с работой в мастерской по ремонту стартеров и генераторов, у нас их много.
Год назад я выбрал второй «бюджетный» вариант: мне поставили внешний регулятор. Вообще-то это внутренний, фирмы BOSCH, щёткодержатель и регулятор в сборе, но по габаритам для меня он мог быть только внешним. От него идут 3 провода: 1 на массу и 2 в генератор (что куда паяли, я не успел увидеть, а потом не разбирался). Сам регулятор закрепляешь где-то в моторном отсеке, желательно чтобы на него не попадала вода, я его обмотал изолентой для этого. Просили за это с работой 110 грн (около 20$), ещё поторговались (генератор снят, разобран, мною проверены обмотки, щётки, выпрямитель), вышло 80 грн (15$).
Так я проездил год и 2 месяца. Всё работало отлично — зарядка, напряжение при любых оборотах, всё в норме. Что немного смущало — нештатный регулятор в изоленте кустарно закреплённый под капотом. Первый вопрос любого, кто заглядывал под капот: а это что?. Но ещё раз говорю, в работе всё ОК.
Потом я видел такой регулятор в магазине по цене 46 грн (8,7$).

2 недели назад для профилактики делал переборку стартера и генератора (подшипники, щётки, бендикс, втулки и т.д.). И поставил родной регулятор, а тот «внешний» лежит в гараже, протёртый и завёрнутый, пусть будет про запас.
Ну вот написал всё что знал, надеюсь поможет.

З.Ы. 1. «Крутые» мастеские плохо отзываются об установке «внешнего» регулятора — типа «мы до такого не опускаемся», более мелкие и демократичные — делают и так и так.
2. Для тех, кто не держал в руках маздовского генератора: он производства фирмы Mitsubishi (по крайней мере на 626GD). Это так, для расширения кругозора.

Бензогенератор выдает завышенное напряжение.

ssobolev

-,которая возможно отвечает за это, но сомневаюсь, потому как генератор выдает еще и 12 вольт один провод с этой детальки как раз подходит к клемме 12 вольт подозреваю, что эта деталь как раз и отвечает за 12 вольт. А провода с которых снимается 220 вольт уходят вглубь статора, возможно стоит продолжить разбирать генератор, могут ли быть еще какие либо регулировочные элементы?

culibin
  • 25 Мар 2012

Информация Неисправность Прошивки Схемы Справочники Маркировка Корпуса Сокращения и аббревиатуры Частые вопросы Полезные ссылки

Справочная информация

Этот блок для тех, кто впервые попал на страницы нашего сайта. В форуме рассмотрены различные вопросы возникающие при ремонте бытовой и промышленной аппаратуры. Всю предоставленную информацию можно разбить на несколько пунктов:

  • Диагностика
  • Определение неисправности
  • Выбор метода ремонта
  • Поиск запчастей
  • Устранение дефекта
  • Настройка

Учитывайте, что некоторые неисправности являются не причиной, а следствием другой неисправности, либо не правильной настройки. Подробную информацию Вы найдете в соответствующих разделах.

Неисправности

Все неисправности по их проявлению можно разделить на два вида — стабильные и периодические. Наиболее часто рассматриваются следующие:

  • не включается
  • не корректно работает какой-то узел (блок)
  • периодически (иногда) что-то происходит

Если у Вас есть свой вопрос по определению дефекта, способу его устранения, либо поиску и замене запчастей, Вы должны создать свою, новую тему в соответствующем разделе.

  • О прошивках

    Большинство современной аппаратуры представляет из себя подобие программно-аппаратного комплекса. То есть, основной процессор управляет другими устройствами по программе, которая может находиться как в самом чипе процессора, так и в отдельных микросхемах памяти.

    На сайте существуют разделы с прошивками (дампами памяти) для микросхем, либо для обновления ПО через интерфейсы типа USB.

    • Прошивки ТВ (упорядоченные)
    • Запросы прошивок для ТВ
    • Прошивки для мониторов
    • Запросы разных прошивок
    • . и другие разделы

    По вопросам прошивки Вы должны выбрать раздел для вашего типа аппарата, иначе ответ и сам файл Вы не получите, а тема будет удалена.

  • Схемы аппаратуры

    Начинающие ремонтники часто ищут принципиальные схемы, схемы соединений, пользовательские и сервисные инструкции. Это могут быть как отдельные платы (блоки питания, основные платы, панели), так и полные Service Manual-ы. На сайте они размещены в специально отведенных разделах и доступны к скачиванию гостям, либо после создания аккаунта:

    • Схемы телевизоров (запросы)
    • Схемы телевизоров (хранилище)
    • Схемы мониторов (запросы)
    • Различные схемы (запросы)

    Внимательно читайте описание. Перед запросом схемы или прошивки произведите поиск по форуму, возможно она уже есть в архивах. Поиск доступен после создания аккаунта.

  • Справочники

    На сайте Вы можете скачать справочную литературу по электронным компонентам (справочники, таблицу аналогов, SMD-кодировку элементов, и тд.).

    • Справочник по транзисторам
    • ТДКС — распиновка, ремонт, прочее
    • Справочники по микросхемам
    • . и другие .

    Информация размещена в каталогах, файловых архивах, и отдельных темах, в зависимости от типов элементов.

    Marking (маркировка) — обозначение на электронных компонентах

    Современная элементная база стремится к миниатюрным размерам. Места на корпусе для нанесения маркировки не хватает. Поэтому, производители их маркируют СМД-кодами.

    Package (корпус) — вид корпуса электронного компонента

    При создании запросов в определении точного названия (партномера) компонента, необходимо указывать не только его маркировку, но и тип корпуса. Наиболее распостранены:

    • DIP (Dual In Package) – корпус с двухрядным расположением контактов для монтажа в отверстия
    • SOT-89 — пластковый корпус для поверхностного монтажа
    • SOT-23 — миниатюрный пластиковый корпус для поверхностного монтажа
    • TO-220 — тип корпуса для монтажа (пайки) в отверстия
    • SOP (SOIC, SO) — миниатюрные корпуса для поверхностного монтажа (SMD)
    • TSOP (Thin Small Outline Package) – тонкий корпус с уменьшенным расстоянием между выводами
    • BGA (Ball Grid Array) — корпус для монтажа выводов на шарики из припоя

  • Краткие сокращения

    При подаче информации, на форуме принято использование сокращений и аббревиатур, например:

    СокращениеКраткое описание
    LEDLight Emitting Diode — Светодиод (Светоизлучающий диод)
    MOSFETMetal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor — Полевой транзистор с МОП структурой затвора
    EEPROMElectrically Erasable Programmable Read-Only Memory — Электрически стираемая память
    eMMCembedded Multimedia Memory Card — Встроенная мультимедийная карта памяти
    LCDLiquid Crystal Display — Жидкокристаллический дисплей (экран)
    SCLSerial Clock — Шина интерфейса I2C для передачи тактового сигнала
    SDASerial Data — Шина интерфейса I2C для обмена данными
    ICSPIn-Circuit Serial Programming – Протокол для внутрисхемного последовательного программирования
    IIC, I2CInter-Integrated Circuit — Двухпроводный интерфейс обмена данными между микросхемами
    PCBPrinted Circuit Board — Печатная плата
    PWMPulse Width Modulation — Широтно-импульсная модуляция
    SPISerial Peripheral Interface Protocol — Протокол последовательного периферийного интерфейса
    USBUniversal Serial Bus — Универсальная последовательная шина
    DMADirect Memory Access — Модуль для считывания и записи RAM без задействования процессора
    ACAlternating Current — Переменный ток
    DCDirect Current — Постоянный ток
    FMFrequency Modulation — Частотная модуляция (ЧМ)
    AFCAutomatic Frequency Control — Автоматическое управление частотой
    Читать еще:  Чем приклеить дефлекторы на окна автомобиля

    Частые вопросы

    После регистрации аккаунта на сайте Вы сможете опубликовать свой вопрос или отвечать в существующих темах. Участие абсолютно бесплатное.

    Кто отвечает в форуме на вопросы ?

    Ответ в тему Бензогенератор выдает завышенное напряжение. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.

    Как найти нужную информацию по форуму ?

    Возможность поиска по всему сайту и файловому архиву появится после регистрации. В верхнем правом углу будет отображаться форма поиска по сайту.

    По каким еще маркам можно спросить ?

    По любым. Наиболее частые ответы по популярным брэндам — LG, Samsung, Philips, Toshiba, Sony, Panasonic, Xiaomi, Sharp, JVC, DEXP, TCL, Hisense, и многие другие в том числе китайские модели.

    Какие еще файлы я смогу здесь скачать ?

    При активном участии в форуме Вам будут доступны дополнительные файлы и разделы, которые не отображаются гостям — схемы, прошивки, справочники, методы и секреты ремонта, типовые неисправности, сервисная информация.

    Полезные ссылки

    Здесь просто полезные ссылки для мастеров. Ссылки периодически обновляемые, в зависимости от востребованности тем.

    генератор мтз. Страница 3 из 3

    Вопросы задавать можно только после регистрации. Войдите или зарегистрируйтесь, пожалуйста.

    Наверное полезная схема, если бы еще с расшифровкой, что есть что. Советские «мурзилки» как мне кажется, после выхода в печать даже сами авторы скорее всего понять не могут.
    Ну вот я к примеру, решил собрать по этой иллюстрации(а это именно иллюстрация, а не схема) мыргалку на панель. Смотрим и пытаемся понять.
    1. Ну ту просто, это АКБ
    2. Судя по диодам и «звезде» — генератор
    3. Хрен знает что, куда входят:
    4. То ли пред, толи сопротивление
    5. Диод, угадай какой(а может это клапан водопроводный, они на схемах так же изображаются)
    6. Знак «остановка запрещена», вероятно лампочка, вспоминаем школьный учебник физики, а интересно, н7 65вт подойдет? А если я ксенон хочу, это модно!
    7. Тут я вообще голову сломал, лежачая ракета в кустах (два дерева справа и слева), может еще один пред, может еще сопротивление, хрустальный шар или карты Таро в помощь.
    8. Пару раз видел в книжках про авто, к сожалению запомнил. Это реле. 30-40-50-100А, а может 300?! А может 5. Хм, а если лампочка на панели мне понадобится 100вт, 5а реле на 0.25 проводах красиво будет гореть.
    9. Интересно что бы значило, 30/1=30, а рядом 15. ммм. Прибавить, отнять, умножить? Ну это только избранные понимают, что это указаны клеммы замка зажигания, а нубы, вроде меня увидят там план строительного вагончика с дверью посередине 😉
    Зы: обожаю отечественные схемы, их трезвыми глазами не понять, а не трезвыми лучше не смотреть 😉

    В общем, вскрыл я свой старый генератор. обмотки целые, мост тоже, реле новое. При пуске 10.5 вольт. С жигулевским РР та же история, 10,5 и не больше. Может где то витки друг на друга легли из за уставшего лака, может диоды в сговоре с мультиметром, или китайские РР уж очень сильно китайские, но полетела вся эта конструкция прямиком в мусорку. Новый генер, на этот раз из магазина, решил этот вопрос на ближайшее время 🙂

    Наверное полезная схема, если бы еще с расшифровкой, что есть что. Советские «мурзилки» как мне кажется, после выхода в печать даже сами авторы скорее всего понять не могут.
    Ну вот я к примеру, решил собрать по этой иллюстрации(а это именно иллюстрация, а не схема) мыргалку на панель. Смотрим и пытаемся понять.
    1. Ну ту просто, это АКБ
    2. Судя по диодам и «звезде» — генератор
    3. Хрен знает что, куда входят:
    4. То ли пред, толи сопротивление
    5. Диод, угадай какой(а может это клапан водопроводный, они на схемах так же изображаются)
    6. Знак «остановка запрещена», вероятно лампочка, вспоминаем школьный учебник физики, а интересно, н7 65вт подойдет? А если я ксенон хочу, это модно!
    7. Тут я вообще голову сломал, лежачая ракета в кустах (два дерева справа и слева), может еще один пред, может еще сопротивление, хрустальный шар или карты Таро в помощь.
    8. Пару раз видел в книжках про авто, к сожалению запомнил. Это реле. 30-40-50-100А, а может 300?! А может 5. Хм, а если лампочка на панели мне понадобится 100вт, 5а реле на 0.25 проводах красиво будет гореть.
    9. Интересно что бы значило, 30/1=30, а рядом 15. ммм. Прибавить, отнять, умножить? Ну это только избранные понимают, что это указаны клеммы замка зажигания, а нубы, вроде меня увидят там план строительного вагончика с дверью посередине 😉
    Зы: обожаю отечественные схемы, их трезвыми глазами не понять, а не трезвыми лучше не смотреть 😉

    забавное расшифрование схемы,я усыкался всю ночь особенно ракета в кустах.

    Взять чужое не проблема,главное своё не забыть.

    Бензогенератор не выдает напряжение

    Если вы столкнулись с проблемой выдачи напряжения бензогенератором, то эта статья будет вам полезна. Ниже приведены частые поломки и методы их решения.

    Одной из причин по которым генератор не выдаёт напряжение, может стать отключенный защитный автомат или банально перегоревший провод в розетке. Эти неполадки можно отнести к самым безобидным.

    Для того чтобы протестировать напряжение, вам понадобится тестер для замеров напряжения и частоты.

    1. Убедитесь, что защитный автомат который находится на панели генератора включен вверх, в некоторых моделях он закрыт водонепроницаемой защитой.

    2.Открутите панель приборов от генератора (4 винта по краям), снимите защиту и посмотрите визуально на силовые провода которые идут к розеткам. Визуально оцените их состояние. Если увидите, что они черные или открученные от розетки и т. д., верните их в заводское состояние

    3.Можно использовать и другую методику диагностики, путем снятия задней крышки на генераторе. Среди всех проводов вы увидите клемную колодку, с которой выходят провода и входят в панель управления (визуально они толще чем остальные), там и нужно проверить напряжение тестером (однофазное или трехфазное в зависимости от модели генератора). Если напряжение на клемной колодке генератора есть, то проблема не в генераторе, а в панели управления.

    В бензо и дизель генераторах есть несколько видов типов возбуждения генераторов. Рассмотрим систему возбуждения якоря с помощью модуля AVR (черная коробочка полумесяцем или прямоугольная).

    Как определить неисправность регулятора напряжения бензогенератора?

    Для проверки работоспособности AVR:

    Перед проверкой проведите визуальный осмотр если статор или якорь почернел, вздулся лак и т.д. значит он сгорел. В этом случае необходима перемотка.

    4.Для того, чтобы не сгорела новая АВР, необходимо с имитировать ее работу на генераторе, для этого необходимо завести генератор

    и подать постоянное напряжение на якорь(щетки) 20-30v в зависимости от генератора, нужно следить что бы напряжение в розетках было 220-230v.

    При появлении напряжения дайте генератору поработать 5 мин., если не пошел дым значит вышла из строя AVR. Перед имитацией полностью отсоедините AVR .

    Принцип работы АВР заключается в измерении переменного напряжения на статоре и выдаче постоянного напряжения на якорь.

    5.После замены АВР у вас не появилось напряжение, значит проблема в замыкании доп.обмотки с силовой обмоткой на статоре. В этом случае необходима перемотка статора.

    Если у вас остались вопросы, звоните: 063 202-90-70 097 023-42-42 Купить AVR

    Наиболее популярные вопросы связанные с проблематикой по выдаче напряжения. Не выдает напряжение или плохое напряжение, завышенное напряжение, заниженное напряжение:

    1.бензогенератор не выдает напряжение, причины

    бензогенератор не выдает напряжение

    бензиновый генератор не выдает напряжение

    бензогенератор нет напряжения на выходе

    бензогенератор не выдает нужного напряжения

    автоматические регуляторы напряжения

    дизель генератор не выдает напряжение

    бензогенератор не выдает напряжение причины видео

    дизельный генератор не выдает напряжение

    бензогенератор работает, но не выдает напряжение

    почему бензогенератор не выдает напряжение

    не выдает напряжение бензогенератор уд 25

    бензогенератор ремонт своими руками нет напряжения

    бензиновый генератор нет напряжения

    ремонт регулятора напряжения генератора кипор

    бензиновый генератор не дает напряжение

    бензогенератор перестал выдавать напряжение

    электростанция не выдает напряжение

    бензиновый генератор ремонт регулятора напряжения

    Ответ: прочтите текст выше если не нашли ответа пишите в комментариях вашу модель генератора и поломку

    2.генератор выдает низкое напряжение

    бензогенератор выдает низкое напряжение

    почему бензогенератор выдает низкое напряжение

    бензогенератор выдает малое напряжение

    Ответ: посмотрите на обороты двигателя, а так же, на частоту напряжения, частота должна быть в пределах должна быть 50-53Гц, если не значительно завышена частота,ее можно подрегулировать винтом регулировки на АВР.

    3.бензогенератор выдает высокое напряжение

    бензогенератор выдает завышенное напряжение

    почему бензогенератор выдает высокое напряжение

    бензогенератор выдает большое напряжение

    бензогенератор выдает повышенное напряжение

    бензиновый генератор выдает повышенное напряжение

    бензогенератор выдает высокое напряжение 306 в

    Ответ: завышенные обороты двигателя, посмотрите на частоту напряжения, она должна быть 50-53Гц, вышла из строя AVR, замкнута доп обмотка с силовой, если завышено незначительно можете подрегулировать винтом регулировки на авр

    4.регулировка напряжения бензогенератора

    регулировка напряжения бензогенераторе

    Ответ: есть два способа, первый- это поднять или опустить обороты двигателя (правильные обороты двигателя на холостом ходу это 51-53 ГЦ) если

    напряжение все равно вас не устраивает, есть регулировочный винт на AVR.

    5.регулировка частоты бензинового генератора

    бензогенератор регулировка частоты

    Ответ: частота регулируется регулировочным болтом,который находится над двигателем ближе к карбюратору.

    Неисправности дизель-генератора и их устранение

    Даже при регулярном техническом обслуживании не удается предотвратить неисправности дизель-генератора. Чтобы обеспечить максимально быстрый ввод оборудования в эксплуатацию, рекомендуем ознакомиться с наиболее распространенными поломками, характерными для агрегатов этого класса. Обратите внимание — перечень неисправностей характерен и для промышленных, и для бытовых агрегатов.

    ДГУ не запускается — основные причины

    Подобные ошибки дизель-генератора характерны для следующих неисправностей:

    Разряд аккумуляторных батарей или снижение давления в баллонах сжатого воздуха, обеспечивающих запуск двигателя. Если не завелся ДГУ после простоя (на протяжении нескольких месяцев), то причину искать необходимо именно в этом.

    Выход из строя топливного насоса, что приводит к неравномерной или недостаточной подаче горючего в дизельный двигатель.

    Применение некачественного или загрязненного горючего, что становится причиной засорения топливного фильтра.

    Зачастую в зимних условиях не запускается дизель-генератор по причине применения не соответствующего сезону топлива. Летняя солярка парафинизируется, превращаясь практически в вязкое желе.

    В большинстве случаев, если не заводится дизель-генератор, причины следует искать в топливной системе или в пусковых устройствах. Помимо этого, при появлении проблем с запуском агрегата в работу в холодных условиях стоит обратить внимание на работоспособность предпускового подогрева оборудования.

    Проблемы с напряжением — причины падения напряжения на дизель-генераторе при нагрузке

    Большая часть проблем обычно связана не с тем, что не заводится дизельный генератор, а с тем, что при работе двигателя в штатном режиме оборудование не выдает заявленную мощность или уровень напряжения занижен. Для электрической части оборудования характерны неисправности следующих типов:

    Нарушение контакта в местах подсоединения проводов, износ щеток генератора.

    Причина просадки с 380 до 330 В у трехфазного агрегата может быть связана с недостаточной подачей напряжения в цепь возбуждения, кроме того, свою роль может сыграть и перекос фаз при неравномерной нагрузке.

    Если дизельный генератор выдает повышенное напряжение, проблему стоит искать в работе устройства AVR (регулятор напряжения).

    В случаях, когда дизельный генератор не выдает напряжения совсем, следует обратить внимание на автомат защиты или предохранители, которые могут выйти из строя из-за токовой перегрузки или короткого замыкания в цепи.

    При ситуациях, когда ДГУ работает с недовозбуждением, ток отстает от напряжения по фазе на 90 градусов, то есть становится индуктивным по отношению в сети. Длительная эксплуатация установки в таком режиме недопустима.

    Особую опасность представляет встречное напряжение при работе ДГУ. Причина такой неисправности связана с повреждением переключателя или АВР, при котором питание подается из основной сети и самого генератора.

    Для подключаемой нагрузки особо опасным считается повышенное напряжение на выходе ДГУ. Причины перенапряжения в дизель-генераторе могут отличаться, но в любом случае это способно вызвать выход обслуживаемого оборудования и устройств из строя.

    При эксплуатации установок этого класса следует придерживаться простого правила — запуск дизельного двигателя при неисправном генераторе запрещен. Это может стать причиной выхода из строя обмоток статора и ротора, ремонт в таком случае обойдется дорого, в отдельных случаях дешевле будет купить новый ДГУ.

    Самопроизвольное отключение — почему глохнет дизель-генератор

    Нестабильно работающая установка или регулярное самопроизвольное отключение может быть вызвана рядом факторов. Но если разбираться, почему сам отключается дизельный генератор, оказывается, что причины связаны с топливной системой:

    Недостаточный уровень горючего в топливном баке.

    В систему попал воздух.

    Используется топливо, не соответствующее сезону.

    Забитый воздушный фильтр.

    Повышенное сопротивление в выпускной и впускной системе.

    Вышла из строя система подогрева топливного фильтра.

    Кроме того, двигатель ДГУ глохнет и при неправильной регулировке количества оборотов на холостом ходу.

    Стук двигателя

    Если при работе дизельного двигателя появились посторонние шумы или стуки, установку следует немедленно остановить. Причина таких звуковых эффектов может быть связана со следующими повреждениями:

    Повреждение или износ кривошипно-шатунного механизма, его подшипников.

    Наличие посторонних предметов в камере сгорания.

    Неправильно отрегулирован момент подачи топлива.

    Повреждения клапанов или распределительного вала.

    Вышли из строя поршневые кольца.

    Если глобальные проблемы не обнаружены, следует проверить регулировку клапанов, механизма газораспределения. Кроме того, причина появления стуков при работе ДВС часто связана с применением несоответствующего топлива, в том числе и с высокооктановыми добавками. Посторонние шумы могут появиться и при постоянной эксплуатации перегретого двигателя, в этом случае стоит обратить внимание на состояние системы охлаждения.

    Причины увеличенного расхода масла

    При эксплуатации ДГУ обращайте внимание и на увеличившийся расход масла, это может свидетельствовать о серьезных проблемах, среди которых выделим:

    Вышли из строя поршневые кольца или повреждено зеркало самих цилиндров.

    Читать еще:  Как снять бампер на приоре передний видео

    Закоксованы прорези на маслосъемных кольцах или соответствующие канавки на поршнях, что произошло вследствие использования несоответствующего масла.

    Выход из строя или чрезмерный износ маслоотражательных колпачков, установленных на клапанах.

    Повреждения клапанов и других деталей газораспределительного механизма.

    При эксплуатации обращают внимание и на цвет выхлопных газов, если двигатель стал дымить, это связано со следующими проблемами:

    Закоксованы форсунки, которые обеспечивают впрыск горючего

    Залегли поршневые кольца.

    Загрязнен воздушный фильтр.

    Отметим, что повышенный расход масла практически всегда вызывает обильное дымообразование и изменение цвета выхлопных газов. Именно по этим признакам можно определить чрезмерное потребление смазочных материалов даже без проверки уровня в картере.

    Похожие материалы

    Как выбирать дизельную электростанцию: главные критерии и нюансы выбора

    Правила эксплуатации дизель-генераторов

    Объективные преимущества и недостатки дизельных генераторов

    Принцип работы дизель-генератора

    Срок службы дизель-генератора: чем определяется и как сэкономить моторесурс?

    Остались вопросы?

    Заполните форму или позвоните
    по телефону 8 (812) 643-42-11

    • Дизельные электростанции
    • 5 кВт
    • 6 кВт
    • 7 кВт
    • 8 кВт
    • 9 кВт
    • 10 кВт
    • 12 кВт
    • 15 кВт
    • 16 кВт
    • 20 кВт
    • 25 кВт
    • 30 кВт
    • 35 кВт
    • 40 кВт
    • 45 кВт
    • 50 кВт
    • 60 кВт
    • 70 кВт
    • 75 кВт
    • 80 кВт
    • 100 кВт
    • 120 кВт
    • 150 кВт
    • 160 кВт
    • 180 кВт
    • 200 кВт
    • 250 кВт
    • 300 кВт
    • 350 кВт
    • 400 кВт
    • 500 кВт
    • 600 кВт
    • 800 кВт
    • 1000 кВт
    • 1500 кВт
    • 2000 кВт
    • 3000 кВт
    • все дизель генераторы
    • Deutz
    • MTU
    • Mitsubishi
    • Doosan
    • ЯМЗ
    • ММЗ
    • ТМЗ
    • Volvo Penta
    • Kohler
    • Fawde
    • Perkins
    • Yanmar
    • Iveco
    • John Deere
    • Cummins
    • Проектирование
    • Производство
    • Диагностика
    • Монтаж и пусконаладка
    • Обслуживание
    • О нас
    • Сертификаты
    • Отзывы клиентов
    • Вакансии
    • Контакты
    • Реализованные проекты
    • Отраслевые решения
    • Пресс-центр
    • Документы и брошюры

    ООО «Альфа Балт Инжиниринг» , 2003-2021

    Заказать звонок

    • Санкт-Петербург, Муринская дорога, 23

    8 (812) 643-42-11

    Информация на сайте не является публичной офертой.
    Копирование без разрешения запрещено.

    Генераторы Huter — Рекомендации по устранению неисправностей

    Генератор бензиновый Huter DY8000LX, аккамулятора нет. Генератор недавно куплен, запускался в первый раз. Первый раз отработал минут 10-15, все последующие разы работал в пределах 3-х минут, в зависимости от длительности перерыва перед попыткой завести. Перед тем, как заглохнуть, начинали плавать обороты, после повышения минимальных оборотов агрегат стал просто глохнуть. Сложилось ощущение, что он глохнет из-за нагрева. До фильтра включительно бензин поступает хорошо (фильтр заполнен бензином полностью). Свеча после остановки сухая (могла и высохнуть, т.к. горячая).

    В пределах 3х мин. двигатель не нагреется, ибо расход воздуха сразу высокий. Ничего кроме топлива в ум не приходит. Не хватает его. Свечу купите запасную. Помогает вроде.

    Проблема с бензогенератором HT950A. При работе подклинивал коленвал. После самостоятельной замены стал работать нестабильно. После некоторого времени работы обороты повышаются или понижаются. Подрегулируя винтом оборотов (под бензобаком), через некоторое время всё повторяется. При понижении оборотов, если агрегат тряхануть, обороты поднимаются, но тоже не на долго.

    Что-то с бензином. Может поплавок подклинивает ещё. Проверьте лёгкость поворота штока регулятора, к которому пружина крепится. При встряхивании в бензобаке тряпка шевелится и бензину больше поступает и обороты возрастают. Проверьте пружинку, прижимающую заслонку к рычагу регулятора.

    Хутер DY4000L — масло в фильтре, возможно перелил. А вот что смотреть, когда упала мощность? Точнее раньше он спокойно держал печки 2.8 кВт, а сейчас при включении такой мощности просто глохнет.

    Для начала выньте фильтрующий элемент, который губка и замените бензин, а затем пробуйте, как работает, если все нормально, значит мойте фильтр и собирайте на место, если также плохо тогда регулировка клапанов и карбюратора, может даже почистить карбюратор и бензокранчик придется.

    • Генераторы Fubag — Эксплуатация, неполадки и ремонт

    Новый Huter DY3000L. Завёлся, хорошо, но вольтметр сразу зашкалил. Замерил напряжение мультиметром — 354V. Вторая попытка то же самое. Постоянку правда забыл замерить. Со стороны агрегата, звук похожий на царапание крыльчатки вентилятора, если такой есть.

    На гарантию или замену. Других вариантов нет.

    Электростанция Huter DY6500L — ручной запуск, свечи новые, масло заменил 3 дня назад, бензин тогда же, куплен в 2009 г. работал не много, время от времени, проблема стала появляться этим летом, напряжение повысилось до 350 в неделю, не трогал, включил все нормально, сегодня запустил 220, занес в гараж. Через 2 часа вынес, полчаса постоял на улице при +1, завел 350, открыли, щетки живые все вроде в норме, что делать, куда смотреть? Регулировочным винтом оборотов двигателя можно довести напряжение до 240 он очень медленно работает, тахометра нет, клапана сегодня регулировал, поставил 1.5. При нормальной работе выдает 223-227 вольт, напряжение не плавает.

    На AVR поврежден (либо непропай) конденсатор. Так что лучше его заменить.

    Проблема следующая. Зимой оставил бензогенератор Huter DY4000LX работникам для проведения работ в доме. Когда по завершении работ задал вопрос, как завёлся агрегат, получил ответ, что завести не смогли и заводили от прикуривателя машины. Так как генератор с возможностью запуска от аккуммулятора, я не заморачивался. Недавно приехал на дачу, попробовал запустить, но пусковой шнур вытянулся без сопротивления на всю длину и болтается совершенно свободно. Т.е., очевидно, ребята сорвали его со стартёра. Так как я пока не знаком с внутренним устройством агрегата, то хотел бы спросить совета, стоит ли поломка того, чтобы тащить его в ремонт, или можно починить самому? Один из соседей предложил снять крышку и прикрепить шнур. Дескать, будет работать нормально. Прав ли он?

    Да прав, знает что говорит, порвался шнур — это вряд ли, скорее всего, обломился конец от пружины, если петлей, то можно немного нагреть и на горячую согнуть по сломанному образцу. Лучше если изгиб не крутой и при сгибании не лопнет пружина, тогда без нагрева, так надежнее.

    Генератор Huter DY4000L, куплен летом 2014 года, бензиновый, запуск ручной, аккумуляторных батарей нет, однофазный, 220В. В общей сложности работал часов 50. Перед началом сезона масло менял, в конце осени перестал запускаться, начала гореть лампочка о недостатке масла в двигателе. Масло было проверено, уровень нормальный. Прочитал, что скорее всего, залип датчик уровня масла. Решил разобрать агрегат. Отключил я желтый проводок и генератор запустился, опять таки по рекомендации оставил его работать, работал 15 минут, потом еще 10, выключал, подсоединял проводок, и все равно ничего не отлипло, хотя вроде должно все восстановится через 15 минут. Что теперь делать, как заставить отлипнуть датчик? Я открутил гайку, которая держала его на двигателе, думал его достать, а оно что-то там внутри мешало его достать, сильно не дергал, т. к. конструкцию внутреннюю не знаю.

    Гайку Вы открутили не на датчике, а на сальнике провода, который идет к датчику. Сам датчик представляет из себя корпус (привинчен около днища картера) в котором находиться поплавок. Нет масла — поплавок лежит, замыкает контакты. Вероятность 1 к 2, либо отлипнет, либо нет. Если в Вашем генераторе он заклинил из-за перекоса лечится это легко. Совет из личного опыта. Сливаете полностью бензин и масло. Тестером прозваниваете эл. цепь: провод датчика — корпус двигателя. Цепь замкнута. Переворачиваете агрегат к верху дном и — цепь разомкнута. Нежно ставите агрегат в рабочее положение, заливаете масло, прозваниваете цепь — разомкнута. Обычно залипает поплавок на новых электрогенераторах, во время транспортировки на боку или в верх ногами, на рабочих от того, что при сливе масла агрегат наклоняли на бок, чтобы слить побыстрее и побольше.

    У меня электростанция Хутер 4000 почему-то на больших нагрузках перестала работать без подсоса. В чём проблема? Она при больших нагрузках (без подсоса) издаёт какой-то непонятный звук. В чём заключается проблема, и на что надо обратить внимание при ремонте данной поломки?

    Нужно чистить карбюратор и отрегулировать клапана.

    Пытаюсь эксплуатировать электрогенератор Huter HT1000L (инверторный). Неисправность: запуск со второго раза, но работает минут двадцать, затем выключается и повторный запуск возможен только после остывания, где-то через полчаса, потом процесс повторяется. Прошу оказать техническую помощь.

    Для начала отрегулируйте клапана.

    Бензогенертор DY6500LX с ручного стартера не заводится, а вот с ключа немного крутит и заводится. Подскажите, в чем проблема?

    Как правило, заводится с третьего рывка, а стартером приходиться долго заводить. Проверьте зазоры клапанов, установите их по 0.15 мм, в инструкции написаны 0,05 мм.

    Генератор Хутер 6500, куплен в 2011, работал всего несколько дней, свечу менял полгода назад. У меня интересная проблема. Поставил новый ручной стартер на него, а он прокручивается в холостую, не прокручивая вал маховика. Что делать?

    Дернуть и посмотреть зацепление, возможно центральным болтом сильно зажат механизм и лепестки не выходят.

    Случилась проблема с генератором Хутер DY8000LX ориентировочно 2013 года покупки. При работе со сварочным инвертором начало скакать напряжение, затем вовсе исчезло. Был отправлен на ремонт в сервис. Заменили АВР, завели, показали 220, не нагружая, я обрадовался забрал и положил на хранение. Неделю назад завел, нагрузил пушкой 3квт и через 2мин он снова перестал давать напряжение. Снова АВР. Купил новый, поставил, но уже при работе начал следить за температурой якоря и транзистора на АВР он снабжён теплоотводом. Холостой ход 51 гц, 226в. Немного греется транзистор. С нагрузкой 3 квт быстро греется и якорь и теплоотвод, сразу глушу. На холостом ходу на щётках якоря 48 в. Подскажите, пожалуйста, что мне делать?

    Найдите регулировочный винт напряжения на AVR и прибавьте напряжение до 236Вольт, глядишь, и старый AVR также заработает, если на нем пропадает напряжение при большой нагрузке.

    Генератор Huter DY4000L, бензин, ручной пуск, 14 год выпуска. Запускается хорошо, но не происходит стабилизация оборотов и на холостом ходу и под нагрузкой. Т.е. рычаг центробежного регулятора оборотов постоянно двигается и обороты скачут.

    Карбюратор засорился скорей всего — промойте, заодно посмотрите, течет ли топливо в карбюратор, может и фильтр в кране засорится, и воздушный фильтр прочистите. Если не поможет — смотрите свечу зажигания. Если не поможет — снимите тягу с регулятора оборотов и попробуйте рукой подрегулировать.

    Генератор DY2500L, работает, но не выдает напряжения. Купили 5 лет назад, но практически не пользовались, ну, может, один или два раза на 2-3 часа заводили. Вчера нормально работал примерно 7 часов, с перерывами через 2-3 часа на дозаправку, после чего начались проблемы: сначала упала мощность (судя по яркости лампочек) и сработало в доме УЗО, затем какое-то время опять работал нормально. Потом напряжение пропало и стало появляться короткими импульсами каждые 12 секунд — лампочки зажигаются и тут же гаснут, одновременно дергается с нуля и обратно стрелка вольтметра и возрастают и опять падают обороты, как будто срабатывает какая-то защита, но защитный автомат и на агрегате, и в доме при этом включен, как и УЗО. На следующий день попробовал — напряжения уже просто нет, без импульсов. Проверял и с подключением к дому, и без, и просто с включенной в генератор лампочкой — симптомы те же. В какую сторону смотреть? Могло ли что-то из электроники повредиться от перегрева (агрегат стоит в пристройке площадью примерно 1,5 м, отверстие только одно — для выхлопной трубы, и сильно греется)?

    Смотрите в сторону генератора переменного тока, у которого, по всей видимости, обрыв (отгар) обмоток. Как вариант — механическое разрушение частей (ротора/статора).

    Бензогенератор Huter DY3000L. Наработка от силы 15 часов и то в режиме обкатки. Приобретен недавно, эксплуатации по назначению не было. В течение 5 лет заводился на 15 минут раз 2-3 месяца на нагрузку 1 квт. Сегодня завел, а напряжение на выходе 354В, работает ровно, нагрузку держит, обогреватель греется. Если занижать его заслонкой, то ближе к пусковому режиму, когда начинает глохнуть, напряжение падает до 150-200 вольт, но он естественно весь скачет, заглянул в схему, которая с ним идет, модуля AVR не увидел.

    Снимите заднюю крышку — если там AVR нет, значит конденсаторный, а у того обороты прямо завязаны с частотой и напряжением — смотрите карбюратор и регулятор оборотов. Инверторные альтернаторы в основном трёхфазные, конечное напряжение формируется электронным модулем. Поэтому не AVR, не регулирующих конденсаторов вы там не найдёте. Если АВР есть, то он неисправен, или отрегулировать его нужно.

    Инверторный генератор DN1000 перестал заводиться. Выкрутил свечу, прокалил, проверил зазор, проверил, есть ли искра. Искра есть, но кажется слабенькая. При дёрганьи ручки стартера на лицевой панели мигает светодиод «Перегрузка». Подскажите, где смотреть? Выкрутил свечу, пробовал заливать бензин 1 литр — не заводится. Брызнул эфир — не заводится. Генератор инверторный.

    Если при попытке завести горит лампа перегрузки (а такого быть точно не должно), то, вероятнее всего, неисправен инверторный блок. Он не ремонтопригоден и заменяется целиком, стоимость блока около 50-60 процентов от стоимости всего агрегата. Поменять Вы его сами вряд ли сможете, а уж отремонтировать — тем более. Поэтому я посоветовал обратиться в СЦ. Если же Вам самому требуется во чтобы то не стало установить причину неисправности, то разбирайте. Убедитесь, что заслонка карбюратора в полностью открытом состоянии находится, так как при повреждении блока она может остаться в любом, произвольном положении, что будет препятствовать запуску ДВС. Ну и наличие искры проверьте. Не по принципу «вроде есть», а чтобы со стопроцентной гарантией искра была. Нет искры — смотрите в сторону катушки, поменяв при этом свечу на заведомо исправную. И убедитесь, что цепь катушки не заведена через какой-нибудь дополнительный, рвущий цепь узел. Тот же индикаторный блок, скажем. Кстати, у моделей Кипор и Фубаг не редка неисправность, когда залипает микрик под выключателем генератора, он как раз рвёт цепь зажигания. Убедитесь, что там порядок. Если есть искра, заслонка открыта, но всё равно не запускается — проверяйте подачу топлива. После нескольких неудачных попыток запуска свеча должна быть мокрая, если с топливом порядок. Если же и искра есть, и топливо, а агрегат при этом всё равно не запускается, то измеряйте компрессию. В принципе, с неисправным блоком эти модели всё равно должны запускаться. Индикатор будет красный, но двигатель работать должен.

    Рассказываем про ремонт бензогенераторов своими руками

    Бензиновые генераторы, даже если они китайского производства, при должном уходе весьма надежны. Тем не менее в процессе их эксплуатации могут возникать небольшие проблемы, которые обычно можно быстро устранить своими руками. Серьезные поломки при знании владельцем устройства и принципа работы генератора также не смогут надолго вывести его из строя.

    Читать еще:  С какого колеса начинать прокачку тормозов

    Наиболее частые неисправности

    Если расположить возможные неисправности бензогенератора в своеобразном рейтинге, получится следующий список:

    • Отказ либо загрязнение свечи зажигания: затрудненный или невозможный запуск, неустойчивая работа.
    • Засорение карбюратора: затрудненный запуск, перерасход топлива, нестабильная работа при постоянной нагрузке.
    • Отказ катушки зажигания: отсутствие искры, невозможность запуска.
    • Поломки ручного стартера: обрыв, закусывание троса, разрушение храповика.
    • Нарушение зазоров клапанов: затрудненный запуск, повышенный шум при работе.
    • Износ щеток (на синхронных генераторах) – отсутствие выходного напряжения.
    • Неисправность регулятора оборотов: плавание оборотов двигателя, провалы при изменении нагрузки.
    • Износ подшипников коленвала и ротора генератора – увеличение шумности работы, подтекания масла.
    • Износ цилиндра, поршневых колец – затрудненный запуск холодного двигателя, перерасход масла.

    Здесь не учитываются поломки, которые становятся следствием грубого нарушения правил эксплуатации генератора: например, задиры на шейке коленвала из-за недостаточного уровня масла, выгорание обмоток генератора или преобразователя напряжения (на инверторных бензогенераторах) при частых перегрузках.

    Фактически неисправности бензинового генератора можно разделить на три группы: механические, электрические и неисправности топливной системы/системы зажигания.

    Нарушения в работе систем питания и зажигания и их обслуживание

    Затрудненный запуск генератора, проявившийся внезапно и не сопровождающийся увеличением шумности работы двигателя – явный признак либо отклонений в работе карбюратора (слишком бедная или богатая смесь), либо неисправной системы зажигания (слабое или с перебоями образование искры). Так как диагностика состояния этих систем взаимосвязана, она объединена в один раздел.

    Выверните свечу зажигания и осмотрите нагар на ее электродах.

    • Плотный и сухой черный нагар – признак богатой смеси (неисправен карбюратор, забит воздушный фильтр);
    • Маслянистый черный нагар – признак сильного износа поршневых колец, масло попадает в камеру сгорания;
    • Белый нагар – признак работы на бедной смеси, необходимо проверить карбюратор.
    • Кирпично-коричневый нагар – нормальный для карбюраторных двигателей.
    • Красный, зелено-красный нагар – следствие работы на некачественном топливе.

    Работоспособность самой системы зажигания проверить просто из-за ее крайней простоты: включите зажигание, вставьте в свечной колпачок заведомо исправную свечу и, положив ее юбкой на ближайшую металлическую деталь двигателя, резко проверните ручной стартер. При отсутствии искры отключите от катушки зажигания по очереди замок зажигания и датчик уровня масла: если при отключении обоих элементов по-прежнему отсутствует искра, замените катушку зажигания.

    Если же искра присутствует и имеет достаточную силу (белый или бело-голубой цвет), выверните свечу после нескольких попыток запуска. Залитая бензином свеча – признак переобогащения смеси, сухая – недостатка топлива.

    Иногда после долгого хранения игла и поплавок карбюратора залипают и не дают бензину поступать внутрь. Несколько раз резко, но не очень сильно ударьте по крышке поплавковой камеры и повторите запуск.

    Наиболее частая неисправность карбюратора – это его загрязнение. Попадание грязи в воздушные каналы приводит к переобогащению смеси, в топливные жиклеры – к обеднению. Грязь на запорной игле поплавка приводит к потере герметичности и переполнению поплавковой камеры, что будет сразу заметно по подтеканию топлива из карбюратора.

    Рассмотрим обслуживание карбюратора на примере установленного на двигатели Honda GX – его конструкция типична для бензинового генератора.

    • Снимите крышку поплавковой камеры (4). Промойте ее в бензине или аэрозольным очистителем карбюратора – грязь и отложения скапливаются на ее дне.
    • Аналогично поступите с отстойником бензокрана (22).
    • Проверьте, продувается ли бензокран в положении «открыт».
    • Выньте ось поплавка (3), извлеките поплавок и запорную иглу (2). Продуйте канал воздухом.
    • Продуйте аэрозольным очистителем или сжатым воздухом топливный жиклер (25), эмульсионную трубку (11) и все каналы карбюратора.
    • Выверните регулировочный винт (5), продуйте его канал. Затем заверните до упора и ослабьте в зависимости от типа воздушного фильтра на 2 (поролоновые, бумажные фильтры) – 2,5 оборота (циклонные фильтры).
    • Соберите карбюратор.

    Электрические неисправности

    Электросистема бензогенераторов достаточно надежна. Чаще всего можно столкнуться с двумя проблемами: отсутствием зарядки аккумулятора на генераторах с электрозапуском либо отсутствием напряжения на выходе генератора.

    • Отсутствие зарядки аккумулятора – следствие отказа выпрямителя либо низковольтной обмотки. Проверить своими руками эту систему просто: подключите 12-вольтовую лампочку параллельно низковольтной обмотке генератора и запустите его. Горящая лампочка означает, что сам генератор работает исправно, и необходимо заменить выпрямитель.
    • Отсутствие напряжения на выходе генератора наиболее часто является следствием износа щеток. Извлеките их и оцените степень износа, при необходимости – замените. Если же Ваш генератор – инверторного типа, проверьте, приходит ли напряжение на вход преобразователя, подключив параллельно нему маломощную лампу 220 В.

    Видео про поэтапный ремонт бензогенератора

    Механические неисправности и регулировки

    Одной из регламентных работ, предусматриваемых инструкцией по эксплуатации бензогенераторов, является контроль и настройка при необходимости зазоров клапанного механизма. Увеличение зазоров сверх нормы приведет к снижению мощности двигателя, увеличению шума при работе. Наиболее опасно уменьшение зазора, так как его не слышно при работе, но пережатые клапана, особенно выпускной, начинают ускоренно обгорать. В результате двигатель начинает работать нестабильно и при прогаре тарелки перестает заводиться.

    Процедура регулировки клапанов довольно проста:

    1. Демонтируйте все узлы, мешающие снять клапанную крышку двигателя.
    2. Выверните свечу зажигания.
    3. Снимите клапанную крышку.
    4. Выставьте коленчатый вал в верхнюю мертвую точку такта сжатия по метке на маховике (если она есть) либо контролируя движение поршня через свечное отверстие. Не перепутайте ВМТ сжатия (оба клапана закрыты) с ВМТ выпуска (выпускной клапан закрывается, впускной – открывается).
    5. Ослабьте контргайки регулировочных винтов и по плоскому щупу, вставляемому между коромыслом и торцом клапана, установите вращением винта зазоры. Обычно для выпускного клапана принят зазор 0,2 мм, для впускного – 0,15 (уточните в инструкции по эксплуатации).
    6. Затяните контргайки и дважды проверните коленвал, выставляя его в ВМТ. Если все сделано правильно, на следующей мертвой точке оба зазора уйдут, еще через оборот – примут установленное значение. Увеличившиеся после первого оборота зазоры – признак того, что они настраивались в ВМТ такта выпуска.
    7. Соберите генератор.

    Неисправности ручного стартера – пожалуй, самая частая механическая проблема. Либо обрывается трос, либо стартер отказывается сматывать его из-за сломанной возвратной пружины, либо храповик не проворачивает коленчатый вал.

    Снимите стартер, открутив болты по периметру его кожуха. Открутив винт (1), можно снять храповой механизм. Проверьте его кулачки (4) и возвратные пружины (5). Затем аккуратно извлеките шкив вместе с пружиной (7). Замените оборванный трос либо сломанную пружину в зависимости от того, что стало причиной ремонта.

    При сборке стартера нужно следить, чтобы пружина оставалась в зацеплении с кожухом и шкивом во время его установки на место. Трос должен быть полностью намотан на шкив. Поставив на место храповой механизм, проверьте ход троса и то, как стартер возвращается в исходное положение.

    Обзор и ремонт бензогенератора Einhell STE800

    Аварийный запуск генератора

    Иногда бывает так, что генератор необходимо срочно запустить, а ручной стартер отказал именно в этот самый момент. При необходимости есть несколько способов экстренного запуска.

    Перечисленные ниже способы небезопасны!

    Снимите кожух стартера. Под ним расположен маховик с крыльчаткой охлаждения, притянутый к коленвалу гайкой. Чтобы привести его во вращение, можно:

    • Намотав вокруг маховика веревку, использовать ее аналогично тросу ручного стартера. Учтите, что, если она зацепится за лопасти вентилятора, при запуске мотора эта веревка превратится в хлещущий во все стороны бич, поэтому будьте аккуратны. Стойте так, чтобы веревка не могла попасть по рукам или голове.
    • Маломощные двигателя можно завести и вручную: на выключенном зажигании несколько раз проверните коленвал, вращая шкив руками в нужном направлении. При этом бензокран должен быть открыт, а заслонка пускового устройства – закрыта. После этого, включив зажигание, подведите коленвал к ВМТ сжатия (почувствуется нарастание усилия на маховике), а затем резким рывком проверните шкив, чтобы энергии искры хватило для воспламенения смеси.
    • Мощная аккумуляторная дрель и головка с удлинителем из набора инструмента – неплохая замена электростартеру на скорую руку. Зажмите в патроне удлинитель, наденьте на него головку подходящего размера и раскрутите коленвал за гайку крепления маховика. Правда, таким способом получится завести только маломощный генератор – для двигателя большого объема крутящего момента дрели не хватит, чтобы провернуть его на такте сжатия.

    Когда нужно обратиться в мастерскую?

    Ряд неисправностей, увы, достаточно трудно исправить своими руками, не имея достаточной квалификации: например, неисправный инверторный преобразователь или регулятор напряжения можно починить только имея хорошее представление о принципе работы и схемотехнике подобных устройств. Не всякий хозяин бензогенератора возьмется и за переборку двигателя, хотя это и не так трудно, как может показаться.

    В таком случае стоит обратиться в специализированную мастерскую по ремонту. Координаты мастерских в своем городе можно узнать в Интернете или в магазинах, торгующих бензоинструментом.

    В крупных городах подобных мастерских много, вот лишь малая их часть:

    ГородМастерскаяКоординаты
    Москва«Электробензотехника»13 центров в Москве и 18 – в МО (495) 783-58-33
    «Юго-Восток»Марьино, Ставропольский проезд. владение 199
    (499) 390-93-49
    Санкт-Петербург«Ленремонт»7 мастерских (812) 344-44-44
    «Бензомикс»ул. Учительская, д. 23, бизнес-центр АТОЛЛ, офис 154
    (812) 385-54-30
    Нижний Новгород«Станки»ул. Родионова,24
    (831) 412-92-48
    Новосибирск«РемСити»ул. Тополевая, 3 (383) 303-41-77
    Владивосток«Бензоагрегат»ул. Доровольского
    (4232) 273-273-9

    На видео показан ремонт бензогенератора китайского производства

    Заключение

    Большинство проблем, с которыми столкнется владелец генератора, могут быть устранены на месте им самим. Но нужно трезво оценивать свои способности – иногда экономия на обращении в мастерскую приводит к лишним затратам впоследствии.

    Установка генератора на лодочный мотор — 12 вольт в лодке

    Установка генератора и регулятора напряжения на любой лодочный мотор на примере Mercury/Mariner F9.9, (TOHATSU/NISSAN MFS8/9.8A3)

    Вкратце: у меня был мотор без генератора и регулятора напряжения, я купил недостающие запчасти и теперь у меня в лодке есть 12 вольт для питания эхолота, USB для электрических стелек, зарядки телефона, фонарика и других необходимых вещей. На примере своего мотора я расскажу, как узнать:

    • Установлен ли генератор на вашем моторе,
    • Партнамбер (заводской номер) необходимых запчастей,
    • Если возможно, найти надежную и недорогую замену для оригиналов,
    • Какие использовать разъемы и провода,
    • Какой аккумулятор нужен для лодочного мотора без электростартера.

    По ходу написания я покажу вам ход своих мыслей и способы поиска запчастей, а также расскажу про экономию и дам чертеж съемника маховика. Все эти сведения можно использовать не только для указанных выше, но в принципе для любых лодочных моторов у которых нет генератора, или он есть, но не подключен.

    Как устроен лодочный генератор

    Начнем с азов. Что такое, собственно, генератор? На нашем лодочном моторе есть маховик. На маховике расположены магниты. Внутри маховика есть как минимум одна катушка, это высоковольтная катушка зажигания, металлический сердечник с намотанным вокруг него проводом. При прохождении магнитного поля внутри провода возникает электрический ток, который питает катушку зажигания, откуда идёт ток к свечам (искра, воспламенение смеси, тут понятно). Эта катушка нас не интересует, она уже задействована.

    Нас интересует катушка генератора, которая расположена там же, под маховиком. Она вырабатывает электричество с напряжением от 6 до 40 вольт переменного тока, в зависимости от оборотов. Но нам же нужно 12 вольт, скажете вы? На помощь приходит регулятор напряжения, или реле-регулятор, как его называют по старинке. На некоторых моторах (например, на моторах Johnson) вместо реле-регулятора ставится обычный выпрямитель типа «диодный мост», при этом скачки напряжения при повышении оборотов двигателя поглощаются аккумулятором. На других моторах используется регулятор, который, помимо преобразования тока из переменного в постоянный, при повышении оборотов (и соответствующем росте напряжения на входе) не дает напряжению на выходе вырасти выше критической точки. Напряжение от 14.4 до 14.7 вольт как раз то, при котором аккумулятор заряжается, но не кипит. Если будет выше — выкипит электролит. Если будет ниже — сульфатация пластин и медленный выход из строя от недозаряда.

    Также аккумулятор выступает в роли сглаживающего фильтра/балласта. В момент скачков напряжения аккумулятор принимает излишки энергии, в момент падения — наоборот, отдаёт. Именно поэтому эксплуатация электрооборудования без аккумулятора запрещена: от скачков напряжения эхолоты, например, горят, как спички.

    Вы захотели получить 12 вольт из лодочного мотора. Что делать дальше?

    Первым делом необходимо определить, есть ли в вашем моторе генератор. Довольно часто встречается ситуация, когда сам генератор установлен, а регулятор — нет. Это связано с унификацией производства, поскольку практически все моторы имеют версию как с ручным, так и с электрическим запуском. Если генератор установлен, нужно определить количество фаз. Например, на моем предыдущем моторе Johnson J30RSSR генератор стоял и был трехфазным, не было только регулятора напряжения. На новом моторе Mercury F9.9 не было ни того, ни другого.

    Как определить, установлен ли генератор? Очень просто. Первым делом нам нужно зайти на сайт www.boats.net и найти свой мотор. Нажимаем Mercury, на открывшейся странице появляется два раздела: Search by HP / Serial Range и Search by Year / Model Number. Первый предлагает найти по мощности и заводскому номеру, второй по году выпуска и названию модели. Я выбрал первый путь и нажал ссылку Mercury Outboard Parts, затем мощность 9.9 (4-STROKE)(209cc), и наконец попал на выбор конкретной партии моторов по серийному номеру, мой вариант 0P325500 & Up. Дальше нас интересует Electric Start Conversion Kit, это комплект переделки стартера на электрический, его заводской номер 895298A01.

    Поскольку мы не собираемся переделывать стартер, весь комплект нам не нужен. На схеме я отметил две необходимых нам детали: №2 — это катушка генератора, заводской номер 855944T01, цена $75, и №5 — регулятор напряжения, заводской номер 853811008, цена $125.

    Так вот, нужно посмотреть, как выглядит катушка генератора (Alternator coil), и место её установки (на рисунке — под маховиком слева, ближе к передней части мотора). Открываем капот мотора и заглядываем под маховик. Есть такая катушка? Если есть — прекрасно. Найдите место, куда приходят провода от катушки, и переходите к выбору регулятора. В моем случае её не оказалось, то есть, катушку тоже пришлось заказывать.

    А на предыдущем моторе Johnson генератор был установлен, под капот было выведено три желтых провода (см. фото ниже). В этом случае достаточно было заказать только регулятор pn 173692 (581778), причем трехфазный (такие регуляторы еще называют пятиконтактными, на вход переменки три желтых провода, на выход — красный и черный, или только красный (+12В), а минус снимается с корпуса).

    голоса
    Рейтинг статьи
  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector