Camgora.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ремонт стартера — советы новичкам

Ремонт стартера — советы новичкам

Не секрет, что стартер чаще всего выходит из строя в зимнее время, поскольку при низких температурах нагрузка на него значительно возрастает по следующим основным причинам:

* происходит падение пускового тока аккумулятора;

* загустевает масло в двигателе и смазка в редукторном механизме стартера (если он оснащен таковым);

* увеличивается время запуска холодного двигателя;

* образуется конденсат во втягивающем реле и корпусе стартера.

О том, сколько хлопот может причинить «капризничающий» стартер, в полной мере способны судить разве что видавшие виды водители-ветераны, которым не раз доводилось запускать двигатель при помощи «кривого стартера», как иронично именуют в народе изогнутую заводную ручку. Да и то лишь в тех случаях, когда речь идёт об автомобилях старых образцов. В моделях же относительно новых ручной запуск двигателя и вовсе не предусмотрен.

Так что, если стартер вышел из строя во время поездки, что обычно и случается, у водителя остаётся одна возможность: буксир или эвакуатор до гаража или ближайшей СТО.

Однако ремонт стартера в специализированной мастерской, даже когда не требуется использовать для диагностики неисправностей сложное лабораторное оборудование – удовольствие не из дешёвых.

Поэтому большинство водителей, включая даже и новичков, которые имеют некоторые слесарные навыки, вполне способно осуществить ремонт данного узла самостоятельно, в условиях собственного гаража. Конечно, это потребует времени, а чаще всего – и долготерпения. Однако и позитивные результаты в виде экономии денег, а главное – чувства гордости за свои способности – не заставят себя ждать.

Частые неисправности стартера

Наиболее частыми неисправностями стартера являются перекос ротора-якоря (стартер при запуске как бы «подклинивает», якорь проворачивается медленно и тяжело, с большой нагрузкой).

Или, наоборот, слишком быстрое, «бешеное» вращение якоря после срабатывания тягового реле, причём коленвал двигателя при этом не проворачивается. В первом случае налицо симптомы износа и выхода из строя бронзографитовых втулок, используемых в стартерах в качестве подшипников скольжения, и, как следствие, перекос вала ротора при запуске.

Во втором – можно не сомневаться, что «приказал долго жить» бендикс – привод стартера с ведущей шестерней, входящей в зацепление с зубчатым венцом маховика двигателя. Для замены как втулок скольжения, так и бендикса не обойтись без снятия и разборки стартера.

А так как процесс этот довольно трудоёмок, то в профилактических целях рекомендуется заодно произвести визуальную ревизию, мелкий ремонт, а при необходимости и замену всех изношенных деталей.

Разборка и чистка стартера после снятия

Снятый с автомобиля стартер, прежде всего, следует очистить от наружных загрязнений металлической щёткой и смоченной в бензине либо растворителе тряпкой, а при наличии компрессора – продуть струёй воздуха.

Следующая операция – отсоединение и разборка тягового (втягивающего) реле. Это надо сделать обязательно, поскольку контакты имеют тенденцию пригорать, а слой нагара служит естественной изоляцией и затрудняет запуск.

Медные контакты контактной группы, как неподвижные, так и подвижную контактную пластину («пятак») необходимо до блеска зачистить и отшлифовать мелкозернистой наждачной шкуркой, или воспользуйтесь средством для электропроводки, это будет надеднее и практичнее.

В случае сильного пригорания и выемок в металлической поверхности неподвижные контакты разворачивают на 180 градусов, а «пятак» – на обратную сторону.

После отсоединения передней крышки стартера необходимо извлечь ротор и снять рычаг, осуществляющий поступательное движение привода стартера, а также и сам привод (бендикс).

Очень важно при этом заметить, какое положение занимает рычаг в собранном виде, чтобы при сборке установить его правильно.

После демонтажа якоря от корпуса статора отсоединяют заднюю крышку стартера и проверяют состояние графитовых контактов-«щёток» в щёткодержателе. При необходимости изношенные «щетки» следует заменить новыми.

Важной и ответственной операцией является замена изношенных втулок скольжения, которые изготавливаются из бронзы с включениями графита и

запрессовываются в переднюю, заднюю, а иногда и в промежуточную среднюю крышку.

При покупке втулок на авторынке неопытные автомеханики нередко становятся жертвами кустарей, которые используют для изготовления втулок вместо графитовой бронзы латунь.

Такие втулки очень быстро изнашиваются и служат недолго. Заводские бронзографитовые втулки легко отличить по характерному «грязноватому» тёмному оттенку.

К тому же, если мазнуть такой втулкой по тыльной стороне ладони или листку бумаги, она оставит за собой «карандашный» след. Надеть заводскую втулку на вал якоря непросто: это становится возможным лишь тогда, когда после запрессовки в крышку отверстие втулки расширяют до необходимых размеров при помощи специальной развёртки.

В случае, если привод стартера (бендикс) в общем исправен и заменять его нет необходимости, зубья приводной шестерни необходимо зачистить, а затем тщательно отшлифовать.

В заключение остаётся напомнить, что при разборке стартера, дабы не ошибиться при сборке, надо следовать общему «золотому правилу механики», а именно: все демонтируемые детали, в том числе винты, гайки, шайбы, стопорные кольца и прочую «мелочевку» раскладывать по порядку, в строгой последовательности.

Очистители и смазки контактов автомобиля: какие лучше

Содержание электропроводки в исправном состоянии — это такая же важная часть в обслуживании авто, как, например, контроль уровня масла в ДВС или состояния тормозных колодок. Окислившийся контакт или короткое замыкание рассохшейся проводки может привести к отказу электрооборудования авто и даже пожару. Разберемся, какой очиститель контактов лучше и какой смазкой смазать контакты в автомобиле.

Содержание:

Особенности ухода за автомобильной проводкой

Автомобильная проводка требует обслуживания. И чем больше в автомобиле электронных устройств, тем внимательнее нужно относиться к этому пункту.

Условно техническое обслуживание проводки сводится к нескольким процедурам.

  1. Осмотр изоляции проводов, контактных разъемов и колодочных соединений на наличие видимых повреждений.
  2. Очистка контактов со следами окислов.
  3. Смазка контактов.

Поврежденное клеммное или колодочное соединение, как и проводку с нарушенной изоляцией, стоит заменить сразу. Такой участок цепи нередко выходит из строя непредсказуемо и в самый неподходящий момент.

Чистить контакты есть смысл в случае видимых следов коррозии, грязи или окислов. Чистые, блестящие контакты очищать не нужно.

Смазывать основные и нагруженные контактные соединения рекомендуется два раза в год, весной и осенью, вне зависимости от их состояния. Это касается клемм АКБ, «массовых» проводов, проводки стартера и генератора, а также колодок и клеммных разъемов датчиков.

Какой очиститель контактов для автомобиля лучше

Рассмотрим несколько наиболее узнаваемых очистителей для контактов авто в РФ.

  1. ABRO Electronic Contact Cleaner. Очиститель электрических контактов. Выпускается в аэрозольных баллонах объемом 163 и 283 мл. Хорошо справляется не только с окислами, но и с грязевыми, жировыми и маслянистыми загрязнениями. Безопасен для пластмасс.
  2. AVS Crystal Contac Cleaner. Недорогой очиститель контактов с хорошей эффективностью. Удаляет загрязнения и влагу с контактов. Нейтрален по отношению к резине, пластмассам и окрашенным поверхностям. Продается в аэрозольных баллонах.
  3. HG40. Относительно дорогое, но эффективное средство. Выпускается в аэрозольных баллонах с удобным распылителем. Помимо очистки, формирует на поверхности контактов тонкую защитную пленку. Пленка на некоторое время предохранит обработанные поверхности от образования коррозии и улучшит качество соединения.
  4. Liqui Moly Kontaktreiniger. Качественный и дорогой очиститель контактов от именитого немецкого производителя. Выделяется хорошей очищающей способностью, легко и быстро смывает даже сложнорастворимые загрязнения. Однако на обработанной поверхности практически не остается защитного слоя. Поэтому после использования этого средства рекомендуется дополнительно смазать контакты.

Очистители контактов подходят для обработки электрических соединений не только авто, но и практически любой техники.

Какой смазкой смазать контакты

Рынок сегодня предлагает большое количество смазок для электрических контактов автомобиля. Рассмотрим только два варианта: один — устаревший, простой и универсальный, второй — один из популярных смазывающих составов, олицетворяющий большинство современных специализированных смазок для электрических контактов.

  1. Графитная смазка. Использовалась еще в первой половине XX века как простое и дешевое средство для защиты контактов от коррозии. Хорошо противостоит влаге и прочим химическим агрессорам. Обладает электропроводностью благодаря графиту. Однако хорошая электропроводность смазки позволяет ее использовать только в одиночных контактах. В противном случае смазка может вызвать токи утечки и даже привести к пробою и короткому замыканию в высоковольтных цепях.
  2. Liqui Moly . Современная смазка для контактов в виде спрея. Выпускается в аэрозольных баллонах объемом 200 мл. Помимо защиты от механических микроповреждений металла контактов, увеличивает электропроводность соединения. Одновременно с этим электропроводность смазывающего состава недостаточно высокая, чтобы привести к короткому замыканию и токам утечки. Поэтому этим спреем можно смазывать колодки с близко посаженными контактами.

Важно понимать разницу между очищающими и защитными составами. Очистители лишь снимают окислы и загрязнения с контактов, но не формируют на их поверхности защитную пленку. А если и формируют, то не такую долговечную, как смазки. И коррозия может появиться снова через непродолжительное время. Поэтому правильным решением при желании максимально надолго защитить контакт будет его обработка именно смазкой.

Своевременная замена автомобильных дворников — залог комфортности и безопасности езды. При покупке следует учитывать не только длину каркаса. Разные модели при одинаковых размерах могут отличаться по конструкции и способу крепления. Расскажем, как подобрать щетки стеклоочистителя по марке авто.

В водительской практике бывают ситуации, когда приходится лить дизельное масло в бензиновые двигатели и наоборот. Такая экстренная необходимость может возникнуть, например, в пути при утечке смазочной жидкости. Чтобы не допустить масляного голодания авто, приходится обращаться за помощью к другим водителям. В то же время применение несовместимых автомасел может привести к различным последствиям.

Износ деталей двигателя может происходить даже при наличии достаточного количества моторного масла. При этом на металлических поверхностях возникают локальные разрывы масляной пленки.

Ремонт стартера автомобиля своими руками

Каждый автолюбитель хотя бы раз в своей практике сталкивался с проблемой, когда не крутит стартер, или щелкает стартер, а автомобиль не заводится. Чаще всего причиной является АКБ, но иногда, сюрприз может преподнести и само устройство запуска.

При этом редко требуется замена стартера, в большинстве случаев, проблема решается снятием неисправной его детали и установкой новой. После этого, двигатель снова заводится, что называется, с пол-оборота.

Ремонт стартера автомобиля кажется основной массе владельцев чем-то запредельно сложным, поэтому они, не задумываясь, обращаются в сервис. Сделать это можно успеть всегда, но если есть время, желание и знания электротехники в объеме средней школы, стоит попробовать произвести ремонт стартера своими руками.

Симптомы

Часто неисправности пускового электродвигателя маскируются под повреждения других узлов автомобиля. Кроме того, ремонт стартеров осложняется наличием и электрической, и механической частей. Поэтому «грешить» на него нужно в последнюю очередь, когда все остальное будет уже проверено. Это особенно актуально, если учесть, что место, где находится стартер, нельзя назвать доступным. Однако есть симптомы, которые в первую очередь заставляют задуматься о работоспособности электродвигателя. Прежде всего, это:

  • Втягивающее реле стартера щелкает, а вращения якоря нет. При этом аккумулятор заведомо заряжен.
  • Электромотор медленно крутит коленвал. Двигатель не заводится. Повышенный разряд АКБ.
  • Вращение сопровождается посторонними звуками (скрип, скрежет, стук и т. д.).

При возникновении любой из этих неисправностей, необходим ремонт или замена стартера, но сначала его нужно снять.

Демонтаж устройства

Эта операция может стать одной из самых трудоемких. Однако без нее нельзя точно локализовать неисправность и уж тем более произвести ремонт стартера своими руками. Необходимо заранее запастись терпением и инструментом. Крайне желательно наличие в гараже смотровой ямы.

  • Перед тем как снять стартер обязательно отключают провода от аккумулятора. Это делается всегда, независимо от марки автомобиля и схемы его электрооборудования.
  • После того как напряжение будет снято, можно откручивать гайки на клеммах втягивающего реле стартера и на его корпусе. Проще всего это сделать с помощью шарнирного удлинителя для головки на 13.
  • Теперь следует отключить провода и отвести их в сторону.
  • Далее снимается кожух защиты двигателя.
  • Теперь открутив верхнюю и нижнюю гайку крепления к блоку можно извлечь электродвигатель.

Снятие стартера закончено, можно приступать к его ремонту.

Проверка и ремонт

Втягивающее реле стартера, имеет простую схему. Если подать на корпус минус, а на клемму обмотки плюс, то оно должно сработать. Свидетельством тому будет громкий щелчок. При этом бендикс стартера, должен переместиться вперед. Но это еще не все, омметр, подключенный к контактам втягивающего стартера, покажет, что они замкнулись.

Если одно из условий не выполнилось, можно считать что повезло. Устранение неисправности, в этом случае, сводится к выкручиванию трех винтов. Это позволит снять неисправное втягивающее реле стартера и установить новое. Несмотря на то что двигатель автомобиля теперь заводится, разборку нужно продолжить — ремонт стартеров предполагает полную проверку всех узлов.

Щетки

Для начала необходимо вооружиться отверткой и снять заднюю крышку, что даст возможность заменить щетки стартера. Сделать это специалисты рекомендуют в любом случае, не зависимо от их состояния. Иначе снятие стартера через некоторое время придется повторить. Этот аргумент, как правило, отбивает желание экономить у самого последнего скряги.

Щетки стартера находятся в задней части электродвигателя. Схема их подключения выполнена таким образом, что выход из строя одной, вызывает отказ всего устройства. Чтобы снять щетки стартера нужно открутить их клеммы и освободить от прижимающих сверху пружин. Это даст возможность вытащить угольные элементы.

Статор

На следующем этапе оценивается состояние статора. Омметром нужно проверь его на пробой. Показания прибора должны быть не менее 10 кОм. В противном случае его необходимо заменить новым.

Здесь сразу нужно отметить следующее: в последнее время все чаще встречается так называемый редукторный стартер. Он обладает рядом несомненных преимуществ. По сравнению с классическим, имеет гораздо меньшие размеры и большую пусковую скорость, благодаря чему автомобиль легче заводится.

Читать еще:  Педаль тормоза периодически становится тугой

Особенностью его конструкции являются постоянные магниты, вместо обмоток статора. Сама по себе эта схема достаточно надежна, но временами хромает качество изготовления. Иногда магниты отрываются, и произвести ремонт стартера своими руками, в этом случае невозможно. Более того, последствия настолько катастрофические, что за их устранение возьмутся не в каждом сервисе. Чаще всего проблему решает новый редукторный стартер.

Ротор

Чтобы добраться до якоря (ротора) нужно продолжить разборку. Для этого раскручиваются шпильки, которые стягивают две половины электродвигателя. Теперь можно разобрать устройство полностью, предварительно сняв стопорное кольцо и шайбу на оси.

Необходимо внимательно осмотреть ротор. Он и втягивающее стартера – наиболее частые причины того, что двигатель не заводится. В первую очередь следует обратить внимание на обмотки. Если на них есть следы гари и копоти — якорь надо менять. Ремонт стартеров, конечно, предусматривает перемотку, но не в гаражных условиях.

Особое внимание необходимо уделить коллектору. На нем допускается небольшой налет, но когда он чрезмерный, двигатель не заводится из-за медленного вращения коленвала. Очистка коллектора с помощью наждачной бумаги устранит недостаток.

Ремонт стартера своими руками продолжается осмотром механической части. Важно сделать это как можно качественней. Любая пропущенная неисправность может стать причиной серьезной поломки. Поэтому втулки стартера, если необходимо, меняются на новые.

Особое внимание уделяется муфте свободного хода. Бендикс стартера должен легко вращаться в одном направлении, а в другом — стопориться. Шестерня не должна иметь выработки и зазубрин.

Сборка

Сборка производится в обратном порядке. По ее завершении осуществляется проверка работоспособности. Для этого на корпус подается минус, а на обмотку втягивающего стартера – плюс. Если бендикс легко перемещается и происходит замыкание контактов реле, значит все нормально. Теперь можно подать плюс на сам электромотор. Он должен вращаться равномерно и без посторонних звуков. Если это так – можно ставить устройство на место. Для тех, кто понял, как снять стартер, обратный процесс не составит труда.

Таким образом, самостоятельно отремонтировать данный девайс совсем несложно. И как результат: втягивающее мягко щелкает, электромотор крутит без дополнительных усилий и машина быстрей заводится.

Смотрите видео по теме:

Что делать, если сломался стартер

Что нужно сделать

Вначале проверьте соединение аккумулятора и стартера. После этого желательно зажечь фары или включить сигнал. Тусклый свет и тихий сигнал, значит, разрядился аккумулятор. Убедились в их нормальной работе – отсоедините провода от замка зажигания (30 и 50) и на короткое время замкните их. Стартер заработал, значит, неисправен замок зажигания. В этом случае двигатель завели, провода поставили на место поехали дальше.

Аккумулятор полностью заряжен, а стартер не крутит. Причина в плохих окисленных контактах, в первую очередь надо проверить минусовый провод. Его нужно зачистить, а клеммы аккумулятора промыть раствором соды и смазать консистентной смазкой или добавить моторного масла.

В случае исправности замка зажигания нужно кратковременно соединить дополнительным проводом с выводом тягового реле и прикоснуться им плюсового вывода аккумулятора. Срабатывание стартера говорит о неисправности электрической цепи.

Завести не получилось, используйте буксир и следуйте для ремонта стартера на СТО.

Признаки неисправности стартера

1. При полностью заряженном аккумуляторе, неисправный стартер вызывает просадку напряжения до 9В.

2. При запуске двигателя слышен четкий щелчок, а сам стартер не крутит двигатель.

Основные неисправности стартера

Причин невозможности завести стартер может быть несколько:

· Неисправно втягивающее реле стартера;

· Бендикс вышел из строя, в чем заключается его износ: шестеренка проворачивается, соединение стартера с маховиком двигателя отсутствует;

· Сгорела обмотка стартера.

Как можно завести автомобиль без стартера

Можно завести машину с толкача. Однако помните, что действует этот способ без ущерба для автомобиля только для машин с механической коробкой. Порядок действия такой:

· Рычаг ставится на первую передачу;

· Начинается разгон машины, чем больше скорость буксирующих, тем быстрее заработает двигатель;

· В случае отсутствия буксировщика или толкающих машину помощников, завести ее можно, предварительно поставив под уклон.

Запуск двигателя с помощью колеса, он подойдет только для машин с передним приводом.

1. Колесо надо развернуть так, чтобы было удобно крутить.

2. Поставить под него домкрат.

3. Включить зажигание.

4. Рычаг перевести на третью передачу.

5. Начинать крутить колесо. Это можно делать с помощью буксировочного троса, веревки и даже баллонного ключа.

Запуск двигателя с помощью кривого стартера. Его можно применять только для машин старых советских моделей.

Особенности принудительного пуска машины с АКПП

В некоторых случаях можно попробовать принудить вращаться коленвал машины. Условия запуска машины с АКПП. Рычаг должен стоять в положение «D»Drive. Скорость должна быть больше 30 км/час. Помните, что этим способом лучше всего воспользоваться в крайнем случае.

Важно. Автомобиль с автоматической коробкой передач нельзя запускать с толкача или буксира. Причина кроется в следующем:

1. В отличие от машин МКПП, между колесами и двигателем нет жесткой связи.

2. Связь происходит только через гидротрансформатор, без двигателя не заработает насос АКПП, передача не включается.

3. Попытка осуществить подобный запуск чревата выходом из строя клапанов или заклиниванием коробки.

Причина неисправности стартера может быть в сюрпризах некоторых охранных систем.

Она кроется в сигнализации с самозапуском и в проблемах штатного имобилайзера некоторых иномарок. Например, Форд Фокус2. При полной исправности стартера он отказывался работать. Причина выявляется следующим способом, питание от аккумулятора надо подать на стартер напрямую, в обход охранной системы. Подобные случаи редко, но бывают.

Если неисправность стартера произошла в дальней дороге

Чтобы обезопасить себя в дальней дороге возьмите запасной агрегат. Особенно это касается некоторых стартеров дорогих иномарок, которые встречается редко и их трудно найти на складах и в мастерских.

Сломался в дороге стартер, надумали вызвать аварийного автоэлектрика Помните, что при самостоятельном ремонте стартера необходимо учитывать тип стартера, фирму-производителя и технические параметры агрегата.

При невозможности самому заменить стартер и двигаться самостоятельно, приехать на помощь некому – вызывайте эвакуатор.

Преимущества компании «Start-Standart»

Редко и только в некоторых мастерских существует услуга по замене абсолютно любой модели стартера. Одна из таких кампаний – это автомастерские компании «Start-Standar» к их услугам несколько специализированных оптовых складов в Люберцах., Железнодорожном и в Москве.

При необходимости, встретившись с неисправностью редкого стартера легковой иномарки или спецтехники, клиент может связаться с автомастерской и заказать ремонт стартера.

Компания «Start-Standart» гарантирует выполнение любого самого сложного ремонта.

Догоспитальная помощь при внезапном повышении артериального давления и гипертензивном (гипертоническом) кризе

Резкое, внезапное повышение артериального давления (АД) до индивидуально высоких величин при минимальной субъективной и объективной симптоматике принято считать «неосложненным гипертензивным (гипертоническим) кризом». При наличии же бурных или опасных

Резкое, внезапное повышение артериального давления (АД) до индивидуально высоких величин при минимальной субъективной и объективной симптоматике принято считать «неосложненным гипертензивным (гипертоническим) кризом». При наличии же бурных или опасных для жизни проявлений с субъективными и объективными признаками церебральных, сердечно-сосудистых и вегетативных нарушений речь может идти об «осложненном гипертензивном кризе», или собственно «гипертензивном (гипертоническом) кризе».

Внезапное повышение АД может провоцироваться нервно-психической травмой, употреблением алкоголя, резкими колебаниями атмосферного давления, отменой гипотензивной терапии и другими факторами. При этом ведущую роль играют два основных патогенетических механизма:

  • сосудистый — повышение общего периферического сопротивления за счет вазомоторного (обусловленного нейрогуморальными влияниями) и базального (при задержке натрия) увеличения тонуса артериол;
  • кардиальный — увеличение сердечного выброса за счет повышения частоты сердечных сокращений, объема циркулирующей крови (ОЦК), сократимости миокарда.

С точки зрения определения объема необходимой лекарственной терапии, а также дальнейшего прогноза представляют интерес две классификации, основанные на клинической картине гипертонического криза (ГК). В зависимости от особенностей центральной гемодинамики выделяют кризы гипер- и гипокинетические (табл. 1).

Возможные осложнения ГК представлены в табл. 2.

Диагностика ГК основывается на следующих основных критериях:

  • внезапное начало;
  • индивидуально высокий подъем АД;
  • наличие церебральных, кардиальных и вегетативных симптомов. При постановке диагноза «гипертензивный криз» врач «Cкорой помощи» должен, проанализировав клиническую картину, получить ответы на следующие вопросы (табл. 3).

Тактика оказания неотложной помощи зависит от выраженности симптоматики, высоты и стойкости АД, в частности диастолического, а также от причины, вызвавшей повышение АД, и характера осложнений (см. схему) 1 .

При лечении внезапного повышения АД, не сопровождающегося бурной клинической картиной и развитием осложнений, требуется обязательное врачебное вмешательство, которое, однако, не должно быть агрессивным. Следует помнить о возможных осложнениях избыточной гипотензивной терапии — медикаментозных коллапсах и снижении мозгового кровотока с развитием ишемии головного мозга. Особенно постепенно и осторожно (не более чем на 20-25% от исходного в течение 40 минут) следует снижать АД при вертебробазилярной недостаточности и появлении очаговой неврологической симптоматики; при этом больной должен находиться в горизонтальном положении в связи с возможностью более резкого снижения АД. В подавляющем большинстве случаев для лечения внезапного повышения АД возможно сублингвальное применение лекарственных средств.

При отсутствии значительной тахикардии терапию неосложненного криза целесообразно начинать с приема 10-20 мг нифедипина (например, кордафлекса 2 производства EGIS, Венгрия) под язык. Препарат отличается предсказуемым терапевтическим эффектом: в подавляющем большинстве случаев через 5-30 минут начинается постепенное снижение систолического и диастолического АД (на 20-25%) и улучшается самочувствие пациента, что позволяет отказаться от некомфортного, а иногда и опасного для пациента парентерального применения гипотензивных средств. Продолжительность действия принятого таким образом (под язык) препарата — 4-5 часов, что дает возможность начать в это время подбор плановой гипотензивной терапии. При отсутствии эффекта прием нифедипина можно повторить через 30 минут. Клинические наблюдения показывают, что препарат тем более эффективен, чем выше уровень исходного АД. Побочные эффекты нифедипина связаны с его вазодилатирующим действием: сонливость, головная боль, головокружение, гиперемия кожи лица и шеи, тахикардия. Противопоказания: синдром «тахи-бради» (как проявление синдрома слабости синусового узла); острая коронарная недостаточность (острый инфаркт миокарда, нестабильная стенокардия); тяжелая сердечная недостаточность; гемодинамически значимый стеноз устья аорты; гипертрофическая кардиомиопатия; повышенная чувствительность к нифедипину. Следует учитывать, что у пожилых больных эффективность нифедипина возрастает, поэтому начальная доза препарата при лечении ГК должна быть меньше, чем у молодых пациентов.

При непереносимости нифедипина возможен прием под язык ингибитора ангиотензин-превращающего фермента (АПФ) каптоприла (например, капотена производства АКРИХИН, Россия) в дозе 25-50 мг, однако реакция на препарат менее предсказуема (возможно развитие коллапса). При сублингвальном приеме гипотензивное действие каптоприла развивается через 10 минут и сохраняется примерно в течение часа. Побочные эффекты ингибиторов АПФ: ангионевротический отек; аллергические кожные реакции; нарушение почечной функции (у больных из группы риска — повышение уровня мочевины и креатинина, протеинурия, олигурия); сухой кашель (вследствие повышения уровня брадикинина и увеличения чувствительности бронхиальных рецепторов); бронхоспазм; артериальная гипотония, головная боль, головокружение, слабость, утомляемость, обморок, сердцебиение. Противопоказания: двусторонний стеноз почечных артерий; состояние после трансплантации почки; гемодинамически значимый стеноз устья аорты, левого атриовентрикулярного отверстия, гипертрофическая кардиомиопатия. Использование ингибиторов АПФ не показано при беременности, в том числе при эклампсии беременных.

При гиперкинетическом варианте гипертонического криза возможен сублингвальный прием клонидина (клофелина) в дозе 0,075 мг. Гипотензивное действие развивается через 15-30 минут, продолжительность действия составляет несколько часов. Побочные эффекты: сухость во рту, сонливость, ортостатические реакции. Прием клонидина противопоказан при брадикардии, синдроме слабости синусового узла, атриовентрикулярной блокаде II-III степени; нежелательно его применение при остром инфаркте миокарда, выраженной энцефалопатии, облитерирующих заболеваниях сосудов нижних конечностей, депрессии.

При выраженной тахикардии возможен сублингвальный прием пропранолола в дозе 20-40 мг. При наличии противопоказаний к применению b-адреноблокаторов назначают магния сульфат в дозе 1000-2500 мг в/в медленно (в течение 7-10 минут и более), а при невозможности обеспечить в/в введение препарата допустимо (как исключение) в/м его введение в теплом виде с последующим прогреванием места инъекции. Сульфат магния обладает сосудорасширяющим, седативным и противосудорожным действием, уменьшает отек мозга. Предпочтительнее использование кормагнезина (магния сульфата производства WORWAG PHARMA, Германия), отличающегося от сернокислой магнезии другого производства отсутствием посторонних примесей. Применение его особенно показано при ГК, сопровождающемся развитием судорожного синдрома (в частности, при эклампсии беременных), а также в случае появления желудочковых нарушений ритма на фоне повышения АД. Гипотензивный эффект развивается через 15-25 минут после введения. Побочные эффекты: угнетение дыхания (устраняется в/в введением 5-10 мл 10%-ного раствора хлорида кальция), брадикардия, атриовентрикулярная блокада II степени. Противопоказания: гиперчувствительность, гипермагниемия (почечная недостаточность, гипотиреоз), миастения, выраженная брадикардия, атриовентрикулярная блокада II степени.

При лечении осложненного ГК необходимо быстрое (в течение первых минут, часов) снижение АД на 20-30% по сравнению с исходным, для этого используют главным образом парентеральное введение лекарственных средств.

ГК с гипертонической энцефалопатией требует быстрого осторожного снижения АД, лечения и профилактики отека мозга и судорожного синдрома. Для этого используют нифедипин (кордафлекс) п/я в дозе 10-20 мг (разжевать). При недостаточной его эффективности, а также в случае, если сублингвальный прием лекарств невозможен (например, при упорной рвоте) целесообразно применение магния сульфата (1000-2500 мг в/в медленно, в течение 7-10 минут), в/в введение дибазола. Дибазол (5-10 мл 0,5%-ного раствора) оказывает умеренное гипотензивное действие — резкое снижение АД может в этой ситуации ухудшить состояние больного. Гипотензивный эффект дибазола обусловлен уменьшением сердечного выброса и расширением периферических сосудов вследствие его спазмолитического действия; после внутривенного введения он развивается через 10-15 минут и сохраняется 1-2 часа. Побочные эффекты: парадоксальное кратковременное повышение АД; иногда — повышенная потливость, чувство жара, головокружение, головная боль, тошнота; аллергические реакции. Противопоказания: тяжелая сердечная недостаточность; повышенная чувствительность к препарату.

Читать еще:  Сборка карбюратора солекс 21083 видео

В зависимости от выраженности соответствующей симптоматики показано дополнительное введение 10 мл 2,4%-ного раствора эуфиллина в/в медленно (в течение 5 минут), 10 мг диазепама в/в; в/в инфузия маннитола в дозе 0,5-1,5 г/кг (до 40 г) с последующим в/в введением фуросемида (лазикса), возможно использование дексаметазона (4-8 мг в/в).

При ГК с инсультом необходима стабилизация АД на уровне, на 5-10 мм рт.ст. превышающем привычный для больного уровень АД. Для этого используют медленное (в течение 7-10 мин и более) в/в введение магния сульфата в дозе 1000-2500 мг (как исключение допустимо в/м введение препарата в теплом виде с последующим прогреванием места инъекции). При наличии противопоказаний к применению магния сульфата показан нифедипин (кордафлекс) в дозе 5-20 мг п/я (разжевать). Если невозможно использовать такой путь введения (например, при коме), назначается дибазол в/в (в/м) в дозе 30-40 мг.

В случае ГК с острой левожелудочковой недостаточностью показано применение наркотических анальгетиков (1 мл 1%-ного раствора морфина в/в струйно дробно), в/в капельное введение нитратов (нитроглицерина либо изосорбид-динитрата в/в капельно со скоростью 50-100 мкг/мин, но не более 200 мкг/мин). Гипотензивное действие развивается через 2-5 минут от начала инфузии. Фуросемид (лазикс) вводят в/в в дозе 60-80 мг (до 200 мг). Гипотензивное действие развивается через 2-3 минуты после введения и на первом этапе оно обусловлено вазодилятирующими свойствами препарата (расширяет периферические вены, снижает преднагрузку), а уже затем диуретическим действием и снижением ОЦК. Мочегонные препараты не заменяют действия других гипотензивных средств, а дополняют и усиливают их эффект. Следует помнить, что применение нитратов и мочегонных средств не показано при развитии на фоне криза мозговой симптоматики, эклампсии.

При ГК с развитием тяжелого приступа стенокардии или инфаркта миокарда также показано внутривенное введение наркотических анальгетиков и нитратов. При развитии на фоне гипертонического криза ангинозного статуса, тахикардии и нарушений ритма и при отсутствии признаков сердечной недостаточности целесообразно также внутривенное введение b-адреноблокаторов (обзидана). Необходимое условие — возможность тщательного мониторирования АД, частоты сердечных сокращений и ЭКГ (в связи с опасностью развития брадикардии, атриовентрикулярной блокады и др.).

При ГК с расслаиванием аорты параллельно с купированием болевого синдрома морфином или морфином с дроперидолом необходимо уменьшение сократимости миокарда и быстрое снижение АД до оптимального уровня (100-120 мм рт. ст. для систолического и не более 80 мм рт. ст для диастолического). Препаратами выбора служат пропранолол (по 1 мг каждые 3-5 минут до достижения ЧСС 50-60 в минуту, уменьшения пульсового давления до уровня менее 60 мм рт. ст., или до достижения общей дозы 0,15 мг/кг, или до появления побочных эффектов) и нитропруссид натрия, при его отсутствии — нитраты (нитроглицерин, изосорбид динитрата). Приемлемо сублингвальное применение нифедипина (10-20 мг разжевать, п/я). Введение b-адреноблокаторов должно предшествовать применению любых лекарственных средств, способных вызвать тахикардию; при наличии противопоказаний к применению b-адреноблокаторов используют верапамил (5-10 мг в/в струйно в течение 2-3 минут; при необходимости возможно повторное введение 5 мг через 5-10 минут).

При ГК с выраженной вегетативной и психоэмоциональной окраской (вариант панической атаки) избегают парентерального введения препаратов, сублингвально применяют пропранолол (20 мг) и диазепам (5-10 мг).

При ГК в результате прекращения приема клонидина b-адреноблокаторы противопоказаны. Применяют клонидин (клофелин) п/я в дозе 0,075-0,15 мг, прием повторяют каждый час (до получения клинического эффекта или до достижения общей дозы 0,6 мг), или в/в (менее целесообразно в/м) в дозе 0,15 мг.

Часто встречающиеся ошибки терапии

До настоящего времени на догоспитальном этапе распространено парентеральное применение клофелина, сернокислой магнезии, а также дибазола, дроперидола. В то же время при внезапном повышении АД в большинстве случаев необходимым и достаточным является сублингвальное применение лекарственных средств, в частности нифедипина. Использование клофелина ограничивает плохая предсказуемость эффекта (независимо от дозы препарата, помимо коллапса, возможно даже повышение АД за счет первоначальной стимуляции периферических a-адренорецепторов) и высокая вероятность развития побочных эффектов. Внутримышечное введение магния сульфата болезненно и некомфортно для пациента, а также чревато развитием осложнений, наиболее неприятное из которых — образование инфильтратов ягодицы. Дибазол не обладает выраженным гипотензивным действием, его применение оправданно только при подозрении на нарушение мозгового кровообращения. Внутривенное введение обзидана требует от врача определенного навыка в связи с возможностью серьезных осложнений. Применение диазепама и дроперидола показано только при выраженном возбуждении у больных. Следует учитывать, что седативные и снотворные средства могут «смазывать» неврологическую клинику, затрудняя своевременную диагностику осложнений ГК, в частности таких, как нарушение мозгового кровообращения.

Показания к госпитализации сформулированы в Национальных рекомендациях по диагностике и лечению артериальной гипертензии (Всероссийское общество кардиологов, секция артериальной гипертензии, 2001). Экстренная госпитализация показана в следующих случаях:

  • ГК, не купирующийся на догоспитальном этапе;
  • ГК с выраженными проявлениями гипертонической энцефалопатии;
  • осложнения, требующие интенсивной терапии и постоянного врачебного наблюдения (инсульт, субарахноидальное кровоизлияние, остро возникшие нарушения зрения, отек легких).

А. Л. Верткин, доктор медицинских наук, профессор
В. В. Городецкий
А. В. Тополянский

1 Приводятся наиболее частые ситуации, связанные с повышением АД, и только основные лекарственные средства.

2 Указаны лишь некоторые коммерческие названия препаратов

Как отремонтировать стартер автомобиля

Статья о ремонте стартера автомобиля — признаки неполадок устройства, демонтаж, сборка, диагностика. В конце статьи — видео об основных правилах ремонта стартера. Статья о ремонте стартера автомобиля — признаки неполадок устройства, демонтаж, сборка, диагностика. В конце статьи — видео об основных правилах ремонта стартера.

При первых же признаках повреждений стартера следует предпринять меры по его диагностике и, если потребуется, ремонту. Сделать это можно и в автомобильном сервисе, и, чаще всего, своими руками – устранение поломки стартера является операцией средней сложности, которая посильна рядовому водителю, если речь не идёт о полном разборе устройства. Скорее всего, понадобится заменить его деталь и/или зачистить наждачной бумагой составные части.

Для того, чтобы сэкономить на услугах автомастерской, понадобятся смотровая яма, набор инструментов и заряженный аккумулятор. Ниже будут рассмотрены наиболее распространенные проблемы стартеров, составные части механизма и возможная связь каждого из них с поломкой.

Основные признаки неполадок стартера

Ремонт и диагностика устройства может потребоваться не только тогда, когда автомобиль не заводится вообще – неполадки, возникающие в работе стартера, возможно выявить на раннем этапе. К первым признакам необходимости скорого ремонта можно отнести случаи, когда стартер:

    не прокручивается с первого оборота ключа. Это может означать, что проблема кроется в щётках, передающих напряжение на ротор стартера – их надо заменить.

при полностью заряженном аккумуляторе начинает работать с задержкой или раскручивается ощутимо дольше. Это также указывает на повреждение и износ щёток или подшипников, из-за которых ротор, движущаяся часть механизма, цепляет обмотку – статор.

с задержкой возвращает свои составные части в исходное положение после старта двигателя – это наводит на мысль о повреждении/износе маховика двигателя или шестерни бендикса – детали стартера, которая раскручивает маховик. Свидетельством его поломки также может быть ситуация, при которой бендикс цепляется за маховик, но не может его раскрутить.

  • продолжает вращаться вместе с двигателем. То есть, после раскручивания мотора автомобиля детали стартера не отцепляются от него с помощью возвратной пружины, а крутятся на тех же оборотах, что и маховик двигателя. Скорее всего, вина лежит на засоренном роторе и/или силовых контактах реле.
  • Сценариев поломок стартера может быть много, и если один из них был реализован в вашем автомобиле, необходимо сразу приниматься за ремонт.

    Извлечение стартера из-под капота

    Перед тем, как извлечь стартер

    Смотровая яма понадобится, чтобы вытащить стартер из-под капота, а затем провести его диагностику уже вне автомобиля. Тот, кто делает это впервые, потратит сравнительно много времени, поэтому до того, как начать демонтаж, можно попробовать зачистить контакты стартера, которые могли успеть окислиться за время эксплуатации, убедиться в надежности их крепления, возможно также заменить провода питания.

    Если Вы не знаете, где расположен стартер в вашем автомобиле, можно ориентироваться на звук под капотом, появляющийся при повороте ключа – для этого понадобится помощь второго человека, который будет сидеть в машине.

    Процесс извлечения

    Прежде всего, необходимо отключить устройство от аккумулятора – снять клеммы и токопроводящие кабели со втягивающего реле. После этого откручиваются болты крепления, как правило их 2 или 3 — для этого понадобится шарнирный удлинитель.

    Выше уже было упомянуто, что для этой работы необходима смотровая яма, поскольку иногда для демонтажа стартера будет необходимо снять узлы и механизмы, находящиеся на пути к нему, в большинстве случаев – обшивку защиты моторного отсека.

    Диагностика стартера после демонтажа

    Для начала, коротко расскажем о главных составных частях стартера, которые полезно знать, даже если вы не планируете заниматься его ремонтом своими руками:

      Якорь – осевидная деталь, ротор электродвигателя, крутящий момент которого передаётся на коленчатый вал двигателя. То есть, стартер преобразует электрическую энергию аккумулятора в механическую.

    Статор (обмотка) – это неподвижная деталь механизма, взаимодействующая с ротором. Если стартер редукторный, то в нем присутствуют постоянные магниты, усложняющие ремонт этой детали.

    Бендикс – маленькая муфта, приводящая в движение маховик двигателя. Когда последний начинает раскручиваться быстрее, возвратная пружина перемещает бендикс в стандартное положение для предотвращения передачи крутящего момента двигателя обратно стартеру.

    Втягивающее (или тяговое) реле. Деталь цилиндрической формы и в два раза меньше стартера, находится в его верхней части. Синхронизирует работу всего механизма – при повороте ключа зажигания выдвигает бендикс из корпуса вперед, приводя в движение механизм двигателя автомобиля.

  • Щётки и щёткодержатели – находятся у задней крышки стартера, подают рабочее напряжение на пластины ротора и повышают КПД электродвигателя во время его работы. Когда ключ возвращается в исходное положение в замке зажигания, напряжение пропадает.
  • Чтобы выявить модуль, в котором произошла поломка, необходимо очистить его, обработать окисленные контакты наждачной бумагой и подключить аккумулятор – присоединить клеммы и коснуться корпуса стартера свободным концом минусового провода.

    Если проблема кроется не в реле, следует также проверить изоляцию статор омметром, поврежденную обмотку восстанавливают при помощи пропиточного лака, однако эту операцию при отсутствии опыта работы с электроизмерительными приборами лучше всего доверить специалисту. Если стартер редукторный, то в его конструкции будут присутствовать постоянные магниты, а при их повреждении ремонт провести крайне сложно, поэтому лучше всего купить новый стартер.

    Изоляцию ротора также следует проверить, если прочие детали стартера исправны, однако для этого нужно раскрутить шпильки, скрепляющие две половинки электродвигателя, и разобрать его полностью. Если на якоре видны следы гари и копоти – его следует заменить. На коллекторе не должно быть сильного налёта — при его наличии нужно почистить деталь наждачной бумагой. Важно просмотреть все детали на предмет повреждений и загрязнений – муфта должна свободно крутиться в одном направлении и стопориться в другом.

    Желательно также заменить щётки вне зависимости от того, являются они причиной поломки устройства или нет – его извлечение заняло у Вас некоторое время, поэтому есть смысл провести профилактику для отдаления момента повторных работ под автомобилем. Щетки крепятся с помощью клемм и пружин, которые прижимают их сверху, для их замены нужно с помощью отвертки снять крышку стартера со стороны замка зажигания.

    Даже если на каком-то из этапов проверки после разбора стартера проблема была выявлена и устранена, не следует пренебрегать временем, потраченным на извлечение и разбор – разумно воспользоваться случаем провести полную диагностику и чистку всех его механизмов для снижения вероятности возникновения проблем с устройством в будущем.

    Помните о том, что его поломка на дороге скорее всего будет означать вызов эвакуатора, поэтому лучше всего потратить время на него в гаражных условиях.

    Сборка стартера и проверка его работоспособности

    Очень важно запоминать последовательность, с которой Вы разбирали устройство — желательно расположить его детали в таком же порядке, чтобы не запутаться при сборке.

    После этих проверок можно устанавливать стартер обратно на автомобиль. Безусловно, устройство механизма может сильно отличаться на различных моделях машин, поэтому до начала ремонта следует ознакомиться с технической документацией и, как минимум, взглянуть на схему устройства стартера в вашем автомобиле.

    Профилактические работы своими руками или силами специалистов автосервиса проводить время от времени нужно даже при отсутствии признаков неисправностей, поскольку у этого устройства есть определенный запас срока службы, обычно измеряемый 100-150 тыс. км.

    Видео об основных правилах ремонта стартера:

    Замена щеточного узла стартера

    И так, мы имеем в наличии стартер Bosch, машина, если не ошибаюсь, Сеат. Будем менять сегодня на нем щеточный узел. Разбираем полностью стартер. В первую очередь снимаем втягивающее реле. Вот оно, откручиваем плюс силовой. Открутили, снимаем три болта крепежных, аккуратно снимаем косичку так называемую, и вынимаем втягивающее и сердечник. Он не вылазит, ну выймем его потом. Ну и разбираем так называемую электрочасть. Подергаем, вынимаем сердечник, достаем редуктор. Это доставать было не обязательно для того, чтобы проверить бендикс, работоспособность его. Достаем, вынимаем якорь вместе с щеточным узлом, он здесь крепится стопорным кольцом, поэтому он не выскочит, ничего не переживайте. Вот, смотрим, щетки у нас на грани, на грани, плюсовые особенно.

    Снимаем теперь щеточный узел, отделяем от якоря, скажем так. Снимаем крышку защитную, так называемый пыльник, он удерживает попадание пыли от втулки, и стопорное кольцо удерживает на месте. Снимаем стопорное кольцо, шайбу регулировочную, оно выйдет так. Снимаем щеточный узел. Видите – он настолько был перегрет, что пружина уже даже, даже не отпружинивает, не подводит щетки к ламелям. Обязательно просматриваем якорь на наличие нагара, и просматриваем ламели. О, видите, одна ламеля у нас выгоревшая. То есть, либо аккумулятор был у нас посажен и ключ держали до упора, либо же не было возможности почему-то завести двигатель, и держали настолько, что выгорела ламель. Либо же щетки не пружинили и пробегала дуга, был зазор между щеткой и якорем, уже была дуга, искрила.

    Читать еще:  Аллигатор с 3с инструкция

    Ну, все, щеточный узел целиком имеем новый, вот это снимаем, пластиковую вставку не вынимая, одеваем вот так вот на якорь. Ну, в данном случае якорь нужно заменить. Но, так как это наглядное пособие, скажем так, мы соберем стартер, покажем – как это делается. Одеваем вот так – «клац», теперь пластик вынимаем. Здесь можно попробовать щетки – отлично пружинят, отлично прижимаются к ламелям. Ставим обратно крышку, предварительно можно смазать. Ставим на место стопорное кольцо и пыльниковую крышечку. Да, забыл сказать, щеточный узел, не разбирая стартер, можно определить по номеру стартера. Так как у нас Bosch, вот у нас имеется номер, начинается с трех нулей. Закрутили, хорошо поджимаем, так как через эти болты у нас идет «минус» на щеточный узел, поэтому их нужно закрутить хорошо.

    Ну, и, соответственно, заранее проверить, чтобы там был контакт, не было ржавчины, никакой грязи. Вставляем обратно в электромагнит, собираем на место редуктор. Редуктор, опять же и бендикс, видите у на здесь игольчатый подшипник, можно смазать, нужно. Ну, это много, но мы потом вытрем. Также немного смазки в редуктор, ее много здесь не надо, иначе ее разбросает, тоже ложим, собираем. Смотрим крышечку соответствия, чтоб шпильки проходили. Здесь у нас …5,32-5,34 мин. Есть вставляем на место, можем использовать стаканчик такой, нам будет удобнее. Если помните, было тяжело вынуть сердечник, это в некоторых Бошах, стартерах Бош, есть такая особенность. Поэтому вставляем сразу с сердечником, дабы облегчить нам дальнейшую сборку. Мы крышку пока отставим, чтобы потом не пихать ее через силу, вставляем резиновый уплотнитель, ставим крышку, как она должна быть, вот так. Ну все, можем ставить электрочасть.

    Закручиваем, сборка идет в обратном порядке. Ставим на место втягивающее. Сердечник здесь все-таки легко вынимается. Крепеж можно увидеть, ну, либо же по резинкам, можно увидеть след, что резинка была здесь, соответственно поставить обратно. И крепим на место косичку, стопорное кольцо и гаечку. Ну все, стартер собран. Но обязательно в таких случаях нужно обратить внимание на работоспособность втягивающего. Либо проверить его вне стартера, подключая сюда «минус», так как «минус» здесь берется через щетки на втягивающем, сюда управляющий провод «плюс». Проверить его либо вне от какого-то питания, и либо уже на стартере после сборки, потому что зачастую, когда возникает такая искра, выгорают и контакты здесь. Такая проблема, то есть поломка происходит в случаях.

    Стартер рассчитан примерно на, работоспособность150тыс. пробега автомобиля. Плюс-минус как люди ездят. После прохода 150 тыс. автомобилем заехать на станцию тех.обслуживания и проверить состояние щеток и вообще состояние стартера. Если же человек ездит больше, чем 200-300тыс. у некоторых стартеры выхаживают, может возникнуть такой момент, что стираются щетки и между контактами щеток , между плюсовым контактом щеток и, как мы видели уже, якорем, возникает дуга. Дуга начинает выжигать ламели якоря, тогда приходится, как в нашем случае, менять якорь. Чтобы такого не произошло, желательно заехать на СТО и проверить состояние стартера.

    Так же мы предоставляем услуги:

    Похожие посты

    Советы по эксплуатации автокондиционера

    Ниже приведены простые способы поддерживать Ваш автокондиционер в рабочем состоянии: Включайте автокондиционер как минимум на 10 минут раз в неделю. Это будет поддерживать давление газа, необходимое для нормальной работы компрессора.

    Почему машина не заводиться. Из-за чего автомобиль может не заводится

    Отказ машины заводиться может стать настоящей головной болью, так как под капотом есть много потенциальных причин проблемы. Некоторые способы разобраться довольно просты. Мы попытаемся помочь и расскажем о них. В.

    Что такое реле стартера. Краткое описание, функции реле стартера. Описание возможных поломок реле стартера

    Система зажигания автомобиля состоит из нескольких компонентов: стартера, который прокручивает двигатель на достаточной скорости, чтобы сработало зажигание; необходимых проводов; аккумулятора для снабжения стартера электричеством и реле стартера, который питается от.

    Ремонт бендикса стартера своими руками (фото и видео).

    Добрый день. В сегодняшней статье расскажу, как произвести ремонт бендикса стартера своими руками. Традиционно для нашего сайта статья представляет собой подробную инструкцию с фото и видео материалами.

    Что такое бендикс (обгонная муфта)?

    В современных автомобилях двигатель запускается при помощи электрического стартера. Стартер представляет собой электродвигатель постоянного тока, который через специальную муфту передает вращение на маховик двигателя.

    вот так выглядит стартер:

    вот так выглядит маховик:

    Обычно, шестерня на стартера имеет 10-12 зубьев, а фланец на маховике, зацепляясь с которым стартер запускает двигатель, имеет больше сотни зубьев.

    Если исключить обгонную муфту, то после того как двигатель запустится, даже на холостом ходу, стартер раскрутится до запредельных 100000-200000 оборотов! Естественно при этом он разрушится.

    Для того, чтобы это не происходило, применяется специальная обгонная муфта, в простонародье называемая бендикс.

    Работает она по принципу задней ступицы велосипеда, т.е. крутящий момент передается только в одну сторону — от стартера к двигателю.

    Причины неисправностей бендикса.

    Все неисправности проявляются одинаково — бендикс срабатывает через раз или вообще не срабатывает, стартер при этом крутится.

    Визуально неисправность бендикса проявляется вот так:

    Для ремонта бендикса потребуется отвертка способная выдерживать удары молотком, молоток, тисы, ветошь.

    Запчасти для бендикса купить проблемно, так как бендикс продаётся обычно в сборе. Но есть один лайфхак — покупаем бендикс от ваз-2101 (самый дешевый) и разбираем его на запчасти. Диаметр роликов почти всегда одинаков, если не найдете нужного диаметра или если у вас большая выработка можно распилить сверло, пружины почти всегда подходят. Автор этой статьи ремонтировал бендикс на стартере Chery Amulet заменив ролики и пружины на аналогичные от ВАЗа.

    Причины поломок приведены в порядке вероятности, от наиболее распространенных к наименее распространенным.

    Потеря упругости пружин.

    На картинке выше, видно, что ролики прижимаются пружинами. Когда пружины теряют упругость, бендикс начинает проскальзывать, а сам стартер срабатывает через раз.

    Ремонт — развальцовываем бендикс стартера, аккуратно вынимаем внутреннюю часть, заменяем или растягиваем старые пружины, собираем без смазки, если бендикс смазать он будет проскальзывать, завальцовываем.

    Износ роликов.

    Это вторая по распространенности причина, ролики в процессе своей работы не крутится и поэтому изнашивается только с одной стороны, иногда их плющит — они становятся овальными.

    Ремонт — развальцовываем бендикс, аккуратно вынимаем внутреннюю часть, переворачиваем ролики другим боком или заменяем, собираем без смазки, завальцовываем.

    Замасливание.

    Эта проблема актуальна только для редукторных стартеров. Иногда смазка для редуктора попадает в бендикс, в этом случае он начинает проскальзывать постоянно.

    Ремонт — развальцовываем бендикс, аккуратно вынимаем внутреннюю часть, протираем все ролики бензином или ацетоном, собираем без смазки, завальцовываем. Целесообразно заменить смазку в редукторе стартера на более тугоплавкую, или уменьшить её количество.

    Если вам больше нравится смотреть видео, ниже подробное видео про то, как отремонтировать бендикс стартера своими руками:

    Заключение.

    На этом у меня сегодня всё. После прочтения статьи ремонт бендикса стартера не должен вызывать у вас трудностей. Важно понимать, что бендикс, это не такая дорогая деталь и стоит он 200-300 рублей, поэтому, ремонтировать его целесообразно, только если запчастей нет, или если машина очень дорогая.

    Как завести бензиновый триммер: алгоритм действий по правильному запуску устройства

    После покупки бензинового триммера владелец, как правило, проверяет, все ли части аппарата, указанные в инструкции, имеются в коробке.

    Ведь без этого невозможна правильная сборка. После того, как приобретение собрано, наступает момент, когда устройство необходимо проверить в действии.

    Одним из условий эффективной работы и долгой службы мотокосы (бензокосы, бензотриммера) является правильный запуск.

    Существует 3 вида запуска бензинового триммера:

    • первый, то есть после покупки;
    • рабочий, то есть после остановки во время работы;
    • после зимнего хранения.

    Как правильно заводить бензокосу?

    Вне зависимости от типа этого действия, есть строгий порядок, который необходимо соблюдать, то есть:

    • провести осмотр и проверку триммера;
    • заправить бак горючим;
    • запустить двигатель.

    Осмотр и проверка

    Любая неисправность триммера может представлять собой серьезную опасность.

    Плохо затянутые болты, фиксирующие колокол сцепления к двигателю, могут привести к быстрому истиранию колодок сцепления, а любая негерметичность топливной системы нередко приводит к воспламенению и ожогам или пожару.

    Слабая затяжка болтов редуктора может привести к тому, что штанга приводного вала выскочит из него и триммер перестанет работать. Слабая затяжка болтов, фиксирующих рукоятки, может привести к непроизвольному опусканию вала и повреждению режущего инструмента.

    Поэтому перед любым запуском нужно хотя бы мельком осматривать аппарат в поисках дефектов. Это особенно актуально для любого первого запуска, не важно, после покупки, или после хранения. Во время рабочих пусков допустимо осматривать лишь топливную систему на предмет утечек.

    Одним из важнейших этапов проверки перед любым первым пуском является определение количества смазки в редукторах и приводном валу, для чего потребуется разобрать триммер и снять с вала оба редуктора.

    Так вы оцените количество и состояние смазки не только со стороны заправочного отверстия, но и в районе контакта штанги вала с шестерней редуктора.

    Так же раз в 2–3 недели проверяйте количество и состояние масла, залитого в картер четырехтактных моторов, если аппарат будет долго работать с низким уровнем масла, то велика вероятность заклинивания коленчатого вала.

    Заправка бака горючим

    Эту операцию приходится делать после покупки и зимнего хранения, а также во время прекращения работы, вызванного выработкой бензина. Четырехтактные моторы заправляют чистым бензином АИ-92, а двухтактные смесью топлива и специального масла, о которых мы рассказывали тут.

    Помните, если вы заправляете двухтактный триммер после зимнего хранения, обязательно слейте с него старое горючее, ведь оно уже потеряло смазывающую способность, поэтому подшипник коленчатого вала и цилиндропоршневая группа будут работать без смазки.

    Запуск бензотриммера

    Вне зависимости от типа запуска, есть 6 действий, которые приходится выполнять всегда:

    • подкачка топлива;
    • перевод воздушной заслонки в положение «запуск» («закрыто», «off»);
    • перевод переключателя в положение «включено» («вкл», «on»);
    • нажатие и фиксация клавиши газа;
    • рывок троса стартера с выбором свободного хода;
    • перевод воздушной заслонки в положение «работа» («открыто», «on»).

    Первые 3 пункта из этого списка можно выполнять в любой последовательности, однако дергать трос воздушного стартера можно только после них. Пренебрежение подкачкой топлива приведет к тому, что дергать трос ручного стартера придется не один десяток раз, чтобы движущийся поршень мотора прокачал достаточное количество воздуха, который высосет из карбюратора топливо.

    Пренебрежение воздушной заслонкой приведет к сильному переобеднению смеси, что хорошо для работающего двигателя и крайне плохо для запуска, ведь такая смесь хорошо воспламеняется лишь внутри прогретого цилиндра.

    После перевода воздушной заслонки в закрытое положение поступающего воздуха не хватит для работы мотора на холостых оборотах, поэтому нажмите и зафиксируйте клавишу газа (акселератора, регулятора оборотов двигателя). Кнопка включения/выключения мотора блокирует работу системы зажигания, поэтому перед запуском переведите ее в положение «включено».

    Если же вы не переведете переключатель в нужное положение, то напряжение не придет на свечу, а значит, не будет искры, которая воспламеняет смесь в цилиндре.

    После того, как мотор заработает, переведите воздушную заслонку в открытое положение, ведь сильно переобогащенная смесь хороша для запуска, потому что воспламеняется даже в холодном цилиндре, но из-за недостатка воздуха топливо сгорает не полностью.

    Попытка косить траву с закрытой воздушной заслонкой приведет к резкому падению мощности мотора и сильному нагреву клапанов, поэтому долгая работа (десятки часов) приводит к прогару клапанов или повреждению прокладки головки блока цилиндра.

    Если мотор не заводится или работает неправильно

    Причинами того, что мотор не заводится с двух­–четырех рывков троса ручного стартера, могут быть:

    • неправильный порядок действий или невыполнение какой-либо операции;
    • выдохшийся бензин;
    • неисправность топливной системы.

    Чаще всего такое происходит из-за неправильно выполненного запуска триммера, когда нарушен порядок действий или какой-то важный пункт не выполнен, поэтому достаточно правильно провести запуск и мотор заработает. Если косилка плохо запускается после хранения, то скорее всего, старый бензин выдохся, поэтому достаточно сменить его.

    Если триммер несколько сезонов не обслуживали, то плохой запуск может быть из-за грязного воздушного или топливного фильтра, поэтому достаточно промыть или заменить его.

    Если же все действия выполнены правильно, но положительного результата нет, обратитесь в мастерскую или самостоятельно проведите диагностику или ремонт.

    Видео

    В этом разделе вы можете посмотреть видео, где показано, как правильно запустить двигатель бензотриммеров различных моделей и производителей.

    Видео о том, как правильно заводить бензокосу Fubag:

    Как запустить бензотриммер Shark:

    Заключение

    Правильный запуск двигателя происходит по определенному алгоритму, в котором четко расставлены приоритеты для каждого действия.

    Теперь вы знаете, что нужно сделать, чтобы завести мотор мотокосы, а также по каким причинам запуск может быть неудачным, а работа двигателя неправильной.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector