Camgora.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Клуб владельцев автомобилей Chery

Клуб владельцев автомобилей Chery

Chery Amulet, Chery Tiggo, Chery Fora, Chery QQ, Chery M11

ABS Chery Tiggo (схема, описание, диагностика)

Процесс регулирования давления тормоза колеса заключается в следующем:

1) Этап повышения давления: При торможении тормозное давление создается вакуумным усилителем и главным цилиндром. В этом случае открывается нормально открытый клапан, а нормально закрытый клапан закрывается, затем тормозное давление поступает в тормоз колеса, скорость колеса быстро снижается до тех пор, пока электронный блок управления АБС при помощи датчика скорости не определит, что колесо стремится заблокироваться.

2) Этап поддержания давления: Когда электронный блок управления АБС с помощью сигналов датчика скорости определяет, что колесо стремится заблокироваться, блок управления немедленно закрывает нормально открытый клапан. В то же время, нормально закрытый клапан все еще закрыт.

3) Этап понижения давления: Если на этапе поддержания давления колесо все еще стремится блокироваться, АБС начинает этап снижения давления. В этом случае электронный блок управления посылает команду на открытие нормально закрытого клапана и закрытие нормально открытого клапана. Затем включается гидронасос, и тормозная жидкость возвращается из цилиндра колеса в главный тормозной цилиндр через коллектор низкого давления, после чего тормозная педаль вибрирует из-за снижения тормозного давления, причем степень блокировки колеса снижается, после чего скорость колеса начинает увеличиваться.

4) Этап усиления: Для достижения оптимального тормозного эффекта, если скорость колеса достигает определенной величины, электронный блок управления АБС снова открывает нормально открытый клапан и закрывает нормально закрытый клапан. При увеличении тормозного давления колесо снова подвергается торможению и замедлению. Частота регулирования давления АБС составляет 2

4 оборота в секунду.

Поиск и устранение неисправностей в системе ABS

Неисправность: C1 200, C1 203, C1 206, C1 209

Вид неисправности :

  • Короткое замыкание датчика/разомкнутая цепь
  • Короткое замыкание на землю или разрыв цепи анода или катода датчика

Способы устранения:

1. Измерьте разность потенциалов между штырями 2, 5, 20, 22 разъема жгута электропроводки и землей (нормальный диапазон напряжения: 2 – 4 В)

2. Напряжение датчика менее 2 В говорит о незамкнутой цепи или коротком замыкании заземляющего провода или отсоединении разъема датчика.

3. Если цепь незамкнута, замените датчик. В случае короткого замыкания, решение о замене датчика следует принять только после определения причины короткого замыкания.

4. Напряжение датчика, превышающее 4 В, говорит о коротком замыкании аккумулятора или свечи зажигания. Решение о замене датчика следует принять только после определения причины короткого замыкания. Если после подтверждения того, что по пунктам 1 и 2 не обнаружено неисправностей, но неисправность все еще присутствует, следует принять во внимание внутренние неполадки ЭКУ.

Неисправность: C1 202, C1 205, C1 208, C1 211

Вид неисправности:

  • Неправильный воздушный промежуток
  • Неправильный воздушный промежуток, короткое замыкание (сопротивление – ноль), неправильная установка зубчатого колеса.

Способы устранения:

1. Осмотрите воздушный промежуток, чтобы убедиться, что он соответствует техническим условиям.

2. Проверьте сопротивления обеих сторон датчика, чтобы убедиться, что они соответствуют техническим условиям.

3. Используйте анализатор для проверки нормального состояния скорости четырех колес (медленно увеличьте скорость до 60 км/ч)

4. Осмотрите зубчатое колесо, чтобы убедиться для проверки его соответствия техническим условиям

5. Если все еще имеется неисправность при отсутствии неисправностей по вышеуказанным пунктам, следует принять во внимание внутренние неполадки ЭКУ.

Неисправность: C1 201, C1 204, C1 207, C1 210

Вид неисправности:

1. Осмотрите воздушный промежуток, чтобы убедиться в его соответствии стандартному значению.

2. Осмотрите зубчатое колесо и зубчатую передачу, чтобы убедиться в их соответствии техническим условиям.

3. Осмотрите область между зубчатым колесом и датчиком на предмет загрязнения и наличия посторонних частиц.

4. Проверьте сопротивление датчика для определения его соответствия нормальному значению.

5. Если все еще имеется неисправность при отсутствии неисправностей по вышеуказанным пунктам, следует принять во внимание внутренние неполадки ЭКУ.

Неисправность: C1 101, C1 102

Вид неисправности:

  • Неправильное напряжение питания от аккумулятора
  • Напряжение аккумулятора выше или ниже стандартного

Способы устранения:

1. Осмотрите главный заземляющий провод, чтобы убедиться, в нормальном состоянии контакта (проверьте сопротивление между землей ходовой части и выводом № 8/25 АБС, чтобы определить, меньше ли его величина, чем 1 Ом.)

2. Проверьте разность потенциалов между штырем №4 разъема и землей, чтобы определить, находится ли она в стандартном диапазоне (Стандартный диапазон 9,4

Неисправность: C1 402

Вид неисправности:

  • Неисправность двигателя или его предохранителя

1. Сначала проверьте момент возникновения неисправности: при стоянке или на скорости свыше 20 км/ч. (Если момент возникновения определить не удается, проверьте снова после устранения неисправности.)

2. Проверьте разность потенциалов между штырем № 25 разъема жгута электропроводки и землей. Если в результате измерения разности потенциалов выяснится, что электропроводка и предохранитель исправны, неисправность относится к неисправностям двигателя.

Неисправность: C1 112

Вид неисправности:

  • Неисправность предохранителя реле клапана
  • а) Отсоединен предохранитель или главное реле

б) Короткое замыкание в цепи реле

1. Если неисправность вызвана причиной а) – проверьте разность потенциалов между штырем №9 разъема жгута электропроводки и проводом заземления. При отсутствии потенциала, проверьте исправное состояние предохранителя или электропроводки.

2. Если разность потенциалов соответствует нормальному значению, значит, имеются внутренние неполадки блока АБС, и его следует заменить.

Неисправность: C1 604

Вид неисправности:

  • Короткое замыкание внутри реле или неисправность катушки клапана

Способы устранения:

Неисправность: C1 274

Вид неисправности:

  • Короткое замыкание гравитационного датчика или разомкнутая цепь
  • Короткое замыкание на землю или разрыв цепи анода или катода датчика

2. Напряжение датчика менее 2 В говорит о незамкнутой цепи датчика или коротком замыкании заземляющего провода или отсоединении разъема датчика.

3. Проверьте, имеется ли напряжение питания (IGN1) на гравитационном датчике (нормальный диапазон напряжения 10-16 В).

4. Если все еще имеется неисправность при отсутствии неисправностей по пунктам 1, 2 и 3, следует принять во внимание внутренние неполадки ЭКУ.

—> Чери Тигго Acteco 1,8 —>

На пробеге 43000 км проявилась неисправность — двигатель не набирает максимальные обороты!

Для максимальной помощи Вам — приведу весь перечень симптомов и ощущений:

1. Заводится как обычно — хорошо (не троит) и не горит CHECK

2. При прогреве перед движением, а так же при остановках на светофорах — холостые обороты не спеша поднимаются и опускаются (в моём случае от 900 до 1800 и обратно). При коротком ударе по педали газа -нормализуются, но тут же может всё повториться.

3. При педали «в пол» на нейтрали -обороты не доходят до максимума (в моём случае колебались между 3000-3500), впечатление что двигатель сбивается в «троение»

4. При педали «в пол» на ходу -резко тупит, как будто никакой педали и нет в помине

5. Если плавно набирать скорость, то можно вполне комфортно ехать.

6. Обратите внимание на расход топлива — при «тапке в пол» он не показывает привычных 23-30 л./100км., а застывает на некритичных цифрах 11-15 л./100км.

Как мне кажется, последний пункт наиболее характерен для данной неисправности.
Для большей достоверности на прогретом двигателе, когда держатся повышенные обороты двигателя, отсоединяем разъём датчика массового расхода воздуха (стоит сразу за воздушным фильтром) и если обороты упали, то это точно он.

Далее, как я уже писал в разделе «Замена воздушного фильтра», отворачиваем 2 винта и вынимаем датчик. То что при его отключении обороты упали -указывает, что датчик жив и просто нуждается в промывке.

Из литературы почерпнул следующее —
1. обрыв датчика может не вызывать загорание ошибки и происходит крайне редко,
2. при промывке нельзя применять физическое воздействие,
3. лучше всего промывать аэрозолем для очистки карбюратора струёй в два захода с небольшим перерывом.

Из собственных наблюдений.
Если промывка дала результат, то во первых при первом старте двигатель неожиданно кратковременно взревёт. Далее обороты упадут до нормы. Реакция на нажатие педали становится адекватная — обороты достигают максимума. Почему я не пишу, что нормальная реакция, так это потому, что «мозги» автомобиля ещё должны перестроится под новое сопротивление датчика, «привыкнуть» к новым показаниям. У меня на моей машине на это ушла поездка протяжённостью в 30 км. в смешанном режиме (пробки-трасса). До этого момента поведение машины, как у необъезженной лошади: при плавном нажатии на газ — трогается нормально и вдруг неожиданный рывок. Так что будьте осторожны!

При замене воздушного фильтра — всегда промываю этот датчик, но не смотря на это — всякое случается. В моём случае оторвался кусочек уплотнителя от воздушного фильтра и застрял в сетке перед датчиком. С течением времени под напором воздуха он начал осыпаться мелкой пылью и постепенно засорил чувствительный элемент (что в общем то похоже на загрязнение масляной плёнкой, копотью и просто окисление). «Мозг» авто устроен таким образом, что ухудшение параметров компенсирует коррекцией впрыска топлива и до определённого момента мы этого даже не замечаем, пока не наступает явный момент «ступора». Вот почему я и делаю промывку регулярно.

Для самостоятельной диагностики работоспособности датчика массового расхода воздуха ДМРВ воспользуйтесь вольтметром и омметром

В соответствии с приведенными картинками, сопротивление мерить нужно между 1и 3 ножкой и в зависимости от температуры сравнить с таблицей.
Напряжение мерить надо при заведенном двигателе между 3 и 5 ножкой и оно изменяется в зависимости от оборотов (потока воздуха).

Не работает АБС Чери Тиго Т11, мигает лампочка полного привода. Замена датчиков ABS

Многие владельцы китайского кроссовера Chery Tiggo Т11 отмечают, что система контроля частоты вращения колес (ABS) временами живет своей собственной жизнью. Об этом свидетельствует аварийный индикатор ABS, который время от времени может загораться и тухнуть, когда ему захочется. Все бы ничего, но неправильная работа АБС приводит к принудительному включению полного привода .

Это интересно! В прошлом автомобиль Chery Tiggo Т11 оснащался полным приводом (4х4) лишь в комплектации Luxury. Полный привод был только в модели с двигателем 2.0 на 138 лошадок. Сегодня же полный привод встречается и в других комплектациях, с другими моторами.

Неправильная работа ABS создает проблему в том плане, что некорректные данные системы контроля частоты вращения колес влекут за собой активацию полного привода. Как известно, полный привод автоматически подключается при пробуксовке, то есть когда колеса начинают вращаться с разной скоростью. Но из-за ошибки ABS полный привод начинает включаться при равномерной езде, на абсолютно ровной и сухой дороге .

Ложное подключение полного привода Чери Тиго Т11 не является серьезной поломкой. В преждевременном срабатывании полного привода плохо то, что система 4х4:

  1. Существенно ускоряет износ ходовой
  2. Быстрее стирает колесную резину
  3. Повышает расход топлива

Все время ездить на полном приводе не рекомендует даже производитель данного авто. Именно поэтому ложное срабатывание полного привода и требует как можно более скорого решения. В конце страницы опубликовано видео, в котором подробно разъяснено, как решить проблему с некорректной работой ABS.

Ремонт ABS на Chery Tiggo Т11

Как было сказано выше, при проблемах с работой ABS на приборной панели появится аварийный значок. Да, индикатор Check Engine – штука хорошая. Но аварийный индикатор не уточняет, в каком конкретно месте произошел сбой . Это плохо, ведь в состав данной системы входят:

  1. 4 датчикаABS
  2. Управляющее устройство
  3. Исполнительное устройство
  4. Провода

То есть перед непосредственном ремонтом ABS мастеру необходимо установить конкретного виновника поломки. Круг проблемных элементов может сузить расшифровка ошибок Check Engine. Но многие экземпляры Чери Тиго Т11 совместимы только с дилерскими сканерами. То есть нужно ехать в официальный сервисный центр и расшифровывать ошибки там. Опытные водители знают, что одним только сканированием дело не обойдется. Ради одной лишь расшифровки ошибок сервисмены не будут возиться с машиной .

В подобных случаях мастеру остается лишь самостоятельно провести диагностику системы ABS.

Диагностика ABS

Блок управления АБС вынесен в подкапотное пространство. Он расположен со стороны пассажирского сиденья, в самом низу. Суть диагностики заключается в том, чтобы проверить все компоненты ABS из одного места. В противном случае придется снимать каждый датчик и прозванивать его. Куда проще и быстрее прозвонить все датчики при помощи проводной колодки системы управления.

  • Заезжаем машиной на смотровую яму. Глушим мотор и открываем капот.
  • Обесточиваем бортовую электросеть, для этого нужно лишь скинуть минусовую клемму с АКБ.
  • Извлекаем проводную колодкуABS.

  • Прозваниваем каждый из датчиков при помощи мультиизмерительного инструмента. Схема контактов указана на картинке снизу.

Дополнительно мастеру может быть полезно выложенное под этим абзацем видео. Практически во всех случаях диагностики выясняется, что проблемная работа ABS была вызвана каким-то из датчиков.

Замена датчиков ABS

Проблемные датчики АБС Chery Tiggo Т11 не подлежат восстановлению. Если какой-то из датчиков начал барахлить, его следует сразу же заменить на новый аналог. Старый датчик можно просто выбросить. Сенсоры ABS являются одноразовыми.

На китайском кроссовере используется 4 датчика ABS. Сенсоры передних колес размещаются в поворотных кулаках. Каждый из передних датчиков взаимодействует с гребенкой наружной части ШРУСа. Касательно сенсоров на задних колесах, датчик ABS встраивается в заднюю ступицу. Задние датчики очень проблематично обслуживать, так как нужно снимать ступицу и разбирать ее. В частности нужно отсоединять верхнюю крышку, в которой и крепится датчик ABS.

Замена передних датчиков АБС

  • Выкручиваем болт крепления держателя провода ABS.

  • Снимаем подкрылок. Предварительно желательно поддомкратить авто и снять колесо. Со снятым колесом легче работать с крепежом подкрылка. Подкрылок снимается для того, чтобы появился доступ к проводной колодке ABS.

  • Отсоединяем проводную колодку, которая идет от датчика к блоку управления системой ABS.

  • Извлекаем проводABSиз держателей. Нужно просто выдернуть провод. Он фиксируется в 2-ух местах.

  • Выкручиваем болт фиксации датчикаABS. Нужен будет ключ или накидная головка на 10. Обратите внимание, датчик расположен у самой дороги, поэтому головка крепежа быстро обрастает загрязнениями . Достается и резьбовой поверхности соединения. За время эксплуатации машины болт успевает приржаветь. Перед непосредственным откручиванием крепежа головку болта следует очистить металлической щеткой. Сам крепеж желательно залить проникающей смазкой.

  • Извлекаем датчикABS. Часты случаи, когда датчик клинит в посадочном месте. В результате попыток извлечь сенсор он может отломаться и остаться внутри поворотного кулака. Если такое и произошло, что старый датчик отломался, то не беда. Нужно лишь вывести наружную часть ШРУСа и выбить изнутри кулака застрявшую часть датчика ABS.

  • Ставим на место старого датчика новый и собираем узел в обратной последовательности.

Специалисты по обслуживанию Чери Тиго Т11 настоятельно рекомендуют производить замену датчиков на обеих сторонах колесной оси. Ведь датчик с пробегом, который остался на противоположной стороне, в скором времени может начать барахлить, так же как и проблемный сенсор.

Датчики АБС для правой и левой стороны китайского кроссовера не взаимозаменяемы друг с другом . Правильно установить левый датчик на правое колесо не получится!

Замена задних датчиков АБС

  • Приподнимаем домкратом заднюю часть авто и снимаем колесо на стороне обслуживания ABS.
  • Отсоединяем тормозной суппорт. При этом снимать тормозной шланг не нужно. Суппорт следует просто подвязать к какому-нибудь из элементов задней подвески.

  • Снимаем тормозной барабан. Чтобы это сделать, придется свести колодки стояночного тормоза. Специально для этой цели на поверхности барабана имеется резиновая заглушка. Ее нужно снять и провернуть ступицу до совмещения отверстия с механизмом ручного сведения/разведения колодок. При помощи плоской отвертки нужно вращать колесико, пока колодки не сведутся.

  • Отсоединяем проводную колодку от датчикаABS.

  • Выкручиваем гайки крепления ступицы. Всего 4 гайки.

  • Извлекаем ступицу. Сделать это не так просто, как кажется. Так как за время эксплуатации авто ступица успевает порядочно закиснуть в колесной цапфе. Для извлечения ступицы рекомендуется пользоваться обратным молотком.

  • Вынимаем датчикABS из крышки подшипникового узла задней ступицы. Сам датчик сидит в крышке с весьма плотным натягом. Обычно датчик извлекается с большим трудом.

  • Ставим на место старого датчика новый и собираем узел в обратной последовательности.

Как и в случае с передней осью, задние датчики ABS на китайском кроссовере Chery Tiggo Т11 рекомендуется менять парно. То есть даже если на противоположном колесе датчик работал нормально, то нет гарантии того, что в ближайшем будущем он не сломается по аналогии с противоположным сенсором.

Дополнительная информация

После замены проблемных датчиков ABS работа полного привода Чери Тиго Т11 автоматически нормализуется.

Данный кроссовер имеет тройную систему самодиагностки, поэтому проблемные места АБС выявляются сразу же послен их появления.

Ниже выложен видеоролик, на котором мастер показывает все этапы ремонта ABS на данном китайце.​

Регулировка педали сцепления Чери Тиго, пропало сцепление

Возникновение проблем с сцеплением автомобиля значительно усложняет эксплуатацию транспортного средства. При этом причины такой проблемы могут крыться в совершенно разных местах.

Многие владельцы Чери Тиго в таких случаях грешат непосредственно на сам блок сцепления, и начинают задумываться о его замене. Однако комплект сцепления стоит довольно дорого, и далеко не всегда есть возможность провести замену быстро.

Тем не менее, проблемы могут быть вызваны и более мелкими поломками, на которые ошибочно никто не обращает внимание. В таком случае речь идет даже не о выжимном подшипнике, который обычно служит довольно долго.

Проверять необходимо все элементы сцепления, начиная от самого блока, если автомобиль эксплуатируется долго, и заканчивая педалью в салоне авто. Возможно, проблема будет в одном из цилиндров или в педали, что позволит устранить неполадки без вмешательства в работу основного блока сцепления.

Поиск и устранение проблем со сцеплением Чери Тиго

Проблема проявилась в виде небольшого проваливания педали. При этом сцепление работало не очень хорошо, ощущалась пробуксовка, что говорило о наличии поломки или нарушении регуляции одного из рабочих элементов.

Прежде всего проверяем расположенный в подкапотном пространстве рабочий цилиндр сцепления на предмет его функционирования. Также это позволит исключить вероятность протекания рабочей жидкости из патрубков в месте подключения.

Регулировать в данном случае на цилиндре ничего не придется. Устанавливается саморазводящийся шток, что обеспечивает беспроблемную работу блока. Достаточно проверить его целостность и функционирование.

Особое внимание необходимо уделить педали сцепления Чери Тиго. Иногда уже через неделю после покупки следует проводить ее регулировку, а в дальнейшем периодически проводить повторно подобную операцию.

Необходимо открутить стопорную гайку. После этого откручивается винт, до того момента, когда вам будет удобно чтобы срабатывало сцепление. Кто-то выставляет на начало хода педали, кто-то на средину, а есть и те водители, которые отдают предпочтении чтобы сцепление срабатывало в конце.

Также необходимо обратить внимание на болт, расположенный вверху педали. При необходимости гайку немного откручиваем, после чего немного выворачиваем болт. Это позволит правильно выставить свободный ход педали.

Если отрегулировать на первом штоке ход сцепления Чери Тиго, то заметно, что после выжимания педали она не становится на свое место. По сути, педаль полностью не отжимается, сцепление остается частично в рабочем положении, что приводит к его ускоренному износу.

А так, рабочий цилиндр спокойно перепускает жидкость и происходит нормальный процесс функционирования. Только если регулировка педали сцепления не поможет, или если есть прямые подтверждения поломки корзины и дисков сцепления, то тогда проводится замена этих блоков.

В других случаях необходимо в первую очередь проверить, правильно ли отрегулирована педаль и не вызваны ли проблемы со сцеплением именно нею. Небольшое вмешательство иногда может избавить от существенных финансовых вложений.

Chery Tiggo — типичные проблемы и неисправности — МастериЯ

Салон

В салоне полным ходом используется простой жесткий пластик, он очень быстро начинает скрипеть, кроме этого, дополнительный шум создают дверные замки, которые быстро разбалтываются. Также скрипят сиденья, ткань которых достаточно тонкая, поэтому она легко рвется, теряет форму, быстро затирается и пачкается.

Руль тоже со времен выглядит не очень приятно, потому что пластик облезает и стирается. Рычаг коробки передач, особенно механической, тоже быстро лысеет и выглядит потертым.

Электроника в этой машине простая, поэтому особых проблем c ней нет, разве что, магнитофон может барахлить и стеклоподъемники со временем выходить из строя. Замена магнитофона обойдется в 200 долларов, а восстановление стеклоподъемников — в 80 долларов.

Также со временем может вентилятор печки начать громко шуметь – новый мотор вентилятора стоит 100 долларов. Также быстро забивается отложениями радиатор отопителя, его надо периодически промывать, но со временем его все равно придется менять на новый, который стоит 75 долларов, но, чтобы меньше засорялся данный радиатор – надо заливать более качественный антифриз.

Блок цилиндров и ГРМ

Здесь один из наиболее важных эксплуатационных моментов – поддержание нужного уровня масла в картере. Если этого не делать вовремя, то сначала из строя выйдут гидротолкатели. Стоят они недорого, однако их поломка может привести к загибу клапанов. А это уже чревато расходами в 700-800 долларов на новую головку блока цилиндров.

Еще один важный узел – балансировочные валы. Они имеют втулки-подшипники, которые очень чувствительны к недостатку масла. Их замена не вызывает особых проблем. Однако при обрыве приводного ремня вполне возможно, что его лоскуты попадут в систему ГРМ, где поршни «встретятся» с клапанами.

Моторы

Устанавливаются на Чери Тигго моторы Mitsubishi 4G6, которым уже более 30-ти лет. Есть двигатели с объемом на 2 и 2,4 литра, у них одинаковые болезни: слабые подшипники на генераторе – уже через 70000 км. появляется гул, означающий, что эти подшипники пора менять.

Если заливать некачественное масло, да еще и с запозданием, то быстро выйдут из строя гидротолкатели клапанов, ресурс которых не превышает 100000 км. пробега если менять масло вовремя и заливать качественное. Гидротолкатели стоят недорого – 8 долларов за штуку, главное не допускать, чтобы они заклинили, потому что тогда они потянут клапаны, а это значит, что придется ставить новую головку блока цилиндров, которая стоит 700 долларов.

Но бывает и более дорогостоящее развитие событий из-за особенностей в конструкции данных моторов. Но это больше касается невнимательных владельцев. В этих двигателях на балансирных валах стоят втулки-подшипники, работающие без избытка смазки, поэтому надо следить за тем, чтобы уровень масла в картере был в норме, иначе подшипники без необходимого количества масла быстро износятся, после чего заклинят валы.

Как и на любом автомобиле, надо следить за уровнем антифриза в системе охлаждения, особенно эти моторы могут терять антифриз в месте присоединения помпы или антифриз может вытекать через нижний патрубок радиатора. Свечи зажигания также должны быть качественные и рабочие.

Даже в Чери Тигго надо заливать качественный бензин, чтобы бензонасос послужил подольше. Тем более, в этом бензонасосе тонкая сеточка-фильтр, которая может быстро забиться, если бензин будет низкого качества.

Вообще бензонасос стоит всего 80 долларов, и если сеточка забилась, то надо менять весь насос, но некоторые владельцы просто удаляют сеточку, но есть риск, что грязь от топлива может попасть в форсунки, которые стоят по 70 долларов и они не любят грязи. Когда они выйдут из строя – появится тарахтение во время холостого хода и небольшая вибрация.

Есть и полноприводные версии Tiggo, у них бензобак разделен карданным валом на 2 половины, в бензобаке установлена система перекачки, в которой тоже есть быстро засоряющийся фильтр. Если такая сеточка забьется, то горючее не будет перекачиваться, и запас хода уменьшится наполовину. Здесь также можно эту сеточку удалить навсегда, чтобы регулярно ее не менять.

После 2006 года модели Tiggo стали комплектовать двигателями собственного производства, которые были спроектированы австрийской компанией AVL. Это двигатели серии Acteco с различными объемами: на 1.6, 1.8 и 2.0 литров. Данные моторы оснащены электронным управлением дросселем.

Трансмиссия у Чери Тигго

Переднеприводные модификации укомплектованы автоматической коробкой передач. Данный автомат 4-х ступенчатый, был позаимствован у французов, модель называется DPO или AL4. Эти коробки устанавливались на Рено, Пежо и Ситроен примерно после 1995 года. Она не славится надежностью.

На автомобилях Chery Tiggo, которые укомплектованы мотором Acteco ставится данная коробка, только в название у нее – QR425. У нее есть свои особенности: не любит работать, пока не прогреется, масло слегка протекает через сальники, а после 80000 км. при переключении передач появляются толчки, это значит, что уже скоро надо будет менять гидроклапаны модуляции давления, цена которых составляет 100 долларов. Также бывают случаи, что потребуется замена всего гидроблока, его цена немаленькая – 500 долларов.

Есть и механическая коробка, для данного автомобиля – это 5-тиступенчатая QR523 китайского производства, у нее недостаточно продуманная конструкция многоконусных синхронизаторов. Очень скоро они создают звуки, похожие на хруст, а после 80000 км. передачи будут плохо переключаться.

Сцепление обычно служит менее 100000 км. пробега, даже сам рычаг коробки может перестать слушаться водителя из-за того, что оболочка тросовых приводов плавится о выпускной коллектор летом, а зимой – наоборот, когда вода попадет внутрь оболочки, то тросы начнут примерзать к выпускному коллектору. Поэтому придется сделать замену оболочки тросовых приводов, она стоит недорого – около 15 долларов.

Кроме того, есть конструкторская недоработка в полноприводной версии – машина начинает дрожать на скорости в 70 и 110 км/ч. Несмотря на усилия дилеров балансировать карданные валы, здесь причина была в многодисковой муфте BorgWarner ITM 3e, которая подключает задние колеса.

Китайские инженеры, чтобы избежать вибраций, поставили резиновые сайлент-блоки, в те места, где крепится муфта, но это особо не помогло. Эту проблему не могли решить до 2010 года, даже перестали продавать полноприводные комплектации в 2008 году. Но затем муфту переместили на задний редуктор, а на ее место поставили опору для карданного вала, после чего вибрации исчезли.

Подвеска у Чери Тигго

Подвеска точно такая же, как и у Тойоты РАВ4 2-го поколения, поэтому проблем с подвеской почти нет. Тойотовские подвески отличаются надежностью и долговечностью, так что китайские инженеры не прогадали с выбором того, кого копировать. Но все равно, качество исполнения деталей подвески явно, не тойотовское, поэтому и долговечность подвески у Тигго оставляет желать лучшего.

Уже после 40 тыс. км. надо будет сделать замену втулок стабилизаторов, китайские стоят 8 долларов за штуку, а японские – 12. Также стойки потребуют замену к этому пробегу, они стоят примерно столько же: 10 за Китай и 14 за Японию. Примерно после 90 тысяч километров следует замена амортизаторов, китайские стоят: 65 долларов за передние, а за задние – 45, японские обойдутся в 120 и 90 долларов соответственно. Также к 100 тыс. км. надо поменять и сайлент-блоки рычагов.

К этому же пробегу могут ослабевать пружины, особенно задние, поэтому клиренс машины уменьшится на 3-4 см. Замена пружин обойдется в 23 доллара за Китай и в 35 за Японию.

А еще одной неприятной особенностью Чери Тигго являются тормоза с направляющими пальцами: здесь закисают задние суппорта дисковых тормозов. Кроме этого, они начинают заедать уже через 30000 км. Что характерно для этих тормозов, так это то, что очень быстро стираются внутренние колодки, при том, что внешние остаются целыми.

Безопасность у Чери Тигго

Как известно, китайские автомобили на краш-тестах показывают не самые лучшие результаты, Chery Tiggo – не исключение. В этом автомобиле есть 2 фронтальные подушки безопасности и преднатяжители ремней. В 2011 году проводили краш-тест по методу ANCAP, в котором участвовала версия с 2-литровым мотором Acteco 2.

0 и рулем с правой стороны. Когда машина на скорости в 64 км/ч врезалась лобовой частью в стену, то подушки поздно сработали, и голова манекена ударилась об руль, кроме того, педали сильно сместились в салон при ударе, в итоге манекен повредил себе голову, грудь и ноги.

Когда же тестировали в 2002 году Тойоту РАВ 4 по методу ANCAP, то она спокойно получила твердую 4-ку, так как набрала 27,1 балл из 34. Все-таки, 4 подушки безопасности делают свое дело. Конечно, у Тойоты во время теста было не все идеально – во время лобового удара руль слегка сместился в салон и манекен на водительском кресле получил легкий удар по ногам, а манекен на пассажирском кресле отделался легким ушибом груди. Но подушки безопасности сработали четко и вовремя, именно благодаря этому, — ушибы незначительны.

Ощущения от езды на Chery Tiggo

За рулем переднеприводной Chery Tiggo с мотором на 2,4 литра и механической КПП чувствуешь себя довольно неплохо, мотор достаточно резвый, разгоняется примерно с такой же динамикой, что и Тойота РАВ4, есть, конечно, разница в полторы секунды в пользу Тойоты.

Если сравнивать Тигго и РАВ4, то плавность хода у китайца даже лучше, подвеска ведет себя мягче, сглаживая мелкие неровности на дороге, а во время поворотов крены меньше, чем у Тойоты. Но в плане шума Тойота явно выигрывает: двигатель работает тише, аэродинамический свист меньше и шелеста шин почти не слышно.

Что касается езды по бездорожью, то лучше сильно не рисковать, ведь только передний привод не позволит выехать из сложных участков. Кстати, дорожный просвет у Чери на 3 см больше, чем у Тойоты, благодаря невыперающей выхлопной трубе. В РАВ4 выхлопная труба может цепляться за высокие бугры, а Тигго спокойно проедет не зацепившись.

Alexander Stepanoff Август 19th, 2015

Опубликовано в: Китайские автомобили, Полезные советы и устройство авто

Метки: chery, автомобили с пробегом, Китайские, Кроссоверы

Гнет ли клапана на Чери Тигго?

Двигатели устанавливаемые на Chery Tiggo

На автомобиль устанавливались бензиновые моторы:

  1. 1,5-литровый ACTECO SQRE4T15 (SQRE4T15B).
  2. 1,6 л. SQR481F и SQRE4G16.
  3. 1,8 л. 481FC и SQR481FC.
  4. 2,0 л. 484F, SQR484F, 4G63S4M, SQRD4G20.
  5. 2,4 л. 4G64S4M.

Ниже выясним какие из являются проблемными, а какие нет.

Проблемные двигатели

Ниже представлен перечень двигателей на которых при обрыве ремня ГРМ гнет клапана.

1,5-литровый мотор ACTECO SQRE4T15 (SQRE4T15B)

Бензиновый турбомотор DOHC с 16 клапанами и имеющий два распред вала с цепным приводом. Устанавливался на Tiggo 7 первого поколения с 2016 года.

Производитель заявляет, что цепь привода ГРМ имеет бессрочный ресурс. Хотя на самом деле специалисты рекомендуют заменить ее через 150-200 тыс. пробега.

При ее обрыве, хотя это случается крайне редко, погнет не только клапана , но и приведет к серьезным поломкам, связанными с деталями цилиндропоршневой группы.

Так как смазывание цепного привода происходит моторным маслом важно следить за его состоянием и уровнем, проводить вовремя замену (через 8000 – 15000 тыс. км пробега в зависимости от условий эксплуатации авто).

А через каждые 50 тыс. км пробега заезжать на станцию техобслуживания и проверять состояние цепи.

Это касается всех других цепных приводов ГРМ, которые упоминаются ниже.

Первые «звоночки», указывающие на проблему с цепным приводом:

  1. Металлические звуки со стороны двигателя.
  2. Сбои при работе агрегата на холостых оборотах.
  3. Падает мощность, приёмистость авто.

Т.е. растяжение привода ГРМ приводит к сбоям в работе мотора.

1,6 л. SQR481F и SQRE4G16

Оба бензиновых 16 клапанных агрегата с двумя распредвалами (DOHC).

Мотор SQR481F устанавливался на Tiggo т11 с 2005 по 2015 г. Стоит ременной привод ГРМ. При его обрыве может погнуть не только клапана, но и пробить поршни. В сложных ситуациях придется менять распредвалы.

Важный момент : периодически проверяйте сальник коленвала на подтекание. Масло, попадая на ремень ГРМ значительно уменьшает срок его службы и нежданчик с обрывом может прийти очень скоро. Также обрыв может произойти по причине заклинившегося «паразитного» ролика.

SQRE4G16 устанавливался на модель т11 (с 08.2013 по 11.2016 г) и Tiggo 3 (с 2014 года) первых поколений.

Имеет цепной привод газораспределительного механизма. Тут нужно действовать, как и с мотором 1.5 (читайте выше). При обрыве без последствий не обойдется.

1,8 л. SQR481FC

Устанавливался с 2013 по 2016 год на рестайлинговую версию т11. Имеет 16 клапанов и два распредвала с ременным приводом.

Обрыв последнего не только погнет клапана , но и приведет к другим серьезным последствиям:

  1. Излому распредвала (часто посередине).
  2. Пробитию поршня.

Хотя клапана гнутся не всегда. В некоторых случаях, когда ремень рвется при работе двигателя на холостых или при небольшой скорости движения авто, серьезных поломок не происходило (максимум гнуло 2 клапана).

Основанная проблема в том, что на рынке представлено огромное количество не качественной продукции, в частности, многие владельцы этой модели авто, и не только с агрегатом на 1,8 л. SQR481FC, жалуются, что после замены ремня ГРМ на Чери Тигго, обрыв привода происходит уже после 28 000 км пробега, а в некоторых случая уже на 15000, что в соотношении 90/10 приводило к дорогостоящему ремонту (10% случаев обходилось без последствий).

Часто гнуло по 8 клапанов сразу, пробивало поршня, гнуло распредвал.

Двигателя 4G63S4M (2,0 л) и 4G64S4M (2,4л)

2,0 и 2,4 литровые 4G63S4M и 4G64S4M (соответственно) – 16 клапанные бензиновые агрегаты с одним распредвалом с верхним расположением. Выпускались по лицензии Mitsubishi Motors Co.

При обрыве ремня ГРМ гнет клапана (пример ниже).

2,0 л. SQR484F, SQRD4G20

SQR484F – бензиновый 16 клапанный мотор с двумя распредвалами и ременным приводом. Устанавливался на Tiggo 3 (4, 5, 5FL, 7). При обрыве ремня гнет клапана .

SQRD4G20 – устанавливался на Тигго 7 1 поколения с 2016 года и 4 первого поколения с 2017 по 2019 г. и рестайлинг с 2018 г. Мало чем отличается от предыдущего двигателя (Евро 5 с меньшей мощностью), а поэтому и на этом моторе тоже при обрыве ремня ГРМ гнет клапана.

На каких моторах Чери Тигго не гнет клапана

На удивление такой двигатель есть – это 481FC.

Устанавливался с октября 2005 г. по июль 2013 г. 16 клапанный с двумя распредвалами с ременным приводом.

Так как у этого мотора в поршнях есть проточки под клапана, то при обрыве ремня ГРМ последние не гнет. Что не может не радовать владельцев Чери Тигго с этим мотором.

Подведя итог, можно сказать, что в большинстве случаев, а это 90% на Чери Тигго клапана гнет. За исключением мотора 481FC, где есть проточки в поршнях. Мы тут не говорим про цепные приводы.

В оставшиеся 10% можно включить те случаи, когда обрыв ремня ГРМ происходил на холостых оборотах или при движении авто на малой скорости.

Многие выходят из ситуации проточной поршней под клапана. Но тут уже решение принимает каждый сам, вовремя менять ременной привод или идти на дополнительные затраты.

И важно понимать, что экономить на ремне ГРМ не стоит. Также еще читайте на каких двигателях гнет клапана.

А что Вы думаете по этому поводу? Гнулись ли у Вас клапана на Чери Тигго? Пишите в комментариях.

Chery Tiggo 4 2020-2021 отзывы владельцев

  • Обзор
  • Цены
  • Характеристики
  • Фото
  • Видео
  • Отзывы

Все минусы Chery Tiggo 4 2020-2021

➖ Нет регулировки руля по вылету
➖ Маленький багажник
➖ Управляемость

Плюсы

➕ Не боится холодов / хорошо прогревается
➕ Подвеска
➕ Салон
➕ Свет

Достоинства и недостатки новой модели Чери Тигго 4 2020-2021 в новом кузове выявлены на основе отзывов реальных владельцев. Более детальные плюсы и минусы Chery Tiggo 4 1.5 и 2.0 с вариатором и роботом можно узнать из рассказов ниже.

Отзывы владельцев

Откатал на Весте ровно 2 года или 32 тысячи км. В сравнении с ней у Тигго 4 следующие плюсы:

1. Более мягкая подвеска и плавность хода, но за это приходится платить управляемостью. На Весте из-за посторонних звуков в работе подвески всегда было ощущение, что в ней что-то неисправно, даже после гарантийной замены стабилизатора поперечной устойчивости из-за скрипа втулок.

2. Головная оптика. На Тигго стоят линзованные галогенки, и от них, этих линз, есть толк, в отличие от тех же Рио-Крет, где они как-будто для галочки. Я в принципе не жаловался на качество света на Весте, но тут такой шикарный световой пучок ближнего света!

3. АМТ против CVT. Ну тут бесспорно вариатор подарил комфорт передвижения, правда иногда немного подпинывает при переводе в реверс, но это не идет ни в какое сравнение с той моросью, которую иногда подкидывал робот Весты.

4. Мультимедиа. В Весте она просто дно, нужна для вывода картинки с камеры заднего вида. Здесь же функционал гораздо богаче.

5. Качество звука. Оно в целом и в Весте было неплохое, но тут звук глубже, низы сочнее. Для китайского ноунейма вполне себе достойно.

6. Шумоизоляция салона. Пока на обкатке, больше 110 км/ч стараюсь не ездить, но никаких аэродинамических шумов нет, в салоне все тихо и отлично.

Видео отзыв

В зимних условиях я провел около 3 месяцев. За это время — прогрев быстрый (на табло высвечивается информация, что прогрев двигателя завершен примерно через 2-3 минуты). В снегопад включаешь обогрев лобового и руля, примерно через 1,5 минуты лобовое оттаивает, руль минуты через 2 нагревается. Печка минут через 5 начинает прогрев, через 10 — уже тепло (и это на 1 положении).

По запуску никаких проблем не было: в -29 заводилась нормально, без каких-либо усилий. В городе запотеваний не было, а по трассе зимой не выезжал, ничего сказать не могу. Обогрев сидений тоже без нареканий — 2-3 минуты. В общем, все пока работает хорошо.

По сравнению с Вестой, рулевое управление никакое: колеса на руль отзываются с задержкой, в то время на Весте с этим проблем не возникало. Возможно это связано с размером колес, которыми комплектуется автомобиль с завода, а размер у него уродский 215/55/R18. Из-за такого не распространенного размера ценник на порядок выше.

Также в машине нет датчика дождя, только датчик света. С одной стороны вроде бы даже лучше, что его нет, если сравнивать с Ховером, то там он срабатывал не очень то и хорошо. Зато все стеклоподъемники автоматические, можно с пульта открыть стекла, и при постановки на охрану открытое окно закроется автоматически.

Магнитола своеобразная, операционная система на ней стоит Linux, для чего они так сделали — непонятно… Отдельно внимания заслуживает управление жестами, на первый взгляд штука прикольная, можно переключать треки или радио, прибавлять и убавлять звук, но только если ты едешь один! Если же на пассажирском сидении будет жестикулировать человек, то сразу придется эту функцию отключить, как мы и сделали.

За пол года владения сложилось об автомобиле следующее мнение. Это не гоночный автомобиль и не машина для офф-роуда, но для передвижения по городу, по далеко не лучшим дорогам и съездов на гравийную проселочную дорогу — он вполне подходит.

В городе двигаюсь в ECO-режиме — его вполне хватает для городской толкотни в пробках. Плюс какая-никакая экономия по топливу. По трассе режим Sport — мне его хватает, хотя для кого-то динамики может показаться мало. Да, расход увеличивается, но и отзывчивости при ускорениях прибавляется достаточно. Даже жена замечает и удивляется, как меняется поведение авто при изменении режимов.

На дороге авто чувствует себя уверено, чрезмерной валкости на поворотах нет, отклик руля точный и достаточно «острый». К десяти тысячам авто «ожил», стал динамичнее и бодрее.

Да, есть конструктивные просчеты и недоработки, но для меня они не критичны и с ними вполне можно жить. Багажник, конечно, маловат, но уже и к этому приноровился! Иногда также не хватает регулировки руля по вылету, но уже как-то привык и настроил положение кресла максимально удобно.

Бывает такое, что видишь внешне красивый авто, но стоит попасть в его салон, как все впечатление улетучивается из-за убогого интерьера с жестким дешевым пластиком. Так вот в Chery такого нет!

Внешность автомобиля оставляет приятные визуальные ощущения, а при попадании в салон они только усиливаются, так как отделка напоминает салоны премиальных брендов (по крайнее мере визуально). В общем, сидеть внутри приятно, ощущаешь себя как в хорошем автомобиле. Салон отделан мягким пластиком, кожзамом, вставками под алюминий и карбон. Жесткий пластик присутствует в небольшом количестве.

Эргономика. Сиденья удобные, с хорошей анатомией, по форме напоминают Ваговские. Руль регулируется только по наклону, но водительское сиденье имеет электрорегулировки во всех направлениях и поясничный упор, что позволяет довольно удобно устроится. По управлению салоном все вполне понятно, расположение удобное.

Не работает стрелка спидометра Чери Тиго

При эксплуатации автомобиля важно следить за состоянием всех его элементов. Даже неработающая стрелка спидометра не только создает определенный дискомфорт, но и может являться признаком неисправности.

В частности, при нерабочей стрелке спидометра Чери Тиго теряется возможность отслеживать скорость авто. Не будет работать и одометр, что также не очень хорошо.

Основной причиной возникновения подобной проблемы можно назвать выход из строя датчика скорости, который как раз и отвечает за замер данных и их передачу. Однако сложности могут быть вызваны и другими проблемами, например, сбоями в электросети или ЭБУ.

В любом случае необходимо найти причину подобной проблемы и устранить ее.

Восстанавливаем работу стрелки спидометра Чери Тиго

Проблема проявилась весьма характерно для данной модели автомобиля. При езде стрелка спидометра не сдвигается. В то же время вместо этого происходит движение стрелки уровня бензина, которая из-за поломки работает как спидометр.

Проблема оказалась в датчике скорости. Соответственно, необходимо подготовить новую деталь для установки, поскольку ремонту этот датчик практически не поддается.

Также необходимо проводить проверку предохранителей. В данном случае следует проверить второй предохранитель в верхнем ряду, который рассчитан на 10 А.

Перед началом работ необходимо отключить плюсовую клемму аккумулятора. Это позволит избежать замыкания при неаккуратном обращении с проводкой.

Далее необходимо выполнить такие действия:

  • Находим датчик, который расположен непосредственно накоробке переключения передачЧери Тиго.

  • Снимаем фиксирующуюскобу, которой зафиксирован датчик.

  • Ключом с головкой на 8 откручиваемболткрепления датчика.
  • После этого извлекаем датчик с коробки переключения передач.

  • Проводим обратную сборку.
  • Проверяем работоспособность датчика по спидометру.

Таким образом удалось довольно быстро восстановить работу стрелки спидометра. Главное – правильно подобрать датчик и не забыть установить на место скобу, чтобы не расшатывались контакты.

Китайский Chery Tiggo с пробегом не так плох, как кажется

Китайский кроссовер Chery Tiggo изначально был скопирован с Тойоты РАВ4. Впервые в России эти китайские кроссоверы появились в 2005 году. Некоторые автомобили привозили в разобранном виде и собирали уже на Автоторе в Калининграде.

Сейчас эти машины уже продают на вторичном рынке, и мы более подробно разберемся в целесообразности покупки данного китайского автомобиля с пробегом.

Стойкость к коррозии у Tiggo не на высоком уровне, эти машины ржавеют со временем примерно так же, как и наши Лады. Металл не оцинкован и там, где появляются сколы, металл начинает зацветать, а это значит, что через примерно 6 лет ржавчина может разрастись по полной программе. Поэтому для этой машины жизненно необходимо дополнительно нанести антикоррозионное покрытие.

Бамперы сделаны из дешевого пластика, который не особо крепкий и может треснуть, если слегка зацепить что-нибудь. На мойке надо быть тоже более осторожным, потому что моечный аппарат под высоким давлением может отбить водой краску с зеркал и бамперов.

Салон

В салоне полным ходом используется простой жесткий пластик, он очень быстро начинает скрипеть, кроме этого, дополнительный шум создают дверные замки, которые быстро разбалтываются. Также скрипят сиденья, ткань которых достаточно тонкая, поэтому она легко рвется, теряет форму, быстро затирается и пачкается. Так что время играет не на пользу салону Tiggo, даже пенополиуретан внутри кресел сминается. Но хорошо, что у неновых автомобилей уже успел выветриться неприятный фенольный запах.

Руль тоже со времен выглядит не очень приятно, потому что пластик облезает и стирается. Рычаг коробки передач, особенно механической, тоже быстро лысеет и выглядит потертым.

Электроника в этой машине простая, поэтому особых проблем c ней нет, разве что, магнитофон может барахлить и стеклоподъемники со временем выходить из строя. Замена магнитофона обойдется в 200 долларов, а восстановление стеклоподъемников — в 80 долларов. Также со временем может вентилятор печки начать громко шуметь – новый мотор вентилятора стоит 100 долларов. Также быстро забивается отложениями радиатор отопителя, его надо периодически промывать, но со временем его все равно придется менять на новый, который стоит 75 долларов, но, чтобы меньше засорялся данный радиатор – надо заливать более качественный антифриз.

Моторы

Устанавливаются на Чери Тигго моторы Mitsubishi 4G6, которым уже более 30-ти лет. Есть двигатели с объемом на 2 и 2,4 литра, у них одинаковые болезни: слабые подшипники на генераторе – уже через 70000 км. появляется гул, означающий, что эти подшипники пора менять.

Если заливать некачественное масло, да еще и с запозданием, то быстро выйдут из строя гидротолкатели клапанов, ресурс которых не превышает 100000 км. пробега если менять масло вовремя и заливать качественное. Гидротолкатели стоят недорого – 8 долларов за штуку, главное не допускать, чтобы они заклинили, потому что тогда они потянут клапаны, а это значит, что придется ставить новую головку блока цилиндров, которая стоит 700 долларов.

Но бывает и более дорогостоящее развитие событий из-за особенностей в конструкции данных моторов. Но это больше касается невнимательных владельцев. В этих двигателях на балансирных валах стоят втулки-подшипники, работающие без избытка смазки, поэтому надо следить за тем, чтобы уровень масла в картере был в норме, иначе подшипники без необходимого количества масла быстро износятся, после чего заклинят валы. И далее будет дорогостоящий ремонт. Кстати в этих моторах надо не забывать менять ремень ГРМ каждые 45000 км., а также можно поменять и ремень привода балансирных валов, чтобы не пришлось делать капремонт двигателя.

Как и на любом автомобиле, надо следить за уровнем антифриза в системе охлаждения, особенно эти моторы могут терять антифриз в месте присоединения помпы или антифриз может вытекать через нижний патрубок радиатора. Свечи зажигания также должны быть качественные и рабочие.

Даже в Чери Тигго надо заливать качественный бензин, чтобы бензонасос послужил подольше. Тем более, в этом бензонасосе тонкая сеточка-фильтр, которая может быстро забиться, если бензин будет низкого качества.

Вообще бензонасос стоит всего 80 долларов, и если сеточка забилась, то надо менять весь насос, но некоторые владельцы просто удаляют сеточку, но есть риск, что грязь от топлива может попасть в форсунки, которые стоят по 70 долларов и они не любят грязи. Когда они выйдут из строя – появится тарахтение во время холостого хода и небольшая вибрация.

Есть и полноприводные версии Tiggo, у них бензобак разделен карданным валом на 2 половины, в бензобаке установлена система перекачки, в которой тоже есть быстро засоряющийся фильтр. Если такая сеточка забьется, то горючее не будет перекачиваться, и запас хода уменьшится наполовину. Здесь также можно эту сеточку удалить навсегда, чтобы регулярно ее не менять.

После 2006 года модели Tiggo стали комплектовать двигателями собственного производства, которые были спроектированы австрийской компанией AVL. Это двигатели серии Acteco с различными объемами: на 1.6, 1.8 и 2.0 литров. Данные моторы оснащены электронным управлением дросселем. Получились достаточно удачные силовые агрегаты, точно, что не хуже моторов от Митсубиши. Также требуют качественного масла и антифриза. Бывают случаи, что через 70 тыс. км. выходят из строя опоры двигателя, их замена обойдется в 25 долларов.

Трансмиссия у Чери Тигго

Переднеприводные модификации укомплектованы автоматической коробкой передач. Данный автомат 4-х ступенчатый, был позаимствован у французов, модель называется DPO или AL4. Эти коробки устанавливались на Рено, Пежо и Ситроен примерно после 1995 года. Она не славится надежностью. На автомобилях Chery Tiggo, которые укомплектованы мотором Acteco ставится данная коробка, только в название у нее – QR425. У нее есть свои особенности: не любит работать, пока не прогреется, масло слегка протекает через сальники, а после 80000 км. при переключении передач появляются толчки, это значит, что уже скоро надо будет менять гидроклапаны модуляции давления, цена которых составляет 100 долларов. Также бывают случаи, что потребуется замена всего гидроблока, его цена немаленькая – 500 долларов.

Есть и механическая коробка, для данного автомобиля – это 5-тиступенчатая QR523 китайского производства, у нее недостаточно продуманная конструкция многоконусных синхронизаторов. Очень скоро они создают звуки, похожие на хруст, а после 80000 км. передачи будут плохо переключаться.

Сцепление обычно служит менее 100000 км. пробега, даже сам рычаг коробки может перестать слушаться водителя из-за того, что оболочка тросовых приводов плавится о выпускной коллектор летом, а зимой – наоборот, когда вода попадет внутрь оболочки, то тросы начнут примерзать к выпускному коллектору. Поэтому придется сделать замену оболочки тросовых приводов, она стоит недорого – около 15 долларов.

Кроме того, есть конструкторская недоработка в полноприводной версии – машина начинает дрожать на скорости в 70 и 110 км/ч. Несмотря на усилия дилеров балансировать карданные валы, здесь причина была в многодисковой муфте BorgWarner ITM 3e, которая подключает задние колеса. Так вот, вся причина вибраций заключается в том, что данная муфта жестко прикреплена к днищу и при определенных оборотах карданного вала, она входит в резонанс с кузовом. Кстати, эта же муфта установлена и на известных кроссоверах от Хендай и Киа.

Китайские инженеры, чтобы избежать вибраций, поставили резиновые сайлент-блоки, в те места, где крепится муфта, но это особо не помогло. Эту проблему не могли решить до 2010 года, даже перестали продавать полноприводные комплектации в 2008 году. Но затем муфту переместили на задний редуктор, а на ее место поставили опору для карданного вала, после чего вибрации исчезли.

Подвеска у Чери Тигго

Подвеска точно такая же, как и у Тойоты РАВ4 2-го поколения, поэтому проблем с подвеской почти нет. Тойотовские подвески отличаются надежностью и долговечностью, так что китайские инженеры не прогадали с выбором того, кого копировать. Но все равно, качество исполнения деталей подвески явно, не тойотовское, поэтому и долговечность подвески у Тигго оставляет желать лучшего. Но когда придет время делать ремонт, то можно вместо китайских деталей устанавливать японские, тогда срок службы увеличится в 2-3 раза, правда цена на японские детали дороже примерно в полтора раза.

Уже после 40 тыс. км. надо будет сделать замену втулок стабилизаторов, китайские стоят 8 долларов за штуку, а японские – 12. Также стойки потребуют замену к этому пробегу, они стоят примерно столько же: 10 за Китай и 14 за Японию. Примерно после 90 тысяч километров следует замена амортизаторов, китайские стоят: 65 долларов за передние, а за задние – 45, японские обойдутся в 120 и 90 долларов соответственно. Также к 100 тыс. км. надо поменять и сайлент-блоки рычагов.

К этому же пробегу могут ослабевать пружины, особенно задние, поэтому клиренс машины уменьшится на 3-4 см. Замена пружин обойдется в 23 доллара за Китай и в 35 за Японию.

А еще одной неприятной особенностью Чери Тигго являются тормоза с направляющими пальцами: здесь закисают задние суппорта дисковых тормозов. Кроме этого, они начинают заедать уже через 30000 км. Что характерно для этих тормозов, так это то, что очень быстро стираются внутренние колодки, при том, что внешние остаются целыми. В этой ситуации можно попробовать прочистить стержни направляющих, или заменить их. Если случай будет запущенный, то придется просто поставить новые суппорта, которые стоят по 160 долларов.

Безопасность у Чери Тигго

Как известно, китайские автомобили на краш-тестах показывают не самые лучшие результаты, Chery Tiggo – не исключение. В этом автомобиле есть 2 фронтальные подушки безопасности и преднатяжители ремней. В 2011 году проводили краш-тест по методу ANCAP, в котором участвовала версия с 2-литровым мотором Acteco 2.0 и рулем с правой стороны. Когда машина на скорости в 64 км/ч врезалась лобовой частью в стену, то подушки поздно сработали, и голова манекена ударилась об руль, кроме того, педали сильно сместились в салон при ударе, в итоге манекен повредил себе голову, грудь и ноги. Пассажир в случае такого столкновения тоже останется не без ушибов. Так что, итог этого теста – 2 балла из возможных 16-ти.

Когда же тестировали в 2002 году Тойоту РАВ 4 по методу ANCAP, то она спокойно получила твердую 4-ку, так как набрала 27,1 балл из 34. Все-таки, 4 подушки безопасности делают свое дело. Конечно, у Тойоты во время теста было не все идеально – во время лобового удара руль слегка сместился в салон и манекен на водительском кресле получил легкий удар по ногам, а манекен на пассажирском кресле отделался легким ушибом груди. Но подушки безопасности сработали четко и вовремя, именно благодаря этому, — ушибы незначительны.

Ощущения от езды на Chery Tiggo

За рулем переднеприводной Chery Tiggo с мотором на 2,4 литра и механической КПП чувствуешь себя довольно неплохо, мотор достаточно резвый, разгоняется примерно с такой же динамикой, что и Тойота РАВ4, есть, конечно, разница в полторы секунды в пользу Тойоты. Когда нажимаешь газ в пол, то не сразу идет разгон, где-то полсекунды машина думает, а лишь потом увеличиваются обороты. Передачи переключаются быстро и легко, управляемость тоже хороша.

Если сравнивать Тигго и РАВ4, то плавность хода у китайца даже лучше, подвеска ведет себя мягче, сглаживая мелкие неровности на дороге, а во время поворотов крены меньше, чем у Тойоты. Но в плане шума Тойота явно выигрывает: двигатель работает тише, аэродинамический свист меньше и шелеста шин почти не слышно. Также, у Тойоты РАВ4 подвеска не издает лишних звуков, в отличие от Чери. И, конечно же, тормоза у китайца явно хуже, чему у японца.

Что касается езды по бездорожью, то лучше сильно не рисковать, ведь только передний привод не позволит выехать из сложных участков. Кстати, дорожный просвет у Чери на 3 см больше, чем у Тойоты, благодаря невыперающей выхлопной трубе. В РАВ4 выхлопная труба может цепляться за высокие бугры, а Тигго спокойно проедет не зацепившись. В итоге, Tiggo на фоне RAV4 выглядит вполне уверенно, легко сможет ездить по суровым российским дорогам, даже язык не поворачивается назвать данный автомобиль низкопробной копией.

На этот раз делимся с вами видео о покупке Chery Tiggo с пробегом. Этот исчерпывающий обзор автомобиля точно вам понравится:

голоса
Рейтинг статьи
Читать еще:  Электронные часы идут вперед
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector