Camgora.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что будет если залить бензин в дизельный двигатель? Легкие шаги по спасению

Что будет если залить бензин в дизельный двигатель? Легкие шаги по спасению

Не всегда в такие ситуации попадают «чайники» или «блондинки», зачастую даже опытные водители могут попасть впросак. Знаете, сам был свидетелем такой ситуации – у меня есть знакомый, который купил вторую машину в семью (еще у него одна рабочая) — то есть всего три автомобиля. Долго мечтал о мощном внедорожнике — по его мнению, в целях экономии все же взял дизель (долго выбирал дизель или бензин). А старую машину, у него седан (марку не буду рекламировать не суть) оставил жене. В общем как обычно прикатил на заправку после действительно сложного рабочего дня (проще сказать мозг вынесли) и встал на заправку с бензином, чисто по инерции – далее просто залил бензин в дизельный двигатель! Осознание пришло только через пару километров, когда автомобиль начал дергаться и как-то странно себя вести. Вот и решил я написать статью на эту тему, возможно, кому-то понадобиться …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

  • Принципы воспламенения жидкостей
  • Что будет если залить бензин в «дизель»?
  • Действия после того как заметили

Для начала стоит отметить что бензин и дизель это по сути разные, два вида топлива. Двигатели работают по различным принципам, хотя и там, и там есть и поршни и коленвал с шатунами.

Принципы воспламенения жидкостей

Не буду рассказывать подробно по десять раз одно и тоже, вспомним бегло.

Бензин. Самый распространенный вид двигателя, а поэтому вспомним его первым.

Наверное, все помнят, что он четырехтактный (впрыск, сжатие, воспламенение, выход отработанных газов). Но принцип зажигания, здесь основан на свечах зажигания, да и воспламеняют они топливную смесь (бензин + воздух), которая подается через впускной коллектор. Без свечей топливо не воспламенилось бы, хотя справедливости ради иногда происходят «детонации», но очень редко. Также стоит отметить — что компрессия в цилиндрах примерно от 9,5 до 11 атмосфер, это важно! Конечно, сейчас есть двигатели «СКАЙАКТИВ» от MAZDA, там компрессия доходит до 13,5, но все же это исключение из правил, нежели общая тенденция.

Дизель (в России еще называют – «солярка»).

Здесь также четыре такта (впрыск, сжатие, воспламенение, выход отработанных газов). Вот только воспламенение топлива происходит по-другому, здесь вообще нет свечей зажигания, да и впрыск здесь совершенно другой. Во-первых, хочется сказать — что воспламенение дизельного топлива происходит за счет сжатия (компрессия на дизелях доходит до 20 атмосфер). Во-вторых, топливо не смешивается с воздухом и не подается в качестве топливной смеси — здесь отдельно воздух и отдельно солярка. Как все происходит – поршень сжимает воздух в цилиндре, из-за чего тот очень сильно разогревается, дальше почти в пиковой точке, происходит впрыск топлива, под очень большим давлением (через форсунки), после чего оно воспламеняется.

Как вы можете видеть различия существенные, внешне схожие агрегаты, очень разные внутри, да и система подачи топлива здесь различна.

Что будет если залить бензин в «дизель»?

Мягко сказать это не очень хорошо. Однако все зависит от того сколько бензина вы добавили, бывает что бак у вас на 100 литров, а вы «плеснули» всего 5 литров, то дизельный двигатель скорее всего этого просто не заметит – «прожует» как миленький. Разговаривал с матерыми дальнобойщиками, так они до появления «антигелей для дизеля» добавляли в бак немного бензина, чтобы дизель не был такой густой при морозе, говорят — реально помогает. Однако добавление должно быть в пределах 3%, ну максимум 4 – 5, не больше!

Однако если залили очень много, больше половины или вообще почти полный бак, то это может пагубно повлиять на дизельный двигатель, а точнее на его системы. Что произойдет в начале? Да все просто ваш автомобиль встанет, и не будет запускаться. Все дело в том, что, как я писал сверху, для бензина нужна искра, а вот сжатие ему как бы «по барабану». Соответственно нормальной работы не получится, и двигатель заглохнет.

Что произойдет внутри? Сейчас я опишу по максимуму плохой исход. ИТАК:

  • В баке и системе авто, находятся фильтры тонкой и грубой отчистки, они рассчитаны на дизельное топливо, и если в них попадает бензин, а он более «активный» и жидкий, то он их попросту «убьет». Однозначно замена.

  • Страшное слово для всех владельцев дизельных двигателей — ТНВД (топливный насос высокого давления) + сопутствующие форсунки которое это топливо впрыскивают в цилиндры.

Так вот «заточены» они именно под дизель! «Как это проявляется?» — спросите вы. Да все просто, современная солярка, если можно так выразиться – маслянистое топливо, в составе есть небольшое количество смазывающих составов, именно они смазывают ТНВД и форсунки, продлевая их жизнь. А вот в бензине такого нет, он наоборот является прекрасным растворителем, то есть он смывает все смазывающие материалы. Также бензин намного жиже, он совершенно другой консистенции. Таким образом эти важные элементы могут выйти из строя — а это ой как не дешево, если сменить все 4 форсунки + сам насос, то по это примерно 20-30% от стоимости вашего авто. Помню, чистка одной форсунки с разборкой на ФОЛЬКСВАГЕН ТУАРЕГ вышла в 14000 рублей, а это не замена – просто чистка!

В общем то и все – сам двигатель не пострадает, может «накрыться» топливная система и фильтры.

Действия после того как заметили

Хочу немного успокоить – если заметили сразу же, например — на заправке, либо после пары минут работы. То в 80% случаев ничего страшного не произойдет, бензин попросту может не закачаться в систему. Однако нужно выполнить несколько несложных действий:

  • Глушим машины и больше ее не запускаем! Это нужно усвоить!
  • Вызываем эвакуатор или друга с тросом, чтобы отбуксировали на СТО.
  • На СТО снимают бак и промывают его – обязательно, нужно — чтобы полностью удалили бензин.

  • Промывают все систему подачи топлива, обычно выполняется сжатым воздухом, опять же убираем остатки из системы.

  • Замена топливных фильтров, тонкой и грубой очистки.

Если вам повезет, то ТНВД и форсунки останутся целыми. Затем просто привозите нормальную солярку, заправляете и дальше в путь. Конечно, работа по прочистки системы будет не дешевая, знакомый отдавал примерно 7000 рублей, но сделать нужно обязательно, ибо если не выполнить эти шаги, то дорогостоящий ремонт топливной системы дизеля – гарантирован!

Сейчас видео версия

Вот такая вот статья получилась, думаю было полезно, смотрите и читайте наш АВТОБЛОГ.

(7 голосов, средний: 4,00 из 5)

Для чего и сколько добавляют двухтактное масло в дизельное топливо?

Здравствуйте, мои друзья, подписчики и просто читатели. Сегодня объясню, для чего некоторые хозяева дизельных машин доливают двухтактное масло в дизельное топливо. В нынешнее время эта тема обсуждается все чаще.

Причем добавками масла занимаются даже хозяева машин со сложной системой подачи топлива и сажевыми фильтрами. А можно ли так делать? Происки народных «очумельцев», от которых пострадала не одна тысяча моторов, или все же полезный и проверенный совет? А самое главное, зачем это делать, с какой целью, что это даст? Давайте разбираться.

Я уже писал в одной из предыдущих статей, что масло бензинового мотора не годится для дизельного агрегата, и наоборот. однако здесь мы сталкиваемся с добавлением смазки в топливо, причем в небольшом количестве, поэтому эффект может быть интересным.

  1. Зачем это делать
  2. Откуда такие данные
  3. Какое можно использовать
  4. Безопасное количество

Зачем это делать

Для чего добавление двухтактного масло в топливо? Ведь мотор четырехтактный, а масло двухтактное и к тому же для бензиновых моторов. Оказывается, чтобы повысить смазочные свойства солярки. В топливной системе дизеля всегда присутствует элемент, для нагнетания высокого давления.

Это ТНВД, либо элемент, его заменяющий. Например насос-форсунки, когда внутри форсунки располагается плунжерная пара. Такая пара, это идеально пригнанные друг к другу поршень с цилиндром. Эта пара создает повышенное давление для впрыска солярки внутрь цилиндров в нужное время.

Минимальный износ пары приводит к снижению давления и плохой подаче топлива. Еще одним немаловажным элементом является клапан форсунки. Конструкция игольчатого типа идеально подогнана к отверстию, которое она запирает.

Выдерживает давление и подает топливо в камеры сгорания строго в определенный момент. Все перечисленные детали смазываются исключительно за счет солярки.

Не всегда солярка справляется с функцией смазки, что приводит к повреждению деталей от трения. Добавление некоторого количества масла двухтактного помогает улучшить смазывающие свойства и продлить ресурс этих элементов топливной системы.

Откуда такие данные

Когда-то давно, во времена, когда топливо для дизелей было иного качества, и содержащиеся в составе парафины густели при низких температурах, топливо превращалось в субстанцию, похожую на кисель и забивались трубки и фильтры.

И сегодня, попав на некачественное топливо, можно увидеть зимой подобные фокусы солярки. Мотор элементарно не заводится, а трубки топливные приходится прогревать. На зиму некоторые водители даже вынимали фильтрующий элемент, служащий для качественной очистки горючего, потому что он мгновенно забивается парафиновой субстанцией.

Даже не глядя на отметку на топливе «снежинка», что означает зимнее топливо, проблем это вызывает немало. Еще одни неприятным сюрпризом помимо выпадения парафину подобного осадка становится поломка ТНВД.

Оседание парафинов вызывает «обезжиривание» топлива, (жирность обеспечиваются за счет таких парафинов) что приводит к царапинам плунжерных пар. Солярка, потерявшая смазывающие свойства, не способна защитить детали от повреждений.

Народные «очумельцы» испробовали немало способов и угробили не мало моторов, как я уже говорил, прежде чем нашли приемлемый способ спасения насоса от такого случая. Поняв в итоге, что добавка в солярку керосина либо масла, бывает полезной, особенно в холодное время года.

Чуть позже, появились разнообразные дополнительные присадки, на такой случай, снижающие оседание парафинов, и прочие препараты, повышающие смазывающую функцию. Только цена за них космическая. И люди, не способные оплачивать такие цены, продолжали использовать масло, доливая его к дизтопливу.

Прогресс на месте не стоит, и время летит, технологии совершенствуются, однако такая традиция прижилась. Виновны АЗС, с некачественным дизельным топливом. Второй причиной стала технология удаления парафинов из солярки, тем самым снижающая смазывающее свойство топлива.

Парафины перестали выпадать в осадок по причине их отсутствия, а насосы стали ломаться чаще, добавляя неприятностей владельцам экономичного мотора. Потому что, недостаточно смазанные детали, нагнетающие высокое давление, изнашиваются быстро, шумят и вызывают сбои в работе мотора.

Какое можно использовать

Подходит не любое двухтактное масло, оно может сделать мотору еще хуже, поэтому разберемся, как не переплачивая не испортить свой мотор, и какое лить можно. Смазки двухтактные категории FB по категории JASO, либо категории ТВ по системе API, либо ниже категорией.

Эти дешевые двухтактные смазки не годятся для дизельных моторов, особенно с фильтрами сажи. Смазки уровня FB либо TB обладают высокой зольностью, поэтому будут возникать неизбежные отложения на соплах форсунок, поршнях, клапанах и прочих деталях.

Так же не стоит приобретать смазки лодочных моторов, так как они стоят дорого, однако по смазывающим свойствам они не лучше описанных выше. Стоимость таких смазок обусловлена их способностью к биоразложению, что полезно для экологии водоемов, так как не создает загрязнений, однако не полезно для дизельного мотора.

Оптимальными будут смазки категории FC согласно классификации JASO, либо TC в категории API. Чаще всего встречаются подходящие смазки TC-W. Можно уверенно добавлять такую смазку в солярку. Выбирая между дешевым маслом низкого уровня либо дорогим лодочным – оптимальным вариантом будет отказаться от добавок масла в топливо вообще.

Безопасное количество

Мы уже определили подходящее масло, однако необходимо еще понять какая нужна безопасная пропорция. Учтите, что данные пропорции получены на основании опыта владельцев и экспериментов «очумельцев». Лабораторных исследований не проводилось.

Гарантированной безвредной для дизеля пропорцией принято считать 1:1000, то есть 10 граммов смазки на 10 литров солярки. А максимально допустимая концентрация 1:400, что означает 25 граммов смазки на 10 литров. Сколько добавлять в свой бак, решайте сами. Недостаточное количество масла не будет иметь эффекта, а переизбыток его дает засорение нагаром.

Если судить по отзывам владельцев дизельных машин, найти отрицательные очень трудно. Большинство из них, в один голос утверждают одно и то же – мотор стал работать мягче, зимний запуск происходит легче.

Продолжительное применение смазки в солярке с самого начала эксплуатации машины повышает срок службы деталей топливных систем, если сравнивать средние сроки работы, установленные для конкретных моделей машин. Хозяева машин, имеющих сажевые фильтры говорят про снижение образования сажи. Значит регенерацию фильтров нужна реже.

Итог говорит о том, что добавление двухтактной смазки моторной в дизельное топливо, с соблюдением всех рекомендаций и пропорций, дает исключительно положительный эффект, для топливной системы дизеля. И не вредит другим его деталям. Значит, проделывать такую операцию можно.

На этом все, дорогие друзья, непременно подпишитесь на мои обновления в сайте, будет много интересной и полезной информации, поделитесь с друзьями ссылкой, если эта информация была полезной для вас, до свидания.

Добавление бензина в дизельное топливо

Сообщения: 161 Зарегистрирован: 14 янв 2011, 00:00 Авто: Бешеная калоша

Рейтинг: 161
Репутация: 0
  • Цитата

Сообщение Hitler » 28 дек 2011, 00:42

сдается мне шутник твой товарищ )) думаю, заведи он бензиновый двиг на дизтопливе, нобелевская премия ему была бы обеспечена, а Рудольф Дизель как минимум в гробу должен перевернуться

Сообщения: 4145 Зарегистрирован: 05 июн 2011, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: 03.08.2011 Авто: Pajero II

Рейтинг: 6 495
Репутация: +16

Благодарил (а): 9 раз Поблагодарили: 15 раз

  • Цитата

Сообщение Waldopwnz » 28 дек 2011, 00:50

Сообщения: 1081 Зарегистрирован: 27 авг 2011, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: c 10 лет Авто: GLE63

Рейтинг: 3 272
Репутация: +3

Благодарил (а): 5 раз Поблагодарили: 30 раз

  • Цитата

Сообщение Fe-JI-iX » 28 дек 2011, 01:09

Hitler , я тоже долго ему не верил и считал что это не возможно, но кто это видел-подтвердили!! Я честно говоря приципиальных отличий в работе дизеля и бензомотора не знаю, а сейчас ради интереса почитаю

Добавлено спустя 8 минут 46 секунд:

Waldopwnz , да он всегда так и делал в принципе , просто тут решил поэксперементировать, что получиться! Сразу было ясно что ничего хорошего не выйдет, но на что не пойдет русский человек ради экономии

Если в бензиновый авто залить солярку или в дизельный авто бензин. Последствия

Редко, но всё же иногда бывает, что вместо бензина, льёшь в бак своей машины солярку или наоборот. В статье мы расскажем, что делать, если такое произошло.

Особенности солярки и бензина

Воспламеняется и горит топливо в бензиновых и дизельных моторах совершенно по-разному.

Бензин воспламеняется от искры, находясь под сжатием и горит очень быстро. Для солярки никакая искра не нужна. Она самовоспламеняется от давления и сгорает гораздо медленнее бензина, обеспечивая равномерное движение поршня. Чем меньше времени нужно для воспламенения дизтоплива после его впрыска, тем лучше. Получается, что требования, предъявляемые к дизельному топливу, серьёзно отличны от таковых, предъявляемых к бензину.

Отличается солярка от бензина и по структуре. Она более маслянистая, тяжёлая. Бензин лёгкий, «сухой».

Мы предлагаем купить дизтопливо с доставкой по выгодным для покупателя условиям. Продажа дизтоплива – один из основных видов нашего бизнеса.

Если солярку налить вместо бензина и наоборот

Если нальёте бензиновое топливо вместо дизеля то накроется весь движок. Придётся заменять ТНВД, делать промывку всей системы и продувать форсунки.

Если нальёте дизель в бензиновое авто, даже в том случае если у вас остался мизер бензина в баке, дизтопливом будут закупорены топливные магистрали и двигатель вскорости заглохнет. До этого двигатель может сделать несколько циклов. Быстрота забивания зависит от температуры вокруг на улице, октанового числа оставшегося бензина, типа бензинового двигателя. Карбюраторные проживут на дизельном топливе чуть дольше, чем инжекторные двигатели.

Давления в цилиндрах бензинового двигателя не хватает для самовоспламенения солярки. Если повезёт, то солярка от искры воспламенится, но всё равно станет сгорать не полностью. Движок будет работать не стабильно: с шумами, потерей мощности и т. п. На выходе серьёзный нагар и чёрный выхлоп, как следствие, удар по нейтрализатору отработанных газов.

Такого, чтобы автомобиль сразу заглох поле залива в бензиновый двигатель солярки, не будет. На стенках бака, в насосе, топливных магистралях сохранилось мизерное количество бензина и в первые минуты своей работы двигатель их использует.

Не следует думать, что если в баке осталось ощутимое количества бензина, двигатель вначале будет работать на нём. Бензин легче дизеля, он всплывёт. Далее всё, как описано выше.

Купить дизтопливо у нас может каждый. Цена на дизельное топливо испытывает некоторые колебания, но мы стараемся, насколько это возможно, держать стоимость солярки на комфортном для покупателя уровне.

Что делать

Если происшествие случилось на автозаправке и ошибку совершил заправщик, то компания обязана возместить вам убытки, затраты на эвакуатор, обслуживание в автосервисе: слив солярки, промыв топливной системы, замену фильтров. Главное сохраните чек на топливо.

Когда вы накосячили сами, выше описанные действия придётся проводить за свой счёт. Если авто не заводилась, отделаетесь промывкой бака. Если солярка уже успела погулять в системе, придётся менять топливный фильтр и свечи, промывать всю систему, в т. ч. топливный насос и форсунки впрыска. Скорее всего нужно менять моторное масло. Проверьте также каталитический нейтрализатор.

Получается, что дизельное авто после заправки бензином глохнет сразу, зато потом на восстановление затраты на очень большие. Бензиновое авто может поле заправки дизелем проехать некоторое расстояние (особенно если заметив проблему, добавить в бак солярки), после затраты серьёзные.

Что будет если… вместо бензина залить дизель

29 мая 2020 в 17:19

АвтоПортал

13047 просмотров

Продолжаем публиковать статьи из серии «Что будет если…». Сегодня обсудим – что будет, если перепутать тип топлива.

Не будем вдаваться в подробности, как и каким образом дизель заменил собой бензин, но стоит отметить, что случаев, когда в бак автомобиля, работающего на бензине, заливают дизель — не так уж и мало.

В чем же отличие

И топливо, и двигатели, рассчитанные на работу с определенным видом топлива — имеют принципиальные различия.

При перегонке нефти при различных температурах получают фракции, которые после дальнейшей обработки превращаются в:

  • бензин,
  • керосин,
  • дизель,
  • мазут.

Таким образом, бензин и дизельное топливо отличаются как по химическому составу, так и по характеристикам горения: они имеют различное содержание различных примесей, разную вязкость, плотность и температуру воспламенения.

Двигатели внутреннего сгорания для обоих типов топлива тоже различны: в бензиновом двигателе топливовоздушная смесь подается в цилиндры, где поджигается электрической искрой. Принципиальное отличие дизельного двигателя (наряду с массой других отличий) в том, что нагрев и воспламенение топливовоздушной смеси происходит от сжатия внутри цилиндра.

Дизельное топливо вместо бензина

В бензиновом двигателе давление, при котором топливовоздушная смесь поступает в цилиндры, намного меньше необходимой для того, чтобы произошло возгорание дизельного топлива. Поэтому пока в топливной системе осталось немного бензина — резко изменится сам процесс сгорания: дизельное топливо будет сгорать не полностью, будет образовываться большое количество нагара.

Попадание дизельного топлива в топливные магистрали бензинового авто приведет к их закупориванию. Велика также вероятность того, что дизельное топливо будет просачиваться в картер через цилиндры — т.е. моторное масло придет в негодность.

А когда остатки бензина будут использованы — двигатель заглохнет.

  • промывка и ремонт двигателя, как минимум — цилиндро-поршневой системы,
  • промывка и ремонт топливной системы, инжекторов,
  • замена топливного фильтра,
  • замена масла.

Кстати, стоит отметить, что карбюраторные двигатели несколько более лояльны к солярке, чем инжекторные.

Бензин вместо дизельного топлива

Бензин имеет намного меньшую смазывающую способность (а детали топливной аппаратуры смазываются маслами, входящими в состав дизельного топлива), иную теплопроводность, иной режим горения.

Дизельный двигатель будет работать на несвойственном ему топливе несколько дольше, чем бензиновый. Но и последствия могут быть куда серьезнее: плохая смазка и иная температура горения приведут к перегреву двигателя и могут даже вызвать его разрушение.

В результате (если, конечно, двигатель подлежит восстановлению) — придется заменить половину деталей.

Что делать сразу

После заливки несвойственного автомобилю топлива, все равно в топливной магистрали остается «нужное» горючие. Поэтому, залив на заправке дизель, на бензиновом авто можно проехать еще некоторое расстояние, на протяжении которого двигателю будет нанесен вред, порой непоправимый.

То же касается и дизельного двигателя с бензином в системе питания, с той лишь разницей, что дизельный двигатель скорее всего продолжит работать, пока не произойдет критический перегрев или его не выключат.

Поэтому при ошибке на заправке — ни в коем случае нельзя запускать двигатель — это сохранит и сам двигатель, и топливную систему.

Лучше вызвать эвакуатор или на буксире отвезти машину на СТО, на котором сольют топливо и промоют бензобак. Промыть бензобак особенно важно для бензинового авто, дизельный двигатель более лоялен к незначительным остаткам бензина.

Что потом

Стоимость ремонта напрямую зависит от нанесенных двигателю повреждений: от минимальных (которые повлекут за собой промывку бака и топливной системы) и до замены двигателя.

Обычно комплекс работ сводится к следующему:

  • слив топлива и промывка бензобака,
  • промывка топливных магистралей,
  • замена топливного фильтра,
  • промывка форсунок, замена свечей зажигания,
  • замена масла и масляного фильтра.

1 — топливный бак; 3 — расширительная коробка; 4 — пробка заливной горловины; 5 — датчик уровни топлива; 6 — подводящий топливопровод; 7 — сливной топливопровод; 8 — топливный фильтр; 9 — топливный насос; 10 — сетчатый фильтр; 11 — корпус топливного насоса, 12 — аккумулятор давления; 13 — защитный поддон; 14 — адсорбер

Не все так страшно

Дизельное топливо в бензиновом авто — катастрофа для двигателя, а вот с «дизелем» — немного попроще. Дело в том, что если дизельному двигателю обеспечить необходимую смазку (например, долить масло в бак) — он некоторое время без особых потерь в состоянии работать и на бензине. Конечно, после такой процедуры все равно следует промыть топливопровод.

А для некоторых дизельных машин в холодную погоду даже советуют в бак добавлять бензин. Количество добавляемого бензина зависит от температуры окружающей среды и может составлять до 5% и даже до 25% от общего объема.

Итог

Если полный бак заполнен «не тем» топливом — не запускайте двигатель! Если двигатель не запускать — все может обойтись лишь промывкой бака и топливной системы.

Бензиновый двигатель не может работать на топливе с примесью солярки. Поэтому доливать в бак бензин «по горлышко» не имеет смысла.

Дизельный двигатель, наоборот, — может работать на топливе с примесью бензина (желательно не более 5%). Поэтому, если бензина в бак было залито немного — его можно разбавить дизелем, и это не слишком критично отразится на его работоспособности.

Десять советов о том, как готовить дизель к зиме

«Закаливаем» автомобиль на тяжёлом топливе.

Ну что, трактористы, вздрогнули? Пока белые мухи ещё тают на капоте вашего дизеля, самое время проверить готовность к зиме. Не вдаваясь в физику и магию работы мотора на тяжёлом топливе, пробежимся по пунктам, которые актуальны для всех.

Меняем фильтры

Не будем хаять качество топлива на заправках. Для нас важно, что этот параметр заранее не проверить почти никак. Ну, конечно, если из заправочного пистолета не вываливается кусками парафин. А вот если в топливе вода или песок, вся надежда на фильтры, которые осенью крайне рекомендуется заменить. Как минимум слить воду (или убедиться в её отсутствии), если конструкция топливной системы предусматривает такую возможность. В общем, читаем мануалы, ищем фильтры (обращаем внимание на их количество), меняем. Воздушный можно махнуть за компанию. Для перфекционистов — салонный тоже.

И свечи…

Откуда свечи в дизельном авто? Они там есть. Это свечи накаливания, которые подогревают камеры сгорания перед запуском двигателя. Собственно, если они работают, то менять их не нужно, а вот если нет — критически важно заменить. Почему им столько внимания, ведь сломанные детали вообще логично менять? Потому что летом неисправность свечей может быть незаметна, а при первых холодах станет причиной незапуска двигателя. Так что проверяем, всё ли с ними в порядке.

Утепляемся

Кошма или автоодеяло, любая, даже штатная пластиковая защита моторного отсека снизу и пресловутая картонка перед радиатором — это маст-хэв. На иных машинах без всего этого мотор может выйти на рабочую температуру минут через двадцать после начала поездки. Ну и печка начнёт греть тоже не скоро.

Аккумулятор

На дизельных авто применяются более мощные аккумуляторы. Крутить такой мотор сложнее хотя бы в силу высокой компрессии, которая здесь примерно вдвое выше, чем на бензиновом. Плюс застывшее масло, потери электричества на морозе… Короче, зиму надо встречать с идеальным аккумулятором ёмкостью не ниже той, что предписана заводом — изготовителем машины. Кстати, сколько их у вас там? Два? Чистим клеммы, замеряем плотность электролита, посещаем знакомого электрика. Последние два пункта, скорее, в обратном порядке.

Масло

Здесь ничего специального. Если подошло время, то меняем масло в двигателе на пожиже, из тех, что предусмотрены инструкцией. Если коротко, то встречать зиму на масле, где первая цифра в маркировке типа 5W40 выше пяти, не очень хорошая идея. Пятёрка, в частности, означает, что минимальная температура, при которой возможна прокачка смазывающей жидкости по системе, равна 35 градусам мороза, а крутить мотор стартером в этом случае не стоит после минус тридцати. Если заведётесь, конечно!

Топливо

У нас оно на шестом месте, но легко перескочит на первое, если заправить что-то не то. Нам известно летнее и зимнее, но что под видом того или другого потечёт из заправочного пистолета, не знает никто. Вся надежда на доброе имя АЗС. Надежда тем выше, чем ближе к цивилизации находится заправка. В глубинке выбора может и не быть. Да и в крупных городах тоже. Вспомнить хотя бы Алматы осенью 2017 года, когда некачественное топливо, купленное на разных АЗС, прихватывало уже при незначительном минусе. Смотрим на прогноз погоды и выбираем, как много летнего лить в бак. Зимним можно смело заправлять полный.

Согласно Техническому регламенту 013/2011 Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту», информация о наименовании, марке топлива, в том числе об экологическом классе, должна быть размещена на АЗС в местах, доступных для потребителей, а на топливно-раздаточном оборудовании и в кассовых чеках отражается информация о марке топлива. По требованию потребителя продавец обязан предъявить копию документа о качестве (паспорт) топлива.

Правила маркировки дизельного топлива указаны в приложении 1 к ТР ТС 013/2011. Маркировка состоит из группы знаков, расположенных в определённой последовательности через дефис:

  • буквы ДТ (дизельное топливо);
  • буквы Л (летнее), З (зимнее), А (арктическое), Е (межсезонное), обозначающие климатические условия применения;
  • символы К2, К3, К4, К5, обозначающие экологический класс дизельного топлива.

Обозначение марки может включать товарный знак изготовителя.

Заправили что-то не то

Повысить градус замерзания летней солярки можно, добавив в неё антигель. Таких составов множество, они продаются на большинстве заправок, однако дизелисту лучше иметь его с собой. И тут (внимание!) просто плеснуть антигель в замёрзшую солярку нельзя. Точнее можно, но не сработает. В любой инструкции написано, что присадку надо смешивать с жидким дизельным топливом. Иначе говоря, заранее. Пригодится лайфхак от опытных дизелистов: в энзэ надо иметь не баночку антигеля, а бутылку с литрами полутора керосина, в котором уже разведён антигель. Шансы привести в чувство содержимое бака, влив в него такой коктейль, значительно выше. Дизтопливо можно разбавлять и простым керосином в пропорции 1/10, но, скажем, в ситуациях, когда налицо признаки подмерзания топлива или надвигается совсем уж лютый мороз.

Интересно, что, согласно приложению 3 к ТР ТС 013/2011, в котором перечислены требования к характеристикам дизельного топлива, предел температуры фильтруемости (этот параметр фактически определяет температурный предел его использования) для летнего дизтоплива не определяется вовсе. Для межсезонного во всех странах Таможенного союза этот параметр равен —15, а для зимнего —20 градусам Цельсия. Но… не в Казахстане. Для Казахстана это —5 и —15 соответственно.

Допоборудование

На дизельный, равно как и на бензиновый, автомобиль можно установить множество различных подогревателей. Для дизеля актуальны подогрев топливозаборника, топливопровода, топливного фильтра, проточные подогреватели топлива, а также различные универсальные «котлы» для антифриза, работающие от бытовой электросети и автономные подогреватели. У опытных установщиков таких систем обычно существуют рекомендуемые решения в зависимости от модели автомобиля. А апофеозом подготовки к зиме может стать установка бензинового автономного подогревателя на дизель, комплект которого будет включать дополнительный бак для бензина, заливную горловину, трубопроводы или необходимость изготовления бака из нержавеющей стали, а также, в особо тяжёлых случаях, врезку второго топливного лючка в крыло автомобиля. Это трудный и дорогостоящий путь, которым, однако, следуют иные владельцы внедорожников. Зато потом они могут считать себя готовыми ко всему.

Но у дополнительного электрооборудования есть один минус, отсылающий нас к пункту два, — риск получить прогретую машину, но с высаженным напрочь аккумулятором. И тогда к списку необходимого добавляется ещё один аккумулятор и раздельная система зарядки оного. Правда, это уже совсем запредельный уровень подготовки. Хотя в таком авто можно отправляться в автономку хоть на всю зиму, а летнюю солярку нарезать кирпичиками и положить в прицеп.

Про чайник для чайников

Внезапный мороз, в баке летний дизель — двигатель не заводится. Что делать? Влить в бак коктейль с антигелем, покачать машину из стороны в сторону (мы ведь не о фурах говорим, верно?). И идти за чайником. Пить чай, пока не потеплеет, — хорошая идея, но можно плеснуть кипятка на топливную аппаратуру (или набрать бутылку горячей воды из-под крана). Нередко после этой процедуры машина заводится. Стоит оговориться, что не все авто имеют топливную аппаратуру в привычном смысле. Например, полить кипятком насос-форсунки не получится.

Страшно?

Мы невольно собрали почти все страшилки для дизелистов. Но если разобраться, то главные рекомендации сводятся к тому, чтобы держать машину в исправности, выполнять все регламентные работы вовремя и заправляться качественным топливом. С последним, конечно, иногда возникают сложности. И даже с учётом этого многие автовладельцы при подготовке машин к зиме редко продвигаются дальше пятого пункта. Всё ещё страшно? Тогда внимание к пункту «допоборудование». Кстати, мы планируем развить тему допоборудования на страницах нашего издания.

Что добавить в дизельное топливо зимой: рейтинг лучших антигелей

Дизельное топливо (ДТ), в отличие от бензина, делится на марки по сезону. Существует летнее, межсезонное, зимнее и арктическое дизтопливо. Это объясняется тем, что при низкой температуре окружающего воздуха дизель начинает густеть.

Для летней марки достаточно снижения от 0 до -5 °C (бензин же не замерзает даже при -60 °C). Топливо сразу начинает мутнеть (температура помутнения обычно указывается в каждом паспорте на дизель). При малых размерах кристаллы еще проходят через сетку топливного фильтра, но при дальнейшем снижении до -7 °C они начинают слипаться. Наступает точка предельной фильтруемости, при которой сгустки уже не проходят через фильтр. Топливо больше не поступает и автомобиль останавливается – это происходит примерно при -10 °C.


Как выглядит застывшее дизельное топливо

Загустевание объясняется присутствием в составе парафиновых углеродов. Их концентрация зависит от состава перерабатываемой нефти. Зимние марки подвергают депарафинизации, т. е. процедуре удаления парафинов, что позволяет обеспечить приемлемую систему подачи топлива.

Но, какой дизель течет из заправочного пистолета на АЗС, без специальной экспертизы сказать нельзя. Остается только надеяться доброе имя АЗС. На практике все-таки часто встречается, что и зимой на заправке подается летнее топливо. Обезопасить себя можно, если знать, что добавить в дизельное топливо зимой.

Что сделать для профилактики замерзания дизтоплива

Ситуация с замерзанием дизельного топлива может быть неожиданной, поскольку в нашем климате нередко бывает резкое понижение температуры. Автомобилисты просто не успевают сменить марку. Специалисты рекомендуют с наступлением прохладной погоды сразу начать добавлять специальные присадки. Что можно лить в дизельное топливо зимой:

  • Керосин. Добавление этого топлива считается действенным и безопасным способом при замерзании дизеля. Большинство опытных водителей льют именно керосин, что позволяет обезопасить себя от сюрпризов. Плюс в том, что вещество практически не несет вреда двигателю, и он работает так же, как на чистом дизтопливе. В него можно добавлять не более 20% керосина, который нужно вливать первым для хорошего смешивания.
  • Специальные присадки, называемые антигелем. Он предотвращает образование парафиновых хлопьев, которые выпадают при низкой температуре. Важно учитывать, что антигель должен добавляться в дизтопливо с температурой выше 0 °C, поскольку присадка не обладает размораживающим эффектом.

Если дизтопливо уже замерзло, приходится использовать специальный размораживатель. Только с его помощью можно завести мотор с уже закупоренной системой. Сначала размораживателем обрабатывают топливный фильтр, а уже затем топливо в баке. Также помочь может прогрев, например, с помощью пушки, но автомобиль необходимо завезти в помещение. В самом крайнем случае автомобилисты заливают тормозную жидкость, но это не рекомендовано, поскольку это ведет к быстрому износу топливной системе из-за образования агрессивных химических соединений.

Какие присадки все-таки использовать

Если рассматривать, какую присадку залить в дизельное топливо зимой, предпочтительнее все-таки специальные антигели. Дело в том, что для предотвращения перехода дизеля в гель приходится добавлять достаточно много керосина – от 10 до 70% в зависимости от того, насколько сильно опустилась температура. В результате снижаются вязкость и смазывающие свойства топливной смеси, а это ускоряет износ трущихся деталей двигателя и сокращает срок их службы. Исправить ситуацию можно с помощью моторного масла, но из-за него возникают другие проблемы с выбором количества масла и появлением нагара.

Еще добавление керосина сказывается на цетановом числе, которое отражает способность ДТ к самовоспламенению от сжатия. При уменьшении этого показателя происходит задержка воспламенения, из-за чего кривошипно-шатунный механизм испытывает более высокие нагрузки, а сгорание становится более жестким. Это негативно влияет на долговечность двигателя, а еще увеличивает количество выхлопов и ухудшает пусковые свойства.

Как работает антигель

Антигель – это депрессорная дизельная присадка. Термин «депрессорная» означает, что добавка меняет плотность и температуру замерзания. Антигель работает за счет того, что обволакивается частички парафинов в ДТ и не дает им соединяться в крупные сгустки. В результате топливо поддерживается в жидком состоянии, поэтому без проблем проходит через топливные фильтры даже в морозную погоду. Отсутствие в составе антигеля растворителей делает его безопасным для двигателя. Кроме того, он не влияет на физические свойства и цетановое число ДТ.

Рейтинг лучших антигелей: что добавлять в дизельное топливо

Плюс антигелей для дизеля заключается в том, их доза составляет доли процента от количества заправляемого дизтоплива. За счет этого смазывающие свойства ДТ сохраняются. К другим преимуществам относятся дополнительные функции. Кроме снижения температуры фильтруемости, антигели могут защитить топливную систему от износа и коррозии. Они снижают дымность выхлопов и увеличивают цетановое число.

Антигели сегодня представлены множеством разных видов. Их продают на любой автозаправочной станции, но автомобилисту лучше возить присадку с собой. Существующие антигели делятся на виды в зависимости от состава:

  • Сополимерные. В составе содержится этилен, его сополимеры и мономеры. Большинство антигелей представлены именно сополимерными. Они обладают низкой стоимостью и усредненными характеристиками.
  • Полиолефиновые. Менее распространены, чем сополимерные, поскольку ухудшают работу топливных фильтров.
  • Неполимерные. Не слишком эффективны в одиночку, дают результат при смешивании с другими составами.
  • Полиметакрилатные. Более высокотехнологичные антигели, еще не получившие массового производства.

Теперь предлагаем разобраться, какой антигель для дизельного топлива лучше. В рейтинге представлены наиболее популярные присадки, часто используемые автомобилистами.

Diesel Depresser от Shell

Антигель Diesel Depresser производится компанией из Нидерландов Shell, которой доверяют миллионы автомобилистов по всему миру. Присадка снижает температуру застывания дизтоплива на 7 °C. В ходе исследований было выявлено, что ДТ с такой присадкой замерзает при -26 °C. Окончательная эффективность присадки зависит от качества топлива, поэтому приведенные показатели эффективности могут быть разными в конкретных случаях использования.

Для использования необходимо брать присадку в расчете 10 мл на 10 л дизеля. Таким образом, одной упаковки объемом 500 мл хватает на 500 л ДТ. Если температура снижается ниже -12 °C, то дозу можно удвоить. Хранить присадку необходимо при температуре на 5 °C выше точки помутнения. При -10 °C и ниже антигель может замерзнуть. Размораживать концентрат следует при комнатной температуре.


Diesel Depresser от Shell

Diesel Fliess-Fit от Liqui moly

Антигель Diesel Fliess-Fit от немецкой компании Liqui Moly, о которой знают практически все автовладельцы, уменьшает температуру застывания до -30 °C, а предел фильтруемости до -12°C. По заявлению производителя, добавка изготовлена по высочайшим стандартам в отношении безопасности систем автомобиля и экологических норм. Одного флакона 150 мл хватает на 50 л топлива, т. е. на 1 л необходимо 3 мл средства.


Diesel Fliess-Fit от Liqui moly

Diesel Treatment (With Anti-gel) от STP

Присадка Diesel Treatment снижает температуру предельной фильтруемости на 9 °C до -13 °C, а застывания до -28 °C. Производится не слишком известной, но хорошо зарекомендовавшей себя английской компанией STP. Кроме снижения предела фильтрации присадка способствует более быстрому отделению содержащей в топливе воды, препятствует засорению фильтров и образованию отложений в двигателе, а также поддерживает форсунки в чистоте, помогая продлить срок их службы.

Если рассматривать, какой антигель лучше купить для дизельного топлива, то в пользу Diesel Treatment говорит удобство применения. Флакон имеет длинный носик, который удобно вставлять сразу в бак. Объем составляет 200 мл, которых хватает на 60 л топлива. Антигель совместим с другими добавками STP, подходит для всех типов дизельных двигателей, включая те, что работают на биодизеле.


Diesel Treatment (With Anti-gel) от STP

Spectrol (ПГ «Спектр-Авто»)

Антигель Spectrol понижает предельную фильтруемость ДТ до -18 °C, а окончательную температуру застывания – до -35 °C. Присадка производится отечественной компанией Spectrol . Антигель этой марки считается одним из лучших в своей ценовой категории, причем в магазинах можно его найти в объеме как 450 мл, так и в несколько литров вплоть до 200 л. Поэтому присадка подходит не только простым автомобилистам. Если вы владелец целых автопарков легковых или грузовых авто с дизелем, то на вопрос, что лучше добавлять в дизельное топливо, можно точно сказать, что Spectrol, поскольку можно сразу закупить большие объемы.


Spectrol (ПГ «Спектр-Авто»)

Jetgo

В рейтинге, отражающем, какой гель лучше для дизельного топлива, присадка Jetgo может занять одно из первых мест, поскольку снижает температуру застывания на 11 °C – она составляет -14 °C. Окончательно горючее застывает при температуре -27 °C. Особенность добавки заключается в том, что норма ДТ на один флакон указывается в галлонах. Один галлон составляет в среднем 3,79-4,55 литра в зависимости от страны использования.


Jetgo

Hi-Gear

Антигель Hi-Gear американского производства, который по эффективности можно отнести к категории средних. Температура застывания снижается на 9 °C и достигает -28 °C. В бак присадка добавляется в пропорции 1:500. Антигель выпускается в достаточном большом объеме – 20 л, поэтому его хватает на длительное время. Дополнительно присадка улучшает эффективность сгорания топлива. Многие в качестве минуса называют высокую цену, но она оправдана небольшим расходом.


Антигель Hi-Gear

«Астрохим»

Антигелевая присадка «Астрохим» уменьшает температуру предельной фильтруемости до -19 °C. Окончательно ДТ топливо с такой добавкой замерзает только при -41 °C. Данный антигель побеждает остальные присадки по эффективности. На вопрос, что добавлять в дизтопливо зимой, можно однозначно сказать, что это может быть «Астрохим». Присадка производилась в соответствии с ТУ, но в процессе изготовления все его требования были перекрыты с запасом.


Антигель «Астрохим»

В заключение. Советы по выбору и применению антигеля для дизтоплива

В первую очередь необходимо покупать присадки от проверенных производителей. Это поможет избежать приобретения подделки. Во многих случаях лучше приобретать антигели в большой таре. При значительных пробегах они выгоднее, чем флакончики.

Антигель нельзя просто залить в замерзшее ДТ. Он не сработает, поскольку не способен прочистить уже закупоренную парафинами топливную систему. В любой инструкции к подобной присадке сказано, что ее необходимо добавлять только в жидкое топливо, т. е. заранее, до того, как оно замерзло. Специалисты рекомендуют вводить присадку в канистру в теплом помещении. Опытные автовладельцы всегда имеют такую в запасе, чтобы при необходимости залить топливо в бак.

Другие полезные советы по использованию антигеля:

  • перед применением состав нужно подержать несколько часов в теплом помещении;
  • при смешивании присадки с дизтопливом обязательно необходимо соблюдать предписанные производителем правила;
  • не стоит использовать присадку для чего-то кроме ДТ, например, для бензина, поскольку это не имеет смысла.

Теперь вы знаете, какие присадки нужны для дизельного топлива зимой, как их правильно подбирать и использовать. В идеале лучше применять ДТ соответствующей марки, но на практике это не всегда возможно, поэтому антигель в таком случае помогает решить проблему с застыванием топлива и его негативным воздействием на двигатель.

Что будет, если залить в бензиновую машину дизельное топливо?

Дизельное топливо в бензиновом автомобиле: капремонт неизбежен?

Ответ на поставленный вопрос «Что же случится с бензиновым двигателем, если в него залить дизельное топливо?», наверное, у 99.99% автолюбителей не вызовет сложности*.

*Правда, стоит сделать небольшое отступление о том, что существует 0.01% «свидетелей чудотворного ДТ» (лично видел ветки на форумах), где неопытные автолюбители на полном серьезе рассуждают о том, что, если залить дизельное топливо в бензиновый двигатель, он станет экономичнее расходовать горючее. Так и писали, мол, посоветуйте, правда или миф, что, если буду заправлять свою машину, работающую на бензине, дизтопливом, она будет потреблять меньше топлива? Такого им местные шутники насоветовали… Ужас просто!

Для всех остальных, кто с логикой дружит и прекрасно понимает, к чему такие эксперименты могут привести, очевидно, что бензиновому мотору от такой экзекуции явно не поздоровится. Остается ответить лишь на один вопрос: будут ли последствия катастрофическими? Здесь мнения автобратии явно разделятся.

Одна часть предположит, что двигатель мгновенно заглохнет или автомобиль просто не заведется. Другие скажут, что машина теоретически сможет проехать какое-то расстояние, возможно, даже продолжит работать на ДТ, но вот последствия окажутся настолько катастрофическими, что придется промывать не только топливную систему, но и «капиталить» двигатель. Третьи, вероятно, выдвинут нейтральную версию, нечто среднее… и так далее и тому подобное. Мнений может быть много. Но что произойдет на самом деле?

Для того чтобы это выяснить, мы обратились к знающим людям и к многочисленным компетентным в вопросах мотористики порталам в сети Интернет.

Первое, о чем предупреждают механики: бензин и дизельное топливо – абсолютно различные по своей химической структуре горючие смеси. Если бензин состоит из легких углеводородов, главной особенностью которых является легкое воспламенение (не зря в бензиновых моторах используются электрические свечи зажигания, которые воспламеняют смесь топлива и воздуха), то дизельное топливо поджечь от искры будет просто невозможно. И это легко проверить.

У кого в деревне или на даче есть дом, наверняка сталкивался с такой ситуацией: нужно разжечь костер из собранной накануне ботвы. Сорняк еще не до конца просох, а времени выжидать «погоду у моря» уже нет. Для того чтобы костер занялся, нужен катализатор. В качестве «допинга» можно использовать керосин или бензин. Достаточно немного оросить органику, чиркнуть спичкой и с безопасного расстояния бросить ее на влажную от топлива поверхность. Результат будет моментальным: горючая смесь мгновенно воспламенится, и дело пойдет как по маслу.

Но бывает, что под рукой оказывается только дизельное топливо. Умудренные опытом люди знают, что с ним придется повозиться какое-то время, чтобы его поджечь. А когда огонь все же перекинется на дизель, он будет распространяться по влажной поверхности медленно, постепенно захватывая всю область будущего костра.

То же самое будет происходить и в бензиновом двигателе внутреннего сгорания с единственным важным отличием – технически процесс будет несколько сложнее.

Рассмотрим по пунктам, что произойдет, когда вы зальете в бензиновый мотор дизельное топливо.

1. Сделать вам это будет непросто. Дизельный «пистолет» на заправочной станции шире по диаметру, чем его бензиновый аналог (диаметр дизельного «жала» 25 мм, бензинового – 21 мм), то есть поместить в заправочную горловину бака бензинового автомобиля «дизельный» шланг будет невозможно. Вернее, почти невозможно, потому что на любой хитрый замок найдется свой рассеянный «взломщик», не зря, по статистике, ежегодно тысячи людей умудряются заправлять свои автомобили неправильным топливом.

Поэтому если жало не лезет в горловину, это явный признак того, что вы перепутали шланг. Остановитесь и перепроверьте, нет ли на пистолете надписи «ДТ».

2. Если залить топливо все же удастся, произойдет следующее:

Даже если топлива в бензобаке было на минимуме, какое-то время двигатель проработает. Он заведется, автомобиль даже отъедет от АЗС, но в это время в бензобаке будет происходить необратимый процесс перемешивания двух видов горючего, вернее, одно – более плотное (ДТ) – будет опускаться, а бензин всплывет на поверхность. Дело в том, что солярка – более тяжелая фракция, и она начнет свой путь в нижнюю точку бензобака, откуда через сетчатую трубку подачи топлива при помощи бензонасоса чужеродное топливо начнет поступать в двигатель.

Если бензина в бензобаке было много, времени на этот процесс уйдет немного больше, но итог будет одинаковым.

Далее в двигателе появятся посторонние шумы – он начнет стучать. Автомобиль потеряет динамику, практически не будет откликаться на нажатие педали газа, его начнет трясти, с каждым метром мотор будет норовить заглохнуть, а из выхлопной трубы повалит черный дым.

Солярки в цилиндры будет поступать все больше, и очень скоро машина заглохнет. Думаю, вы уже догадались, почему это произошло. Пример про костры мы привели выше. Просто дизельное топливо невозможно поджечь от искры, а степени сжатия у бензинового силового агрегата не хватит для воспламенения тяжелого топлива (11.1:1 или 14:1 у бензиновых моторов против 18- 22:1 у дизельных агрегатов).

На этом путешествие заканчивается, и начинаются нерадостные будни.

К чему готовиться после «угощения» бензинового мотора соляркой?

Опять же, все будет зависеть от воли его величества случая. Если повезет, на автосервисе промоют топливную систему от остатков неправильного горючего. Обязательно заменят топливные фильтры, поскольку на них останется маслянистый налет, а парафины, которыми богата соляра, забьют сетки и мембраны очистительного устройства. Не обойдется без очистки форсунок мотора или карбюратора и замены свечей зажигания. Плюс с бензобака придется слить все топливо и промыть его. Это если повезет.

Если нет, за дело возьмутся мотористы. При среднем уроне двигателю будет произведена замена масла, в которое дизельное топливо может просочиться через цилиндры и из масляного фильтра.

Ну, а если игнорировать толчки и неровную работу машины, потребуется ремонт силового агрегата вплоть до капремонта.

Вот такие дела. Прям сказки из «Тысячи и одной ночи»…

Залили дизель вместо бензина или плеснули бензин в солярку?

Автор статьи: AutoKontact.ru

дата: 01.07.2019

Бывает, что по ошибке залил бензин в дизельный двигатель. А бывает наоборот, перепутал заправочный пистолет и залил дизель вместо бензина! Давайте разбираться, что может произойти, если у вас двигатель бензин, но произошел залив дизеля вместо бензина. Также рассмотрим ситуацию, когда у вас хороший дизель, но вы умудрились налить бензин в солярку.

Возможно для дизельного двигателя бензин проблема? А может это нагнетание ситуации, и не стоит поддаваться панике, если плеснули в дизельный авто бензин?

Сейчас, кроме бензинового пистолета, колонки на АЗС имеют шланг с дизельным топливом – он черного цвета. Зачастую автовладельцы автоматически, не глядя вставляют топливный пистолет в горлышко бака. Водитель может перепутать шланги и залить в бак другое топливо, например залить бензин вместо солярки: ошибиться можно за рубежом, там, чаще всего, шланги для дизтоплива одинакового с бензиновыми цвета – где-то стоит понятная надпись Diesel, где-то – Petroleum

Вариантов оплошности – два: ДТ попало в автомобиль с бензиновым двигателем — залили дизель вместо бензина, второй случай — бензин залит в дизельный мотор — иными словами залили бензин в солярку. Развитие событий будет разным.

ДТ в бензиновом моторе — залили солярку вместо бензина, что делать?

Если дизель попадет в бак автомобиля, ездящего на бензине, смесь горючего расслоится на фракции. Бензин, имеющий меньшую плотность, чем у дизтоплива, окажется сверху, а солярка – у горловины магистрали, она и станет поступать в двигатель. Каждый раз, когда происходит впрыск смеси бензина и дизтоплива, у двигателя начинаются перебои, поскольку топливо с большей плотностью воспламеняется иным способом, нежели бензин – искра слабо действует на дизельное топливо. Сила сжатия бензина в моторах автомобилей, ездящих на этом виде горючего, ниже, чем дизтоплива в дизельных – в камере сгорания не происходит взрыва топлива, двигатель начинает глохнуть, свечи покрываются нагаром, определенное количество дизельного топлива через поршни попадает в картер.

Бензиновый двигатель незамедлительно отреагирует на попадание дизельного топлива – водитель поймет о своей ошибке. Следует остановить машину в стороне от движения, вызвать эвакуатор и отправиться в автосервис. Специалисты сервиса откачают дизельку (солярку), прочистят впрыскивающие форсунки, заменят свечи. Это – первые меры по спасению автомобиля, если вы по ошибке долили дизельное топливо, а не бензин бак своего авто.

После этого необходимо сменить масло – в него попало дизельное топливо, установить новые топливные фильтры. Существует большая вероятность того, что поврежденным окажется и нейтрализатор с датчиками.

Ничего фатально ужасного с автомобилем не произойдет, но придется раскошелиться на услуги эвакуатора, сервис, новые запчасти, потратив при этом уйму времени на эвакуацию и процедуры по промыванию топливной системы. Хотя безусловно, первые мысли появляющиеся в голове обычно панического характера: «Вместо бензина солярка что делать?» — для начала не паниковать. Гораздо хуже, если не обращать внимание на поведение своего автомобиля. Если упорно пытаться запустить двигатель, если у вас двигатель бензин, но произошел залив дизеля вместо бензина – могут полететь клапаны.

Бензин в двигателе, работающем на ДТ — залили бензин в солярку

Хуже ситуация, если в дизельный двигатель попадет бензин — залили бензин вместо солярки. Правда дизельные моторы специально создавались многотопливными – в отсутствие солярки для холодного времени года, дозволялось в половинном объеме разбавить топливо бензином – но то делалось сознательно. Все становится гораздо хуже, когда вместо дизельки в двигатель автомобиля попадает большой объем бензина с высоким октановым числом.

Температура воспламенения бензина выше, чем у дизельного топлива, следовательно, в камерах сгорания дизельного двигателя горение бензина приведет к превышению допустимой для дизельного мотора температуры – мощность агрегата начнет стремительно падать.

Не заметивший на АЗС своей оплошности водитель, плеснувший бензин в бак дизеля, подумает – виновато низкое качество залитого дизтоплива, и только больше поддаст газ, что приведет к перегреву дизельного мотора и повлечет большие проблемы с механизмом в целом: потребуется замена клапанов, прокладок, поршни и головки дизеля также придется менять.

Современные авто, в основном, оснащены «коммон рэйл» – при данной системе впрыска необходима внутренняя смазка, таких свойств у бензина нет: дорогостоящий узел приходит в негодность, если вы зальете бензин в солярку.

Как только дизельный мотор начал «чихать», следует отвинтить крышечку бака для горючего, проверить – нет ли запаха бензина, вы непременно это учуете, если залили бензин вместо солярки. Если обнаружить оплошность вовремя, неприятностей с ремонтом дизельного мотора удастся избежать, нет ничего критичного, если у дизеля попал бензин в бак, но при этом машина не заведена

При попадании в топливный бак дизеля малого количества бензина, можно влить туда масло для двухтактных моторов – 30-50 мл на 1 л чужеродного топлива, после чего долить полный бак дизтопливом – если бензина вместо солярки было меньше десятой части бака, то дизельный двигатель это переживет.

Если дизельный бак оказался заполненным бензином больше, чем наполовину, придется осуществить принудительный слив. Правда, при таком раскладе есть плюс –
топливная магистраль дизельного мотора бензином не засорится, а прочистится, слив бензин, потребуется лишь заменить фильтры.

Стоит быть внимательным, иначе за мгновенное случайное действие – перепутать на АЗС шланги – придется заплатить кучей времени.

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector