Camgora.ru

Автомобильный журнал
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Загрузить Sirocco-241-262

Загрузить Sirocco-241-262. Краткая инструкция по эксплуатации. DJVU

Sirocco-241-262.
Краткая инструкция по эксплуатации, фрагмент книги о ремонте агрегатов автобусов типа «Икарус». Перевод с венгерского.
Формат: DJVU

Настоящая инструкция по обслуживанию действительна для отопительных и вентиляционных устройств типов: 241.01, 241.02, 251.01, 251.02, 251.03, 251.04, 255.01, 255.02, 265.01, 265.02, 262.01, 262.02, 262.03.

Вся информация, которая размещается на сайте носит ознакомительный характер. Мы стремимся к тому, чтобы Вы получали только достоверную, максимально полную и точную информацию. Но мы не исключаем, что некоторая информация может со временем утратить свою актуальность, допускаем возможность ошибок в содержании.

Информация на сайте размещается в исходном виде. Мы не даем гарантии на полноту и актуальность информации. Информация предоставляется также без каких-либо других явно или неявно выраженных или предполагаемых гарантий.

Администрация сайта оставляет за собой право, не уведомляя пользователей и посетителей ресурса, вносить изменения в контент.
Администрация сайта не несет ответственности за информацию, предоставленную пользователями.

На сайте есть ссылки на сторонние ресурсы (сайты), на которые мы не имеем никакого влияния. Ссылки на другие ресурсы предназначены для того, чтобы пользователю было удобнее искать информацию по схожей тематике. Мы не несем ответственности за содержание других сайтов (контент), за их доступность пользователям.

Нет и не может быть таких обстоятельств, при которых владелец (администрация) сайта будет нести какую-либо ответственность перед какой-либо стороной за прямой, непрямой или косвенно причиненный ущерб из-за использования информации, находящейся на страницах этого сайта, или информации на том сайте, на который имеется гиперссылка с этого ресурса. Ни при каких обстоятельствах мы не будем нести ответственность за возможную, но упущенную выгоду, потерю программ или данных, приостановку вашей хозяйственной деятельности и в аналогичных случаях, даже если будем явно проинформированы о большой вероятности подобного ущерба.

Интернет не обеспечивает надежной защиты данных и информации, поэтому не несет и не может нести ответственность за информацию, которую получают пользователи из Интернета.

Посещая данный сайт и используя его контент в своих целях, Вы прямо выражаете свое согласие с данным «Отказом от ответственности» и принимаете всю ответственность на себя.

Администрация сайта в любое время может и имеет право вносить изменения в эти правила. Они вступают в силу безотлагательно с этого момента. Если Вы продолжаете пользоваться сайтом после того, как в «Отказ от ответственности» внесены изменения, значит — Вы автоматически согласились на соблюдение обновленных правил.

Владельцы и создатели данного ресурса не несут ответственности за содержание ссылок, за их использование и за информацию, размещенную на данном сайте, как не несут ответственность за игнорирование пользователями коммерческого статуса того программного обеспечения, на которое ведут ссылки с этого сайта.

Авторское право и право на товарный знак

Мы стремимся соблюдать авторские права других собственников и использовать собственные или не требующие лицензирования материалы. Загрузка и копирование текстовых материалов, изображений, фотографий или иных файлов с нашего сайта допускается только для личного, некоммерческого использования. Поскольку содержимое этого раздела сайта создается из открытых общедоступных и бесплатных источников. Если вам стало известно об авторском праве на какой-либо материал на сайте, пожалуйста, сообщите нам. После уведомления о нарушениях, мы удалим такое содержимое немедленно.

Печка от Икаруса Сирокко-262 в гараж. Правильная установка.

Показать панель управления

  • Опубликовано: 4 апр 2018 veröffentlicht
  • Правильная установка печки от Икаруса Сирокко-262 в гараже

Комментарии • 19

Печка от Икаруса Сирокко-262 в гараж. Правильная установка.
Доработки:
1. Котел перевернут на 180 град.
2. Родная дренажная трубка заглушена. На 180 град вварена другая дренажная трубка.
3. Все реле и термодатчики убраны. Они не нужны. С печки выходит 4 провода: мотор полные обороты, мотор частичные обороты, свеча, земля.
4. Трансформатор имеет 2 обмотки. Слаботочная +24V/5А для питания мотора, через диодный мост 10А на радиаторах. И обмотка свечи

6V/20A переменка.
Балластные резисторы на свечу убраны. Они не нужны.
5. Лампочка 12V подключена паралелльно свече. Небольшое притухание лампы во время нагрева свечи сигнализирует о её исправности.
6. На пульте три тумблера. Первый 3-х позиционный. Вверх — мотор и соленоид насоса. Вниз — только мотор. Второй 2-х позиционный. Верх — полные обороты мотора продувки. Вниз — частичные. Третий тумблер без фиксации — разогрев свечи накала. Тумблер расчитан на высокий ток, двуполюсной. Полюса включены в паралелль.
7. Выхлоп свободный, без подпора и герметизации. Асбесто-цементная труба. Внутренний диаметр ф130мм. Длина 3 метра.
8. Установлен вентилятор приточного воздуха с улицы, который включается, когда печка работает долго. Можно и без него.
Печка работает в таком режиме каждый сезон с 1987 года. Свеча накала родная. Ни разу не менялась. Одинаково работает как на керосине, так и на ДТ.
Потребление на полных оборотах 1.8 лч, на частичных 1.2лч. Температура котла на полных оборотах 560-570 град С. Температура воздуха 140 град С.
Теперь про так называемый «наддув», который некоторые делают с помощью улиточных вентиляторов от печек УАЗа и ЗИЛа.
Сама идея «наддува» родилась на форуме Чипмейкер.ру, когда некоему Гвидону попалась убитая печка с проблемами и он не смог починить её иначе, как поставив принудительный наддув. Котёл раскаляется добела. То, что печь еще жива и пока жив даже сам Гвидон — это не его заслуга, а немцев из ГДР, которые родили эту печку.
Никакой наддув печке Сирокко-262 *НЕ* нужен. Если печь не горит в табельном режиме, значит она неисправна и её надо чинить, а не надувать.
Дымоход надо *ОБЯЗАТЕЛЬНО* переделывать вверх,переворачивая котёл. Дымход вниз — это даже не через-жопу, а гораздо хуже. Представьте кирпичную печь, которая построена дымоходом вниз, а -жопой- топкой вверх. Эти гвидоны с 2009 года засирают людям головы своим «наддувом». Если уж так нужен наддув, то делается он элементарно просто от родного вентилятора, путем насверливания 6-8 отверстий ф7-8мм в приемной трубе воздуха в камеру горения со стороны вентилятора. Можно поставить кольцевой шибер и регулировать наддув. Но он там абсолютно *НЕ* нужен. В СССР эксплуатировались сотни тысяч, если не миллионы Икарусов. Хоть в одном был наддув на печку? Немцы походу дурнее местных гвидонов были? Упустили такой наддув!
Обсуждение печек типа Сирокко-262, ОВ-65, ОВ-95, ШААЗ-015, ШААЗ-030 тут:
1. FAQ www.chipmaker.ru/topic/24783/
2. Обогреватели ОВ-65, ОВ-95 и подобные
www.chipmaker.ru/topic/4723/
3. Автономные отопители: дизельные, бензиновые, газовые
www.chipmaker.ru/topic/29440/
4. Автономные отопители — дизельные, бензиновые, газовые. Третий сезон
www.chipmaker.ru/topic/88162/
Критично оценивайте все советы и доработки. Слушайте, смотрите и читайте грамотных инженеров. Не повторяйте глупости интернетных гвидонов.
Держите углекислотные огнетушители на 3-5 литров рядов со своими печками. Всем гаражникам *ТЕПЛА* и *ДОБРА*

На видео над всосом печки расположен дополнительный вентилятор, который через сквозную трубу ф60мм, через стену, берет воздух с улицы. Этого вполне хватает для нормальной работы печки и для притока воздуха. Если брать весь воздух для печки за бортом, то мы получим избыток давления в помещении, которое надо отводить через вытяжное отверстие размером, сответсвующим подаче воздуха через печку. С учетом объема воздуха, пропускаемого печкой и объема отапливаемого помещения (98м3) — зто будет избыточной вентиляцией помещения. Внешний выхлоп данного отопителя не дает повышенного влагообразования, как в случае с отопителями прямого нагрева. Приточки воздуха, показанной на видео, вполне достаточно. Приток должен быть чуть более или равен исходу воздуха через дымоход, не более того. Остальная вентиляция в помещении осуществляется иными приборами механической вентиляции. Как-то вытяжными и приточными вентиляторами.

При правильной установке воздух следует брать за бортом!

Эксплуатировал и продолжу подобную печку, у меня она а исполнении передвижной стенд со своим банком пультом автоматикой . Про то что ненужна автоматика частично не соглашусь, сейчас в гараже 2 печки сирокка и чешская с Татры на 3х тумблерах, сорокка удобнее: свечку нагрел секунд 10-15 тумблер включил и пошел она сама автоматом выключит свечу когда выйдет на режим, при выключении так же , щёлкнул тумблер и ушел , она сама остынет продуется и выключится )
Выхлоп у меня в низ и труба выхлопа у меня 90мм длинной 1метр , гофра проходит рядом со впуском, и когда печка разогревается воздуха ей не хватает, тут либо надувать либо делать забор воздуха в котел с улицы(холодный воздух). В остальном печка отлично справляется ничего переделывать на ней не буду, эксплуатируется мало так как расход и теплоотдача большие для меня , чешская кушает в 3 раза меньше но для поддержки температуры в гараже ее хватает

Тоже переварил выхлоп в верх и сделал печку разборной чтобы легко чистить. Запуск на солярке а потом перевод на отработку. Отработку жрет без проблем, но периодически надо чистить камеру сгорания.

Отработку подаешь капельно мимо родного плунжерного насоса? Не надо её разбирать и чистить. Надо раз в 3-4 дня прогонять минут 15-20 на чистом осветительном керосине через родной насос. Сажа вся выгорит. Делать надо ночью, т.к. дым будет черный валить как с концлагеря. Но быстро програтает сажа. Все же надо стрематься, т.к. МЧС может обрадоваться и выписать нехилый штраф. Ну или стуканет кто из местных стукачей.

Тепловентилятор «СИРОККО»

Общие сведения

Тепловентилятор «Сирокко» предназначен для обогрева в холодный сезон различных площадей хозяйственных, производственных, а также нежилых помещений и защиты их от проникновения холодного воздуха, преимущественно для создания тепловых завес, сушки различных материалов, стен зданий при строительстве и капитальном ремонте. «Сирокко»-Х:
«Сирокко» — символическое название;
Х — максимальная производительность, м 3 /ч.

Условия эксплуатации

Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ3 по ГОСТ 15150-69.
При работе тепловентилятора корпус должен быть заземлен.
Минимальное расстояние изделия от легковоспламеняющихся материалов не менее 0,5 м.
При эксплуатации тепловентилятора следует руководствоваться действующими «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭ и ПТБ).
Тепловентилятор «Сирокко» соответствует требованиям ТУ КШСМ.632433.001 ТУ.

Нормативно-технический документ

ТУ КШСМ.632433.001 ТУ

Технические характеристики

Технические данные тепловентилятора приведены в таблице.

Номинальное напряжение, В

Максимальная мощность, кВт

Потребляемый ток, А

Частота тока, Гц

Максимальная производительность, м 3 /ч

Максимальная температура воздуха на выходе, ° С, при температуре окружающей среды 20 ° С

Материал спиралей ТЭНов

Габаритные размеры, мм

Наименование параметраЗначение параметра для вентиляторов типа:
«Сирокко»-500«Сирокко»-1000«Сирокко»-1500«Сирокко»-2000
36915
6101423
Переменный
500100015002000
Х15Н60
600 ? 380 ? 500
1012

Корпус двигателя тепловентилятора «Сирокко» перфорированный, цилиндрической формы, выполнен из металла, сверху имеет ручку для переноса изделия. С торцов на корпус устанавливаются металлические сетчатые крышки. Дно цилиндрического корпуса двигателя устанавливается на металлический корпус блока управления, имеющего прямоугольную форму, к которому с помощью стяжного болта и гайки крепится металлический каркас с четырьмя ножками, каждая из которых имеет заглушку. Регулировкой гайки относительно болта достигается изменение положения раструба вентилятора в вертикальной плоскости, что позволяет создавать направленность воздушного потока. На панели корпуса блока управления расположены выключатель с подсветкой и рычажки автоматов защиты спиралей ТЭНов.
Общий вид, габаритные и установочные размеры тепловентилятора «Сирокко» приведены на рис. 1, электрическая принципиальная схема — на рис. 2.

Общий вид, габаритные и установочные размеры тепловентилятора «Сирокко»:
1 — заглушка;
2 — ножка;
3 — сетчатая крышка;
4 — ручка;
5 — корпус двигателя;
6 — блок управления;
7 — панель

Электрическая принципиальная схема тепловентилятора «Сирокко»:
М — электродвигатель;
ЕК1. ЕК3 — нагревательные спирали;
QF1. QF3 — автоматические выключатели;
КМ — магнитный пускатель;
КК — электротепловое реле;
SA — выключатель с подсветкой;
HL — лампа
Пуск тепловентилятора осуществляется переводом рычажка выключателя в положение I. После пуска электродвигателя необходимо убедиться в правильности движения воздушного потока. Воздух должен обдувать спирали и выходить через решетку корпуса нагревателя. Дальнейшее включение тепловентилятора «Сирокко» осуществляется последовательным включением рычажков автоматов защиты каждой спирали, регулируя тем самым мощность установки, нагрев воздуха и ее производительность. При полностью включенных спиралях установка работает в режиме вентилятора с минимальным потреблением мощности. При накаливании спирали тепловентилятора до свечения, во избежание выхода из строя установки необходимо:
отключить установку от сети;
проверить схему на наличие КЗ между витками спиралей;
устранить КЗ.
Температура воздуха на выходе 96-100°С, температура корпуса на выходе не более 30°С, что достигается особенностью размещения нагревательных спиралей.
В рабочем режиме спирали не набирают температуру свечения.

В комплект поставки входят: тепловентилятор и паспорт.

Печка от Икаруса Сирокко-262 в гараж. Правильная установка.

Tampilkan kontrol pemutar

  • Dipublikasikan tanggal 4 Apr 2018
  • Правильная установка печки от Икаруса Сирокко-262 в гараже

Komentar • 19

Печка от Икаруса Сирокко-262 в гараж. Правильная установка.
Доработки:
1. Котел перевернут на 180 град.
2. Родная дренажная трубка заглушена. На 180 град вварена другая дренажная трубка.
3. Все реле и термодатчики убраны. Они не нужны. С печки выходит 4 провода: мотор полные обороты, мотор частичные обороты, свеча, земля.
4. Трансформатор имеет 2 обмотки. Слаботочная +24V/5А для питания мотора, через диодный мост 10А на радиаторах. И обмотка свечи

6V/20A переменка.
Балластные резисторы на свечу убраны. Они не нужны.
5. Лампочка 12V подключена паралелльно свече. Небольшое притухание лампы во время нагрева свечи сигнализирует о её исправности.
6. На пульте три тумблера. Первый 3-х позиционный. Вверх — мотор и соленоид насоса. Вниз — только мотор. Второй 2-х позиционный. Верх — полные обороты мотора продувки. Вниз — частичные. Третий тумблер без фиксации — разогрев свечи накала. Тумблер расчитан на высокий ток, двуполюсной. Полюса включены в паралелль.
7. Выхлоп свободный, без подпора и герметизации. Асбесто-цементная труба. Внутренний диаметр ф130мм. Длина 3 метра.
8. Установлен вентилятор приточного воздуха с улицы, который включается, когда печка работает долго. Можно и без него.
Печка работает в таком режиме каждый сезон с 1987 года. Свеча накала родная. Ни разу не менялась. Одинаково работает как на керосине, так и на ДТ.
Потребление на полных оборотах 1.8 лч, на частичных 1.2лч. Температура котла на полных оборотах 560-570 град С. Температура воздуха 140 град С.
Теперь про так называемый «наддув», который некоторые делают с помощью улиточных вентиляторов от печек УАЗа и ЗИЛа.
Сама идея «наддува» родилась на форуме Чипмейкер.ру, когда некоему Гвидону попалась убитая печка с проблемами и он не смог починить её иначе, как поставив принудительный наддув. Котёл раскаляется добела. То, что печь еще жива и пока жив даже сам Гвидон — это не его заслуга, а немцев из ГДР, которые родили эту печку.
Никакой наддув печке Сирокко-262 *НЕ* нужен. Если печь не горит в табельном режиме, значит она неисправна и её надо чинить, а не надувать.
Дымоход надо *ОБЯЗАТЕЛЬНО* переделывать вверх,переворачивая котёл. Дымход вниз — это даже не через-жопу, а гораздо хуже. Представьте кирпичную печь, которая построена дымоходом вниз, а -жопой- топкой вверх. Эти гвидоны с 2009 года засирают людям головы своим «наддувом». Если уж так нужен наддув, то делается он элементарно просто от родного вентилятора, путем насверливания 6-8 отверстий ф7-8мм в приемной трубе воздуха в камеру горения со стороны вентилятора. Можно поставить кольцевой шибер и регулировать наддув. Но он там абсолютно *НЕ* нужен. В СССР эксплуатировались сотни тысяч, если не миллионы Икарусов. Хоть в одном был наддув на печку? Немцы походу дурнее местных гвидонов были? Упустили такой наддув!
Обсуждение печек типа Сирокко-262, ОВ-65, ОВ-95, ШААЗ-015, ШААЗ-030 тут:
1. FAQ www.chipmaker.ru/topic/24783/
2. Обогреватели ОВ-65, ОВ-95 и подобные
www.chipmaker.ru/topic/4723/
3. Автономные отопители: дизельные, бензиновые, газовые
www.chipmaker.ru/topic/29440/
4. Автономные отопители — дизельные, бензиновые, газовые. Третий сезон
www.chipmaker.ru/topic/88162/
Критично оценивайте все советы и доработки. Слушайте, смотрите и читайте грамотных инженеров. Не повторяйте глупости интернетных гвидонов.
Держите углекислотные огнетушители на 3-5 литров рядов со своими печками. Всем гаражникам *ТЕПЛА* и *ДОБРА*

На видео над всосом печки расположен дополнительный вентилятор, который через сквозную трубу ф60мм, через стену, берет воздух с улицы. Этого вполне хватает для нормальной работы печки и для притока воздуха. Если брать весь воздух для печки за бортом, то мы получим избыток давления в помещении, которое надо отводить через вытяжное отверстие размером, сответсвующим подаче воздуха через печку. С учетом объема воздуха, пропускаемого печкой и объема отапливаемого помещения (98м3) — зто будет избыточной вентиляцией помещения. Внешний выхлоп данного отопителя не дает повышенного влагообразования, как в случае с отопителями прямого нагрева. Приточки воздуха, показанной на видео, вполне достаточно. Приток должен быть чуть более или равен исходу воздуха через дымоход, не более того. Остальная вентиляция в помещении осуществляется иными приборами механической вентиляции. Как-то вытяжными и приточными вентиляторами.

При правильной установке воздух следует брать за бортом!

Эксплуатировал и продолжу подобную печку, у меня она а исполнении передвижной стенд со своим банком пультом автоматикой . Про то что ненужна автоматика частично не соглашусь, сейчас в гараже 2 печки сирокка и чешская с Татры на 3х тумблерах, сорокка удобнее: свечку нагрел секунд 10-15 тумблер включил и пошел она сама автоматом выключит свечу когда выйдет на режим, при выключении так же , щёлкнул тумблер и ушел , она сама остынет продуется и выключится )
Выхлоп у меня в низ и труба выхлопа у меня 90мм длинной 1метр , гофра проходит рядом со впуском, и когда печка разогревается воздуха ей не хватает, тут либо надувать либо делать забор воздуха в котел с улицы(холодный воздух). В остальном печка отлично справляется ничего переделывать на ней не буду, эксплуатируется мало так как расход и теплоотдача большие для меня , чешская кушает в 3 раза меньше но для поддержки температуры в гараже ее хватает

Тоже переварил выхлоп в верх и сделал печку разборной чтобы легко чистить. Запуск на солярке а потом перевод на отработку. Отработку жрет без проблем, но периодически надо чистить камеру сгорания.

Отработку подаешь капельно мимо родного плунжерного насоса? Не надо её разбирать и чистить. Надо раз в 3-4 дня прогонять минут 15-20 на чистом осветительном керосине через родной насос. Сажа вся выгорит. Делать надо ночью, т.к. дым будет черный валить как с концлагеря. Но быстро програтает сажа. Все же надо стрематься, т.к. МЧС может обрадоваться и выписать нехилый штраф. Ну или стуканет кто из местных стукачей.

Печка от Икаруса Сирокко-262 в гараж. Правильная установка.

Показать панель управления

  • Опубликовано: 4 апр 2018
  • Правильная установка печки от Икаруса Сирокко-262 в гараже

Комментарии • 19

Печка от Икаруса Сирокко-262 в гараж. Правильная установка.
Доработки:
1. Котел перевернут на 180 град.
2. Родная дренажная трубка заглушена. На 180 град вварена другая дренажная трубка.
3. Все реле и термодатчики убраны. Они не нужны. С печки выходит 4 провода: мотор полные обороты, мотор частичные обороты, свеча, земля.
4. Трансформатор имеет 2 обмотки. Слаботочная +24V/5А для питания мотора, через диодный мост 10А на радиаторах. И обмотка свечи

6V/20A переменка.
Балластные резисторы на свечу убраны. Они не нужны.
5. Лампочка 12V подключена паралелльно свече. Небольшое притухание лампы во время нагрева свечи сигнализирует о её исправности.
6. На пульте три тумблера. Первый 3-х позиционный. Вверх — мотор и соленоид насоса. Вниз — только мотор. Второй 2-х позиционный. Верх — полные обороты мотора продувки. Вниз — частичные. Третий тумблер без фиксации — разогрев свечи накала. Тумблер расчитан на высокий ток, двуполюсной. Полюса включены в паралелль.
7. Выхлоп свободный, без подпора и герметизации. Асбесто-цементная труба. Внутренний диаметр ф130мм. Длина 3 метра.
8. Установлен вентилятор приточного воздуха с улицы, который включается, когда печка работает долго. Можно и без него.
Печка работает в таком режиме каждый сезон с 1987 года. Свеча накала родная. Ни разу не менялась. Одинаково работает как на керосине, так и на ДТ.
Потребление на полных оборотах 1.8 лч, на частичных 1.2лч. Температура котла на полных оборотах 560-570 град С. Температура воздуха 140 град С.
Теперь про так называемый «наддув», который некоторые делают с помощью улиточных вентиляторов от печек УАЗа и ЗИЛа.
Сама идея «наддува» родилась на форуме Чипмейкер.ру, когда некоему Гвидону попалась убитая печка с проблемами и он не смог починить её иначе, как поставив принудительный наддув. Котёл раскаляется добела. То, что печь еще жива и пока жив даже сам Гвидон — это не его заслуга, а немцев из ГДР, которые родили эту печку.
Никакой наддув печке Сирокко-262 *НЕ* нужен. Если печь не горит в табельном режиме, значит она неисправна и её надо чинить, а не надувать.
Дымоход надо *ОБЯЗАТЕЛЬНО* переделывать вверх,переворачивая котёл. Дымход вниз — это даже не через-жопу, а гораздо хуже. Представьте кирпичную печь, которая построена дымоходом вниз, а -жопой- топкой вверх. Эти гвидоны с 2009 года засирают людям головы своим «наддувом». Если уж так нужен наддув, то делается он элементарно просто от родного вентилятора, путем насверливания 6-8 отверстий ф7-8мм в приемной трубе воздуха в камеру горения со стороны вентилятора. Можно поставить кольцевой шибер и регулировать наддув. Но он там абсолютно *НЕ* нужен. В СССР эксплуатировались сотни тысяч, если не миллионы Икарусов. Хоть в одном был наддув на печку? Немцы походу дурнее местных гвидонов были? Упустили такой наддув!
Обсуждение печек типа Сирокко-262, ОВ-65, ОВ-95, ШААЗ-015, ШААЗ-030 тут:
1. FAQ www.chipmaker.ru/topic/24783/
2. Обогреватели ОВ-65, ОВ-95 и подобные
www.chipmaker.ru/topic/4723/
3. Автономные отопители: дизельные, бензиновые, газовые
www.chipmaker.ru/topic/29440/
4. Автономные отопители — дизельные, бензиновые, газовые. Третий сезон
www.chipmaker.ru/topic/88162/
Критично оценивайте все советы и доработки. Слушайте, смотрите и читайте грамотных инженеров. Не повторяйте глупости интернетных гвидонов.
Держите углекислотные огнетушители на 3-5 литров рядов со своими печками. Всем гаражникам *ТЕПЛА* и *ДОБРА*

На видео над всосом печки расположен дополнительный вентилятор, который через сквозную трубу ф60мм, через стену, берет воздух с улицы. Этого вполне хватает для нормальной работы печки и для притока воздуха. Если брать весь воздух для печки за бортом, то мы получим избыток давления в помещении, которое надо отводить через вытяжное отверстие размером, сответсвующим подаче воздуха через печку. С учетом объема воздуха, пропускаемого печкой и объема отапливаемого помещения (98м3) — зто будет избыточной вентиляцией помещения. Внешний выхлоп данного отопителя не дает повышенного влагообразования, как в случае с отопителями прямого нагрева. Приточки воздуха, показанной на видео, вполне достаточно. Приток должен быть чуть более или равен исходу воздуха через дымоход, не более того. Остальная вентиляция в помещении осуществляется иными приборами механической вентиляции. Как-то вытяжными и приточными вентиляторами.

При правильной установке воздух следует брать за бортом!

Эксплуатировал и продолжу подобную печку, у меня она а исполнении передвижной стенд со своим банком пультом автоматикой . Про то что ненужна автоматика частично не соглашусь, сейчас в гараже 2 печки сирокка и чешская с Татры на 3х тумблерах, сорокка удобнее: свечку нагрел секунд 10-15 тумблер включил и пошел она сама автоматом выключит свечу когда выйдет на режим, при выключении так же , щёлкнул тумблер и ушел , она сама остынет продуется и выключится )
Выхлоп у меня в низ и труба выхлопа у меня 90мм длинной 1метр , гофра проходит рядом со впуском, и когда печка разогревается воздуха ей не хватает, тут либо надувать либо делать забор воздуха в котел с улицы(холодный воздух). В остальном печка отлично справляется ничего переделывать на ней не буду, эксплуатируется мало так как расход и теплоотдача большие для меня , чешская кушает в 3 раза меньше но для поддержки температуры в гараже ее хватает

Тоже переварил выхлоп в верх и сделал печку разборной чтобы легко чистить. Запуск на солярке а потом перевод на отработку. Отработку жрет без проблем, но периодически надо чистить камеру сгорания.

Отработку подаешь капельно мимо родного плунжерного насоса? Не надо её разбирать и чистить. Надо раз в 3-4 дня прогонять минут 15-20 на чистом осветительном керосине через родной насос. Сажа вся выгорит. Делать надо ночью, т.к. дым будет черный валить как с концлагеря. Но быстро програтает сажа. Все же надо стрематься, т.к. МЧС может обрадоваться и выписать нехилый штраф. Ну или стуканет кто из местных стукачей.

В помощь ремонтнику

Вашему обзору предлагаем для самостоятельного ремонта электрические схемы электроплит!

Представлены плиты российского и импортные производства, которые не меняются годами.
Для увеличения просмотра нажмите на рисунок.

Основные элементы и узлы плиты: ТЭН Е1 (в первой конфорке), Е2 (во второй конфорке), Е3-Е5 (в жарочном шкафу), коммутационный узел, состоящий из переключателей S1-S4, тепловое реле F типа Т-300, индикаторы HL1 и HL (газоразрядные для индикации работы ТЭНа), HL3 (накального типа для подсветки жарочного шкафа). Мощность каждого ТЭН составляет порядка 1кВт

Для регулировки мощности и степени нагрева ТЭН жарочного шкафа используется 4-х позиционный переключатель S1. При установке его ручки в первое положение замкнутся контакты Р1-2 и Р2-3. При этом к сети с помощью штепсельной вилки будут подключены: ТЭН Е3 последовательно с параллельно соединёнными ТЭН Е2 и Е3.Ток будет проходить по пути: нижний контакт вилки ХР, F, Р1-2, Е4 и Е5, Е3, Р2-3, верхний контакт штепсельной вилки ХР. Поскольку ТЭН Е3 подключен к ТЭН Е4 и Е5 последовательно, то 38 сопротивление цепи будет максимальным, а мощность и степень нагрева минимальными. Кроме того, будет светиться неоновый индикатор НL1 за счёт прохождения тока по цепи: нижний контакт вилки ХР, F, Р1-2, Е4 и Е5, R1, HL1, верхний контакт ХР.

Подключение узлов Мечта 8:

Во втором положении включаются контакты Р1-1, Р2-3. В этом случае ток пойдёт по цепи: нижний контакт вилки ХР, F, Р1-1,Е3, Р2-3, верхний контакт ХР. В этой ситуации будет работать только один ТЭН Е3 и мощность будет больше за счёт уменьшения общего сопротивления при неизменном сетевом напряжении 220В.

В третьем положении переключателя S1 замкнутся контакты Р1-1, Р2-2, что приведёт к подключению к сети только параллельно соединённых ТЭН Е4 и Е5. Выключатель S4 используется для включения лампы HL3 подсветки жарочного шкафа.

Н1, Н2 — конфорки трубчатые, Н3 — конфорка чугунная 200мм, Н4 — конфорка чугунная 145мм, Р1, Р2-бесступенчатые регуляторы мощности , П3, П4-семипозиционные переключатели мощности, ПШ — трехступенчатый переключатель жарочного шкафа, П5-блокирующий переключатель, Л1….Л4 — сигнальные лампы включения конфорок, Л5- сигнальная лампа включения нагревателей жарочного шкафа или гриля, Л6- сигнальная лампа достижения заданной температуры в жарочном шкафу, Н5,Н6 — нагреватели жарочного шкафа, Н7- гриль, Т -терморегулятор, В- выключатель клавишный, Л7 – лампа освещения жарочного шкафа, М- моторедуктор.

6.ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ КОНФОРОК Горение, Нansa, Электра, Лысьва:

Принципиальная Электрическая Схема Электроплиты

Можно, воспользовавшись двумя пассатижами, завернуть его фиксаторы, одна пара которых зажимает провод, а другая — его изоляцию. В то время, как ступенчатые переключатели регулируют температуру посредством включения определенных спиралей конфорки комбинируя последовательно и параллельное включение спиралей.


Это поле выходит за пределы катушки, в том числе выше поверхности плиты.

Рекомендуемые записи. Индукционная печь позволяет экономить много места, однако не стоит располагать ее ближе 50 сантиметров от холодильника, микроволновки и других электроприборов.
Как подключить конфорку с 3 контактами (плита Мечта и т.п.)

Представлены плиты российского и импортные производства, которые не меняются годами.

Сейчас Сидоров перемещается вместе с антициклоном к Уральским горам. Итак, район поиска сужен до минимума.

Ребята действительно знают свою работу, перед вами обзвонила кучу объявлений, теперь буду знать куда обращаться Галина Спасибо! Взаимное влияние магнитных полей, электромагнитного излучения и высокой температуры может быть непредсказуемым.

В каждой модели индукционной печи есть встроенный таймер.

Татьяна Работают для людей! С помощью этой схемы подключения конфорок электроплиты вы легко выполните все работы самостоятельно.

Ремонт электропечки

Общие требования

Сигнальные лампы конфорок в схеме электроплиты это Л Когда это происходит, то активируется ТЭН E3.

Подключение через розетку также допустимо.

Почему не работает?

ЗВИ 5.

Питающий провод в подобной ситуации будет состоять из 4 либо 5 жил. Он считается самым безопасным.

Продаются изделия из латуни, у которых больше недостатков, чем достоинств. В случае, если питающее напряжение в норме, потребуется определить масштабы поломки.

Возможные схемы подключения обычно указаны на оборотной стороне устройства. В большинстве конструкций используется тепловое реле Т
Принцип работы терморегулятора

Электричество, сантехника, установка бытовой техники. Просто о сложном

Распространенные модели В своей задумке нагревательные элементы для старых плиток не должны ломаться, но это все равно происходит.

Три фазы Этот вариант предназначен для частного дома, в квартире такая схема применяется редко.

Поиск неисправности.

Это делается с помощью электротестера. Нельзя использовать алюминиевую фольгу — она слишком сильно греется под воздействием индукционных токов и может спровоцировать возгорание.

Конфорки могут иметь другой тип, но нам важна техническая сторона. Электрическая схема.


Нижние клеммы используются для соединения с автоматом и выводятся на ноль. Юрий Есть еще люди! Сковорода, покрытая снизу слоем нагара после газовой печи, при использовании на индукционной конфорке начинает издавать неприятные запахи, звуки и даже пускает дым, ведь теперь температура растет не снаружи, а изнутри.

Но чтобы всё прошло нормально, необходимо учесть множество нюансов. Если индукционных конфорок несколько, они могут работать как одна, вместе прогревая большую сковороду или целый противень, причем температура распределяется по днищу емкости равномерно.

Это явление токи, наведенные магнитным полем в материале, попавшем в зону действия магнитного поля , называется электромагнитной индукцией эффект открыл британский ученый Майкл Фарадей в году. При этом токовый номинал розетки должен составлять А. Тогда вихревые токи, испытывая большое сопротивление, вызывают нагрев посуды, а от повышенной температуры сопротивление возрастает еще больше. Ремонт электроплиты Мечта На днях, мне пришлось столкнуться с ремонтом электрической плиты Мечта, точнее сказать с ремонтом духовки данного изделия.
Замена конфорки на электроплите, легко и просто…

ЭКЧ. Описание и маркировка

Если же говорить про S4, то этот переключатель отвечает за работу лампы.

Общие требования Правильно подключить электроплиту или варочную панель своими руками не получиться без соблюдения определенных требований к оборудованию.

Клеммы , а также соединяются перемычками из меди сечением 6 мм2. На схеме также можно найти элемент с обозначением Т Самый высокий звук, который способно различить ухо обычного человека — 16 килогерц.

Европейского типа, где контакт для заземления находится внизу и имеет плоское сечение. Чтобы правильно подключить устройство необходимо использовать перемычки. Паять нельзя — под действием температуры соединение разрушится.

Не работает плита – с чего начать? Инструкция

Если прочного обжима не получится — через некоторое время придется проделать это снова, но опять с новым разъемом. Для приборов на В используется однофазная схема, на В двух или трехфазные варианты.

Выключатель S4 используется для включения лампы HL3 подсветки жарочного шкафа. Седьмой шаг Разделяем питающий кабель электроплиты в щите, после чего зачищаем концы проводов. Несмотря на внешнюю сложность его так же легко реализовать своими руками.

Увеличения мощности удаётся добиться за счёт уменьшения сопротивления. Самый высокий звук, который способно различить ухо обычного человека — 16 килогерц. Итак, в наличии у электроплиты есть четыре конфорки, естественно, схема подключения у каждой из них своя.

Естественно, не подходит для индукционных печей кухонная посуда из стекла, керамики, пластика, и других материалов, не содержащих металлы. В таком случае происходит замыкание Р и Р На расстоянии полметра от плиты поле уже почти неразличимо, однако лучше не рисковать.
Ремонт электроплиты Nord

3 схемы подключения автоматики электрического отопления.

Практически любой электрический котел требует обязательного наличия автоматики управления.

Вы не можете установить один единственный выключатель на вводе, которым будете запускать и отключать обогрев.

При этом остановимся на самых минималистичных и простейших вариантах, которые вы сможете собрать самостоятельно своими руками.Ведь как известно, чем меньше элементов, тем больше надежность всей системы. Поэтому самые простые варианты и работают дольше и надежнее остальных.

Принципиальная схема автоматики электрокотла всегда начинается с подачи напряжения через вводной автомат.

Электрическое отопление подразумевает, как правило, наличие трехфазного ввода 380В. Значит и автомат должен быть трехполюсным.

Обратите особое внимание, это должен быть именно один трехполюсный выключатель, а не три отдельных однополюсных.

При КЗ и повреждении греющего элемента любой фазы, защита должна прекращать подачу напряжения по всем фазам.

После вводного автомата фазные проводники нужно разделить.

Делается это на электромагнитных пускателях.

Именно на них и ложится основная работа по автоматической коммутации эл.сети. Автомат то вы включаете и выключаете ручками, а пускатель будет это делать без вашего участия, на основе подачи управляющего напряжения от соответствующих датчиков.

При этом в отличие от автомата, покупайте три отдельных однофазных модульных пускателя. Старые модели типа ПМЛ, ПМА, КМИ здесь не подойдут. И дело вовсе не в их шумной работе и громких щелчках.

Модульный трехфазный экземпляр в едином корпусе, тоже будет не пригоден для нашей схемы.

Самое главное преимущество однофазных – возможность ручной и очень простой регулировки мощности электрокотла. Подробнее об этом будет сказано ниже.

К силовым клеммам каждого контактора, как раз-таки и подключаются нагревательные элементы (ТЭН, электроды) котла отопления.

Замкнутое или разомкнутое положение контактов зависит от того, подано или снято напряжение с его катушки управления. Получается, чтобы собрать автоматику, на клеммы этих самых катушек мы должны через какие-то другие элементы подавать управляющие сигналы (напряжение).

Катушка имеет два контакта А1, А2.

При покупке обращайте внимание, пускатели могут идти с катушками на 380В и 220В. Лучше брать последний вариант.

В этом случае на один из контактов вы напрямую подключаете нулевой проводник, а в разрыв второго устанавливаете кнопки-микровыключатели.

Для чего они нужны? Благодаря им, у вас появляется возможность включать поочередно 1,2 или 3 тэна, тем самым увеличивая или уменьшая мощность отопления.

К примеру, на улице за окном температура -5С. Нажимаете одну кнопку и запускаете в работу всего один ТЭН мощностью 2квт. Ударили морозы -25С, нажимаете все три кнопки и повышаете мощность в три раза.

При этом количество ступеней обогрева будет зависеть от номинальной мощности каждого нагревательного элемента. Если они все будут по 2квт – это всего три ступени.

А вот если один будет 2квт, второй 3квт, а третий 4квт, то количество ступеней автоматически возрастает до семи!

Все будет зависеть от того, какие фазы (тэны) и в какой последовательности подключать.

    по отдельности 2квт – 3квт – 4квт
    вместе 2квт+3квт+4квт
    раздельно 2квт+3квт
    раздельно 2квт+4квт
    раздельно 3квт+4квт

Ток в цепях управления катушек очень небольшой (несколько миллиампер). Соответственно ставить сюда полноценные выключатели не нужно.

На все эти три микровыключателя должна быть подана одна фаза. Допустим фаза С. Берете ее с нижних контактов вводного автомата.

Вот именно из этой точки и начинается вся дальнейшая схема автоматики.

Обязательный элемент такой схемы – предельный термостат.


Это защитное устройство, которое отключит ваш электрокотел, если он пошел, что называется в разнос.

Например, перестал работать циркуляционный насос или где-то образовался засор. В результате этого температура начала резко возрастать и превысила допустимые значения.

Данную температуру вы устанавливаете самостоятельно при помощи ручного регулятора.

Так как это защитный элемент, который должен полностью “гасить” котел, подключать его нужно последовательно в разрыв управляющей фазы, как на рисунке внизу.

Помимо безопасности, нам потребуется еще один элемент. Элемент управления, который будет его периодически включать и выключать для поддержания заданной температуры воды.

Этим устройством является рабочий термостат.


Не путайте его с предельным. В предельном имеется взводимая вручную кнопка, которая при срабатывании препятствует самостоятельному включению датчика.

То есть, когда он сработал один раз, вам потребуется осмотреть всю систему и схему, дабы разобраться в причине срабатывания. И только после этого, нажав эту кнопочку, отопление можно будет запустить заново.

Данный термостат монтируется после предельного, опять же в разрыв цепи.

Таким образом мы получили элемент защиты и элемент управления. В принципе, это и есть самая примитивная схема №1 для автоматики электрического отопления.

Чтобы получить более функциональный вариант, добавим сюда прибор для отслеживания температуры воздуха в помещении – комнатный термостат.

Ему не важно какая будет температура котловой воды, он реагирует именно на комфортную температуру воздуха в вашем доме.

По аналогии с предыдущими элементами монтируете его в разрыв, перед рабочим термостатом. Вторая простейшая схема готова.

Но человек всегда стремится к большему и помимо комфорта при электрическом отоплении, всегда хочется еще и сэкономить. Все таки электроотопление за редким исключением, в наших реалиях не совсем дешевая штука.

Как это сделать, усовершенствовав вышеприведённую схему подключения? Для этого дела существует ночной тариф.

Чтобы им воспользоваться в полной мере, нам потребуется реле времени.

Оно будет запускать электроотопление только в заданный промежуток суток. Размещайте его в схеме перед комнатным термостатом.

Однако при этом обратите внимание на один нюанс. При наличии в схеме такого устройства, обязательно параллельно ему монтируется термостат минимальной температуры воздуха.

Днем в ваше отсутствие, температура на улице может резко упасть. Уезжали при -5С, приехали вечером — за окном минус 25С. Соответственно и дома существенно похолодает.

Она запустит отопление, как только температура в доме упадет ниже минимального порога. В итоге не даст дому остыть, а системе разморозиться.

Чтобы визуально наблюдать включены датчики или выключены в данный момент, можно подключить в общую точку перед микровыключателями сигнальную лампочку и вывести ее на видное место.

Особенно это полезно при нахождении щитка управления и самого котла в подвале дома или в соседней пристройке.

Большинство заводских электрокотлов отопления построено именно на таких принципиальных схемах управления. Есть одна питающая линия (фаза), подающая сигнал на катушку прибора с силовыми элементами, а все дополнительное оборудование, датчики и релюшки, как раз-таки и “навешиваются” на эту самую линию, выполняя защитную и контролирующую функции.

Как видите, ничего сложного и замысловатого здесь нет.

Особенности конструкции и устройства печки на УАЗ Буханка

Несмотря на то, что Буханка является достаточно старым автомобилем, который существует на рынке несколько десятков лет, начиная с 60-х годов прошлого века, составных компонентов у машины всё равно много. При этом каждая система нуждается в соответствующем уходе, своевременном обслуживании и ремонте по мере необходимости. К числу важных компонентов, роль которых становится наиболее заметной в зимний период, стоит выделить отопитель. Нельзя сказать, что печка на Буханке какая-то современная или высокопроизводительная. Многие жалуются на её низкий уровень эффективности. Причём это относится к задней и передней печке в одинаковой степени. Потому достаточно часто оборудование меняют. Но не лишним будет изучить устройство, конструкцию печного оборудование Буханки, а также изучить схему подключения электрической составляющей, поскольку сам монтаж не вызывает больших сложностей.

Конструкция печки УАЗ Буханка.

  1. Назначение и конструкция
  2. Характерные неисправности
  3. Замена оборудования
  4. Электрическая схема подключения

Назначение и конструкция

Прежде чем знакомиться со схемой печки УАЗ Буханки, следует изучить основные функции и конструктивные особенности этого оборудования. Важно заметить, что в случае с Буханкой используется пара печек, которые разделяются на заднюю и переднюю. Поскольку большинство автомобилистов ездят сами или только с передним пассажиром, основное внимание они уделяют именно передней системе. Что же касается заднего оборудования, то тут предпочтительнее заменить на автономный отопитель, намного эффективнее справляющийся со своими задачами. Задача печки на Буханке ничем не отличается от отопителей на любом другом автомобиле. То есть здесь система существует для поддержания оптимальной температуры внутри автотранспортного средства. Она отвечает за обогрев преимущественно в зимний период, а также работает как система вентиляции, подавая воздух под набором за счёт работы вентиляторов и моторчика. В настоящее время большинство Буханок эксплуатируются с отопительной системой НАМИ, которая характеризуется повышенной производительностью и достойными показателями эффективности. Конструктивно можно выделить 3 главных компонента печного оборудования. Буханочный отопитель состоит из:

  • радиатора;
  • вентилятора;
  • устройства, предназначенного для распределения потоков воздуха.

Отдельного внимания заслуживает краник отопителя, позволяющий включать и отключать циркуляцию охлаждающей жидкости по печному оборудованию, тем самым переключаться с режима подачи тепла на обычный обдув салона вентилятором. Система печки может работать в 2 режимах:

  • поступление и подача свежего воздуха;
  • рециркуляция.

Во втором режиме повышается температура внутри салона. Чтобы добиться повышения температуры, необходимо перекрыть воздухозаборники, после чего открыть заслонку или краник отопителя. Если же автомобилисту нужен только обдув свежим воздухом, тогда манипуляции проводятся в обратной последовательности. Нужно перекрыть краник печки, и открыть воздухозаборники.

За управление печной системой отвечает соответствующий блок управления. Регулировка возложена на кран печки, который может закисляться, заклинивать и давать течь. В связи с этим его зачастую приходится менять. Причём не редко вместо обычного автомобильного крана, предназначенного для УАЗ Буханки, автомобилисты применяют сантехническое оборудование, собранное по специальной схеме с использованием переходников. На практике работает лучше, дольше и эффективнее штатного крана.

Характерные неисправности

Для печки, используемой в системе отопления автомобиля УАЗ Буханка, характерно несколько поломок, с которыми приходится частенько сталкиваться владельцам. Результатом неисправностей становится отказ печного оборудования, то есть печка перестаёт выполнять возложенные неё функции. Прекращается обогрев, что приводит к соответствующим неприятным ситуациям в зимний период эксплуатации Буханки. Можно выделить несколько основных причин, почему может не греть печка на Буханке:

  • в каналах, предназначенных для прохождения потоков подогретого или ещё холодного воздуха появились повреждения;
  • произошла утечка антифриза;
  • вышел из строя кран печки;
  • загрязнилась система, что провоцирует снижение температуры при обогреве салона;
  • образовалась течь в кранике отопителя;
  • перегорел клапан, предназначенный для двигателя системы отопления Буханки.

Если система полностью вышла из строя, ремонтировать её не всегда рационально и финансово целесообразно. Когда печка Буханки прослужила долгое время, и при этом работает откровенно плохо, наиболее правильным решением станет её полная замена.

Замена оборудования

Если вы решили самостоятельно заменить отопитель, следует предварительно познакомиться со схемой печки УАЗ Буханки для подключения электрической составляющей. Монтировать само оборудование, закрепив его в условном подкапотном пространстве, расположенном внутри машины, не сложно. Но и тут следует придерживаться определённых правил и рекомендаций. Процесс будет рассмотреть на примере использования оборудования НАМИ, который отличается лучшей производительностью, а также может похвастаться наличием салонного фильтра, чего в штатном отопителе Буханки нет.

  • Первым делом из системы нужно слить антифриз, а также отключить всю имеющуюся проводку. Чтобы было проще осуществлять обратную сборку и подключение, все свои шаги можно записывать или маркировать провода, патрубки и шланги;
  • От щитка требуется отсоединить консоль, затем убрать отопительный узел, снять лючок воздухозаборника, удалить уплотнитель и тщательно прочистить все имеющиеся открывшиеся выемки;
  • Сделайте замеры под воздушный фильтр, приложив его корпус к поверхности. Далее выполните несколько крепёжных отверстий. Только не используйте сверло диаметром больше 3,2 миллиметров;
  • На место установки нанесите слой качественного автомобильного универсального герметика, который устойчив к влаге и резким температурным перепадам. Слой делайте достаточно большой. Установите корпус фильтра и зафиксируйте его. Сам фильтр уже можно вставить в своё посадочное гнездо;
  • В салон монтируется новый отопитель. Фиксируется он с помощью шпилек, гаек и болтом М6. Закрепите всё максимально надёжно;
  • Затем устанавливается консоль, на саморезах монтируется вся конструкция;
  • Потом можно приступать к подключению тяги управления и её фиксации;
  • Подключите все патрубки, по которым проходит антифриз. Для надёжности их рекомендуется стянуть хомутами;
  • Не забудьте о каналах, которые позволяют обдувать стёкла, избегая их запотевания в процессе эксплуатации автомобиля в условиях повышенной влажности или осадков. Обдув стёкол должен быть на каждой машине. Будь то Мерседес последнего поколения или старая добрая Буханочка производства УАЗ;
  • Завершается установка подключением электрической составляющей. Здесь есть своя схема соединения, которую стоит рассмотреть отдельно.

В действительности нет ничего особо сложного в том, чтобы на Буханке поменять штатную отопительную систему, и установить на место старой печки более эффективное и производительное оборудование.

Электрическая схема подключения

Система не сможет работать и отапливать вашу Буханку, если не получит питание. Для подключения существует особая схема. Действуя последовательно и аккуратно, вы сумеете без посторонней помощи запитать новую печку и насладиться эффективной работой отопителя.

  • Для начала выберите место для размещения массы. За массу отвечает чёрный провод. Фиксируется она на любой удобной для вас металлической поверхности. Лучше всего делать массу на кузове;
  • Следующим идёт плюсовой провод. При его подключении предварительно отключите минус с аккумуляторной батареи, чтобы машина не находилась под напряжением в процессе выполнения работ;
  • Плюс рекомендуется заключить в гофрированную оболочку. Затем провод протягивается к предохранительному блоку, то есть к колодке на Буханке;
  • Учтите, на автомобиле в его колодке есть 4 предохранителя. Последний, то есть четвёртый, находится под напряжением постоянно. Подключаться следует к любому из первых трёх. Только делайте подключение сверху, перед штатным предохранителем в колодке;
  • В принципе на этом подключение электросхемы можно считать завершённым. Обязательно предварительно проверьте работоспособность печного оборудования.

Можно с уверенностью говорить о том, что используемая на автомобилях УАЗ Буханка отопительная система имеет достаточно простую конструкцию и схему. Потому у бывалых автомобилистов, привыкших заниматься обслуживанием, ремонтом и некоторыми доработками своими руками, никаких проблем с пониманием отопителя Буханки возникнуть не должно. Но крайне важно постоянно следить за её работоспособность, проводить профилактические мероприятия, контролировать состояние и количество жидкости охлаждения. Особенно внимательно наблюдайте за наиболее слабыми местами печки. К ним сами владельцы Буханок относят штатные краники. Кран часто закисает, заклинивает и даёт течь. Связано это с длительным простоем краника, который водители попросту забывают периодически открывать сугубо с профилактической целью.

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector