Camgora.ru

Автомобильный журнал
6 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

МОЙ МОТОЦИКЛ

МОЙ МОТОЦИКЛ

Светодиоды, в последнее время, во много преобладают над обычными лампочками и прочими элементами освещения. Не оставили в стороне они и мотоциклы. Немало народу старается переоборудовать свои поворотники на светодиодные, да и сами мотопроизводители(не все конечно) потихоньку внедряют эти экономичные осветители. Но в этом посте пойдет речь именно о светодиодах в поворотах.

Штатные реле поворотов встречаются с двумя и стремя выводами. Если на вашем мотоцикле с тремя, — считайте, повезло: такому реле все равно, с какими световыми приборами взаимодействовать. А вот двухвыводные со светодиодами сосуществовать не желают.

Чтобы понять, почему, посмотрим, как работают простейшие приборы, вроде тех, что устанавливали на советскую технику и старые скутеры. В них миганием ламп управляет металлическая нить, расположенная в корпусе реле. Когда поворотники вы-ключены, она сжимает контакты, при включении указателей ток проходит через кон-такты и нить. Нить нагревается, растягивается, между контактами образуется зазор, соответственно, ток перестает течь — и лампочки гаснут. Нить остывает, укорачивается и сжимает контакты — лампы снова загораются… Если одна из ламп перегорела, потребляемого тока недостаточно, чтобы нагреть нить — и уцелевшая лампа светит постоянно. Некоторые современные двухвыводные электронные реле ведут себя так же. В сочленении с другими уцелевшая лампа, наоборот, начинает мигать очень часто и тем самым как бы предупреждает водителя о неисправности.
Но ведь светодиоды потребляют в несколько раз меньший ток, чем лампочка — вот почему светодиодные указатели поворотов в электросхеме с двухконтактным реле либо горят постоянно, либо моргают как сумасшедшие. Но не расстраивайтесь — сбрендившую электронику нетрудно усмирить.

СПОСОБ ПЕРВЫЙ: ОБМАНУТЬ. Самый простой и самый неудачный способ — когда параллельно новым поворотникам подключают штатные лампы и прячут их с глаз подальше куда-нибудь в глубь мотоцикла. Учтите, мощность ламп велика, и пока вы с включенными поворотниками будете ждать, когда загорится стрелка светофора, лампы успеют разогреться до ста и более градусов и расплавить окружающий их пластик. А кроме того, их нужно надежно закрепить — иначе от вибрации или разобьется стекло, или разорвется нить накаливания.

Обманите грамотно! Подскажу как: при помощи дополнительных резисторов. Их тоже устанавливают параллельно поворотникам, причем достаточно по одному на правую и левую стороны мотоцикла. Можно подобрать резисторы методом проб и ошибок (они недорогие) из 20- ваттных с номиналом 5-20 Ом — чтобы лампы моргали приблизительно 90+20 раз в минуту (по ГОСТ). Но радиотехнические детали не предназначены для работы при вибрации, и если их неудачно закрепить, быстро развалятся. Резисторы желательно установить снаружи — здесь они будут лучше охлаждаться да и ничего не расплавят. Если, конечно, не умудритесь прикрепить их к пластику. Другое дело, «за бортом» их может повредить сырость. Кроме того, их нужно тщательно изолировать от «массы» — чтобы не произошло короткого замыкания.

В продаже встречаются специальные дополнительные сопротивления. Комплекты светодиодных поворотников некоторых фирм уже содержат такие детали, они хорошо заизолированы, но учтите, детали с керамическим корпусом недолговечны(первое фото): уже через год могут рассыпаться. Металлические же корпуса прочные, надежные, у них есть проушины для крепежа и ребра для охлаждения. Всем хороши эти детали… кроме цены — она сравнима со стоимостью поворотников. Кроме того, дополнительные резисторы сводят на нет важное преимущество светодиодов — малый потребляемый ток. Может, для «литрового» супербайка это и не столь важно, но для скутера с его слабеньким генератором сэкономить лишний десяток ватт не помешает.

СПОСОБ ВТОРОЙ: ЗАМЕНИТЬ РЕЛЕ. Если вы разбираетесь в электрике, рискните самостоятельно заменить двухконтактное реле трехконтактным. Один из трех контактов подключите к «массе» мотоцикла. Какой именно — выясните, изучив электросхему мотоцикла, для которого прибор предназначается «по штату». Обычно электронные реле поворотов очень надежные — их можно смело покупать на «разборках». Но при покупке все-таки попросите проверить их работоспособность, заодно и узнаете, какой вывод куда подключать. При установке придется перепаять разъем вашего аппарата. Найти в нем «плюс» просто — включите зажигание и подсоедините поочередно к обоим проводам вольтметр или лампочку, подсоединенные вторым выводом к «массе». Провод, на котором «плюса» не будет, идет к переключателю на руле. Разбираться в его подключении придется самому — инструкций к ним не прилагают.

СПОСОБ ТРЕТИЙ: ПЕРЕНАСТРОИТЬ. А если вы дружите еще и с паяльником (лучше, конечно, чтобы и он дружил с вами), можно поступить еще проще. Купите реле поворотов от «Жигулей» с индексом 495.3747А , с помощью тонкой отвертки (сподручнее работать с двумя) разберите корпус, как показано на фото. Старайтесь не перекосить основание, чтобы ничего не сломать. Если от платы оторвутся проводки, ведущие к клеммам, не страшно: припаять их на место — минутное дело. Главное, не повредите плату. Внутри увидите механическое реле, микросхему и конденсатор. Увидите и резисторы, но их трогать не нужно. Обычно емкость конденсатора составляет 2,2 мкФ, и он рассчитан на 50 В — все это написано на корпусе. Чтобы поворотники мигали с «правильной» частотой, конденсатор нужно заменить другим, приблизительно вдвое большей емкости, например, 4,7 мкФ и тоже на 50 В (около 10 руб.). Когда начнете перепаивать детали, обратите внимание, где нарисован «минус» на корпусе штатного конденсатора: новый нужно впаять точно так же! После сборки разъем корпуса реле желательно загерметизировать — смазать силиконовым герметиком. Но это не все. Обычно «жигулевское» реле не желает просто так работать со светодиодами — реле не щелкает, поворотники не включаются. Параллельно одному из левых и правых указателей подпаяйте по сопротивлению 2, а может быть и 1 кОм с рассеиваемой мощностью не менее 0,25 Вт. Ток через эти резисторы течет мизерный, и они практически не греются. Поэтому детали можно прикрепить изолентой или термоусадочным кембриком прямо к проводам. И поворотники начнут работать по ГОСТу: сразу после включения зажгутся на какое-то время, а потом замигают с положенной частотой.

Главный недостаток переделанного реле: оно уже не известит водителя о перегорании поворотника. Кроме того, оно оборудовано механическими контактами, а они, как любая механика, менее надежны, чем электроника. Но этим недостатком можно пренебречь: «светодиодные» токи слишком малы, чтобы контакты подгорели.

СПОСОБ ЧЕТВЕРТЫЙ:СДЕЛАЙ САМ РЕЛЕ:

Если вы в принципе любите мастерить, соорудите полностью электронное реле поворотов. В нем нет механических контактов и оно будет с одинаковым успехом работать и с лампочками, и со светодиодами. Но в таком реле кроется и недостаток: оно сразу же начинает работать при включении зажигания. Предугадать, сразу ли загорятся поворотники при включении переключателем на руле или чуть погодя невозможно.
В основе самодельного реле — таймер NE555 (его можно заменить отечественным аналогом КР1006ВИ1, но надежности не гарантирую). Он управляет силовые полевым транзистором IRFU5305. Его можно заменить аналогичной по свойствам деталью с P-каналом. Причем сопротивления нужны только в случае, если установите аналог. IRFU5305 прекрасно обходится и без резисторов. Сопротивления R1, R2 и конденсатор С1 нужно подобран опытным путем — от них зависит частота мигания поворотников. Единственное требование: сопротивление резистора R1 должно быть 10 раз меньше, чем у R2 При подборе деталей отправной точкой могут стать значения R2 200 кОм, а С1 — 2,2-4,7 мкФх50 В. Чем меньше величина сопротивления и емкость конденсатора тем чаще будут мигать указатели поворотов. Все это можно разместить в корпусе любого автомобильного реле — на ближайшей станции техобслуживания у элетриков наверняка найдется такое, которое не жалко подарить.

Кроме этих советов, вариантов переоборудовать повороты и реле на светодиоды, которые придумывают народные умельцы, думаю еще хватает. Друг мой сам себе менял и переделывал повороты на спортбайке и это ему удалось. Информацию постараюсь вам выложить как нибудь на сайте. Также, если у вас. уважаемые посетители сайта есть свои варианты то пишите не стесняйтесь.

Автор основного технического материала Андрей СУСЛОВ; источник Журнал МОТО.

Как переобустроить реле поворотов на светодиодные: 2 комментария

Ваша статья практически бесполезна. На заглавной фотографии поворотники которые работают без реле. Речь не просто о том, чтобы заменить лампы накаливания светодиодными лампами, а о том, чтобы поменять поворотники на светодиодные целиком. Сейчас для большинства Поворотников реле не требуется, а об этом в статье ни слова. Они могут работать просто от аккумулятора, там 2 режима либо есть питание либо нет. Сейчас это абсолютное большинство светодиодных поворотников.

Хорошая статья, хороший труд. Информация для всех от продвинутых до не очень. Молодец. Спасибо за время потраченное на написание этой статьи, наверняка кому пригодится. Мне пригодилась) На Сузуки стояло двух контактное реле, статья подсказала, что можно-же и на трех-контактное поменять. А критиковать , большого ума не надо.

Как уменьшить частоту мигания поворотников? Светодиодные лампы в поворотниках. Nissan Almera

В связи с заменой лампочек, увеличилась скорость мигания поворотников, резисторы перед лампочками не хочу пока что ставить, искал реле оказалось толи его нет совсем либо оно где-то запрятано, короче не нашел, в мануале тоже нет его,. может кто знает где это хреново реле.
альмера н16 2005г

Вероятно поставили светодиодные лампы, а они потребляют гораздо меньший ток, чем лампы накаливания. Реле отреагировало должным образом. Всё правильно.

Проще вернуть на место штатные лампочки, чем воевать с самодельной неисправностью.

война начата и битва будет выйграна, разгадка близка))

vitel5: война начата и битва будет выйграна, разгадка близка)) #

Можно заменить реле на другое, без контроля тока, но тогда будет утеряна функция индикации целостности ламп.

Кто ж Вам может запретить курочить собственное авто. Не пожалеть бы.

резисторы какие ставили?

Вы не первый, кто решил заморочиться таким вопросом.

А резисторы нужны такие, чтобы общее потребление тока левой или правой стороной было такое же как с лампами накаливания. А тогда какой смысл в сей химии ?

vitel5: резисторы какие ставили? #

Добрый день,если вы поставили диодные поворотники-то АвтодеД прав,нужно ставить сопротивление в

6,8Ohm это будет-25 Watt

Этого достаточно для возврата частоты мерцания ламп в прежнее состояние(моргания)

to vitel5: Кстати,если хотите сами высчитать сопротивление по вашим лампочкам-то воспользуйтесь программой,для вычисление сопротивления на диодные лампы

Или вставляем сопротивление прямо в реле поворотников.

Ставим диоды в поворотники (и учим реле правильно моргать)

Опишу проделанную недавно модификацию штатного реле поворотов под LED (светодиоды) с целью научить правильно мигать без необходимости ставить дополнительно балластные резисторы (по факту ставить пришлось, но самый минимум).

Итак, для повторения сего «мега-тюнинга» необходимы:
1. Достаточное желание.
2. Хорошее настроение (обычно получается из плохого добавлением пары бутылочек любимого пивка)
3. Минимальные навыки пайки (и наличие паяльника и т.д.)
4. Минимальные навыки пользования амперметром (и наличие, собственно, амперметра/мультиметра)
5. Минимальные навыки пользования калькулятором (штатный виндовый calc.exe подойдёт)
6. Собственно светодиодные модули (брать такие же как у меня совсем не обязательно) и кой-чего из электронной рассыпухи (детали класса «за 3 рубля ведро», т.к. Чип-и-Дип дюже цены ломят).

Мной в разное время были куплены модули.Собственно, первые пошли в боковые повторители, вторые — в передние фары, третьи — в задние.
Итак, часть первая, механическая (или как я убил цоколь на светодиоде):
Собственно, начнём с подготовки диодных модулей к установке в патроны авто. Тут казалось бы всё просто — втыкай и радуйся, да вот только цоколь лампы PY21W (которая жёлтая) отличается от цоколя лампы P21W (которая прозрачная, т.е. белая) чуть смещёнными фиксирующими выступами. Китайцы, делающие светодиодные модули пихают их все в цоколи под P21W, т.е. белых ламп.
Из всего этого следует, что просто так китайский жёлтый светодиодный модуль в штатный патрон не влезет. Тут надо сказать, что я, как любой русский человек, совсем чуть-чуть добавив усилия, разумеется, впихнул в патрон невпихуемое, то бишь вставил диодный модуль, но вытащить, разумеется, малой кровью не смог. Дело было вечером, шёл дождь, подручного инструмента не было (я вообще просто решил посмотреть, как будут светить диоды, т.е. в тот момент ещё не созрел, чтоб ставить их на постоянку), выбор был небольшой: или разломать патрон, сохранив диодный модуль, или расфигачить диодный модуль, сохранив патрон. Решив, что цоколь — фигня, а патрон у меня один — был сделан выбор не в пользу цоколя. Дальше было много геморроя по восстановлению диодного модуля (оказалось, найти просто патрон без колбы лампы — не так-то просто, а колбу с лампы снять — вообще не представляется возможным, поэтому колбу пришлось срезать, а содержимое цоколя — высверливать и т.д.).
Это я всё к тому, чтобы дабы не создавать себе лишний геморрой — не пытайтесь впихнуть невпихуемое, а просто любым доступным инструментом спилите один любой фиксирующий выступ на диодном модуле — с одним выступом он отлично держится и без проблем вынимается.

Цоколь PY21W (как на штатной лампе и патроне):

Цоколь P21W (как на китайских диодных модулях):

Патрон:

Суть доработки:

Часть вторая, установочно-балластная:
Ну, с установкой диодных модулей, я думаю, проблем не возникнет. Снимать передние фары, чтоб сфоткать процесс было влом, поэтому ограничусь текстом. Если брать те же модули, что и у меня — то в передние фары они входят с трудом, но аккуратненько покачивая его туда-сюда и мягко добавляя усилие — он впритык, но пропихивается в отверстие.
В повторители тоже всё встаёт без особенных проблем. Есть два момента: первое, это тот факт, что светодиодный модуль имеет полярность — т.е. если он не загорается — надо попробовать перевернуть его на 180 градусов. Второе — то, что после заворачивания патрона в плафон у меня диодный модуль немного перекашивало (он туда встаёт ровненько впритык) и контакт пропадал. Лечится шаманством с подгибом ножек и т.д. — думаю не маленькие, справитесь.
Ввиду того, что при установке диодов в повторители есть описанная выше проблема с подярностью и контактом — я рекомендую ставить их первыми или вторыми, со включенной аварийкой, чтобы контролировать их работу (главное не последними — там мощность цепи упадёт настолько, что реле перестанет видеть нагрузку и прекратит щёлкать).
Ну а в задние фары всё входит аки родное, но не спешите закрывать багажник — мы туда будем ставить ещё балластные резисторы, о которых чуть ниже.

Идём дальше: ставим балластные резисторы.
Если у вас после установки диодных модулей реле запускается (щёлкает, пусть быстро, сейчас это неважно) в режиме поворота (а не только аварийки) — то вам повезло и этот шаг можно пропустить.

Тут я сделаю небольшое объяснение, зачем они вообще нужны, и почему нельзя без них. Дело в том, что наше реле (как, впрочем, и большинство других) собрано на базе микросхемы U643B, в задачи которого входит обеспечение постоянной скорости мигания (в независимости от температуры, напряжения и т.д.) и определение снижения мощности цепи (обрыв лампы). Интересно, что включение поворотников или аварийки она тоже определяет по мощности цепи, и когда мощность слишком низкая (сопротивление слишком большое) — просто не включается, считая, что сигнал поворотов или аварийки не включен. Надо сказать, что питание на реле поворотов подаётся всегда, независимо от положения подрулевого переключателя и кнопки аварийки, а при включении поворотов или аварийки просто подключается нагрузочная цепь из ламп.
Согласно даташиту микросхема определяет включение цепи ламп по мощности и считает лампы подключенными при мощности нагрузки от 1вт, в моём же случае, это число оказалось несколько больше, порядка 5вт.
Поэтому, я рекомендую закупить резисторы номиналом 75ом (2вт) , 100ом (2вт) и 150ом (1вт) .
Что мы делаем теперь: подбираем балласт минимальной необходимой для запуска реле мощности. Для этого включаем поворот и параллельно лампам вставляем (мне удобнее всего было подбирать, вставляя в патрон повторителя) резисторы в следующей последовательности: 150, 100, 100+150, 75, 75+150, 75+100, 75+100+150. Первую же комбинацию, при которой реле запустится (начнёт щёлкать) — оставляем. К слову, можно не париться подбором комбинации, а сократить перебор до последовательности 150 — 100 — 75, сильно хуже не будет, просто возможно чуть большая мощность, чем необходимо уйдёт на балласт.

Читать еще:  Ремонт мелких сколов на лобовом стекле

В моём случае подошёл первый же резистор на 150ом, добавив балласта всего на 1вт. Закрепить его на постоянное дежурство оказалось проще всего в разъёме заднего фонаря, вот фото, как это выглядит:

Подгибаем ножки:

Вставляем:

Изолируем-фиксируем:

Возвращаем колодку на штатное место:

На самом деле такое размещение балластного резистора не особенно надёжно, но мне не хотелось резать штатную проводку, поэтому пока сделал так. Может у кого получится лучше.

Часть третья, измерительно-рассчётная:
Теперь нам нужно рассчитать сопротивление шунта в цепи определения падения мощности (сгоревшей лампочки).
Включаем поворот (любой), берём амперметр, выдёргиваем предохранитель поворотников, подключаем амперметр вместо него. У меня щупы мультиметра не лезли в колодку, поэтому я взял сгоревший предохранитель, вставил его и щупами тыркал уже в его контакты:

Тут просто ловим «максимальное» показание амперметра (т.к. релюшка щёлкает, а частота обновления показаний мультиметра в сравнении с релюшкой невысока — будет куча промежуточных интегральных значений. «правильное» будет максимальным и чаще всего попадающимся).
На видео запечатлён процесс, правда с уже модифицированной релюшкой (в вашем случае частота щёлканья релюшки будет больше):
https://www.youtube.com/watch?v=VEfOgJc-dCQ

Замеряем то же самое при включенной аварийки (соотв. на предохранителе аварийки):
https://www.youtube.com/watch?v=ee4HkDk-pbg

В моём случае получается ток в 0.48А на сторону и 0.74А с двух сторон.
Далее, следуя рекомендациям по расчёту из даташита на микросхему, расчитываем по формуле: R = 0.081V / 0.48A = 0.17Ом.
Тут по личному опыту стоит раза в два увеличить расчитанное сопротивление, т.к. по ходу при проектировании микросхемы никто не проверял работоспособность формулы при низких нагрузках. При 0.18Ом наблюдаем следующую «картину» — аварийка моргает правильно, а повороты — ускоренно. Явный признак недостаточного сопротивления.

Подбираем ближайший по номиналу (вверх) резистор мощностью, скажем, ватт (минимальную считаем так: 0.1V (у всех одинаково) * 0.74A = 0.074вт, т.е. проходим с большим запасом). Маломощных резисторов сопротивлением ниже одного ома увы, почти не делают, поэтому одноваттник найти проще. Тут наверное подошло бы что-нибудь вроде 0.47 Ом или 0.33 Ом , но в моём случае у меня остался стоять резистор 2.2ом 5вт , который у меня был использован в предыдущем эксперименте. Работает нормально, разве что не определяет «разрыв диодов». Да и не очень-то и хотелось.

Слишком большой номинал резистора даст большую просадку напряжения в реле (и как следствие, меньшую яркость свечения диодов), кроме того, с определённого порога реле будет работать в нештатном режиме (на 7-ю ногу будет поступать слишком большое напряжение), в моём случае это выражалось в «звоне» при включении поворотника/аварийки.
Слишком низкий номинал резистора не обеспечит достаточного напряжения на входе компаратора микросхемы (7-я нога) и реле будет моргать в ускоренном режиме.
Но как видно, запас по допустимым номиналам весьма велик (мне положено ставить 0.33, а стоит 2.2), если не заморачиваться определением «обрыва диодов» и смириться с некоторой потерей яркости.

Часть четвёртая, собственно модификация реле:
Ну, для начала, реле надо бы достать, находится оно слева внизу в подрулевом пространстве. Для снятия-установки реле ничего из пластика снимать не надо, реле крепится к колодке боковыми защёлками, соответственно туда надо подлезть, взяться пальцами за боковые защёлки, сжать и потянуть на себя:

Разобрать реле проблемы не составляет, разобрав, видим следующее:

Суть модификации заключается в замене родного шунта на 30мОм («загогулина») новым, рассчитанным выше. Самым сложным будет разместить резистор, чтобы корпус надевался и закрывался без проблем. В моём случае получилось вот что:

Как сделать поворотники габаритами на ВАЗ: советы и рекомендации

“Американский стиль” с габаритными огнями, установленными в поворотниках — популярный элемент тюнинга ВАЗ 2114. Провести такую модернизацию совсем несложно, поэтому владельцы “четырнадцатой” производят доработку указателей поворотов самостоятельно.

Есть несколько способов поставить габариты в поворотниках ВАЗ 2114. Но, прежде чем приступить к работе, обратите внимание на один нюанс — соответствие этого элемента тюнинга Правилам дорожного движения.

Габариты в поворотниках и ПДД

Перенос габаритов в указатели поворотов относится к изменению конструкции автомобиля, за что статьей 12.4 ч.1 КоАП России предусмотрены штрафные санкции. Особенно это касается случаев, когда цвет габаритных огней отличается от белого. Разумеется, субъективного мнения инспектора недостаточно для наложения штрафа. Несоответствие цвета должно быть доказано при помощи спектрометра. Но на практике обжаловать постановление достаточно сложно, ведь суды нередко выносят решения исключительно на основании слов сотрудников МВД, составивших протокол. Перед тем, как сделать габариты в поворотниках ВАЗ 2114, обратите внимание еще на один момент: желтые габариты хуже заметны и могут ввести в заблуждение других водителей, поэтому такой тюнинг не вполне безопасен.

Описание габаритных огней

Для начала предлагаем ознакомиться с основным описанием данного типа оптики. Разберем предназначение, устройство и виды фар.

Будет полезно Суровые животные России против автомобилей — реальные истории с наших дорог с фото

Понятие и предназначение

Пять дополнительных фар для авто

Что такое габаритные огни? Габаритный фонарь представляет собой оптическое устройство, которое ставится в передней, а также задней части автомобиля, в соответствии с правилами дорожного движения. Передние и задние габаритные огни предназначены для обозначения габаритов транспортного средства, чтобы автомобиль могли увидеть другие водители. По фото видно, что этот тип оптики может использоваться как стояночное освещение. Фонари габаритные должны быть включенными на каждом автомобиле в темное время суток.

Виды и устройство

Лампочки габаритных огней могут иметь белый, желтый либо синий цвет. В соответствии с ПДД, допускается использование только белого цвета, тем не менее, по факту представители ДПС штрафы за такие нарушения не выписывают. Как сказано выше, габаритами должен быть оснащен каждый автомобиль. Причем этот тип оптики может быть установлен как отдельно, так и выполнен частью основного блока фары.

Что касается устройства, то в данном случае источником освещения является галогенная лампочка. Разумеется, если вы установите ксенон в габариты, то источником света будет служить газоразрядная лампа. Как вариант, в фары можно установить и диодные лампочки, а также целые блоки. В том случае, если вы меняете боковые или задние лампочки, то нужно помнить, что источники освещения сзади не должны светить также ярко, как стоп-сигналы (автор видео — Андрей Горбунов).

Плюсы и минусы

Вместо традиционных ламп в боковые габариты можно установить диодные источники освещения. Они позволяют излучать более яркое свечение, а если они будут мигать, то потребление напряжения будет более низким. В частности, если сравнивать с обычными фарами. Кроме того, одним из немаловажных преимуществ диодных элементов является более высокий срок службы, который в среднем варьируется в районе 100 тысяч часов.

Следует отметить, что диоды менее чувствительны к регулярным вибрациями, а также перепадам температур и высоким нагрузкам. Что касается недостатков, то это более высокая стоимость источников освещения.

Особенности эксплуатации

Если вы не знаете, как включить габаритные огни, то в этом нет ничего сложного. Рекомендуем ознакомиться с сервисной книжкой по эксплуатации, там более точно указаны данные по включению оптики.

Мы рассмотрим несколько способов:

  1. Если машина оборудована кнопкой включения, расположенной на центральной консоли (как, например, в ВАЗ 2109), то эта кнопка обеспечивает активацию габаритных огней, а также ближнего света. Чтобы включить первые, на кнопку нужно нажать один раз, а при активации следующего режима активируется ближнее освещение.
  2. Если используется подрулевой переключатель, то для управления оптикой работать нужно с ним. На переключателе должна быть кнопка, обеспечивающая включение фонарей (автор видео — канал Rama rus).

Будет полезно Самые дорогие разрушения на складе по вине погрузчика с фото

Габариты в поворотники с помощью двухнитевой лампы

Пожалуй, это самый простой способ дополнить габаритные огни свечением фонарей указателя поворота или перенести их в последние. Для этого понадобится двухнитевая лампа, которую следует установить вместо стандартной, и соответствующий патрон. Вместо использования патрона можно использовать пайку, попросту припаяв провода к выводам лампы, однако в таком случае ее будет сложно менять.


К более мощным нитям лампы следует подключить провода, идущие к указателю поворота, а к менее мощным — провода габаритных огней. Подключить последние можно параллельно, тогда указатели поворотов будут дополнять штатные габаритные огни, или просто переключить провода “габаритов” на лампы в “поворотниках”. Последний вариант и есть “американский” тюнинг, при котором габаритные огни и указатели поворотов совмещаются.

Процесс установки

Прежде чем понять, как подключить поворотники к габаритам, учтите, что существует два главных цвета оптики габаритных огней:

  • желтый («американка») при таком же цвете поворотной оптики будет сливаться;
  • белый при желтом цвете поворота лучше выделиться на дороге.

Габаритные огни в поворотники на авто вставляются следующим образом:

  • в поворотной оптике на ВАЗ вырежьте отверстие, куда будет вставлен патрон. Допустимо использовать тип патрона w5w. Он будет вставлен в стандартную лампочку накаливания на 5 Вт или в светодиодную ленту;
  • патрон закрепите в оптике для поворота во избежание попадания влаги, грязи и для долговечного крепления;
  • для переноса освещения из фар в ВАЗ 2107 или 2109 переключите провода к только что вмонтированному патрону. При подсоединении дополнительных огней без переноса замкнуть контакт требуется в колодке, которая идет на блок-фару, параллельным образом.


Авто после такой доработки приобретает особый шарм

Несмотря на кажущееся удобство для водителя, согласно КоАП, подобное изменение конфигурации ведет к заблуждению других водителей и даже становится причиной аварий.

Также учтите, что при установке спереди машины приборов освещения, оснащенных красными огнями или отражателями, а также приспособлений с несоответствующим законодательству режимом работы и цветом вам грозит штраф в таких размерах:

  • 2500 рублей, если вы гражданское лицо;
  • 15000—20000 рублей — должностное;
  • 40000—50000 рублей — юридическое.

Штрафные санкции регулируются положением по допуску автомобилей к эксплуатации.

В последнее время автомобилисты прибегают к возможности обустроить габаритное освещение в поворотах посредством лампочек с двумя контактами. Но эта мера также может и помешать другим участникам дорожного движения. Таким образом, манипуляции с фарами, какими они бы ни были для вас полезными, могут посягнуть вашу безопасность. Поэтому не удивляйтесь возрастанию внимания к вашему авто со стороны сотрудников ГИБДД.

Габариты в поворотники при помощи реле

Можно заставать лампы передних поворотов работать в режиме габаритов, не утрачивая свою функцию. Для этого следует установить пару реле, которые будут разрывать цепь питания ламп при включении указателя поворота. Таким образом при включении габаритов лампы поворотов будут просто гореть, а если включить указатель поворота — мигать в противофазе с задними поворотами (при подаче напряжения задние лампы загораются, а передние гаснут из-за размыкания контактов реле). У такого решения есть одна проблема — лампы поворотов не будут светиться, если выключены габаритные огни. Чтобы решить проблему, необходимо добавить еще пару реле, которые будут переключать питание ламп поворотов на штатную схему, когда габаритные огни выключаются.


Недостаток этого метода в снижении надежности работы световых сигналов из-за увеличения количества контактных групп в цепи питания. Чтобы увеличить надежность и уменьшить количество проводов и контактов, можно использовать полупроводниковые схемы включения ламп поворотов. Самостоятельно собрать такую схему, не имея специальных знаний и опыта, весьма сложно. Поэтому лучше приобрести новую или попоросить помощи у специалиста. Теперь вы знаете как сделать габариты в поворотниках ВАЗ 2114. Реализовать ли эти познания на практике и испытывать ли трудности при прохождение техосмотра или при встрече с дорожной полицией — решать вам.

Как сделать американки на ваз 2114

Существует очень много способов реализовать американки на ваз 2114, каждые имеют свои плюсы и минусы. В зависимости от ваших умений, желаний и возможностей можно выбрать любой, из ниже представленных, или же придумать свой.

Лампа в поворотник с двумя нитями.

Двухнитевая лампа относительно хороший способ. Она достаточно проста в установке и понятна в использовании. В лампе находится две нити, одна тусклая на 5 Ват, друга более яркая на 25 Ват. Нить с слабой яркостью используется в качестве габаритных огней, а с сильной на поворотники. В итоге сигнал поворота достаточно отчётливо заметно, на фоне габаритных огней.

Для установки потребуется цоколь на два +, либо припаять провод напрямую к лампе, но нужно быть осторожным, при этом она может перегореть.

Принцип инверсии сигнала. При этом лампа поворотника при движении постоянно горит, а при включении сигнала поворота, начинает моргать. По яркости, как в предыдущем случае огни не различаются, но выделяется сигнал за счет того, что лампа в момент работы полностью гаснет.

С установкой все просто, потребуется лишь немного порезать провода и два пятиконтактных реле, по одному на каждую фару.

Реле с конденсатором и диодом

Этот способ, по сути, более правильный предыдущий. К пятиконтактому реле добавляются диод IN5819 и конденсатор на 25 вольт 4700 мф. Принцип работы тот же, но есть гарантия, что ничего, нигде не замкнет и прослужит долго без проблем.

Замыкание габаритов на лампу поворотника

Нет ничего проще, как замкнуть поворотники на ваз 2114. Но данный способ в корне не верен, и использовать его категорически не рекомендуется. Лампа повортника напрямую подключается к габаритам, а сигнал поворота по сути отсутствует совсем.

Дополнительный патрон в поворотную фару

Самый правильный по мнению большинства, но при этом самый трудозатратный способ – это внедрение дополнительно патрона в фару. Патроны берутся из ненужных повторителей, отрезаются и впаиваются в фару. При аккуратном исполнении все выглядит незаметно, не каждый догадается о внесенных изменениях.

поворот габарит в одной лампе

  • Сообщений: 21
  • Спасибо получено: 0
  • alex
  • Не в сети
  • Модератор

pelya999 пишет: Я так думаю надо на таймере делать

, но с чего начать не знаю. Можете помочь в этой разработке? Хочу именно на МК сделать, не хочу на релюшке делать

Уточните суть вопроса: все четыре пункта вашего ТЗ отображены на видео.

1. Вы собираетесь ставить это на авто, где стояли обычные лампочки? 2. Светодиодные сборки планируете подключать напрямую к МК?

П.С. Укажите в названии темы, можно в скобках, название МК на котором делать собираетесь.

  • pelya999
  • Не в сети
  • Осваиваюсь на форуме
  • Сообщений: 21
  • Спасибо получено: 0

даж не знаю, что уточнять. на МК две ноги будут работать вход,две на выход( первая нога-плюс от габарита; вторая нога-плюс от поворотника; третья нога- выход с МК на лампу(габарит); четвертая нога — выход с МК на лампу(поворот);) 1.Когда на перовой ноге появился сигнал от габарита, т.е. на первой ноге единица, то на третьей ноге тоже стала единица, габарит горит. 2.На первой ноге единица, т.е. габарит горит, включаем поворотник, т.е. на второй ноге появляется сигнал единица, на третьей ноге в этот момент сигнал пропадает, единица переходит в ноль, габарит гаснет, включается поворотник, на четвертой ноге сигнал единица. Но поворотник же моргает, а не постоянно горит, поэтому должна быть задержка при пропадании сигнала на второй ноге, т.е. когда на второй ноге стал ноль, то на третьей ноге единица появится только через две секунды (при условии что на второй ноге будет ноль), и если за это время задержки на второй ноге опять сигнал стал единица, то на четвертой ноге тоже будет единица, а на третьей ноге ноль. Т.е. не было перемигивания с желтого на белый (этот весь алгоритм при условии что на первой ноге единица) 3. как только прошло время задержки в две секунды, то на третьей ноге — единица, на четвертой -ноль ( при условии что на первой ноге единица, а на второй ноге — ноль) 4. Если на первой ноге ноль, а на второй единица, то на третьей ноге ноль, на четвертой единица. ( обычный режим поворотника)

Читать еще:  Состав автошампуня для бесконтактной мойки

Для меня важно реализовать второй пункт, остальное то я думаю сам справлюсь.

RunLed — бегающие LED поворотники для автомобиля

RunLed – современные бегущие LED повторители поворотов или стопов автомобиля. Рассмотрим принцип установки и работы RunLed, комплектацию, характеристики и цену. В конце статьи видео-обзор RunLed. RunLed – современные бегущие LED повторители поворотов или стопов автомобиля. Рассмотрим принцип установки и работы РанЛед, комплектацию, характеристики и цену. В конце статьи видео-обзор RunLed.

RunLed – бегающие светодиодные повторители поворотов и стопов автомобиля. Благодаря такой технологии ваш автомобиль легко выделится с общего потока. На сегодня это один из революционных способов тюнинговать автомобиль, без нарушений и внесения технических изменений в конструкцию. Производитель обещает не только подчеркнуть ваш стиль автомобиля, но и стабильную работу установленных деталей.

В отличии от задних фар автомобиля, новые RunLed на основе светодиодов никогда не станут блеклыми, не перегорают и выдерживают большие перегрузки. По словам производителя, технология способна прослужить не одну сотню часов, при этом в набор входит все для быстрой установки, на все максимум понадобится 15 минут времени.

Как работают повторители RunLed

Основой для RunLed послужила светодиодная технология, точней быть это светодиодная лента со специальным распределением контактов и элементами освещения. В пару производитель добавил блок управления, который управляет лентой и распознает поступившие сигналы.

Дополнительный плюс нового РанЛед в том, что он многофункциональный и не заточен сугубо, чтоб повторять направление поворотов. Помимо основного назначения, бегающие поворотники RunLed может послужить в качестве хвостового фонаря, чтоб выделить автомобиль из общего потока. Так же может служить как повторитель стопов, сигнала аварийной стоянки и других режимов задних световых приборов. При желании владелец может выбрать один из режимов отображения RunLed: бегущая строка, моргающий режим и другие. В свою очередь так же можно выбрать оттенок свечения, от ярко белого до насыщенно синего.

Принцип устройства РанЛед весьма прост, светодиодная лента в первую очередь повторяет указания и команды задних фар автомобиля (повороты, стопы, габариты и другое). В режиме ожидания, водитель может выбрать один из режимов RunLed, включив один из запрограммированных режимов.

Плюсы LED поворотников РанЛед

Каждый сразу же скажет, что подобное можно сделать самому или же купить китайский аналог, но как показывает практика надежность RunLed в десятки раз лучше. Причин на это несколько, во-первых, для производства используют сверх яркие и многофункциональные светодиоды. В зависимости от поданного питания или заданной команды они способны светится разными оттенками. Во-вторых, помимо стандартного свечения лента может отображать разные режимы, что говорит о нестандартном блоке питания.

По отзывам владельцев и словам производителя, такая лента способная проработать как минимум 50000 часов. Управление и установка всей системы RunLed продумана до мелочей, за счет чего с ней сможет справиться даже неопытный в электронике владелец. В набор входят все необходимые предохранители и переходники для подключения к общей розетке автомобиля. Бегающие поворотники РанЛед можно устанавливать на автомобили иностранного или отечественного производителя.

Как устанавливать и как работает RunLed

Как уже говорили, установить набор RunLed достаточно просто, для этого не нужно быть специалистом в плане электрики. Соблюдая все необходимые инструкции и шаги, указанные в документации к набору, даже неопытный владелец с легкостью может установить и настроить все.

Прежде чем приступать к установке бегающих LED поворотников RunLed, необходимо определиться, как и где будет установлен набор, точней светодиодная лента. Производитель рекомендует скрыть её за деталями кузова, таким образом, чтоб не было прямой видимости, иначе будет яркое и прямое свечение для едущих водителей позади. Следующий шаг по установке это замер длины ленты RunLed к длине места для крепежа. Лента не должна свисать или быть более длинной, нежели поверхность. Для того, чтоб подогнать длину, вся лента разделена не небольшие сектора, все что необходимо – просто отрезать острыми ножницами определенный сектор, тем самым укоротив ленту.

Второй шаг по установке RunLed – подготовка поверхности. По рекомендации продавца, поверхность необходимо промыть, высушить и обезжирить. К тому же рекомендуют, чтоб на поверхности не было ржавчины или сколов, иначе со временем в этом месте лента попросту отстанет, а на скорости вовсе может повредиться. Устанавливать ленту рекомендуют возле заднего бампера, на стыке кузова и уплотнителя крышки багажника. Поверхность и место крепежа не должны быть подвижными, в противном случае могут разорваться провода или же повредится сама лента. Поэтому набор RunLed не рекомендуют ставить на саму крышку багажника.

Процесс крепежа ленты RunLed совсем прост, обезжирив поверхность и подогнав необходимую длину. Прежде, чем прикрепить ленту, необходимо высчитать центр ленты и центр автомобиля по ширине. За счет такого расчета будет равномерное свечение в режиме аварийной стоянки, как правило, свечение идет от центра и по сторонам в виде бегущей строки. Сняв защитную поверхность, за счет самоклейки ленту RunLed нужно притулить к поверхности и несколько раз хорошо прижать пальцами.

Подключить ленту RunLed не тяжелее, чем крепить её. Производитель заранее позаботился об этом, в инструкции прописаны все необходимые шаги по подключению к шине автомобиля. Чтоб обезопасить себя во время подключения, рекомендуют снять клемму с аккумулятора автомобиля, в случае если обесточить автомобиль нет возможности, то для подключения рекомендуют использовать инструменты (плоскогубцы, пинцет и изолента). В схеме указано, какие провода блока RunLed соответствуют функциям задних стопов автомобиля.

Характеристики повторителей RunLed
Материал лентыСиликон
Цвет подсветкиRGB
Размер ленты1200 мм (сектор отреза 10 мм)
Рабочее напряжение12V
Потребляемая мощность16 Вт
Рабочая температура-40 — +60 С
Гарантия на набор RunLed1 год

В случае если все же нет возможности установки на нижнюю часть багажника и ленту можно установить только на крышку багажника, в комплект входит специальный удлинитель для проводов от ленты к блоку питания. В схеме производитель так же расписывает методику использования удлинителя. Стоит понимать, что в таком случае необходимо аккуратно скрыть все провода под обшивкой, а само крепление ленты должно быть надежным.

Стандартизация подключения проводов RunLed в большинстве случаев будет одинаковой. Всего от блока управления выходит 9 проводов, каждый из которых или пара отвечает за определенную функцию. По стандарту черный провод отвечает за массу в автомобиле (он же минус по-другому). Далее идет пара проводов белый и красный, предназначенные для стопов автомобиля. Вторая пара красный и желтый отвечают за указатели поворотов, еще одна пара красный и зеленый за габариты. Последняя пара проводов RunLed – красный и голубой отвечают за выбор эффекта свечения ленты.С инструкции проводов следует, что черный провод ленты RunLed отвечает за массу (минус), красный за плюс (система рассчитана на питание от 12V). Поэтому подключать их стоит внимательно и лучше всего к габаритам, тем самым днем не будет расходоваться лишнее свечение, а при включении габаритов выглядеть более эффективней и привлекательней.

Принцип работы самого набора РанЛед весьма прост. При правильном подключении и соответствии установки по схеме, система придаст неповторимый образ автомобилю. При включении одно из поворотов, лента начинает отображать такой же эффект но с помощью бегущей строки в сторону поворота. Стопы могут отображаться в нескольких режимах, обычным подсвечиванием, бегающая строка или же несколько других эффектов по желанию владельца.

Интересней всего отображаются эффекты аварийной стоянки и обычные эффекты свечения. Как правило, они начинаются от центра автомобиля и расходятся по сторонам, или же светятся сегментами по очереди. Эффект свободного отображения может менять цвет, направления или вовсе быть хаотичным, без определенной последовательности.

Комплектация и цена набора RunLed

На первый взгляд, кажется, что такой светодиодный тюнинг РанЛед стоит немало денег, на самом же деле цена умеренная и доступна каждому желающему. В набор RunLed входят все необходимые детали и компоненты для правильной установки, производитель заранее позаботился, продумав каждую мелочь.

Купить бегающие светодиодные повороткники RunLed можно в Интернете, но стоит опасаться подделок, так как возврат или качество в таком случае никто не гарантирует. Цена такого набора в обычном Интернет магазине может стартовать от 6000 рублей. Перейдя по ссылке ниже, дистрибьютор предлагает купить бегающие поворотники РанЛед со скидкой 50%. Стандартная цена составляет 4990 рублей (2046 грн). Со скидкой цена составляет 2490 рублей (1021 грн).

В набор комплекта RunLed входит:

    многофункциональная LED лента;

руководство по установке;

  • руководство по эксплуатации.
  • На все детали RunLed производитель предоставляет гарантию, к тому же покупатель вправе отказаться от заказа в первые 14 дней, не объясняя причину возврата. В случае поломки одного из элементов набора, производитель обязуется заменить его или же вернуть полную стоимость набора. В таком случае срок подачи заявления от момента продажи до возврата не должен превышать 6 месяцев, а так же должны быть сохранен чек о покупке и упаковка.

    Если же бегающие светодиодные повороткники RunLed был ненадлежащего качества, то возвращена будет полная стоимость за набор, включая стоимость доставки. Если же товар надлежащего качества, но в течении 14 дней происходит возврат, то сумма будет только за сам набор RunLed, стоимость доставки не возвращается. По данным производителя, среднее время доставки набора RunLed курьером по городу составляет не больше дня (если товар находится на складе в городе). В таком случае оплата за доставку и товар будет наличными в руки курьеру.

    В другие города, доставка занимает от 1 до 3 дней, а стоимость доставки составит порядка 245 рублей. Что касается почтовой пересылки набора РанЛед, то среднее время будет порядка 5-7 дней, а оплата будет только наложенным платежом. Никакой предоплаты при покупке набора RunLed нет, а значит и риск быть обманутым исключен 100%, только наложенным платежом по предварительному согласованию. Заказ товара осуществляется в 4 простых шага. После подачи заявки, в течении 15 минут перезванивает менеджер для уточнения и подтверждения данных покупателя. Как правило, отправка осуществляется 2 раза на день, а значит, заказав утром, товар 100% отправят в тот же день.

    Покупая бегающие светодиодные повороткники RunLed для своего автомобиля, вы сделаете его не только уникальным и выделите с общего потока на дороге, но и будете уверены в качестве приобретенного, к тому же по цене на порядок ниже рыночной. Современные системы тюнинга в направлении освещения базируются на светодиодах, и новый RunLed не стал исключением.

    Видео-обзор светодиодных повторителей RunLed:

    Обзор товара Реле поворота ВАЗ,ГАЗ АВАР

    Артикул: 494.3747 , артикулы доп.: 2105-3747010-01

    Код для заказа: 002803

    • ← К списку обзоров
    • Написать обзор

    Меняем лампы поворотов на светодиодные с помощью стандартного реле 494.3747

    Давно хотел светодиодные лампочки в освещении всего на нашей ВАЗ 2107. И много где уже поменял: в салоне, в стопах, в подсветке заднего хода и номерного знака. И везде только положительные эмоции: света много, электропотребления мало. Красота! Одна заковыка была — лампы в поворотниках. Штатное четырёхконтактное реле поворотов на ВАЗ 2107 реагирует на светодиоды как на перегоревшие лампы из-за сниженной нагрузки и начинает мигать и щёлкать как умалишённое. Не зная этого, я купил сначала пару светодиодных жёлтых ламп на пробу.

    Но данные обстоятельства заставили меня отложить затею установки светодиодов в повороты более чем на полгода. Сначала я прочитал, что можно поставить дополнительные нагрузочные резисторы, и тогда шататное реле будет работать как положено — не будет «видеть» за этими резисторами светодиодные лампы. Но этот варинат мне не понравился, так как хочется, чтобы всё-таки энергопотрбеление было как у светодиодов, а не как у обычных ламп накаливания.

    Данное реле 494.3747, в отличе от старого электромеханического реле поворотов имеет в своём сердце микросхему 193-01, которая упраляет его работой.

    Друзья, в этом обзоре я хочу ответить на главный и единственный вопрос, который передо мной стоял, когда я его покупал: Как сделать так, чтобы при установке этого реле я смог во все патроны, отвечающие за повороты, поставить светодиодные лампы, и чтобы они светили с обычной частотой?

    Сделать это очень просто: Вскрываете реле с помощью ножа или отвёртки. Находите управляющую микросхему — она там одна. Находите на ней чёрную точку — это ножка №1.

    Считаете против часовой стрелки по ногам 1,2,3,4 5,6.. и 7 ножку, отвечающую как раз за контроль целостности лампы накаливания, отрубаете аккуратно острым лезвием канцелярского ножа. После этого собираете реле и устанавливаете в замен штатного четырёхконтактного реле.

    У нас на классике ВАЗ 2107 оно располагалось за приборной панелью слева. После этого собираете всё на место и наслаждаетесь:

    а) светодиодами в поворотниках

    б) более приятными слуху щелчками нового реле

    Ставим диоды в поворотники (и учим реле правильно моргать)

    Опишу проделанную недавно модификацию штатного реле поворотов под LED (светодиоды) с целью научить правильно мигать без необходимости ставить дополнительно балластные резисторы (по факту ставить пришлось, но самый минимум).

    Итак, для повторения сего «мега-тюнинга» необходимы:
    1. Достаточное желание.
    2. Хорошее настроение (обычно получается из плохого добавлением пары бутылочек любимого пивка 🙂 )
    3. Минимальные навыки пайки (и наличие паяльника и т.д.)
    4. Минимальные навыки пользования амперметром (и наличие, собственно, амперметра/мультиметра)
    5. Минимальные навыки пользования калькулятором (штатный виндовый calc.exe подойдёт)
    6. Собственно светодиодные модули (брать такие же как у меня совсем не обязательно) и кой-чего из электронной рассыпухи (детали класса «за 3 рубля ведро».

    Мной в разное время были куплены следующие модули:

    Собственно, первые пошли в боковые повторители, вторые — в передние фары, третьи — в задние.

    Итак, часть первая, механическая (или как я убил цоколь на светодиоде):
    Собственно, начнём с подготовки диодных модулей к установке в патроны авто. Тут казалось бы всё просто — втыкай и радуйся, да вот только цоколь лампы PY21W (которая жёлтая) отличается от цоколя лампы P21W (которая прозрачная, т.е. белая) чуть смещёнными фиксирующими выступами. Китайцы, делающие светодиодные модули пихают их все в цоколи под P21W, т.е. белых ламп.
    Из всего этого следует, что просто так китайский жёлтый светодиодный модуль в штатный патрон не влезет. Тут надо сказать, что я, как любой русский человек, совсем чуть-чуть добавив усилия, разумеется, впихнул в патрон ***CENSORED***, то бишь вставил диодный модуль, но вытащить, разумеется, малой кровью не смог. Дело было вечером, шёл дождь, подручного инструмента не было (я вообще просто решил посмотреть, как будут светить диоды, т.е. в тот момент ещё не созрел, чтоб ставить их на постоянку), выбор был небольшой: или разломать патрон, сохранив диодный модуль, или расфигачить диодный модуль, сохранив патрон. Решив, что цоколь — фигня, а патрон у меня один — был сделан выбор не в пользу цоколя. Дальше было много геморроя по восстановлению диодного модуля (оказалось, найти просто патрон без колбы лампы — не так-то просто, а колбу с лампы снять — вообще не представляется возможным, поэтому колбу пришлось срезать, а содержимое цоколя — высверливать и т.д.).
    Это я всё к тому, чтобы дабы не создавать себе лишний геморрой — не пытайтесь впихнуть ***CENSORED***, а просто любым доступным инструментом спилите один любой фиксирующий выступ на диодном модуле — с одним выступом он отлично держится и без проблем вынимается.

    Читать еще:  Моргает давление масла на горячую

    Цоколь PY21W (как на штатной лампе и патроне):


    Идём дальше: ставим балластные резисторы.
    Если у вас после установки диодных модулей реле запускается (щёлкает, пусть быстро, сейчас это неважно) в режиме поворота (а не только аварийки) — то вам повезло и этот шаг можно пропустить.

    Тут я сделаю небольшое объяснение, зачем они вообще нужны, и почему нельзя без них. Дело в том, что наше реле (как, впрочем, и большинство других) собрано на базе микросхемы U643B, в задачи которого входит обеспечение постоянной скорости мигания (в независимости от температуры, напряжения и т.д.) и определение снижения мощности цепи (обрыв лампы). Интересно, что включение поворотников или аварийки она тоже определяет по мощности цепи, и когда мощность слишком низкая (сопротивление слишком большое) — просто не включается, считая, что сигнал поворотов или аварийки не включен. Надо сказать, что питание на реле поворотов подаётся всегда, независимо от положения подрулевого переключателя и кнопки аварийки, а при включении поворотов или аварийки просто подключается нагрузочная цепь из ламп.
    Согласно даташиту микросхема определяет включение цепи ламп по мощности и считает лампы подключенными при мощности нагрузки от 1вт, в моём же случае, это число оказалось несколько больше, порядка 5вт.
    Поэтому, я рекомендую закупить резисторы номиналом 75ом (2вт), 100ом (2вт) и 150ом (1вт).
    Что мы делаем теперь: подбираем балласт минимальной необходимой для запуска реле мощности. Для этого включаем поворот и параллельно лампам вставляем (мне удобнее всего было подбирать, вставляя в патрон повторителя) резисторы в следующей последовательности: 150, 100, 100+150, 75, 75+150, 75+100, 75+100+150. Первую же комбинацию, при которой реле запустится (начнёт щёлкать) — оставляем. К слову, можно не париться подбором комбинации, а сократить перебор до последовательности 150 — 100 — 75, сильно хуже не будет, просто возможно чуть большая мощность, чем необходимо уйдёт на балласт.

    В моём случае подошёл первый же резистор на 150ом, добавив балласта всего на 1вт. Закрепить его на постоянное дежурство оказалось проще всего в разъёме заднего фонаря, вот фото, как это выглядит:

    На самом деле такое размещение балластного резистора не особенно надёжно, но мне не хотелось резать штатную проводку, поэтому пока сделал так. Может у кого получится лучше.

    Часть третья, измерительно-рассчётная:
    Теперь нам нужно рассчитать сопротивление шунта в цепи определения падения мощности (сгоревшей лампочки).
    Включаем поворот (любой), берём амперметр, выдёргиваем предохранитель поворотников, подключаем амперметр вместо него. У меня щупы мультиметра не лезли в колодку, поэтому я взял сгоревший предохранитель, вставил его и щупами тыркал уже в его контакты:




    В моём случае получается ток в 0.48А на сторону и 0.74А с двух сторон.
    Далее, следуя рекомендациям по расчёту из даташита на микросхему, расчитываем по формуле: R = 0.081V / 0.48A = 0.17Ом.
    Тут по личному опыту стоит раза в два увеличить расчитанное сопротивление, т.к. по ходу при проектировании микросхемы никто не проверял работоспособность формулы при низких нагрузках. При 0.18Ом наблюдаем следующую «картину» — аварийка моргает правильно, а повороты — ускоренно. Явный признак недостаточного сопротивления.

    Подбираем ближайший по номиналу (вверх) резистор мощностью, скажем, ватт (минимальную считаем так: 0.1V (у всех одинаково) * 0.74A = 0.074вт, т.е. проходим с большим запасом). Маломощных резисторов сопротивлением ниже одного ома увы, почти не делают, поэтому одноваттник найти проще. Тут наверное подошло бы что-нибудь вроде 0.47 Ом или 0.33 Ом, но в моём случае у меня остался стоять резистор 2.2ом 5вт, который у меня был использован в предыдущем эксперименте. Работает нормально, разве что не определяет «разрыв диодов». Да и не очень-то и хотелось.

    Слишком большой номинал резистора даст большую просадку напряжения в реле (и как следствие, меньшую яркость свечения диодов), кроме того, с определённого порога реле будет работать в нештатном режиме (на 7-ю ногу будет поступать слишком большое напряжение), в моём случае это выражалось в «звоне» при включении поворотника/аварийки.
    Слишком низкий номинал резистора не обеспечит достаточного напряжения на входе компаратора микросхемы (7-я нога) и реле будет моргать в ускоренном режиме.
    Но как видно, запас по допустимым номиналам весьма велик (мне положено ставить 0.33, а стоит 2.2), если не заморачиваться определением «обрыва диодов» и смириться с некоторой потерей яркости.

    Часть четвёртая, собственно модификация реле:
    Ну, для начала, реле надо бы достать, находится оно слева внизу в подрулевом пространстве. Для снятия-установки реле ничего из пластика снимать не надо, реле крепится к колодке боковыми защёлками, соответственно туда надо подлезть, взяться пальцами за боковые защёлки, сжать и потянуть на себя:





    Вот и почти всё.

    Осталось только собрать реле, вернуть на место и наслаждаться правильной работой поворотников и штатной работой реле:


    Установка светодиодных ламп в поворотники

    При установке светодиодных ламп в автомобиль некоторые владельцы сталкиваются с проблемами:

    Первая: при установке светодиодных ламп в поворотники, реле поворотов срабатывает чаще, как-будто перегорела какая-нибудь лампа. Происходит это потому что реле поворотов рассчитаны на стандартные лампы, мощность которых может быть в диапазоне от 1W до 21W. Светодиодные лампы же имеют мощность от 0.1 W до 6W.

    Выходом из этой ситуации является установка дополнительных резисторов (обманок) или специальных реле поворотов, рассчитанных на использование светодиодных ламп.

    Поскольку специальные реле довольно дороги и их можно использовать только со светодиодными лампами (например, нельзя поставить 2 светодиодные лампы и 2 галогенные), то рассмотрим вариант подключения резисторов (обманок).

    Для примера расчёта возьмём стандартный автомобиль, у которого установлены 2 лампы поворотников в передних фарах, 2 повторителя поворотов на крыльях и 2 лампы поворотников в задних фонарях. Далее нам необходимо определить тип лампы: обычно в фарах и фонарях используются лампы мощностью 21W, а в повторителях на крыльях или зеркалах – мощностью 5W.

    И так, у нас 4*21W+2*5W. Расчётная мощность реле 94W. При такой мощности реле включает поворотники 1 раз каждые 0.5 секунды. При замене только передних ламп и ламп в повторителях на светодиодные, суммарная мощность ламп равна 2*3W+2*1W+2*21W = 50W . При такой мощности реле будет срабатывать каждые 0.27 секунды, или, почти в 2 раза чаще. На данный момент существуют резисторы мощностью 25W и 50W. Необходимо дополнить цепь приблизительно до 94W. При этом не стоит забывать, что резисторы необходимо устанавливать как на левую, так и на правую стороны. Выбраны резисторы по 25W 2 штуки. После включения резисторов в цепь, считаем суммарную мощность: 2*3W+2*1W+2*21W +2*25W = 100W. При такой мощности реле будет срабатывать 1 раз в 0.52 секунды, что практически совпадает с первоначальным временем. На глаз определить разницу очень сложно.

    Вторая проблема – это проблема с бортовым компьютером. Во многих современных автомобилях стоит система определения неисправности ламп, которая сигнализирует о том, что какая-либо лампа вышла из строя.

    При замене ламп на светодиодные, данные системы сигнализируют о том, что лампа перегорела. Происходит это потому что светодиодные лампы потребляют намного меньше энергии чем обычные (на которые данная система и рассчитана). К примеру, вместо 55W противотуманной фары всего 7.5W.
    Выходом из ситуации являются всё те же резисторы (обманки). Установка резистора, мощностью 55W, к имеющимся в светодиодной лампе 7.5W даст в сумме 62.5W, что не выходит за рамки погрешностей таких систем контроля (их погрешность

    20-30% от номинала).

    Установка резисторов (обманок) в цепь осуществляется при помощи коннекторов. Они не повреждают провода (при установке происходит небольшой разрез изоляции провода, что обеспечивает электрический контакт с проводником). При демонтаже незаметны следы их установки.
    Принципиальная схема установки Резисторов обманок:
    От источника питания через выключатель (или реле), по средством 2х проводов “+” и “–” к лампе подаётся ток. Подключение резистора в цепь производится параллельно. То есть один из проводов резистора, по средствам коннектора, присоединяется к плюсовому проводу, второй провод резистора присоединяется к минусовому. Вследствие чего получается стабильная система отвечающая заводским характеристикам.

    Далее подробно рассмотрим резистор, его крепление и подключение. На следующем рисунке изображены 2 резистора мощностью 25 и 50 ватт. Габаритные размеры резисторов обманок 30*27*15мм и 30*50*15мм соответственно:

    В комплект включен резистор, а так же 2 зажим-коннектора для проводов:

    Подключение резистора выполняется следующим образом: в коннектор вставляется провод от лампы поворотника и один из проводов от резистора. После чего, защелкивается фиксатор. Так же зажимается второй провод от поворотника со вторым проводом резистора. При этом металлический коннектор замыкает провода. После закрытия фиксатора, металлический коннектор становится скрыт, а корпус “захлопнут” тем же фиксатором:

    Светодиодные поворотники – устанавливаем правильно

    Довольно часто радость покупки и установки новых, красивых, современных светодиодных указателей поворота на мотоцикле омрачается их некорректной работой. Проявляется как правило учащенным миганием и режимом «аварийки», в зависимости от схемы электропроводки и типа реле поворотов на конкретном мотоцикле.

    1. Учащенное мигание – связано с наличием в реле поворотов функции оповещения о перегорании лампы в поворотнике. Такое «умное» реле просто измеряет ток, который потребляют лампы, и если он ниже определенного предела (задан изготовителем в зависимости от мощности применяемых ламп, в авто лампы по 21 Вт каждая, в мотоциклах, как правило, 10 Вт). Т.е. если одна лампа перегорит, ток уменьшиться вдвое и реле начинает кокетливо мерцать лампой, как бы намекая…
    2. Режим «аварийки» — связан с особенностью схемы включения индикаторной лампы поворотников на панели приборов.

    Сейчас займемся именно устранением режима «аварийки».

    Итак, часть первая — занудная теоретическая. Посмотрим на типовую схему включения ламп указателей поворота и индикаторной лампы, стрелочками указан путь прохождения тока:

    Там где указано +12V – приходит уже «мигательное» напряжение от реле поворотов. Как видно из схемы (умная фраза из книжек, как правило, указана там где ничего не видно и непонятно), при включении поворотников ток протекает сразу по ВСЕМ лампам, даже той стороны мотоцикла, где это не нужно. Но при этом мерцают только лампы нужного нам борта и индикаторная лампа. Секрет фокуса очень прост: Если включить последовательно две лампы, но с существенно различающейся мощностью, то яркость свечения будет ОБРАТНО зависима от мощности ламп – менее мощная лампа будет ярче. Это постарался дядюшка Ом, закон которого все вродекакучили в школе. А некоторые – даже в институте.

    Светодиодные поворотники имеют очень малую мощность, и именно потому прямое их применение в бортсети мотоцикла, рассчитанного на гораздо более мощные лампы, переворачивает алгоритм работы с ног на голову, а именно – ток от реле протекает и через нужный поворотник, и через лампу приборки (которая теперь становиться гораздо более мощной, а значит настолько же менее светящейся) далее через поворотники другого борта, вот и режим «аварийки».

    Слегка видоизменим схему, подключив один контакт лампы напрямую к массе, и добавим две простые радиодетали – полупроводниковые выпрямительные диоды. Они, как вентили – пропускают ток только в одном направлении:

    Суть фокуса – в нижнем по схеме диоде — он не пропустит ток в другой, не нужный нам поворотник. Аналогично схема работает и при нижнем положении переключателя поворотов, «запрещающим» при этом будет верхний диод.

    Часть вторая, практическая. Пример реализации рассмотрим на приборной панели мотоцикла Skymoto Dragon 200.

    Демонтируем саму приборку с мотоцикла и снимаем заднюю крышку. Так образуется доступ ко всем нужным проводам и лампам. Находим лампу индикатора поворотов, в данном случае к ней идут оранжевый и голубой провода:

    Без каких-либо угрызений совести отрезаем лампу с проводами, примерно как на фото:

    Полученные концы проводов зачищаем на длину около 3-4 мм, и паяльником залуживаем.

    Готовим два отрезка провода, пять отрезков термоусадки и диоды:

    Да, вот эта треногая деталька в центре фото – и есть диоды. Я поленился, но, одновременно, захотел сделать красиво, посему купил уже собранные по нужной схеме диоды, хотя они в десять раз дороже, чем два отдельных обычных. Если внимательно глянуть на картинку – там даже нарисована схема.

    Можно использовать абсолютно любые другие (хоть отдельные, хоть сборку) диоды, на ток 1-2 ампера, например, 1N4007 (Гугл знает как выглядят и где купить).

    Паяем по схеме, не забыв одеть термоусадку:

    Провода от бортсети подключаем к крайним выводам, к центральному (это общая точка двух диодов) — паяем перемычку к одному из выводов лампы.

    Еще необходим контакт массы. Возьмем его с любой лампы подсветки:

    В данном случае я, не разрезая провод, снял примерно 6-8 мм изоляции с зеленого провода массы лампы подсветки и с помощью разрезной гильзы обжимом соединил с перемычкой на другой контакт лампы индикации поворотников.

    Наводим красоту: изолируем, закрепляем, укладываем провода и диоды:

    Радуемся правильно работающим поворотникам и лампе индикации.

    ДХО в поворотники REFIT DRL v3

    • 36 отзывов
    • Описание
    • Характеристики
    • Видео
    • Отзывы <0 ? ‘(‘ + product.reviewsCount +’)’ : »>>

    Лампы Refit DRL v3 предназначены для установки в секцию поворотника на автомобили с цоколями PY21W и WY21W. Позволяют сделать из секции поворотника дневной ходовой огонь.

    Корпус спроектирован из 3 составные частей (передняя, средняя и задняя часть) . Это позволяет ускорить процесс сборки и увеличивает ремонтопригодность ламп в будущем.
    Драйвер получил плавные переключения между режимами работы.

    Передняя часть лампы

    Средняя часть лампы

    Задняя часть лампы

    Резиновый цоколь для ламп PY21W и WY21W различны по диаметру, для максимальной герметичности фар вашего авто.

    Питающие провода лампы разведены «по-бокам» лампы, что существенно упрощает их установку на авто.

    Габаритные размеры лампы:

    Комплект ламп Refit DRL v2 PY21W (цокольная версия)

    Комплект ламп Refit DRL v3 WY21W (безцокольная версия)

    В комлект входит:

    • Лампа Refit DRL — 2 шт
    • Цоколь PY21W (либо WY21W) в зависимости от заказа
    • Комплект обманных модулей для цепи поворотника — 2шт
    • Комплект проводов (1,5 м) для подключения ламп на автомобиль — 1 шт

    Провода для подключения ламп в комплекте

    • Поворотник (оранжевые светодиоды);
    • ДХО (белые светодиоды);
    • Габариты (30% яркости режима ДХО).

    Основные доработки ламп коснулись упрощения процесса установки на автомобиль. Для этого лампы оснащаются штатными цоколями PY21W и WY21W и обманными модулями для предотвращения частого моргания поворотника. Драйвера ламп встроены в корпус. В комплект Refit DRL V3 входит необходимая проводка для подключения функций ДХО и габарита.

    Копус ламп выполнен из анодированного алюминия.

    Светодиоды белого цвета — Samsung

    Светодиоды оранжевого цвета — CREE AMBER

    • Световой поток в режиме ДХО — 775 Lm
    • Световой поток в режиме ПОВОРОТНИК — 463 Lm
    • Световой поток в режиме ГАБАРИТ — 240 lm

    Что входит в комплект:

    • Лампа Refit DRL V2 цоколем PY21w (WY21W) — 2 шт
    • Проводка для подключения — 1 шт
    • Инструкция по подключению — 1 шт

    Схема подключения ламп:

    Инструкция по экслуатации и установке ламп Refit DRL. Инструкция Refit DRL v 3

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector