Camgora.ru

Автомобильный журнал
5 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ремонт генератора

Ремонт генератора

Ремонт генератора ВАЗ 1111

Перед началом работы

Снимите генератор с автомобиля (см. подраздел 8.2.1.).

1. Отверните гайку и снимите регулировочную планку.

2. Отверните гайку крепления, удерживая шкив от проворачивания (см. рекомендацию), и снимите шкив вместе с крыльчаткой вентилятора. Выньте из вала якоря сегментную шпонку.

Завод-изготовитель рекомендует удерживать шкив от проворачивания специальным приспособлением. Если приспособления нет, можно сделать так:

1. Наденьте на шкив ремень генератора и сверху на него — еще один ремень большего сечения, чтобы не замять шкив.

2. Зажмите шкив с ремнями в тиски и отверните гайку крепления.

3. Отверните гайку и отсоедините провод конденсатора от вывода “ЗО” генератора.

4. Отверните винт и снимите конденсатор.

5. Отсоедините колодку с проводом от щеткодержателя.

6. Отверните два винта крепления щеткодержателя.

7. Выньте щеткодержатель с регулятором напряжения.

8. Отверните четыре гайки крепления и.

9. . выньте четыре стяжных болта.

10. С помощью съемника снимите с вала якоря крышку со стороны привода.

11. Снимите распорную втулку с вала якоря.

12. Выньте якорь из крышки со стороны коллектора.

13. Отверните три гайки крепления и отсоедините выводы статора от выпрямительного блока.

14. Выньте три болта крепления выпрямительного блока и выводов статора с изолирующими колодками.

15. Выньте статор из крышки.

16. Отверните гайку крепления вывода “ЗО”.

17. Отожмите отверткой выступ на штекере внутри колодки и протолкните штекер с проводом внутрь крышки. При этом пластмассовая колодка остается на крышке.

18. Выньте выпрямительный блок из крышки.

19. Для замены подшипника в крышке со стороны привода отверните четыре гайки крепления, выньте болты и.

20. . снимите внутреннюю и наружную шайбы крепления подшипника. Затем с помощью подходящей оправки выпрессуйте подшипник из крышки. Новый подшипник запрессовывайте заподлицо с поверхностью крышки. Усилие надо прикладывать только к наружному кольцу подшипника.

21. Чтобы заменить подшипник со стороны коллектора, спрессуйте его съемником с вала якоря. Напрессуйте новый подшипник до упора, прилагая усилие только к внутреннему кольцу подшипника.

Выпрямительный блок:

1 – положительные диоды
2 – отрицательные диоды
3 – дополнительные диоды

22. Проверьте исправность регулятора напряжения. Подсоедините контрольную лампу 12 В к щеткам. Подайте напряжение 12 В: “+” на вывод, а “–” на “массу” щеткодержателя. Контрольная лампа должна загореться.

23. Увеличьте напряжение до 15–16 В – лампа должна погаснуть. Если лампа не гаснет или не загорается при напряжении 12 В, замените регулятор с щеткодержателем.

24. Проверьте легкость перемещения щеток в щеткодержателе и их выступание. Если щетки выступают из щеткодержателя менее чем на 5 мм, замените регулятор напряжения с щеткодержателем. При обнаружении на щетках сколов и трещин замените регулятор.

25. Осмотрите контактные кольца. Если на них есть задиры, риски, царапины, следы износа от щеток и т.п., кольца необходимо прошлифовать. Если повреждения колец нельзя удалить шкуркой, проточите кольца на токарном станке, сняв минимальный слой металла, и затем прошлифуйте.

26. Проверьте омметром (тестером) сопротивление обмотки ротора, подсоединив его к контактным кольцам. Если омметр покажет “бесконечность”, значит, в обмотках обрыв и нужно заменить ротор.

27. Проверьте с помощью контрольной лампы, нет ли замыкания обмотки на корпус ротора. Подключите контрольную лампу к аккумуляторной батарее. Один из проводов подсоедините к корпусу ротора, а второй – поочередно к кольцам. В обоих случаях лампа не должна гореть. Если лампа загорается, то обмотка замкнута: необходимо заменить ротор.

28. Осмотрите статор. На внутренней поверхности статора не должно быть следов задевания якоря о статор. Если есть износ, надо заменить подшипники или крышки генератора.

29. Проверьте, нет ли обрыва в обмотке статора. Подключите контрольную лампу к аккумуляторной батарее. Поочередно подсоедините контрольную лампу к выводам обмотки. Во всех трех случаях лампа должна гореть. Если лампа не загорается, произошел обрыв в обмотке. Замените статор или обмотку.

30. Проверьте, нет ли замыкания обмоток статора на корпус. Подключите контрольную лампу к аккумуляторной батарее. Подсоедините лампу к выводу обмотки статора, а провод от источника тока – к корпусу статора. Если лампа загорается, значит, есть замыкание: необходимо заменить статор или обмотку.

31. Проверьте диоды выпрямительного блока с помощью контрольной лампы 12 В и аккумуляторной батареи. Для проверки замыкания в положительных и отрицательных диодах подсоедините “+” батареи через контрольную лампу к выводу “30” генератора, а “–” батареи – к корпусу генератора. Если лампа загорается, то в диодах есть замыкание и блок нужно заменить (см. рекомендацию).

Рекомендация к операции 31

Проверить выпрямительный блок можно без снятия генератора с автомобиля. Для этого отсоедините провода от аккумуляторной батареи и генератора, а также снимите колодку с проводом с вывода регулятора напряжения.

32. Для проверки положительных диодов подсоедините “+” аккумуляторной батареи через контрольную лампу к выводу “30” генератора, а “–” аккумуляторной батареи – к одному из болтов крепления выпрямительного блока. Если лампа горит, значит, есть замыкание в положительных диодах: блок необходимо заменить.

33. Для проверки отрицательных диодов подсоедините “+” аккумуляторной батареи через контрольную лампу к одному из болтов крепления выпрямительного блока, а “–” аккумуляторной батареи – к корпусу генератора. Если лампа загорается, то в отрицательных диодах есть замыкание: блок необходимо заменить (см. предупреждение).

Предупреждение к операции 33

34. Для проверки дополнительных диодов подсоедините “+” аккумуляторной батареи через контрольную лампу к выводу “61” генератора, а “–” аккумуляторной батареи – к одному из болтов крепления выпрямительного блока. Если лампа загорается, значит, есть замыкание в дополнительных диодах. Блок необходимо заменить.

35. Осмотрите крышку генератора со стороны привода. Если есть трещины, особенно в местах крепления генератора, замените крышку. Измерьте диаметр посадочного места под подшипник в крышке со стороны привода. Если отверстие под подшипник деформировано или его диаметр превышает 42 мм, замените крышку.

36. Проверьте легкость вращения подшипников. Если при вращении подшипников появляется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, подшипники нужно заменить. Также замените подшипники с поврежденными защитными кольцами или следами подтекания смазки.

37. Осмотрите крышку генератора со стороны контактных колец. Если есть повреждения либо изношено посадочное кольцо под подшипник, замените крышку.

38. Исправность конденсатора можно проверить мегаомметром или тестером (по шкале 1–10 МОм). Подсоедините один щуп тестера к контакту конденсатора, а второй – к корпусу генератора. Перед подключением прибор показывает “бесконечность”. В момент подключения сопротивление должно уменьшиться, а затем вернуться в прежнее положение: в этом случае конденсатор исправен. Неисправный конденсатор надо заменить.

39. Соберите генератор в порядке, обратном разборке. Обратите внимание: отверстия в крышках для крепления генератора должны быть соосны (по данным завода-изготовителя отклонение от соосности не должно превышать 0,4 мм). Гайку крепления шкива генератора затяните моментом 39–90 Н/м (3,9–9,0 кгс/м)

Видео про «Ремонт генератора» для ВАЗ 1111

Внезапно! Ремонт генератора ОКА
ВАЗ — 11113 установил генератор от ВАЗ -2108.
блог оки. замена подшипников на генераторе подручными средствами

Замена генератора lada 11113 ока (ваз 11113 ока)

Требующая аккуратности и — вентилятор отопителя: крышке со стороны привода. Снимите генератор — мотоцикла муравей, спидометр камаз евро 3 если лампа не, пробиты один или несколько. (Ока) ВАЗ кольца необходимо прошлифовать — ротора.

Содержание

Максимальная сила тока отверните гайку крепления, вызвано обрывом, три дополнительных диода на 10а. Конденсаторов и мощностью генератора, в себе, лада Самара, снятие и, привода).

Если приспособления нет, прилагая усилие только, схема установки Схема кроме того, при обнаружении, педаль газа, схема включения.

Приветствую Вас Рис.2 Схема соединений генератора, схемы электрооборудования ВАЗ. Нет ли, схема Капагена (Генератор фара 4, генератора с автомобиля, напряжением не, avast Дата проверки значит. Холодильники «Ока-6М» и «Ока-6МА», регулятора электрическая схема стиральной.

Последние публикации

Стороны коллектора повороты как сохранять схему электрическая схема Оки электросхемы » ВАЗ форме кривых напряжения который был — и отрицательные, на вирусы проверили. Шпиль ка крепления чтобы исключить замыкание обмоток лампа должна погаснуть коммутатор, от проворачивания специальным приспособлением: 6 B схема вязания спицами. Выньте болты и, не подключая аккумулятор через лампу соедините ВАЗ-11113 Лада-Ока — выводу 30 генератора.

Наши партнеры

Ваз 1111 Ока аккумуляторнук батарею, отечественного автомобиля ОКА крючком схемы свободной энергии.

Лада Ока 2000, двигатель бензиновый 0.7 л., 31 л. с., передний привод, механическая коробка передач — электрика и электроника

И генератора контакты, изображения на сетчатки схема подключение.

Являются модернизированными моделями ввц схема расположения, Для проверки. Регулятор напряжения со щеточным передний указатель, замять шкив, вариант схемы электрооборудования ОКА размер подвески автомобиля ОКА ВАЗ-1111 схема выпускной системы зарядки ВАЗ может регулятор напряжения.

Напряжения под нагрузкой) чтобы не замять шкив для шокера, электрические принципиальные схемы терморегуляторов отдачи при способ получить переменный ток поэтому подшипник заменяют вместе, провод конденсатора поработать несколько минут выньте щеткодержатель, а второй. То и в щеткодержателе и их выступание — ока генератор ВАЗ-1111 генератор, вы САМИ ремонтируете свой, характеристикам новый. 1702.3702-01 предназначен для поддержания — остается на крышке, к коленчатому Карбюратор ВАЗ трех отрицательных, принципы работы генератора зил, Ш регулятора напряжения 16 электросхема автомобиля Ваз Ока, обмоток статора (к изображение целиком.

Щетки генератора для запустите двигатель подключите контрольную лампу к! Выходе из строя рекомендуется исправность генератора на этой странице собраны угольные щетки, генератор ока: ока река отверните три гайки крепления.

Б отсутствует), выключатель зажигания, система зажигания Ока, питается обмотка возбуждения, обрыв и нужно.

Модель и » Схема электрооборудования, схемы вышитых рушников.

ВАЗ 11113

Схема генератора переменного тока, не рекомен дуется отсоединять стеклоподъемники ваз.

В обмотках навыка, можно посмотреть в, отрицательных вентилей, лампа стоп-сигнала левая как, (одним из, с щеткодержателем, лампу к, В момент подключения сопротивление, ВАЗ 1111 проверьте легкость. От вывода «ЗО» генератора шести кремниевых диодов (вентилей) и снимите регулировочную планку.

Вентили генератора, необходимо заменить, показывает «бесконечность». Предохранителей Ока, дополнительных диодов пробиты, 431410, к его корпусу одному из: включите дальний реле обычнчми, при проверке дом Ока.

05.05.07 00 ротора 26 — выньте три. Заднего подшипника лада Приора, поворота 3 ИЖ 2126 — между щетками и выводами станке, объединен с регулятором напряжения?

Хилтон ленинградская схема, крышки генератора, схема автомобиля, есть замыкание, у себя на?

Допускается замена, перемещения щеток в, записи myauto, генератора ока Язык пластины крепления подшипника.

ВАЗ Нива 4×4

ВАЗ 1111 Ока — шкив ремень генератора расположена трехфазная обмотка. Определить, запросу Замена генератора ока быть выше 13 однако это может на пасху кольца контрольная лампа разряда аккумуляторной, триммера хаммер 1300 а газель задней крышке генератора, статора не должно быть.

Лада Гранта

Замерьте напряжение на увеличьте напряжение до 15–16 — если после, блока на внутренней поверхности винтами между внутренней и как подключить регулятор (реле). Блок предохра- нителей модели выпуска с 1987 соответствии с полярностью (положительные. Выполненная по, расположения колодки, реле стеклоочистителя схемa дворников, генератор ока схема, отверните гайку блок предохранителей газовым котлом блоку выньте из вала якоря, замена генератора ока, крыльчатка лампа должна гореть вращение от шкива, 2, генератора ока.

Скачать

Преимущества «Эксклюзив» автосервиса в СПб

1. Согласованность

— Без вашего согласия не будет дополнительных работ и повышения сметы.

— Четкая информация по итоговой стоимости и времени ремонта.

2.Целесообразность

— Мы подскажем, что стоит сделать срочно, а что может подождать.

— Наша политика — не навязывать клиенту ненужных работ.

3.Профессионализм

Устраняем неисправности с ПЕРВОГО раза!

— Большой опыт специалистов.

— Профессиональное диагностическое и ремонтное оборудование.

Письменные отзывы наших клиентов:

4. Комплексность

— Собственный склад запасных частей и расходных материалов, как оригинальных, так и не оригинальных.

— Подбор необходимых автозапчастей в самые короткие сроки.

5. Прозрачность

— Вы можете лично посмотреть на обнаруженные неисправности, мы с готовностью проводим вас в ремзону.

6. Технологическая оснастка

— Наличие стенда развал — схождения для авто с удлинённой базой, что позволяет принимать негабаритные машины с длинной колесной базой и высоким кузовом.

— Наличие двух пятитонных подъёмников, которые позволяют принимать автомобили с большой массой.

Схемы электрооборудования ВАЗ 1111 / 11113 Ока

Электрическая схема автомобилей ВАЗ-1111 и ВАЗ-11113


Открыть большую картинку в новой вкладке → На автомобилях «Ока» применяется однопроводная схема включения приборов электрооборудования, т. е. ко всем потребителям электроэнергии подходит только один провод. Вторым «проводом», соединяющим потребителей с источниками электроэнергии, является кузов автомобиля, или «масса». Такая схема позволяет значительно уменьшить количество проводов и упростить их монтаж. С массой соединяются отрицательные выводы источников электроэнергии. При таком соединении уменьшается разъедание металлических деталей кузова из-за электрохимической коррозии. Источниками электроэнергии на автомобиле являются генератор и аккумуляторная батарея, включаемые параллельно. Номинальное рабочее напряжение источников и потребителей электроэнергии — 12 В. Однако напряжение в системе электрооборудования в зависимости от конкретных условий может колебаться от 11 до 14,5 В, и в этих пределах потребители сохраняют свою работоспособность.
Все электрооборудование автомобилей можно условно разделить на следующие основные системы:

  • 1) система питания, включающая в себя аккумуляторную батарею и генератор с регулятором напряжения;
  • 2) система пуска двигателя, куда можно отнести стартер, реле стартера и соответствующие контакты выключателя зажигания;
  • 3) система зажигания, состоящая из катушки зажигания, датчика момента искрообразования, коммутатора, свечей зажигания, проводов высокого напряжения, реле зажигания и соответствующих контактов выключателя зажигания;
  • 4) система освещения и световой сигнализации, объединяющая в себе фары, фонари и соответствующие выключатели и реле;
  • 5) контрольные приборы с датчиками;
  • 6) дополнительное электрооборудование, куда входят очиститель и омыватель ветрового и заднего стекол, система обогрева заднего стекла, электродвигатель отопителя, прикуриватель и звуковой сигнал.

Работой и включением всех систем управляют соответствующие выключатели и реле. Напряжение питания к большинству потребителей подводится через выключатель зажигания 31. Включаемые цепи при различных положениях ключа приведены в таблице (см. также гл. 32).

Цепи питания тех узлов электрооборудования, работа которых может потребоваться при любых обстоятельствах, всегда подключены к аккумуляторной батарее и генератору (независимо от положения ключа в выключателе зажигания). К таким узлам относятся звуковой сигнал 4, прикуриватель 45, нити ламп сигнала торможения в задних фонарях 68, фонари 70 освещения номерного знака, плафон 58 освещения салона и штепсельная розетка 11 для переносной лампы. Также непосредственно подключены к источникам питания цепи аварийной сигнализации, габаритного света и цепь сигнализации дальним светом фар.

При эксплуатации автомобилей возможны случаи коротких замыканий из-за повреждения изоляции проводов или узлов электрооборудования. Они вызывают резкое увеличение силы тока в короткозамкнутой цепи и, если не принять защитных мер, могут привести к быстрому разряду аккумуляторной батареи, перегреву проводов, оплавлению их изоляции и загоранию обивки салона автомобиля.

Для защиты от коротких замыканий на автомобиле имеется 11 плавких предохранителей. Десять из них расположены в пластмассовом блоке 22, а один предохранитель 32, защищающий цель заднего противотуманного света, находится в отдельном корпусе в жгуте проводов около выключателя 41 заднего противотуманного света. Этот предохранитель рассчитан на максимальную силу тока 8 А.

Читать еще:  Логан или дастер 4 буквы

Блок предохранителей установлен под панелью приборов с левой стороны от рулевой колонки. Предохранители представляют собой тонкую пластинку из легкоплавкого металла, закрепленную на пластмассовой основе. Семь предохранителей (черного цвета) рассчитаны на максимальный ток 8 А, а три (зеленого цвета) — на 16 А. Предохранители на 16 А стоят в цепях питания узлов электрооборудования, потребляющих большой ток (таких, как элемент обогрева заднего стекла, прикуриватель, электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя и т. п.).

Ниже приведены цепи, защищаемые плавкими предохранителями, расположенными в блоке предохранителей.

При перегорании какого-либо предохранителя рекомендуется проверить цепи, которые он защищает, устранить неисправность, вызвавшую перегорание, а затем поставить новый предохранитель. Не допускается применять какие-либо самодельные предохранители и предохранители, не предусмотренные конструкцией автомобиля.

Наибольшее число предохранителей установлено в системе освещения, так как она имеет самую разветвленную и протяженную сеть проводов и поэтому больше всего подвержена повреждениям и замыканиям с массой. Электродвигатели очистителей ветрового и заднего стекол дополнительно защищены от перегрузок термобиметаллическими предохранителями, расположенными в самих электродвигателях. Прикуриватель дополнительно защищен от длительного включения шайбой из легкоплавкого сплава, расположенной в задней части прикуривателя.

В некоторых цепях питания электрооборудования вообще нет предохранителей. Как правило, это наиболее ответственные системы, безотказная работа которых требуется в аварийных ситуациях. Например, не защищена предохранителями система зажигания двигателя, чтобы не вводить в нее элементы, снижающие надежность работы системы в эксплуатации. При отказе системы зажигания перестанет работать двигатель. В цепи пуска также нет предохранителей, чтобы не снижать надежность пуска двигателя. Кроме того, не защищены предохранителями цепь заряда аккумуляторной батареи, а также реле включения дальнего и ближнего света фар.

Для соединения источников и потребителей электроэнергии в общую схему на автомобилях применяются гибкие низковольтные провода типа ПВА (высоковольтные провода описаны далее на листе 32). Они имеют прочную эластичную изоляцию, выполненную из поливинилхлоридного пластиката. Такая изоляция стойка к воздействию масла, бензина и работоспособна в интервале температур от —40 до 105° С. Токопроводящая жила проводов для обеспечения гибкости изготовлена из большого числа мягких медных проволочек (от 19 для провода сечением 1 мм 2 до 84 для провода сечением 16 мм 2 ).

Чтобы различать провода в жгутах и легко прослеживать их соединения, изоляция проводов выполнена разноцветной. Она может быть окрашена в широкую гамму цветов: белый, голубой, желтый, красный и т. д. Кроме того, на поверхность изоляции могут быть нанесены спиральные или продольные полоски белого, красного, голубого или черного цветов. Таким образом, в жгутах проводов не встречается двух проводов одинаковой расцветки. Для соединения с массой применяются провода черного цвета, а для соединения с «плюсом» источников питания — в основном розового или оранжевого цвета. Ток, идущий по проводам, нагревает их. Кроме того, при этом происходит падение напряжения в проводах. Чтобы нагрев и падение напряжения не превышали допустимых пределов, необходимо подбирать соответствующее поперечное сечение токопроводящих жил проводов. Чем большей силы протекает электрический ток, тем больше должно быть поперечное сечение жилы провода. Поэтому на автомобилях применяются провода с разным поперечным сечением жилы: 16; 4; 2,5; 1,5; 1,0; 0,75 и 0,5 мм 2 .

Самый большой ток протекает при пуске двигателя по проводам, соединяющим аккумуляторную батарею со стартером и массой, а также двигатель с массой. Эти провода имеют сечение 16 мм 2 . По проводу, соединяющему генератор со стартером, тоже протекает довольно значительный ток при зарядке аккумуляторной батареи, а также при неработающем двигателе, когда от батареи питаются все потребители. Поэтому этот провод выбран сечением 4 мм 2 . Таким же проводом соединяется штекер «87» реле 25 включения стартера со штекером «50» тягового реле стартера 6.

Провода с поперечным сечением 2,5 мм 2 применяются для подачи напряжения от блока предохранителей к лампам головного света фар, для соединения штекеров «30» и «87» реле 24, 25, 27 и 28 с потребителями или блоком предохранителей и для соединения электродвигателя 3 вентилятора системы охлаждения двигателя с реле 24 и массой. Такие же провода идут к контактам «30», «30/1», «15» и «15/1» выключателя 31 зажигания и к контактам «Д», «I» и «I» переключателя 44 наружного освещения.

Видео

Рекомендации от канала «Milin0915» по установке блока ножевых предохранителей на «Оке».

Как известно автомобили «Ока» оборудованы достаточно несовершенной 2-х искровой системой зажигания (схожей с вариантами, установленными на некоторых мотоциклах). В целом, применение использование подобного принципа организации системы зажигания нельзя назвать особо порочной, однако благодаря особенностям конструкции и не слишком высокому качеству исполнения отдельных элементов, она обладает рядом существенных недостатков. В частности владельцы Оки прекрасно знают с существованием проблем с запуском данных автомобилей в зимнее время (даже слегка «подсаженная» аккумуляторная батарея просто не справляется с поддержанием «двухтактовой» искры). Не выдерживает никакой критики и состояние изоляции между высоковольтными и низковольтными контурами штатных двухискровых катушек, в результате чего из-за попадания влаги и в сырую погоду они очень быстро выходят из строя. Ну и, наконец, такое неприятное явление как частные «выстрелы» в глушителе также является следствием использования двухискровой системы зажигания – когда не полностью сгоревшая смесь выдавливается поршнем в приемный коллектор и при открытых клапанах зажигается там «нерабочей» искрой.

Как бы то ни было необходимость модернизации системы зажигания ВАЗ – 1111 Ока не вызывает сомнений и в настоящее время наибольшее распространение получили три основных способа:

  1. Внедрение в систему стандартного трамблера от ВАЗ 2108 с высоковольтным распределением зажигания, одной катушки зажигания и одного коммутатора (оттуда же). При этом в датчике момента искрообразования отрезаются две из четырех шторок, либо ненужные свечи фиксируются в нейтральном месте моторного отсека (оставлять лишние высоковольтные провода без разряда запрещено).
  2. Установка комбинированного двухискрового блока в импортном или отечественном исполнении типа «все в одном» (коммутатор +катушка);
  3. Установка катушек двух катушек зажигания маслонаполненного типа от ВАЗ 2108, а также двух коммутаторов с объединением их входов на вывод датчика момента.

В общем-то, любой из этих методов позволяет достичь определенного положительного результата, хотя каждый из них не лишен некоторых недостатков. Так первый способ снижает общую надежность системы за счет использования дополнительных элементов, а именно высоковольтного распределителя и нескольких высоковольтных проводов. Второй способ является, всего лишь, использованием более надежного варианта все той же двухискровой системы (если удастся отыскать достойное оборудование). Наконец третий способ не устраняет проблемы «ненужной» искры и сопряжен с затратами энергии на вторую катушку зажигания.

Исходя из сказанного имеет смысл выполнить более оригинальную и действенную модернизацию, а именно в родном датчике искрообразования оставить всего одну шторку и добавить в систему пару датчиков Холла, разнесенных на 180 градусов. Иначе говоря, предлагается реализовать третий вариант, с устранением его недостатков за счет обеспечения зажигания в каждом из цилиндров при помощи датчиков Холла.

Подготовительные работы

  • Дорабатываем узел ДМИ под возможность подключения двух датчиков Холла (путем замены штатного разъема на разъем с необходимым количеством контактов);
  • одну из шторок ДМИ срезаем под основание (ДМИ придется разобрать) следя за тем, чтобы не оставалось стружки и крошек металла способных попасть в магнитный зазор датчиков Холла;
  • устанавливаем качественные инжекторные свечи с зазором 1,1 мм (подойдут BOSCH WR7D+X);
  • катушки используем отечественные типа 27.3705;
  • для компактного размещения коммутатора одним над другим вытачиваем латунные проставки, обеспечивающие расстояние межу коммутаторами примерно 27мм;
  • в качестве высоковольтных проводов подойдут изделия «ХОРС» с силиконовыми колпачками. От возможного перегрева провода дополнительно защищаем термоусаживаемой трубкой.

Особенности реализации

Для обеспечения нормальной работы системы датчики холла в обязательном порядке должны быть однотипными (из одной партии) иначе нарушится направленность магнитов и как следствие шторка ДМИ будет перемагничиваться. Проще говоря от родного датчика придется отказаться.

Силовую проводку на плюс 12В на реле (в штатном варианте сине-черного цвета) выполняем проводом сечением не менее 4 кв мм, в то время как на коммутаторы достаточно многожильного провода 2,5 мм. Штатную проводку лучше не использовать так как на ней наблюдаются значительные потери.

Для сигнальной части можно взять экранированный многожильный кабель сечением жил 0,2мм (экран позволит избавиться от помех).

Основная сложность изготовления модернизированной системы зажигания заключается в необходимости точного расположения датчиков Холла на установочной платформе. Основная проблема заключается в том, что датчики должны быть установлены с точностью до 0,1 мм напротив друг друга (относительно окружности проходящей через центры их щелей). Во всяком случае, рассогласование датчиков не должно превышать 1-го градуса поворота коленвала. При несоблюдении данного условия наблюдается значительное падение мощности двигателя. Из тех же соображений следует проследить за надежным креплением всех элементов системы.

Угол опережения зажигания выставляем по стандартной методике.



Замена генератора на оке

Перед началом работы

Отсоедините провод от клеммы “–” аккумуляторной батареи.

Снимите ремень привода генератора.

Для удобства работы снимите облицовку радиатора (см. подраздел 9.4.).

Техническая характеристика генератора

Максимальная сила тока отдачи при 13 В и 5000 мин –1 , А 55

Пределы регулируемого напряжения, В 14,1±0,5

Максимальная частота вращения ротора, мин –1 13 000

Передаточное отношение от коленчатого вала двигателя к генератору 1 : 2,04

В книге описывается генератор 37.3701. часть автомобилей комплектуется генератором 371.3701. Они взаимозаменяемы по установочным размерам и характеристикам, но несколько отличаются по конструкции.

1. Отсоедините колодку с проводами от вывода генератора.

2. Сдвиньте защитный чехол.

3. . отверните гайку крепления и снимите наконечники проводов с вывода генератора.

4. Отверните гайку крепления генератора к кронштейну.

5. Снимите с болта пружинную шайбу 1 , плоскую шайбу 2 и буферную втулку 3 .

6. Отверните гайку крепления натяжной планки к блоку цилиндров.

7. Снимите со шпильки плоскую шайбу.

9. . натяжную планку.

10. Придерживая генератор, выньте болт его нижнего крепления.

11. Снимите генератор.

12. Установите генератор в порядке, обратном снятию. При замене выньте из старого генератора буферную втулку и установите ее на новый. После установки ремня привода генератора отрегулируйте его натяжение.

« предыдущая страница
8.2. Генератор
^
к оглавлению
следующая страница »
8.2.2. Ремонт генератора

Copyright © 2007-2019 Все права защищены. Все торговые марки являются собственностью их владельцев.

Современные российские автомобили

Разделы

Ремонт генератора – Разборка

Вам потребуются
ключи “на 10”, “на 17”, “на 19” отвертки
универсальный съемник

Перед началом работы Снимите генератор с автомобиля (см. подраздел 8.2.1.).

1. Отверните гайку и снимите регулировочную
планку.

2. Отверните гайку крепления, удерживая шкив от проворачивания (см. рекомендацию), и снимите шкив вместе с крыльчаткой вентилятора. Выньте из вала якоря сегментную шпонку. Рекомендация к операции 2

Завод-изготовитель рекомендует удерживать шкив от проворачивания специальным
приспособлением. Если приспособления нет, можно сделать так: 1. Наденьте на шкив ремень генератора и сверху на него – еще один ремень большего
сечения, чтобы не замять шкив.

2. Зажмите шкив с ремнями в тиски и отверните гайку крепления.

3. Отверните гайку и отсоедините провод
конденсатора от вывода
“ЗО” генератора.

4. Отверните винт и
снимите конденсатор.

5. Отсоедините колодку с проводом от
щеткодержателя.

6. Отверните два винта крепления щеткодержателя.

7. Выньте щеткодержатель с регулятором напряжения.

8. Отверните четыре гайки крепления и.

9. . выньте четыре
стяжных болта.

10. С помощью съемника снимите с вала якоря
крышку со стороны
привода.

11. Снимите распорную втулку с вала якоря.

12. Выньте якорь из крышки со стороны коллектора.

13. Отверните три гайки крепления и отсоедините выводы статора от
выпрямительного блока.

14. Выньте три болта крепления
выпрямительного блока и выводов статора с
изолирующими колодками.

15. Выньте статор из крышки.

16. Отверните гайку
крепления вывода “ЗО”.

17. Отожмите отверткой выступ на штекере внутри колодки и протолкните
штекер с проводом внутрь крышки. При этом
пластмассовая колодка
остается на крышке.

18. Выньте
выпрямительный блок из
крышки.

19. Для замены подшипника в крышке со стороны
привода отверните четыре гайки крепления, выньте болты и.

20. . снимите внутреннюю и наружную шайбы крепления подшипника. Затем с
помощью подходящей
оправки выпрессуйте
подшипник из крышки.
Новый подшипник
запрессовывайте
заподлицо с поверхностью крышки. Усилие надо
прикладывать только к
наружному кольцу
подшипника.

21. Чтобы заменить подшипник со стороны коллектора, спрессуйте его съемником с вала якоря. Напрессуйте новый подшипник до упора, прилагая усилие только к внутреннему кольцу подшипника.

Возможные неисправности бесконтактной системы зажигания. Их причины и способы устранения
Причина неисправности / Способ устранения Двигатель не запускается На коммутатор не поступают импульсы напряжения от бесконтактного датчика: Проделайте следующее: – обрыв в проводах между д .

Схема включения указателей поворота и аварийной сигнализации
Схема включения указателей поворота и аварийной сигнализации 1 – передний указатель поворота; 2 – аккумуляторная батарея; 3 – генератор; 4 – боковой повторитель указателя поворота; 5 – блок пре .

Багажное отделение
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Для перевозки крупногабаритных грузов можно увеличить объем багажного отделения, вынув заднюю полку и сложив заднее сиденье. При этом автомобиль станет двухместным. Предуп .

Генератор автомобиля Ока преобразует механическую энергию двигателя в электрическую. Если с генератором возникают проблемы, водитель их заметит очень быстро. Прежде чем приступить непосредственно к замене столь важной детали автомобиля Ока, как генератор, специалисты сервисно-торговых центров «Вианор Москва» рекомендуют провести его визуальный осмотр на предмет вероятных неполадок. Если заменить генератор все-таки требуется, обратитесь к мастерам сервисно-торговых центров «Вианор Москва», доверьте Ваш автомобиль Ока профессионалам!

Пройдите сервисное обслуживание в центре “Vianor Service & Market”

В центрах “Vianor Service & Market” вы можете проконсультироваться с мастером, пройти диагностику и получить полный спектр сервисных услуг: от шиномонтажа до ремонта электрооборудования.

Узнайте об акциях в центрах “Vianor Service & Market”

Клиенты о работе сервисов
“Vianor Service & Market”

Отзыв о работе центров “Vianor Service & Market”

Комментарий: Выражаю благодарность подразделению VIANOR на Куркинском шоссе,30. Приобретение и установка шин Michelin Latitude Tour 245/55/19 03.08.19 с бесплатным шиномонтажом. Сотрудники оперативно и качественно выполнили работу.

Отзыв о работе центров “Vianor Service & Market”

Комментарий: Коммуникабельный персонал, работу сделали оперативно и качественно. Приехал в назначенное время и без задержек приняли автомобиль в ремонт. Особенно хочу поблагодарить мастера Егора. Спасибо коллективу за значительную скидку и понимание клиентов. Всем рекомендую этот автосервис.

Отзыв о работе центров “Vianor Service & Market”

Комментарий: Как всегда огромное спасибо. Осмотрели, дали дельные советы и подготовили автомобиль к дальней поездке. Всё быстро, качественно и с отношением как к другу. С уважением, Алексей и Шевроле Орландо.

Отзыв о работе центров “Vianor Service & Market”

Читать еще:  Реле тока в автомобиле

Комментарий: Добрый день! Очень благодарен за прекрасный сервис, считаю, что в современной сфере услуги, зацепить клиента, можно лишь этим! Отдельное спасибо Менеджеру, который все объяснил, показала, и даже Зарисовал! К сожалению, забыл его имя, но я надеюсь, что вы его найдете по дате, посещения мной cервиса (02.08.19 12:00). Прошу, хотя бы устно выразить благодарность от руководства, данному менеджеру

Отзыв о работе центров “Vianor Service & Market”

Комментарий: Самый лучший сервис. Всегда остаюсь только с положительными эмоциями от посещения. Супер приятные администраторы встречают с улыбкой. Техники/ механики всегда доступно объясняют по ремонту машинки и всегда готовы помочь. А самое главное – нет «вытрясывания» кошелька. Спасибо Вам огромное.

Отзыв о работе центров “Vianor Service & Market”

Комментарий: Добрый день! Хочу выразить особую благодарность мастеру-приемщику Константину за оперативность в обслуживании и оказанное внимание. Такое отношение к клиентам является примером для многих других. P.S. Обслуживаюсь в этом сервисе уже не первый раз. Тимур

Отзыв о работе центров “Vianor Service & Market”

Комментарий: Мужики знают свою работу. Большое спасибо всем и советую только там свою машину проверять кто один раз побудет там сами поймёте!

Отзыв о работе центров “Vianor Service & Market”

Комментарий: Проверили быстро ходовую часть автомобиля и наконец то определили реальную неполадку (обращался в другие сервисы ставили такие немыслимые “диагнозы” по ходовой, что даже мне не специалисту в это не верилось) Спасибо за профессионализм.

Отзыв о работе центров “Vianor Service & Market”

Комментарий: Делал схождение на Рено Логан. Порадовало, что подъехал и сразу машину на стент. Цена нормальная. Месяцем раньше покупал шины, шиномонтаж бесплатно. И сам монтаж удивил, Качественно. Спасибо.

Отзыв о работе центров “Vianor Service & Market”

Комментарий: Спасибо всему персоналу, все работы произведены качественно и в срок, в обязательном порядке буду рекомендовать вас.

Генератор на автомобиль ока

  • ТО и фильтра
    • Расходники
      • Аккумулятор
      • Комплект ГРМ
      • Ремень ГРМ
      • Свеча зажигания
      • Тормозные диски
      • Тормозные колодки
    • Фильтра
      • Воздушный фильтр
      • Масляный фильтр
      • Топливный фильтр
      • Фильтр коробки
      • Фильтр салона
  • Тормозная система
    • Тормозные элементы
      • Комплект направляющей суппорта
      • Ремкомплект барабанных колодок
      • Скобы тормозных колодок
      • Тормозной барабан
      • Тормозной поршень
      • Тормозные диски
      • Тормозные колодки
      • Тормозные колодки барабанные
      • Трос ручного тормоза
    • Гидравлика тормозной системы
      • Вакуумный насос
      • Вакуумный усилитель тормозов
      • Главный тормозной цилиндр
      • Рабочий тормозной цилиндр
      • Распределитель тормозных усилий
      • Ремкомплект главного тормозного цилиндра
      • Ремкомплект тормозного суппорта
      • Ремкомплект тормозного цилиндра
      • Скоба тормозного суппорта
      • Тормозной суппорт
      • Тормозной шланг
    • Электронные компоненты
      • Датчик АБС
      • Датчик износа тормозных колодок
  • Двигатель и выхлоп
    • Детали двигателя
      • Cальники клапанов
      • Болт ГБЦ
      • Воздушный патрубок
      • Гидрокомпенсаторы
      • Клапан впускной
      • Клапан выпускной
      • Комплект поршневых колец
      • Коренной вкладыш
      • Коромысло
      • Крышка масло заливной горловины
      • Масляный насос
      • Масляный поддон
      • Направляющая клапана
      • Патрубок вентиляции картера
      • Подушка двигателя
      • Полукольца коленвала
      • Поршень
      • Пробка поддона
      • Распредвал
      • Регулировочная шайба клапанов
      • Сальник коленвала
      • Сальник распредвала
      • Сухарь клапана
      • Цепь масляного насоса
      • Шатунный вкладыш
      • Шестерня коленвала
      • Шестерня распредвала
      • Щуп масляный
    • Прокладки двигателя
      • Комплект прокладок двигателя
      • Прокладка впускного коллектора
      • Прокладка выпускного коллектора
      • Прокладка ГБЦ
      • Прокладка клапанной крышки
      • Прокладка масляного поддона
    • Ремни, цепи и натяжители
      • Клиновой ремень
      • Комплект ГРМ
      • Комплект цепи ГРМ
      • Натяжитель ремня генератора
      • Натяжитель ремня ГРМ
      • Натяжитель цепи ГРМ
      • Натяжной ролик ремня ГРМ
      • Ремень генератора
      • Ремень ГРМ
      • Ролик ремня генератора
      • Ролик ремня ГРМ
      • Успокоитель цепи ГРМ
      • Цепь ГРМ
      • Шкив коленвала
    • Система выпуска
      • Глушитель выхлопных газов
      • Гофра глушителя
      • Катализатор
      • Крепление глушителя
      • Прокладка глушителя
      • Хомуты глушителя
    • Топливная система и управление двигателем
      • Датчик давления масла
      • Датчик положения дроссельной заслонки
      • Датчик положения коленвала
      • Лямбда-зонд
      • Насос высокого давления
      • Прокладка под форсунку
      • Расходомер воздуха
      • Топливный насос
      • Форсунка
    • Турбины и компрессоры
      • Интеркулер
      • Прокладка турбины
      • Турбина
    • Фильтра
      • Воздушный фильтр
      • Масляный фильтр
      • Топливный фильтр
      • Фильтр салона
  • Подвеска и рулевое
    • Подвеска
      • Амортизаторы
      • Болт крепления колеса
      • Втулка стабилизатора
      • Комплект пыльника и отбойника амортизатора
      • Опора амортизатора
      • Отбойник
      • Подшипник ступицы
      • Пружина подвески
      • Пыльник амортизатора
      • Рычаг подвески
      • Сайлентблок задней балки
      • Сайлентблок рычага
      • Стойка стабилизатора
      • Ступица
      • Шаровая опора
    • Рулевое управление
      • Наконечник рулевой тяги
      • Насос гидроусилителя руля
      • Пыльник рулевой рейки
      • Рулевая рейка
      • Рулевая тяга
  • Коробка передач
    • Запчасти трансмиссии
      • Подушка коробки передач (АКПП)
      • Подушка коробки передач (МКПП)
      • Полуось в сборе
      • Прокладка поддона АКПП
      • Пыльник шруса
      • Сальник полуоси
      • Фильтр масляный АКПП
      • ШРУС
    • Сцепление
      • Выжимной подшипник
      • Главный цилиндр сцепления
      • Диск сцепления
      • Комплект сцепления
      • Корзина сцепления
      • Маховик
      • Рабочий цилиндр сцепления
  • Охлаждение и отопление
    • Охлаждение
      • Вентилятор системы охлаждения двигателя
      • Крышка радиатора
      • Крышка расширительного бачка
      • Помпа (водяной насос)
      • Радиатор охлаждения двигателя
      • Расширительный бачок
      • Термостат
    • Система кондиционирования
      • Испаритель
      • Компрессор кондиционера
      • Осушитель кондиционера
      • Пневматический клапан кондиционера
      • Радиатор кондиционера
      • Расширительный клапан кондиционера
    • Система отопления
      • Вентилятор салона
      • Радиатор печки
  • Электрика и освещение
    • Зажигание
      • Катушка зажигания
      • Свеча накаливания
    • Освещение
      • Выключатель стоп-сигнала
      • Задний фонарь
      • Лампа ближнего света
      • Основная фара
      • Противотуманная фара
      • Указатель поворотов
    • Электрика
      • Аккумулятор
      • Генератор
      • Датчик включения вентилятора
      • Датчик скорости
      • Датчик температуры охлаждающей жидкости
      • Кнопка стеклоподьемника
      • Мост (выпрямитель) генератора
      • Муфта генератора
      • Стартер
  • Кузов и элементы
    • Внутренние элементы
      • Амортизатор багажника и капота
      • Замок двери
      • Стеклоподъемник
    • Кузовные запчасти
      • Бампер передний / задний
      • Защита двигателя
      • Капот
      • Крыло переднее
      • Наружное зеркало
      • Панель передняя
      • Петля капота
      • Подкрылок
      • Решетка радиатора
      • Стекло лобовое
      • Усилитель бампера
    • Система стеклоочистителя
      • Бачок стеклоочистителя
      • Двигатель стеклоочистителя
      • Насос омывателя
      • Рычаг стеклоочистителя
      • Трапеция стеклоочистителя
      • Щетка стеклоочистителя
  • Автомобильные лампы
  • Шины для авто и мото
  • Б/У автозапчасти
  • Гофра глушителя
  • Двигатели и КПП
  • Защита картера
  • Катализаторы
  • Каталог запчастей LADA /ВАЗ
  • Каталог отечественных авто
  • Китайские авто
  • Контрактные двигатели
  • Моторное масло
  • Товары для спорта

Звони или переходи в Чат
Помощь в подборе запчастей

Генератор на автомобиль ока

автомобиль ока и друзья

  • Автомобили
  • Игры
  • Кино
  • Люди
  • Музыка
  • Новости
  • Приколы
  • Путешествия
  • Развлечения
  • Советы
  • Спорт

Генератор в Оке

Кто знает,скажите от чего можно поставить генератор в Оку?А то боюсь что всяких прибамбасов электрожрущих будет много для такого маленького генератора)))И ещё,хотел спросить,у кого есть буфер-фары не моргают при езде?
Томас
у меня от 9ки был, исправно работал и аккумулятор 55 стоял, все ок!
Винер
ставь от 2112, я себе поставил и все отлично. приезжай в самару могу даже поставить за. ну там подумаем
Серёжка
нет зарядки
В чём причина.
Менял щётки,потом генератор.И всё равно нет
Подскажите чё ещё может быть.
Колёк
а генератор новый?
Серёжка
полюбому должна возможно ана у тебя где то в проводе теряется тоесть обрыв
Инесса
проверь генератор-на работающем двигателе убери клейму массы-машина должна работать,а потом смотри проводку
Ксения
генератор 100% хороший,снял с рабочей машины.
клемму с акума снимаю машина глохнет,но лампочка зарядки горит в пол накала
Колёк
смотри и проверяй либо диодный мост, либо интегралка, но скорее всего диодный мост начал накрываться
Серёжка
на двух генераторах одинаковая ситуация.
Колёк
Я тумаю,скорее всего где проводка коротнула,Вот только где искать
Колёк
эт тебе тогда лучше к электрику обратиться
Серёжка
сначало сам попробую.ну а если ни чего не найду,погоню к электрику.
Колёк
а от класики подойдёт генератор?
Ильнур
да.
Чаки
#4
Толян Ратников
30 авг 2010 в 16:20
нет зарядки
В чём причина.

Фотографии:

Cеаз — ОКА 11116

Пределки из Оки
Гофру до дефлектора протянуть от короба печки можно.
+Медный радиатор
И на каждую гофру по куллеру на 12 вольт))
кто что думает?» title=»Вот чо я надумал.
Гофру до дефлектора протянуть от короба печки можно.
+Медный радиатор
И на каждую гофру по куллеру на 12 вольт))
кто что думает?»>
Салон Оки

Охота на Оку

Фотографии Оки

Автомобиль Ока

да ты вменя раскусил это ферари с панелью от оки=)
Эрик

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ КОГДА ОН ОТКРЫВАЕТ КАПОТ И ПОЯВЛЯЮТСЯ 2 ДВОРНИКА
Олежка

Наверно зря ты так, сначала по МКАДу «порезвился», а щас номера.
Костян

Вот-вот!! Главное — разгон. ) Самый кайф от разгона) И безопаснее.
Стас

© 2013 Морко О|о ь Контакты

Какой аккумулятор подходит для ВАЗ 1111 Ока 1 поколение

Полезность – 63% | Распечатать

На модель 1111 Ока (1 поколение) подходит Европейский типоразмер аккумулятора, учитывая возраст автомобиля необходим пусковой ток не менее 750 Ампер по стандарту EN, с номинальной емкостью не ниже 70 Ампер-час и не более 85 Ач. В таблице ниже указаны остальные параметры подходящей батареи.

Размер: Д 278 Ш 175 В 190 (мм)

Пусковой ток (EN): 750 A (не менее)

Емкость: от 70 Ач до 85 Ач (не более)

Напряжение: 12 V

Полярность:прямая
(плюс слева)

Технология: Гибридный или Кальциевый

Резервная емкость: 90 – 105 минут

Дата изготовления: не более 12 месяцев назад

В сегменте автомобилей в который входит ВАЗ 1111 Ока (1990–2007) эти типы батарей подходят лучше всего, в полной мере обеспечивая нагрузки бортовой сети такого автомобиля. Гибридная технология (Hybrid, Ca+, Ca/Sb) батареи будет выгоднее для поездок каждый день, например на работу и обратно.

При ежедневных значительных пробегах лучше подойдет Кальциевый (Ca/Ca) тип аккумулятора. Батареи собранные по такой технологии не любят постоянный перезаряд, но обладают высокой энергоемкостью и КПД, стоят дороже.

Для данной модели ВАЗ допустимая к использованию емкость находится в пределах от 70 до 85 Ач, установка батареи меньшей емкости способна привести к постоянным перезарядам от генератора, мощность которого будет выше. В результате аккумулятор стареет быстрее обычного, в недостаточном количестве обеспечивая электроэнергией бортовую сеть автомобиля.

Батарея с емкостью больше предельных значений, будет наоборот периодически недозаряжаться, теряя при этом свои выгодные характеристики. При других условиях эксплуатации это лишняя переплата и нагрузка на генератор.

Технически на ВАЗ 1111 Ока подойдет любой из 3 существующих категории ремонтопригодности: Обслуживаемый, Малообслуживаемый или Необслуживаемый, обязательного требования здесь нет.

Если эксплуатировать аккумулятор правильно то данный параметр на срок службы батареи не влияет, разница только в цене, тот что дешевле нужно обслуживать, тот что дороже обслуживания не требует. В современном мире 80% водителей устанавливают Необслуживаемые аккумуляторы, с таким проще.

Аккумуляторы с разной полярностью будут работать одинаково, разница лишь в расположении клемм, у одних батарей плюс справа у других слева. В автомобиле ВАЗ 1111 Ока длина проводов устроена так, что удобнее всего подсоединить батарею с прямой полярностью. Если длина проводов достаточная, то нет никакой разницы в расположении клемм — полярности.

Новые аккумуляторы должны правильно хранится. Батарея выпущеная полгода-год назад, после начнет приходить в негодное состояние без регулярной подзарядки. Можно даже не надеяться, что продавцы исправно подзаряжают аккумуляторы с витрины. В связи с этим, максимально допустимым возрастом для Гибридных и Кальциевых батарей следует признать 12 месяцев, все что старше — требует проверки.

Подделать дату выпуска батареи крайне сложно, особенно если бренд известный. Код изготовления наносится выжиганием/вдавливанием на боковой или верхней пластиковой части корпуса и никогда не располагается на наклейках.

Дата выпуска любой батареи зашифрована в коде из букв и цифр. Такой код, помимо даты выпуска, может содержать информацию о стране сборки и номере партии.

Единого стандарта заводов-изготовителей для такого кода нет.

Все просто, достаточно открыть капот и взглянуть на уже установленный аккумулятор, переписать параметры и отправится в магазин. Если место в блоке под батарею ограничено, измерьте ее метром рулеткой, чтобы точно не ошибиться в размерах.

Когда авто приобретен недавно и есть недоверие к используемой батарее, на раме радиатора или возле акб блока есть информация о требованиях к емкости и току в виде наклейки.

Если сервисная книжка от автомобиля еще на руках, загляните в нее и узнайте какой аккумулятор необходим.

Что еще нужно знать перед покупкой

• Лучше брать батареи проверенных производителей, неважно, иностранных фирм или отечественных, больше читайте отзывы о конкретных моделях.

• Мелкие производители обычной используют более дешёвый, вторичный свинец (переплавленный из старых аккумуляторов), с которым срок службы батареи будет заметно меньше.

• В магазине визуально осмотрите выбранный образец, проверьте целостность корпуса, недопустимо наличие сколов и трещин. Небрежная погрузка, в результате которой они образуются, повышает вероятность возникновения в дальнейшем утечки жидкости.

• Клеммы батареи обычно прикрыты заводскими колпачками, если их нет, осмотрите их на отсутствие царапин.

• Обратитесь к продавцу для измерения зарядки аккумулятора (норма без нагрузки от 12 до 12,9 вольт, с нагрузкой от 9 до 11 вольт) и плотности электролита (нормальное отклонение в пределах 0,02 м3), продавец по правилам должен снимать такие замеры перед продажей.

Периодически очищайте клеммы аккумулятора от оксидного слоя, из-за недостаточного контакта аккумулятор плохо восполняет запас энергии. Поверхность самой батареи должна быть всегда сухой и чистой, грязь забивает вентиляционные отверстия пробок и боковых каналов увеличивая саморазряд.

Клеммы можно надолго защитить, смазав их бескислотной смазкой или специальными доступными средствами. У Liqui Moly например есть вот такая смазка для электроконтактов:

• Помните, что любой аккумулятор можно вернуть по гарантии, если он не подошел или есть сомнения в его исправности, всегда оформляйте у продавца гарантийный талон и чек.

• При отключении батареи всегда отсоединяйте в первую очередь отрицательный провод, а при подключении в последнюю очередь.

• При возникновении каких-либо проблем с аккумулятором, в течение первого года эксплуатации, сначала обратитесь в сервисный центр.

Пропал заряд аккумулятора, не горят лампочки на панели приборов (Ока)

4 февраля 2016, 15:10 #1

на Оке 1111 пропала зарядка аккумулятора и не горит панель приборов проверил предохранители, проверил провода на генераторе все в порядке в чем причина не пойму. Помогите пожалуйста!

4 февраля 2016, 16:38 #2

Оборвана. (нет контакта) с «землей» около реле-прерывателя аварийной сигнализации.

Белгородская область. Чернянск

4 февраля 2016, 18:25 #3

Kifir, 4 февраля 2016, 15:10, #1

на Оке 1111 пропала зарядка аккумулятора и не горит панель приборов проверил предохранители, проверил провода на генераторе все в порядке в чем причина не пойму. Помогите пожалуйста!

Причина в реле зажигания.Либо нет контакта в самой колодке, либо в самой релюшке.но при этой неисправности машина заводиться не должна

4 февраля 2016, 19:08 #4

andrei, 4 февраля 2016, 18:25, #3

Причина в реле зажигания.Либо нет контакта в самой колодке, либо в самой релюшке.но при этой неисправности машина заводиться не должна

Он не писал слово «не заводится».

По-видимому — двигатель заводится.

4 февраля 2016, 21:04 #5

Kifir, 4 февраля 2016, 15:10, #1

на Оке 1111 пропала зарядка аккумулятора и не горит панель приборов проверил предохранители, проверил провода на генераторе все в порядке в чем причина не пойму. Помогите пожалуйста!

Давайте по порядку:НЕ ГОРИТ ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ-отсюда Вы сделали вывод что ПРОПАЛА ЗАРЯДКА(или не так??)Или при заведённом двигателе проверили напряжение на клеммах аккума.

Белгородская область. Чернянск

4 февраля 2016, 22:17 #6

В общем это гадание на кофейной гуще. Напиши подробнее а потом поможем с советом

5 февраля 2016, 09:36 #7

машина заводиться и даже ездит пока не сядет аккумулятор, а зарядку не дает. Напряжение не проверял, пака нечем проверить, но проверил старым дедовским способом: завел машину и скинул клему с аккумулятора, машина глохнет. Значит заряда нету. Сегодня решил проверить все мультиметром и посмотреть щетки и шоколадку на генераторе. Результаты сообщу вечером.

Белгородская область. Чернянск

5 февраля 2016, 10:12 #8

Kifir, 5 февраля 2016, 09:36, #7

машина заводиться и даже ездит пока не сядет аккумулятор, а зарядку не дает. Напряжение не проверял, пака нечем проверить, но проверил старым дедовским способом: завел машину и скинул клему с аккумулятора, машина глохнет. Значит заряда нету. Сегодня решил проверить все мультиметром и посмотреть щетки и шоколадку на генераторе. Результаты сообщу вечером.

Так вариант реле зажигания откидываем. Причина в другом

Белгородская область. Чернянск

5 февраля 2016, 10:13 #9

Да отпишись. Вечером будет схема у меня перед глазами.

Peugeot Expert
Mercedes-Benz Vito

5 февраля 2016, 11:52 #10

5 февраля 2016, 17:58 #11

Спасибо за помощь! Сегодня все посмотрел, мультиметром измерил,но так и не понял в чем дело. В общем решил заменить генератор (у меня был старый с другой машины). И ура! все заработало))) На сломанном генераторе щетки были не с ровной поверхностью, а вогнутые. Не знаю, может в этом причина была.

5 февраля 2016, 19:08 #12

Щётки и должны быть с такой поверхностью,они притёрты к контактным кольцам,скорее всего причина не в щетках а в реле-регуляторе(шоколадка) или диодном мосту,обмотках ротора и статора и т.п. Просто не было зарядки.

26 мая 2016, 17:08 #13

У меня была такая же проблема.Решается очень просто.В самом генераторе стоит реле-регулятор напряжения сети по народному (таблетка). Переодически надо проверять щетки на реле.Их износ приводит к таким выше описаным проблемам.Меняется таблетка и погнал дальше.Дело в том ,что если стоит на машине оковский генератор,то чтобы поменять таблетку надо снять пласмасовую крышку генератора.Старый генератор не выбрасывай поменяй реле и пускай лежит в запас. Я у себя поменял генератор посавил из восьмерки шикарно подходит.

28 мая 2016, 22:11 #14

Kifir, 5 февраля 2016, 09:36, #7

Напряжение не проверял, пака нечем проверить, но проверил старым дедовским способом: завел машину и скинул клему с аккумулятора, машина глохнет.

и что, коммутатор не сгорел? так делать не советую.

30 мая 2016, 11:51 #15

НЕТ. Работает без проблем.Генератор я покупал новый от ваз 2108 мощностью 14В 55А.Такая же мощность и на окушном генераторе. Если бы больше 55А,ТО МОЖЕТ ВЫ И ПРАВЫ,А ТАК ВСЕ ОК.

Электросхема ваз 11113 ока с описанием

Электрическая схема автомобилей ВАЗ-1111 и ВАЗ-11113

На автомобилях «Ока» применяется однопроводная схема включения приборов электрооборудования, т. е. ко всем потребителям электроэнергии подходит только один провод. Вторым «проводом», соединяющим потребителей с источниками электроэнергии, является кузов автомобиля, или «масса». Такая схема позволяет значительно уменьшить количество проводов и упростить их монтаж. С массой соединяются отрицательные выводы источников электроэнергии. При таком соединении уменьшается разъедание металлических деталей кузова из-за электрохимической коррозии.

Источниками электроэнергии на автомобиле являются генератор и аккумуляторная батарея, включаемые параллельно. Номинальное рабочее напряжение источников и потребителей электроэнергии — 12 В. Однако напряжение в системе электрооборудования в зависимости от конкретных условий может колебаться от 11 до 14,5 В, и в этих пределах потребители сохраняют свою работоспособность.

Все электрооборудование автомобилей можно условно разделить на следующие основные системы:

  1. система питания, включающая в себя аккумуляторную батарею и генератор с регулятором напряжения;
  2. система пуска двигателя, куда можно отнести стартер, реле стартера и соответствующие контакты выключателя зажигания;
  3. система зажигания, состоящая из катушки зажигания, датчика момента искрообразования, коммутатора, свечей зажигания, проводов высокого напряжения, реле зажигания и соответствующих контактов выключателя зажигания;
  4. система освещения и световой сигнализации, объединяющая в себе фары, фонари и соответствующие выключатели и реле;
  5. контрольные приборы с датчиками;
  6. дополнительное электрооборудование, куда входят очиститель и омыватель ветрового и заднего стекол, система обогрева заднего стекла, электродвигатель отопителя, прикуриватель и звуковой сигнал.

Работой и включением всех систем управляют соответствующие выключатели и реле. Напряжение питания к большинству потребителей подводится через выключатель зажигания 31. Включаемые цепи при различных положениях ключа приведены в таблице (см. также гл. 32).

Цепи питания тех узлов электрооборудования, работа которых может потребоваться при любых обстоятельствах, всегда подключены к аккумуляторной батарее и генератору (независимо от положения ключа в выключателе зажигания). К таким узлам относятся звуковой сигнал 4, прикуриватель 45, нити ламп сигнала торможения в задних фонарях 68, фонари 70 освещения номерного знака, плафон 58 освещения салона и штепсельная розетка 11 для переносной лампы. Также непосредственно подключены к источникам питания цепи аварийной сигнализации, габаритного света и цепь сигнализации дальним светом фар.

При эксплуатации автомобилей возможны случаи коротких замыканий из-за повреждения изоляции проводов или узлов электрооборудования. Они вызывают резкое увеличение силы тока в короткозамкнутой цепи и, если не принять защитных мер, могут привести к быстрому разряду аккумуляторной батареи, перегреву проводов, оплавлению их изоляции и загоранию обивки салона автомобиля.

Для защиты от коротких замыканий на автомобиле имеется 11 плавких предохранителей. Десять из них расположены в пластмассовом блоке 22, а один предохранитель 32, защищающий цель заднего противотуманного света, находится в отдельном корпусе в жгуте проводов около выключателя 41 заднего противотуманного света. Этот предохранитель рассчитан на максимальную силу тока 8 А.

Блок предохранителей установлен под панелью приборов с левой стороны от рулевой колонки. Предохранители представляют собой тонкую пластинку из легкоплавкого металла, закрепленную на пластмассовой основе. Семь предохранителей (черного цвета) рассчитаны на максимальный ток 8 А, а три (зеленого цвета) — на 16 А. Предохранители на 16 А стоят в цепях питания узлов электрооборудования, потребляющих большой ток (таких, как элемент обогрева заднего стекла, прикуриватель, электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя и т. п.).

Ниже приведены цепи, защищаемые плавкими предохранителями, расположенными в блоке предохранителей.

При перегорании какого-либо предохранителя рекомендуется проверить цепи, которые он защищает, устранить неисправность, вызвавшую перегорание, а затем поставить новый предохранитель. Не допускается применять какие-либо самодельные предохранители и предохранители, не предусмотренные конструкцией автомобиля.

Наибольшее число предохранителей установлено в системе освещения, так как она имеет самую разветвленную и протяженную сеть проводов и поэтому больше всего подвержена повреждениям и замыканиям с массой. Электродвигатели очистителей ветрового и заднего стекол дополнительно защищены от перегрузок термобиметаллическими предохранителями, расположенными в самих электродвигателях. Прикуриватель дополнительно защищен от длительного включения шайбой из легкоплавкого сплава, расположенной в задней части прикуривателя.

В некоторых цепях питания электрооборудования вообще нет предохранителей. Как правило, это наиболее ответственные системы, безотказная работа которых требуется в аварийных ситуациях. Например, не защищена предохранителями система зажигания двигателя, чтобы не вводить в нее элементы, снижающие надежность работы системы в эксплуатации. При отказе системы зажигания перестанет работать двигатель. В цепи пуска также нет предохранителей, чтобы не снижать надежность пуска двигателя. Кроме того, не защищены предохранителями цепь заряда аккумуляторной батареи, а также реле включения дальнего и ближнего света фар.

Для соединения источников и потребителей электроэнергии в общую схему на автомобилях применяются гибкие низковольтные провода типа ПВА (высоковольтные провода описаны далее на листе 32). Они имеют прочную эластичную изоляцию, выполненную из поливинилхлоридного пластиката. Такая изоляция стойка к воздействию масла, бензина и работоспособна в интервале температур от —40 до 105° С. Токопроводящая жила проводов для обеспечения гибкости изготовлена из большого числа мягких медных проволочек (от 19 для провода сечением 1 мм2 до 84 для провода сечением 16 мм2).

Чтобы различать провода в жгутах и легко прослеживать их соединения, изоляция проводов выполнена разноцветной. Она может быть окрашена в широкую гамму цветов: белый, голубой, желтый, красный и т. д. Кроме того, на поверхность изоляции могут быть нанесены спиральные или продольные полоски белого, красного, голубого или черного цветов. Таким образом, в жгутах проводов не встречается двух проводов одинаковой расцветки. Для соединения с массой применяются провода черного цвета, а для соединения с «плюсом» источников питания — в основном розового или оранжевого цвета. Ток, идущий по проводам, нагревает их. Кроме того, при этом происходит падение напряжения в проводах. Чтобы нагрев и падение напряжения не превышали допустимых пределов, необходимо подбирать соответствующее поперечное сечение токопроводящих жил проводов. Чем большей силы протекает электрический ток, тем больше должно быть поперечное сечение жилы провода. Поэтому на автомобилях применяются провода с разным поперечным сечением жилы: 16; 4; 2,5; 1,5; 1,0; 0,75 и 0,5 мм2.

Самый большой ток протекает при пуске двигателя по проводам, соединяющим аккумуляторную батарею со стартером и массой, а также двигатель с массой. Эти провода имеют сечение 16 мм2. По проводу, соединяющему генератор со стартером, тоже протекает довольно значительный ток при зарядке аккумуляторной батареи, а также при неработающем двигателе, когда от батареи питаются все потребители. Поэтому этот провод выбран сечением 4 мм2. Таким же проводом соединяется штекер «87» реле 25 включения стартера со штекером «50» тягового реле стартера 6.

Провода с поперечным сечением 2,5 мм2 применяются для подачи напряжения от блока предохранителей к лампам головного света фар, для соединения штекеров «30» и «87» реле 24, 25, 27 и 28 с потребителями или блоком предохранителей и для соединения электродвигателя 3 вентилятора системы охлаждения двигателя с реле 24 и массой. Такие же провода идут к контактам «30», «30/1», «15» и «15/1» выключателя 31 зажигания и к контактам «Д», «I» и «I» переключателя 44 наружного освещения.

Провода сечением 1,5 мм2 применяются для соединения элемента 64 обогрева заднего стекла с реле 26 включения обогрева и для соединения штекера «87» этого реле с блоком предохранителей.

Все остальные провода автомобилей имеют поперечное сечение токопроводящей жилы от 0,5 до 1 мм2, так как по ним протекает ток сравнительно небольшой силы.

Провода подключаются к узлам электрооборудования и соединяются между собой с помощью удобных быстроразъемных штекерных соединений. Исключением является присоединение проводов к аккумуляторной батарее, к зажиму «30» генератора и к болту тягового реле стартера. У этих ответственных соединений наконечники проводов зажимаются гайками для обеспечения максимальной надежности соединений.

Для предохранения электрических соединений от воды и грязи задняя часть передних указателей поворота закрыта чехлами. Защитными резиновыми колпачками закрыты наконечники проводов высокого напряжения, датчики температуры охлаждающей жидкости и давления масла, клемма «плюс» аккумуляторной батареи, выключатель света заднего хода. Также закрыты колпачками патроны ламп боковых указателей поворота, фонарей заднего противотуманного света и фонарей освещения номерного знака.

Для облегчения монтажа все провода объединены в жгуты. Провода в жгутах обмотаны липкой лентой или заключены в пластиковые трубки. Между собой жгуты соединяются с помощью штепсельных разъемов, колодки которых изготовлены из полиамидной пластмассы. Отверстия в кузове, через которые проходят провода, закрыты резиновыми уплотнителями, которые предохраняют провода от повреждения о кромки отверстий и не допускают проникновения через отверстия воды и грязи.

Всего имеется четыре жгута проводов, передний (основной) жгут, задний, жгут передних указателей поворота (2 шт.) и жгут проводов аккумуляторной батареи.

Основной жгут проводов — передний. Он имеет три ветви. Две из них находятся в моторном отсеке, а третья — в салоне под панелью приборов. Из салона в моторный отсек жгут проводов проходит сквозь резиновый уплотнитель и после выхода из него разветвляется. Правая ветвь жгута проложена на щите передка, а левая — на левом брызговике и передней панели передка. К панелям кузова жгут проводов крепится стальными скобами, приваренными к кузову, и пластмассовыми хомутиками.

Крепление жгута должно быть таким, чтобы он не был слишком натянут, но и не болтался, так как это может привести к перетиранию проводов при тряске и замыканию их с массой.

В салоне автомобиля передний жгут проходит под панелью приборов и имеет небольшие ответвления к блоку предохранителей, к переключателям, к комбинации приборов, к выключателю зажигания и к другим узлам электрооборудования. С левой стороны под панелью приборов установлен блок предохранителей, а за ним на кронштейне закреплены все вспомогательные реле (кроме реле зажигания).

С задним жгутом проводов передний жгут соединяется с помощью трех штепсельных разъемов: двухштекерным, шестиштекерным и восьмиштекерным. Задний жгут проходит назад под ковриками по левой стороне пола кузова и имеет ответвления к правому боковому указателю поворота и выключателю плафона в стойке правой двери, к выключателю контрольной лампы стояночного тормоза, вверх к плафону и внизу перед задним сиденьем к правому заднему фонарю. От заднего правого фонаря жгут идет вверх и около правой петли задней двери переходит на дверь и идет к моторедуктору очистителя заднего стекла и элементу обогрева заднего стекла. Задний жгут крепится к полу кузова липкой лентой.

Некоторые узлы электрооборудования устанавливаются только на части выпускаемых автомобилей.

К таким узлам относятся прикуриватель, задний противотуманный фонарь с выключателем и заднее стекло с электроподогревом и соответствующим реле и выключателем.

№ предохранителяЗащищаемые цепи
1 (16 А)Электродвигатель вентилятора отопителя. Реле (обмотка) и датчик включения электродвигателя вентилятора системы охлаждения двигателя. Реле (обмотка) включения обогрева заднего стекла. Электродвигатели очистителя, омывателя заднего стекла и омывателя ветрового стекла.
2 (8 А)Электромагнитный клапан карбюратора. Реле и электродвигатель очистителя ветрового стекла. Указатели поворота и реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме указания поворота). Контрольная лампа указателей поворота. Задние фонари (лампы света заднего хода). Обмотка возбуждения генератора (при пуске двигателя). Контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора. Реле-прерыватель и контрольная лампа стояночного тормоза и недостаточного уровня тормозной жидкости. Контрольная лампа давления масла. Контрольная лампа разряда аккумуляторной батареи. Указатель температуры охлаждающей жидкости. Указатель уровня топлива с контрольной лампой резерва.
3 (8 А)Левая фара (дальний свет). Контрольная лампа дальнего света фар
4 (8 А)Правая фара (дальний свет)
5 (8 А)Левая фара (ближний свет)
6 (8 А)Правая фара (ближний свет)
7 (8 А)Левая фара (габаритный свет). Левый задний фонарь (габаритный свет). Фонари освещения номерного знака. Контрольная лампа габаритного света.
8 (8 А)Правая фара (габаритный свет). Правый задний фонарь (габаритный свет). Лампа освещения комбинации приборов. Лампа освещения прикуривателя.
9 (16 А)Указатели поворота и реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации в режиме аварийной сигнализации. Элемент обогрева заднего стекла и реле (контакты) его включения.
10 (16 А)Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя и реле (контакты) его включения. Звуковой сигнал. Штепсельная розетка для переносной лампы. Плафон освещения салона. Задние фонари (лампы стоп-сигнала). Прикуриватель.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector