Автомобили, в которых категорически нельзя удалять катализатор

Но давайте обо всем по порядку.

Как взаимосвязаны забитый катализатор и фактор расхода топлива?

Одним из признаков того, что катализатор в выхлопной системе Вашего авто терпит бедствие или, проще говоря, уже забит под завязку – является повышенный расход топлива. Как только у Вас возникло ощущение, что автомобиль начал потреблять больше топлива, чем обычно, советуем Вам незамедлительно обратить внимание на катализатор. Не поленитесь, сделайте это самостоятельно или же пройдите соответствующую диагностику в автосервисе, поскольку последствия промедления в данном вопросе могут обойтись Вам существенно дороже.

Заметим, что некоторые грамотные, но не совсем чистые на руку автомеханики вместо непосредственного устранения данной проблемы попробуют «развести» Вас на множество других, по сути, ненужных процедур, например, замену свечей, промывку форсунок для снижения расхода топлива и т.п. Чтобы и Вы были подкованы в данном вопросе, давайте разберемся, как влияет катализатор на расход топлива и как вообще выхлоп может повлиять на расход топлива?

Все дело в том, что выхлопная система автомобиля еще с завода оснащается специальными кислородными датчиками, которые еще называют лямбда-зондами. Обычно в выхлопной системе устанавливаются два лямбда-зонда – до и после катализатора, в некоторых марках авто бывает и больше. При этом принцип установки лямбда-зондов вне зависимости от их количества является одним и тем же – до катализатора и после него. Лямбда-датчики нужны для того, чтобы передавать информацию о составе выхлопного газа в блок электронного управления автомобиля, который на основании полученных данных корректирует состав топливо-воздушной смеси и её дозировку в режиме реального времени в процессе эксплуатации авто. Второй лямбда-зонд показывает на то, как эффективно отработал катализатор.

В начальный момент времени, когда катализатор только начал забиваться, показания второго лямбда-зонда будут отличаться от нормы, однако индикатор на приборной панели с кодом ошибки «CHECK ENGINE» еще пока загораться не будет – все дело в том, что электронный блок управления по началу будет пытаться скорректировать показания датчика с помощью изменения расхода топлива. Именно в эти моменты Ваш автомобиль начнёт больше «кушать».

Определить, что этот момент настал можно элементарным образом самостоятельно и без всяких компьютерных диагностик. Что для этого нужно сделать: откручиваете катализатор и светите фонариком через его соты с противоположной стороны от Ваших глаз, при этом возможны два варианта:

Действительно ли после удаления катализатора расход топлива уменьшается?

Забитый катализатор по своей сути является дополнительным сопротивлением для отходящих газов в выхлопном тракте, что обуславливает некоторое увеличение эксплуатационных расходов вследствие роста расходов на топливо. После удаления источника сопротивления, т.е. забитого катализатора, расход топлива снова приходит в норму. Однако возникает вопрос: на что можно заменить забитый катализатор?

Что делать если забился катализатор?

Вполне очевидно, что решить проблему забитого катализатора можно либо его заменой на новый аналогичный элемент, либо путем его полного удаления.

Самый простой вариант – заменить катализатор на новый. Однако такое решение могут позволить себе только состоятельные автовладельцы по причине его сравнительно большой стоимости.

Просто удалить катализатор, открутив его корпус в гараже, вытряхнув остатки внутренностей и собрав в обратном порядке – не вариант! В этом случае Вашему авто гарантированы дикий рев и постоянно горящий индикатор «CHECK ENGINE». В этом случае выхлопные газы не будут встречать на своем пути никакого сопротивления и раскалённым прямотоком полетят по выхлопной системе, отсюда возникает рёв, кроме того, задний кислородный датчик будет показывать критичные показания, отсюда и горящая ошибка по чеку.

Оптимальным вариантом будет замена забитого катализатора на пламегаситель, который будет рассекать и замедлять поток выхлопных газов.

Что такое обманка лямбда-зонда?

Обманка лямбда зонда – это трубка, в которую вкручивается датчик, устроена обманка таким образом, чтобы датчик передавал в электронный блок управления показания в пределах нормы. Компьютер авто при этом будет воспринимать информацию, что катализатор не только на своём месте, но и даже исправен. Сама обманка вкручивается на место второго лямбда-зонда. Существуют различные типы обманок и их установку все-таки лучше доверить профессионалам в данной области. Установив обманку лямбда-зонда и перепрошив блок электронного управления, мы достигаем главной цели: «отучаем» лямбда-зонд контролировать содержание кислорода в выхлопе, а, следовательно, влиять на изменения расхода топлива.

Что Будет Если Убрать Катализатор В Машине

Преимущества и недостатки удаления катализатора

Каталитический нейтрализатор в автомобиле используется для снижения токсичности выхлопных газов двигателя, но по российским критериям элемент выхлопной системы часто забивается шлаком и выходит из строя.

Новые катализаторы недешевы, и многие автомобилисты пытаются избавиться от каталитического нейтрализатора (CN), чтобы установить для него «хитрость». Нужно ли вырезать этот предмет и что будет после удаление катализатора, мы рассмотрим эту статью.

Недостатки удаления катализатора

К сожалению, CN доставляет много проблем владельцу машины. Диагностика стартера и причины неисправностей. Итак, если вы заметили, что в вашем Renault Megane, Renault Scenic 2 или любой другой модели французского автомобиля стартер не работает. Нейтрализатор, забитый коксом и шлаком, создает избыточное сопротивление выхлопным газам, приводя к значительному увеличению мощности двигателя. расход топлива. Становится невозможным эксплуатировать неисправный катализатор; Вы должны поставить машину на ремонт. У владельца автомобиля есть два варианта:

• установить новый конвертер;
• вырежьте непригодный элемент, оставив либо пустую банку, либо сварку пламени вместо катализатора.

Есть недостатки для удаления KN:

• уровень СО в выхлопных газах увеличивается;
• В районе, где находится огнетушитель или пустая банка, звучит неприятный звонок;
• в зависимости от настроек электронной системы управления двигателем расход топлива может увеличиться;
• После удаления катализатора в современных топливных системах электроника выдает ошибки, которые необходимо устранить.

Ошибка после удаления катализатора

Многие современные электронные системы управления двигателем имеют разные датчики, которые контролируют состав топливной смеси. Ответы: Mail.Ru: Что произойдет, если я выключу лямбда-зонд? Кислородные датчики (лямбда-зонды) всегда совмещены с катализатором, кроме того, обычно устанавливаются два датчика:

• первая находится перед блоком катализаторов, она регулирует подачу топлива и передает сигнал на блок управления двигателем;
• второй лямбда-зонд расположен после катализатора; используется для диагностики. определяет качественный состав выхлопных газов.

Если KH удаляется в такой выхлопной системе, токсичность выхлопных газов будет выше нормы, и диагностический датчик будет сигнализировать избыток СО в выхлопных трактах. Блок управления получит сигнал и уведомит водителя об ошибке. после удаления каталитического нейтрализатора на панели приборов загорится контрольная лампа Check Engine.

Расход топлива после удаления катализатора

Многие автовладельцы часто спрашивают, может ли впоследствии увеличиться расход топлива удаление катализатора? Если каталитический нейтрализатор был просто отключен, лямбда-зонд, установленный после установки катализатора, выдаст сообщение об ошибке, а ЭБУ переведет топливную систему в аварийный режим:

• двигатель потеряет мощность;
• будет расти расход топлива.

Но мастера научились обманывать систему. они передают блок управления, исключая из цепи второй лямбда-зонд. Электроника «считает», что в системе нет второго датчика, поэтому информация об ошибках не появляется, и двигатель внутреннего сгорания работает как обычно. Что такое автомобильный каталитический нейтрализатор и каков катализатор того, на что будет походить его удаление. При «смеси» расхода топлива после удаления катализатора почти такой же, как и у каталитического нейтрализатора, единственное отличие состоит в том, что выброс токсичных веществ в атмосферу с точкой отсечки увеличивается.

ПРЕИМУЩЕСТВА И ПРОБЛЕМЫ ОТКРЫТИЯ КАТАЛИСТА В НОВОСТЯХ

ПРЕИМУЩЕСТВА И ПРОТИВ ОТКРЫТИЯ Catalist ЗАПАД ЗАПАД Почему просто удалить катализатор на Западе.

Катализаторы на авто. Почему они?

Микрофон очень чувствительный))

Мигает после удаления катализатора

Когда неисправный катализатор удаляется из выхлопной системы автомобиля, автомобиль «оживает». появляется динамика. Для того, чтобы удалять ошибки в ECM (электронная система управления), блок перепрофилирован под Евро-2. мы рекомендуем удалить каталитический нейтрализатор, если вы устраните причину каталитического нейтрализатора, и он включен. Что делать, если огни на ВАЗ-2114 начали плохо освещаться. Основные поломки и диагностика. Обзор ситуации, когда фара очень низко светит на пол. такая система все еще работает. экологические стандарты не такие жесткие, как в Европе. Если в системе имеется только один лямбда-зонд на катализатор (до «банка»), мигание ЭБУ не требуется.

Дым после удаления катализатора

Катализатор заменяется, если он выходит из строя, и препятствует нормальной работе двигателя. Нормальный сильный дым наблюдается на автомобилях с установленным неисправным преобразователем, и после удаления KH дым исчезает. Однако владельцы автомобилей часто жалуются на то, что машина курит даже после снятия каталитического нейтрализатора. Действительно, в том случае, если И действительно, если катализатор удаляется, то. Причин этого явления может быть несколько:

• перепрошивка не производилась и «смесь» не была установлена ​​после удаления CN;
• неисправности ECM (один из датчиков не работает), проблемы с самим блоком управления;
• поршневые кольца на месте;
• Время зажигания не установлено (установлено слишком поздно).

Если из трубы глушителя идет черный дым, это означает, что топливная смесь обогащена, наблюдается чрезмерный расход топлива. Как правило, черные пузырьки дыма вылетают из трубы, когда вы резко нажимаете на педаль газа; если вы открутите свечи зажигания, они будут в черном цвете.

В современных системах угол Время зажигания регулируется с использованием диагностического оборудования. ноутбуки, автосканеры. Датчики могут вызвать чрезмерный расход топлива и черный дым от глушителя:

• расход воздуха;
• абсолютное давление;
• положение распределительного вала.

Если нестабильная работа двигателя сопровождается синим дымом из глушителя, неисправность не связана с топливной системой и глушителем, причину увеличения дыма следует искать в поршневой группе:

• поршневые кольца перегреваются или изнашиваются;
• кольца перегородки на поршнях лопнут;
• Уплотнения штока клапана необходимо заменить.

Звук после удаления катализатора

Часто после удаления катализатора работа двигателя сопровождается неприятным входящим звуком вытяжная система. Причина этого звука может быть:

• полость внутри банок. из катализатора вырезали керамику, а железный корпус сварили и просто установили;
• установлен разрядник хорошего качества, он слишком «пустой»;
• при удалении катализатора корпус был плохо сварен, он был загерметизирован и поэтому разрезан;
• при установке пламени разрядные элементы плохо соединены вытяжная система.

Чтобы не менять работу, лучше сразу установить качественные противопожарные устройства, просто заваренная пустая банка катализаторов не прослужит долго и доставит массу хлопот владельцу автомобиля:

• в салон будет запах выхлопных газов;
• под крышкой слышен неприятный звук;
• банка быстро сгорит от жары.

Удаление катализатора DIY

Часто автомобилисты задают вопросы. нужно ли удалять катализатор? Некоторые водители считают, что пробивание отверстий в керамике KN увеличивает мощность двигателя и улучшает динамику автомобиля. Эти соображения неверны. следует удалять только неисправный катализатор, если уровень СО в норме, лучше не трогать КН.

Вы можете удалить каталитический нейтрализатор своими руками, но для работы вам понадобится сварочное оборудование и шлифовальная машина.

Во многих современных автомобилях основной каталитический нейтрализатор приварен к выпускному коллектору и является его неотъемлемой частью. удалить катализатор?» в этом случае что-то будет в самой машине. Как подключить асинхронный двигатель ABE-071-4C UHL4 с 4-мя проводами, тогда я уже понял, что есть 2 обмотки, есть ли конденсатор и как его подключить, если нет. Чтобы удалить керамику из такого CN, необходимо:

• отсоединить переднюю выхлопную трубу;
• снять выпускной коллектор;
• шлифовальная машина для резки корпуса преобразователя;
• удалить все питательные вещества из банки;
• Приварить корпус, поставить коллектор на место.

Следует иметь в виду, что такая мера носит временный характер, для нормальной работы двигателя необходимо установить пламя, а еще лучше. новое. катализатор.

Удаление/отключение катализатора. Зачем нужно физическое удаление?

Один из самых частых вопросов про бензиновые машины, оборудованные каталитическим нейтрализатором: «Парни, а можно мне отключить катализатор программно, перепрошив на евро 2, а удалить их потом?»

Конечно, катализатор на бензиновом моторе — это не сажевый фильтр на дизеле, где при его отключении будет убрана не только диагностика, а ещё и управление из программы. Т.е. процедура регенерации будет происходить в пассивном режиме и работать уже сажевик будет совсем не так эффективно и в самое ближайшее время забьётся

При отключении катализатора происходит отключение нижнего лямбда-зонда, отвечающего за диагностику самого каталика и работать, в общем-то, он будет в штатном режиме. Однако следует учитывать его состояние. В случае если катализатор «как новый» и если предположить использование качественного топлива, то после программного удаления он не умрёт в одночасье и его проходимость не будет изменяться. То есть ответом на вопрос можно дать «не проблема, можно оставить»

Есть несколько «но»!

Во-первых, отключать работающий катализатор программно не имеет никакого смысла. Добавится ровно ноль лошадиных сил

Во-вторых, если ошибки уже загорелись, то его состояние никак нельзя диагностировать. Соответственно, если он наглухо забит (точнее — наглухо заплавлен), то будет следующая ситуация. В конце 4-го такта работы двигателя, когда открыты выпускные клапана и отработанные газы выходят в выпускной коллектор, мы получим на выхлопе слишком высокое давление. Это повлечёт за собой то, что газы будут не полностью выводиться из рабочего объёма. Впускные клапана закроются и во время 1-го такта, когда в цилиндры должна загоняться топливная смесь, чистого воздуха поступит в меньшем объёме ровно на столько, сколько осталось не до конца отведённых отработанных газов. Так как в программе управления двигателем заложено строгое количество впрыскиваемого топлива, мы получим слишком богатую топливную смесь.

Эта проблема так и будет диагностироваться верхним лямбда-зондом: «P0172 Fuel Trim System Too Rich». Диагносты сразу будут искать несколько причин: засорение впускной системы, работоспособность клапана аккумулятора паров топлива, давление топлива, системы рециркуляции отработанных газов (EGR), форсунки, подогреваемый кислородный датчик.. Но про пробку на выхлопе вспомнят в самый последний момент, когда уже машина встанет колом

Таким образом, мы даём однозначный ответ: «Физическое вырезка катализатора является необходимым условием полноценного удаления этой системы наровне с программным отключением»

Контакты:

Гарантия

Даем гарантию годовалую на произведённые работы. В гарантийный период, в случае необходимости, наши специалисты бесплатно производят установку заводских настроек и обратный откат на чип!

Качество

Мы работаем с 2003 года с ведущими европейскими и отечественными производителями программного обеспечения, а так же самостоятельно занимаемся инжинирингом!

Эксплуатация

Производимые настройки не приводят к изменению эксплуатации автомобиля, требования к прохождению ТО не изменяются

На каких авто проблемы с двигателем после удаления катализатора?

Необязательно детально разбираться в устройстве автомобиля, но достаточно понимать, что любое вмешательство в сложную систему не останется не замеченным. Удаление катализатора, как части выхлопной системы, будет иметь последствия и скажется на работе автомобиля. Если ваша машина продолжает ехать, то это не факт, что с ней всё в порядке.

Что делать, если катализатор вышел из строя?

Нет точных статистических данных о том, сколько автовладельцев сталкивается с поломкой катализаторов. По информации автосервисов можно смело заявить, что их много. Особенно часто ломаются современные керамические катализаторы, которые отличаются относительно дешевой ценой и хрупкостью, но отвечают экологическим требованиям. Большую опасность для двигателя представляют катализаторы, установленные на расстоянии 20 см от головки блока цилиндров. Связано это с высоким риском попадания керамической пыли в цилиндры.

Вы замечали, что заводы-производители не дают длительных гарантий эксплуатации катализатора? Но не будем останавливаться на теориях заговора.

Допустим, вы уже столкнулись с поломкой катализатора. В автосервисе вам предложат несколько вариантов решения:

— Покупка нового катализатора

— Установка пламегасителя вместо катализатора

Правильным решением будет приобретение нового каталитического нейтрализатора, но такую дорогостоящую покупку могут позволить не все. Даже если знать, как правильно сдать катализатор, и заработать на этом деньги, не все автовладельцы пойдут этим путём.

А вы знали, что старый катализатор может дорого стоить? Но об этом позже.

В реальной жизни автолюбители соглашаются на уговоры работников автосервисов и идут на более дешевую, но нелегальную во многих государствах (а вскоре и в России) операцию удаления катализатора и установку пламегасителя. Зачастую такая процедура сочетается с прошивкой – это всегда риск даже для опытного специалиста. Если обращаться к гаражным мастерам, то вы можете запросто убить свой автомобиль безвозвратно.

Впрочем, операция может пройти безболезненно. Автовладелец, который выгодно сдал свой катализатор, наверняка остался в плюсе и какое-то время с радостью ездит на своей машине. Но проходит время и автомобиль начинает бесконтрольно поглощать масло. В автомобильной среде этот диагноз называют «масложором». Это яркий пример ситуации, когда увеличивается расход масла после удаления катализатора.

Собрав мнения автомехаников и пользователей автомобильных форумов, мы подготовили список автомобилей, у которых появляются проблемы после удаления катализатора:

— Корейский и японский автопром, особенно KIA Hyundai

— V-образный мотор 3,6 л

— Двигатели Volvo B6324S

Даже если ваш автомобиль находится в этом списке, то это не значит, что вам следует заранее вырезать катализатор. Для начала лучше всего стараться продливать ему жизнь, заправляясь качественным топливом на проверенных АЗС, регулярно проверяя свечи, устранять любые поломки и т.д.

Почему катализатор стоит дорого

Помимо особенностей технологии изготовления в стоимость катализатора входят драгоценные металлы, сплав которых обязательно содержится в каждой модели. Даже в старом катализаторе остается часть таких драгметаллов, но извлечь их самостоятельно почти невозможно и очень дорого.

Поэтому на рынке появилось много компаний по приёму катализаторов, но все они работают по разным системам расчета. Фиксированные цены выгодны только не очень чистым на руку организациям. Компания Sdaykat предлагает прозрачный расчет: количество драгметаллов умножается на курс Лондонской биржи цветных металлов на день сдачи катализатора.

Вам нужно лишь записаться на проведение бесплатного анализа катализатора по номеру телефона или прямо на сайте. Наш специалист с мобильной лабораторией приедет в любое удобное для вас время и место и за 15 минут даст ответ на вопрос, сколько стоит ваш катализатор. Деньги вы получаете в тот же день и можете сразу приобрести новый катализатор или вложить в другую покупку.

Таким образом вы останетесь в плюсе, а старый катализатор отправится на переработку, чтобы не навредить окружающей среде своей токсичностью.

Удаление катализатора

Записаться на ремонт или задать вопрос

В данной статье постараемся ответить на несколько основных вопросов, связанных с удалением катализатора:

Зачем удалять катализатор

В большинстве случаев катализатор вырезают, когда он выходит из строя, о чем может сообщить как ошибка катализатора — горящая лампочка на приборной панели, которая при диагностике имеет соответствующий код, так и внешние признаки — это снижение мощности двигателя, увеличение расхода топлива, нестабильная работа мотора и так далее. Это говорит о том, что катализатор исчерпал заложенный ресурс или пришел в негодность вследствие внешних воздействий. Второй случай, когда он исправен, но его удаляют при тюнинге автомобиля для увеличения мощности.

Что дает удаление катализатора

При неисправности катализатора его удаление дает, естественно, как минимум возвращение к заводским параметрам и плюс мотору становится легче дышать, что благоприятно скажется на мощности и расходе. Если же катализатор удаляют при модернизации выхлопной системы, то это, как правило, сопровождается установкой прямоточного глушителя и перепрошивкой автомобиля для увеличения мощности, и в данном случае важно, чтобы было как можно меньше препятствий для выхода выхлопных газов. Это так называемая «любительская» доработка, при профессиональном же тюнинге выхлопной системы, например для спортивных автомобилей, учитывается множество параметров и проводится множество расчетов, что делается специалистами и стоит дорого.

Как правильно удалить катализатор

Если вы далеки от обслуживания своего автомобиля самостоятельно, наиболее правильным будет удалить катализатор в специализированном автосервисе с заменой его на пламегаситель. Если все же чувствуете, что вам это по плечу, учтите несколько важных моментов:

• желательно выкрутить оба датчика лямбда зонда, если есть хоть малейший риск их повредить — они имеют внутри керамический элемент,
• при вкручивании датчиков назад, следите чтобы провода не перекрутились,
• при установке пламегасителя, старайтесь правильно подобрать его размер, чтобы не нарушать геометрию системы,
• при выбивании керамического катализатора следите, чтобы не оставалось его частиц, по возможности продуйте внутренности воздухом или пройдите пылесосом,
• если удаляете первый катализатор, удалите и второй — он вам уже не к чему, в то же время забудете об этой проблеме навсегда.

Удаление катализатора своими руками

Тем же у кого есть возможность загнать автомобиль на яму или подъемник и желание произвести удаление катализатора своими руками, порекомендуем сперва снять с автомобиля деталь, на которой он расположен и выбивать его на земле — так гораздо удобнее и меньше вероятности, что там останется пыль и частицы. Выбить его можно через отверстие монтировкой или длинной отверткой и молотком. На автомобиле же это можно сделать и через вырезанный в корпусе лючок при трудном доступе или сложности демонтажа.

Это относится к удалению керамических катализаторов, в случае же, если они металлические (как например на БМВ) без болгарки и сварки никак не обойтись.

Перепрошивка после удаления катализатора

Если вы устанавливаете наши обманки лямбда зонда, перепрошивка после удаления катализатора не требуется. Достаточно просто сбросить ошибку отключением клемм аккумулятора или диагностическим сканером и ездите на здоровье!

Удаление катализатора: для чего делать такую процедуру

Существует масса заблуждений по поводу удаления катализатора: многие считают, что не нужно удалять катализатор, так как это принесет вред автомобилю. Но на самом деле, это не так и у процедуры удаления катализатора есть свои плюсы и минусы. Сейчас мы более подробно их рассмотрим, также выясним, увеличится ли расход топлива после этого и надо ли перепрошивать мозги автомобиля.

Катализатор – это часть глушителя, которая не является важным узлом в автомобиле. Катализатор нужен для того, чтобы машина соответствовала экологическим нормам и меньше загрязняла окружающую среду. Но что касается мощности и ездовых характеристик автомобиля, то очевиден тот факт, что машина будет работать только лучше без катализатора: вырастит мощность, а расход топлива уменьшится.

Катализатор: предназначение в авто

Катализатор (каталитический нейтрализатор) необходим для очистки выхлопных газов, чтобы они стали менее вредными. В процессе очистки катализатор сильно нагревается, становится красным. Вредные соединения, такие как CO и CH, превращаются на выходе в относительно безопасные CO2, N2 и O2. Тем самым наносится меньше вреда природе.

Устройство катализатора довольно простое – это толстая труба со специальными сотами внутри. Соты эти сделаны из керамических элементов с использованием таких металлов, как родий, палладий и иридий. Поэтому и цены на катализаторы варьируются от 30 до 150 тысяч рублей.

Для того, что выхлопные газы стали менее вредными, температура катализатора должна достигать 750 градусов Цельсия, чтобы проходила нужная химическая реакция.

Обычно из двигателя выходят газы с температурой в 500 градусов Цельсия. Но проходя через катализатор, температура этих газов увеличивается до необходимых 750-900 градусов Цельсия.

Удаление катализатора, плохо ли это для машины?

Если катализатора не будет в глушителе, то машине от этого хуже не будет, наоборот только характеристики автомобиля улучшатся.

Если с катализатором случились неполадки, к примеру, он забился или оплавился, то после этого на многих автомобилях начинает гореть CHECK ENGINE. Машина начинает работать в аварийном режиме: пропадает тяга, мотор троит и может даже не запускаться. Если забился катализатор, то выхлопные газы хуже проходят через глушитель, возвращаются обратно в камеру сгорания и мотор душит себя сам.

Если катализатор не забился и не оплавился, а все равно загорелся CHECK ENGINE, то скорее всего, это произошло из-за того, что износился катализатор из-за большого пробега.

Большинство современных автомобилей оборудованы датчиками кислорода (лямбда зонтами), которые установлены перед катализатором и после него. Эти датчики определяют, остались ли вредные соединения в отработанных газах на выходе.

Если вредных соединений стало больше нормы, то второй лямбда зонт дает сигнал, что катализатор не справляется со своей работой и пришло время его поменять.

Удалив катализатор, выпускной тракт автомобиля освобождается от лишнего препятствия и выхлопные газы лучше выходят наружу. Но они просто более токсичные, но на ресурс мотора отсутствие катализатора никак не влияет.

Чтобы машина без катализатора нормально ездила, придется перепрошить ЭБУ на более низкий экологический класс, например на Евро-2. Или же если не хочется делать перепрошивку блока управления, то можно поставить обманку, чтобы CHECK ENGINE не появлялся и не мешал нормальной езде.

Что лучше ставить обманку или делать прошивку под Евро-2

Евро-2 появилось в 1996 году, в эти годы автомобили и стали комплектоваться катализаторами. Со временем катализатор может забиваться, также с тех времен качество топлива изменилось, в современном горючем стало меньше серы. А в былые времена был всего один датчик кислорода, который улавливал CO2 перед катализатором.

Если увеличивался уровень CO2, то это означало, что катализатор забился, так проявлялся эффект противодавления. Датчик отправлял эти данные в электронный блок управления, после чего корректировалось зажигание и уменьшалась подача топливной смеси. Это приводило к тому, что машина не ехала как надо и владелец должен был ехать на сервис и делать замену катализатора. А это все не нужные расходы, поэтому многие автовладельцы просто удаляли соты из катализатора и мощность машина становилась такой же, как и была изначально.

Так происходило потому что уровень CO2 в трубе перед каталитическим нейтрализатором уменьшался и датчик кислорода фиксировал этот момент и давал сигнал в ЭБУ, что все в порядке и машина начинала ездить так же хорошо, как и раньше. Такое решение подходило всем, кроме экологов, которые через некоторое время ввели стандарт Евро-3. После чего просто стали добавлять второй кислородный датчик после катализатора.

Поменялся принцип работы — первый кислородный датчик фиксировал уровень вредных веществ в выхлопных газах, второй датчик кислорода должен был зафиксировать намного меньший уровень вредных веществ в выхлопных газах после прохождения катализатора.

Если в этой системе просто удалить соты катализатора, а датчики оставить, то они будут подавать сигналы в блок управления. Причем оба датчика будут показывать одинаковый уровень CO2. Это значит, что будет гореть «Чек», мощность станет меньше и машина не будет нормально ехать.

Чтобы решить проблему – надо делать прошивку под Евро-2. Что для этого нужно сделать? Просто отключить 2-й кислородный датчик, который идет после катализатора. Это решит проблему, машина будет ездить так, как надо.

Недостатком такого вмешательства в прошивку считается то, что этим занимаются «народные умельцы», а не производители автомобилей. И не всегда целесообразно доверить свой автомобиль, а именно блок управления какому-то непроверенному программисту. Поэтому делать такую перепрошивку желательно у мастеров с хорошей репутацией.

Для тех, кто не хочет лезть в ЭБУ, придумали еще один способ – установить обманку. Обманка представляет собой специальную проставку, которая устанавливается перед вторым кислородным датчиком. Такая проставка отодвигает датчик чуть дальше от выхлопных газов, благодаря этому лямбда зонт фиксирует больше кислорода и машина работает как надо.

Доступные варианты обманок:

• пустая – такая обманка в виде обычной трубки, с одной стороны тонкое отверстие, для соединения с глушителем, с другой стороны – для соединения с кислородным датчиком. С такой обманкой CHECK не будет загораться;
• обманка с мини-катализатором – представляет собой проставку, внутри которой расположены соты компактных размеров, их хватает для того чтобы очистить выхлопные газы до такой нормы, что не будет загораться CHECK ENGINE.
• обманки угловые – представляют собой тоже самое, что и вышеперечисленные обманки, отличие в том, что они изготовлены под углом 90 градусов.

Преимущества обманок очевидны – не надо перепрошивать ЭБУ, а также приблизительная стоимость такой манипуляции составит 4000 рублей. Достаточно просто удалить штатные соты и поставить обманку.

Как меняется расход горючего

После удаления катализатора расход топлива уменьшится, так как отработанным газам станет легче выходить через выхлопную трубу. Так как газы будут легче выходить, то двигателю потребуется меньше усилий (и топлива) для проталкивания газов наружу. Как результат – экономия топлива, правда небольшая, в лучшем случае – 3%.

Итог: стоит ли игра свеч?

Однозначно стоит, так как плюсы перекрывают минусы, если хочется сэкономить. Для тех, кто хочет, чтобы машина сохранила свою изначальную конструкцию, а также, не загрязняла окружающую среду, то тогда надо менять катализатор каждый раз, когда он загрязнится.

Недостатки удаления катализатора:

• звук от выхлопа увеличится;
• больше вредных веществ в выхлопных газах;
• запах выхлопа более токсичный и не приятный;
• необходимо устанавливать обманку или делать перепрошивку ЭБУ под Евро-2.

Плюсы удаления катализатора:

• Экономия денег на покупке нового катализатора;
• Небольшое увеличение мощности;
• Небольшое уменьшение расхода топлива;
• Увеличение ресурса мотора;

А далее видео о том, как удалить катализатор самостоятельно:

Как проверить катализатор на машине

В борьбе за экологичность все больше повышаются стандарты по вредным выбросам автомобилей. Из-за этого автопроизводителям приходится оснащать машины системами, которые эти самые выбросы снижают.

Одним из самых распространенных способов по снижению вредных веществ в выхлопных газах является оснащение автомобилей каталитическим нейтрализатором.

С одной стороны, наличие катализатора оправдано, он действительно способен уменьшить вредные выбросы за счет химических реакций, которые вредные вещества расщепляют на безопасные.

Но, с другой стороны, нейтрализатор вещь капризная, и выход его из строя может здорово попортить жизнь автовладельцу.

Устройство катализатора и его неисправности

Вначале немного теории по устройству катализатора. Устройство состоит из корпуса, внутри которого помещены специальные бобины.

Бобина состоит из большого количества сот и зачастую изготовлена из керамики. Вся поверхность сот покрыта благородными металлами или их сплавами.

Именно эти металлы и вступают в реакцию с вредными элементами, содержащимися в выхлопных газах, нейтрализуя их.

Катализатор является элементом системы отвода выхлопных газов и размещен он сразу за коллектором.

Работа устройства контролируется двумя лямбда-зондами, один из которых установлен перед нейтрализатором, а второй – за ним.

Сверяя показания этих датчиков электронный блок контролирует работу устройства.

Именно конструкция катализатора и является его слабым местом. Соты бобины имеют достаточно мелкие размеры, поэтому забиться они могут достаточно быстро.

Рассмотрим самые распространенные неисправности каталитического нейтрализатора.

Данная проблема возникает зачастую из-за использования некачественного топлива, или же из-за неисправности двигателя, в результате которой в цилиндры попадает масло.

Большое количество сажи в выхлопных газах, образованной в результате неполного сгорания «плохого» бензина или наличия масла в топливе, начинает оседать на стенках сот, приводя к их забиванию.

Разрушение бобины в результате сильного удара по корпусу.

Встречается эта неисправность хоть и редко, но она является очень опасной.

В результате удара по катализатору, к примеру, во время поездок по пересеченной местности, бобина разрушается. При этом мелкие части ее могут попасть в ЦПГ, приводя к еще большим проблемам, можно полностью «убить» двигатель.

Внутренние составляющие катализатора хоть и рассчитаны на работу в среде высоких температур, но превышение их выше критической точки приводит к оплавлению керамической основы.

Исчерпан ресурс катализатора.

Даже если на авто ездили бережно, заправляли его только качественным топливом, со временем устройство все равно выйдет из строя.

Дело в том, что химические реакции постепенно уменьшают слой металла, нанесенного на керамическую основу. Поэтому после длительной эксплуатации слой металла полностью растворяется, и катализатор перестает выполнять свои функции.

Признаки неисправностей

Если с катализатором автомобиля возникли проблемы, то появятся определенные признаки, указывающие на это, причем их не так уж и мало.

Самый первый признак.

Он же самый явный – это загорание контрольной лампочки «Check engine» на приборной доске, а сканер при диагностике выводит код ошибки, указывающий на проблемы с системой отвода выхлопных газов.

Но этот признак не может указать, действительно ли катализатор забит или оплавлен. Просто электронный блок основывается на показаниях лямбда-зондов, и выход из строя одного из этих датчиков тоже может стать причиной загорания лампочки.

Потеря динамики авто при достижении определенной скорости. К примеру, при разгоне до 140 км/ч авто начинает «тупить». Причем со временем скоростная планка будет снижаться, динамика будет резко ухудшаться при достижении 140 км/ч, затем – при 120 км/ч, после – при 90 км/ч.

Объясняется это просто – из-за забития катализатора выхлопные газы не могут полностью выйти из камер сгорания, часть из них остается, в результате чего они «задавливают» силовой агрегат.

И чем больше соты будут забиваться, тем на меньшей скорости газы будут «задавливать» мотор.

Если вовремя не обратить внимание на такой признак, то это приведет к тому, что в один не очень хороший момент двигатель не сможет завестись. Оплавление катализатора имеет те же признаки, что и забитие.

Один из самых явных признаков, это разрушение бобины катализатора. При заведенном двигателе из-под авто будет явно прослушиваться шум и дребезжание.

Появление сильного запаха сероводорода (еще он называется запахом «тухлых яиц») в выхлопных газах.

Другие признаки неисправностей катализатора читайте здесь.

Способы проверки

Но перед тем как грешить на устройство, следует точно убедиться, что проблема скрыта в нем.

Проверка катализатора выполняется двумя способами – не снимая с авто, и после его демонтажа.

Проверка без снятия.

Без снятия с авто проверка устройства выполняется двумя способами – диагностикой выхлопной системы на газоанализаторе и тестирование на противодавление в системе отвода газов.

Проверка на газоанализаторе хоть и является отличным вариантом, но вот только далеко не все СТО оснащены таким оборудованием. А в небольших городах такой прибор и вовсе не найдешь.

Суть такого способа – к выхлопной трубе автомобиля подсоединяется газоанализатор, и проводятся замеры.

На основе химического анализа выхлопных газов определяется, забит ли катализатор или нет.

Второй способ проверки – на противодавление более распространен и не требует наличия сложного оборудования.

Суть такой проверки – определение давления на входе в нейтрализатор. Если он забит, давление перед ним на определенных оборотах мотора возрастет.

Официально этот метод проверки делается так – в трубе, подходящей к нейтрализатору проделывается отверстие, к котором нарезается резьба. Далее в это отверстие вкручивается штуцер, к которому подсоединяется медная трубка.

Нужна она для рассеивания тепла, получаемого от выхлопной системы. На конец медной трубки надевается резиновый шланг, подсоединенный к манометру.

Сделав такое приспособление, приступают к замерам. Выхлопная система тестируется на всех режимах работы мотора, а по показаниям манометра определяют, забит ли катализатор.

Кстати, продаются специальные наборы для проверки методом противодействия.

На такой способ несколько сложен в исполнении – необходимо сверлить трубу, нарезать резьбу, после замеров искать подходящую заглушку, чтобы закрыть отверстие.

Самостоятельная проверка на противодавление

Но можно проверить катализатор на противодавление несколько проще, причем протестировать описанным ниже способом даже самостоятельно, не прибегая к услугам СТО.

Итак, нам понадобится наличие манометра, причем нужен точный прибор, измеряющий давление до 1 кгс/см 2 . Также потребуется штуцер и длинная резиновая трубка.

Имея все это, можно приступать к замерам:

1. Автомобиль ставим на смотровую яму и обездвиживаем.
2. Находясь под авто выкручиваем лямбда-зонд, установленный перед катализатором.
3. Вкручиваем на его место датчика штуцер. Важно заранее подобрать штуцер, по размерам соответствующий отверстию.
4. На штуцер надеваем подготовленную резиновую трубку. Сразу необходимо закрепить соединение хомутом.
5. К другому концу трубки подсоединяем штуцер и тоже закрепляем хомутом.
6. Просим помощника завести двигатель и установить обороты холостого хода. При запуске на приборной панели загорится «Check engine», но внимание на него не обращаем.
7. После помощник должен довести обороты до 3000 и удерживать их на протяжении 5-7 секунд, затем снова повышаются обороты – уже до 5000 и тоже удерживаются.
8. В это время манометром снимаются показания давления на входе в катализатор при всех режимах работы мотора.

Если катализатор не забит или не оплавлен, то показания манометра даже на 5000 об/мин не должны превышать 0,35 кгс/см. куб. И то — это значение больше подходит для авто, в которых силовая установка подвергалась доработка в ходе тюнинга. Для «стоковых» моторов нормальными будут и показания манометра до 0,5 кгс/см. куб.