Camgora.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Чистка клапанов (камеры сгорания) от нагара без разборки

Чистка клапанов (камеры сгорания) от нагара без разборки

В связи с плохим качеством нашего топлива, в процессе эксплуатации двигателя на впускных клапанах скапливается нагар. Он задерживает своевременное поступление топлива в камеру сгорания и мешает герметично закрываться клапану, от чего могут возникать такие симптомы перебоев в работе двигателя: детонация, повышенный расход топлива, потеря компрессии и даже прогар самого клапана! Тем более, если автомобиль эксплуатируется в городском режиме, и двигатель много времени работает на холостом ходу, при такой эксплуатации не происходит самоочищения клапанов (после 4500 об/мин.). Очень часто владельцы автомобилей замечают, что после больших пробегов по трассе с хорошей скоростью, двигатель начинает работать более мягко, равномерно, улучшается динамика.

А как быть владельцам автомобилей, живущих в мегаполисах? Когда 80% своего ресурса двигатель работает на малых оборотах (в пробках). А если автомобиль еще оснащен автоматической коробкой передач, ситуация вдвойне ухудшается.

Выход есть! Необходимо периодически (один раз в год или каждые 40 тыс. км пробега) проводить химическую очистку впускных клапанов (раскоксовку клапанов) и камер сгорания.

Существует множество способов (например, продувка кислородом) и всевозможной химии (очистителей). Присадки в топливо и в масло, продающиеся повсеместно, являются малоэффективными способами борьбы с нагаром. Плюс к тому, введение добавок в масло и топливо не лишено побочных эффектов, и совсем не приветствуется производителями автомобилей. Все процедуры очистки клапанов (даже с применением профессиональной химии), проводящиеся на работающем двигателе, являются профилактическими и справиться с закоксовавшимся нагаром им совсем не под силу.

При помощи имеющегося у нас на вооружении эндоскопа мы протестировали практически все имеющиеся на рынке очистители и разработали собственную методику удаления нагара с клапанов и камер сгорания.

Самым эффективным химическим средством, оказалась SHUMMA, разработанная японцами специально для автомобилей Mitsubishi с двигателями непосредственного впрыска (GDI). К сожалению, и самым дорогим — 750руб. баллончик 220мл. Ее консистенция (в виде пены) позволяет заполнить все пространство ГБЦ над клапаном. Она эффективно работает во всех направлениях.

Как производится чистка клапанов от нагара:

1. Двигатель охлаждается до 30 — 40 градусов. Иначе пена быстро превратится в жидкость, и не будет должного эффекта.

2. С двигателя снимаются форсунки, и через форсуночные отверстия, при помощи специального распылителя, заполняется пеной вся полость ГБЦ. Она остается там на 1.5 — 2 часа.

3. После чего мы откачиваем ее с клапана вместе с нагаром и заливаем очиститель ABBRO. Через 10 минут откачиваем и его.

4. Ставим на место форсунки, заводим двигатель.

Если данную процедуру совместить с заменой масла, можно будет заполнить пеной и всю камеру сгорания. В этом случае произойдет эффективная очистка всей камеры сгорания и раскоксовка поршневых колец.

Также, если совместить данную процедуру с ультразвуковой промывкой форсунок, можно сэкономить на работах по снятию и установке форсунок.

Не знаете что лучше подойдет для ВАШЕГО автомобиля или не нашли интересующей вас информации? Звоните нам:

Чистка клапанов от нагара без разборки

Как промыть двигатель от нагара без разборки

Образование нагара в камере сгорания двигателя, в основном связано с некачественным топливом. В результате неполного сгорания данного топлива на стенках камеры и днищах поршней появляются углеродистые отложения.

При достижении нагаром определенной массы может возникнуть большое количество проблем в работе узлов и агрегатов.

Рассмотрим основные признаки загрязнения мотора, как узнать о необходимости удалить нагар, чем и как почистить силовой агрегат.

Основные признаки отложений в двигателе

Нагар и кокс — главные продукты при сгорании некачественного топлива. Под воздействием высокой температуры, когда количество воздуха не достаточно для полного сжигания топливно-воздушной смеси — образуется кокс. Он оседает в виде плотных отложений на поверхности стенок камеры сгорания. Мелкие частички, отделяющиеся от кокса, образуют нагар.

Важная роль в нагарообразовании отводится моторному маслу, которое, при недостаточной герметичности комплектующих мотора (поршневые кольца, сальники клапанов) попадает в камеру сгорания. Сгорая вместе с топливом, масло ускоряет процесс создания отложений.

Нагар в двигателе приводит к следующим основным неисправностям:

  1. проблемы с «холодным» запуском мотора;
  2. заведённый двигатель дымит, работает не стабильно;
  3. выхлопные газы с примесью гари;
  4. увеличенный расход масла;
  5. потеря мощности;
  6. увеличенный расход топлива;
  7. детонация и перегрев двигателя на высоких оборотах

Нагар в двигателе — очистка нагара и отложений масла

Нагар в двигателе как и жировые отложения масла – это неизбежный процесс. Это касается бензиновых и дизельных силовых агрегатов. Образование нагара и кокса связано с использованием некачественного топлива и проходит в условиях высоких t0 горения топливной и воздушной смеси в закрытой камере. Если в нескольких словах охарактеризовать нагар, можно сказать, что это слой несгоревших отложений, который оседает на стенках камеры сгорания мотора.

Длительная эксплуатация транспортного средства приводит к прогрессу коксования и нагара двигателя. В определённый момент нагарообразование может спровоцировать неисправности и «технические болезни» дизельных установок и бензиновых ДВС.

В статье вы узнаете о признаках загрязнения ДВС и последствиях. Поднимаются вопросы эффективной борьбы с этим явлением, признаки нагара в движке и возможные последствия закоксовки силовых установок. Традиционно, в конце статьи, подведём итоги.

Возможные последствия нагара в двигателе

Он не только снижает эффективность работы, ухудшает общую работоспособность, приводит к большому расходу горюче-смазочных материалов, но и увеличивает риск серьезной поломки мотора и, как следствие — дорогостоящему ремонту. Основные возможные примеры таких последствий:

  • образование нагара на клапанах — клапан не может полностью закрыться.
  • отложения на кольцах — возникает залегание колец.
  • эффект калийного зажигания — неконтролируемое воспламенение смеси от тления.

Все эти примеры могут привести к критическим ситуациям. При сильном коксовании клапанов и колец — клапан не закрывается полностью, происходит залегание колец, компрессия в двигателе снижается. Как следствие, мотор плохо заводится, работает со сбоями, клапана прогорают — возникает потребность в дорогостоящем ремонте.

Калийное зажигание провоцирует неконтролируемое воспламенение топливно-воздушной смеси в цилиндрах. Горючее воспламеняется бесконтрольно, причина такого поведения — тлеющий нагар, воспламеняющий бензин или солярку. Мотор перегревается, возникает повышенный износ деталей силового агрегата, топливной системы, системы выпуска.

Что бы уберечь двигатель от негативных последствий необходимо периодически промывать его от скопившихся отложений и шлаков. После появления характерных признаков можно провести очистку уже засорившегося мотора. Рассмотрим, как самому очистить нагар в двигателе.

Нагар и кокс — основные способы избавления от них двигателя

Есть два основных варианта, которые можно использовать для очистки мотора, рассмотрим каждый из них:

  • очистить силовой агрегат каким-либо промывочным средством;
  • разобрать двигатель и механически удалить отложения

Что касается промывочных масел и присадок к топливу — данная очистка уберет небольшой нагар в топливной системе, системе смазки, камере сгорания и других местах только в том случае, если загрязнение незначительно. В противном случае, при сильном загрязнении, такими присадками отложения не отмоете и очищающий эффект достигнут не будет. Иногда даже можно усугубить ситуацию, и нанести вред.

Многих автомобилистов интересует вопрос, как промыть двигатель от нагара без разборки? Поэтому рассмотрим метод, при котором агрегат не требуется разбирать.

  1. Выкручиваем свечи зажигания на бензиновых автомобилях, или калийные свечи на дизеле.
  2. Заливаем в цилиндры через свечные колодцы специальную жидкость «раскоксовку».
  3. Ждём несколько часов — очиститель размягчает отложения.
  4. Вкручиваем свечи и производим запуск двигателя. Размягчённый нагар выгорает и удаляется из цилиндров.

После проведения данной процедуры — пользоваться оставшимся в моторе маслом и масляным фильтром нельзя, их необходимо заменить. Попадая в картер двигателя, вымытый состав насыщает масло и фильтр абразивными частицами, агрессивными, по отношению к цилиндрам.

Для достижения максимального эффекта чистоты двигателя — необходимо воспользоваться механическим способом очистки. Принцип его прост — мотор разбирается и чистится от нагара и кокса вручную, абразивным инструментом. Затем промывается моющими средствами с высокой поверхностной активностью. Данный способ позволяет очистить все труднодоступные элементы двигателя, включая каналы подачи смазки и другие элементы.

Другие способы

Существуют и другие способы, с помощью которых чищу клапана от нагара.

  • повышение нагрузки на двигатель. Возможно не все автолюбители знают, что клапана на двигателе имеют свойство самоочищения. Нагар не в последнюю очередь образовывается вследствие того, что автомобиль эксплуатируется в городских условиях, на небольших скоростях, с низкими оборотами двигателя и длительными периодами работы на холостом ходу. Поэтому периодически нужно давать двигателю полную нагрузку. При этом нагар на клапанах выгорает,
  • очистка спиртово-бензиново-масляной смесью. Пропорция составляющих смеси должна быть 50:45:5. На этой смеси необходимо запустить двигатель и дать ему поработать около 2 минут на повышенных оборотах. Нагар должен уйти.

Всем владельцам автомобилей следует помнить, что очистка клапанов от нагара без разборки двигателя может быть эффективной только в том случае, когда их загрязнение не достигло значительного уровня. Проводить ее нужно не реже, чем раз в год или через каждые 40 тыс. км пробега.

Преимущества очистки двигателя без разборки

Очевидно — основным преимуществом является отсутствие необходимости разбирать силовой агрегат. Механическая разборка — сложный и трудоёмкий процесс, требующий выполнения внушительного объёма работ. Выполнять её только ради очистки от нагара — нецелесообразно. Данная процедура характерна при выполнении капитального ремонта мотора.

Стоит отметить, что перед выполнением процедуры очистки стоит обратиться за консультацией к профессиональным мотористам. Полностью очищенный двигатель — такое не под силу даже очень сильной химии, а неправильное её применение — может нанести ущерб.

Объясняем: как промыть двигатель автомобиля от нагара без его разборки собственными силами

Симптоматика

Прежде, чем промыть двигатель от нагара внутри, стоит разобраться, а есть ли он вообще. На наличие инородных включений в камере сгорания указывают:

  • затрудненный холодный пуск;
  • троение мотора;
  • дым из выхлопной трубы синего или черного цвета;
  • пониженная компрессия;
  • перерасход горючего;
  • детонация и перегрев ДВС на высоких оборотах.

На наличие проблемы также указывает невнятная реакция ДВС на интенсивное дросселирование и загрязненный выхлоп. В запущенных случаях из трубы могут вылетать частицы гари. Но это возможно только при отсутствии катализатора.

При выявлении такой симптоматики однозначно нельзя медлить. Усугубление чревато возникновением критических ситуаций:

  • коксуются клапана;
  • загрязняются кольца;
  • возникает воспламенение не от свечи, а от тления гари (калильное зажигание).

Опытные механики рекомендуют к применению двухэтапную чистку: очищение от нагара и вычищение масляной системы. Однако с последней не все так просто.

Очистка глубоких загрязнений в системе смазки

При запущенных обстоятельствах необходима тщательная чистка масляной системы. Вполне естественно, что она не обойдется без легкой разборки мотора. В целом же процедура делится на три эпизода:

  1. Снятие поддона и клапанной крышки. Механическая очистка с применением агрессивной химии и шлифовального инструментария.
  2. Обратная сборка и промывка силовой установки в сборе специальным маслом или добавленной в обычную смазку жидкости.
  3. Демонтаж поддона с целью повторной ручной чистки.

Поддон – это, прежде всего, сборник всякой смолянистой грязи. Что будет, если сразу залить в ДВС с неизвестной историей моющее средство, миновав очистку маслосборника. Все очевидно – шлам поднимется и забьет сетку маслозаборника. На щите приборов загорится красненькая масленка – двигатель будет работать в условиях масляного голодания. Придется все разбирать и чистить вручную.

Вышеописанные действия, по словам специалистов, касаются только серьезно загрязненных моторов. Если использовалась высококачественная смазка, и соблюдался интервал ее замены, то технология, как промыть двигатель от нагара без разборки, вполне применима:

  • Приготовить моющую смесь.
  • Демонтировать свечи зажигания.
  • Выставить поршни вровень друг с другом.
  • Залить в каждую камеру сгорания по 50 кубиков моющего.
  • Закрутить свечи.
  • Оставить на 7-10 часов.
  • Снять «зажигатели смеси».
  • Долить 25-50 мл очистительного средства в каждый цилиндр.
  • Покрутить мотор стартером.
  • Поставить обратно свечи.
  • Завести силовую установку.
  • Залить ускоренную промывку маслосистемы на определенное инструкцией время.
  • Заглушить мотор.
  • Заменить масло и фильтр.

Внимание! Ни в коем случае не пускать ДВС с наполненной чистящим составом камеры сгорания и вкрученными свечами. Будет гидроудар, а двигатель придется капиталить. Описанная процедура способна вывести из строя катализатор.

Способы промывки мотора от нагара и кокса

Начнем с того, что двигатель можно очистить двумя способами, которые можно условно разделить на такие:

  • чистка двигателя при помощи активных химических средств;
  • механическое удаление коксовых отложений после разборки ДВС и последующую промывку;

Сразу отметим, что на промывочных маслах и различных добавках в топливо (вплоть до подключения мотора к отдельному резервуару со спецсредством для очистки в обход топливного бака) мы акцентировать внимание не будем. Дело в том, что данные решения помогают поддерживать топливную систему, систему смазки, камеру сгорания и другие «внутренности» движка в относительной чистоте только в случае с новыми или изначально чистыми моторами (например, агрегаты после полного капремонта). Если же двигатель уже был закоксован, тогда подобные способы не принесут желаемого эффекта и могут только ухудшить ситуацию.

Для очистки ДВС от нагара необходимо провести более «жесткую» процедуру раскоксовки поршневых колец и двигателя, максимально качественно очистить камеру сгорания и т.д. Добавим, что такой способ очистки мотора от кокса и отложений пользуется большой популярностью среди автолюбителей по причине того, что позволяет избежать разборки двигателя.

  1. В начале потребуется выкрутить свечи зажигания на бензиновых ДВС или калильные свечи на дизеле.
  2. Далее нужно залить специальную жидкость (так называемую раскоксовку) в цилиндры мотора через свечные колодцы.
  3. Затем агрегат с залитой очисткой оставляют на несколько часов. В результате очиститель кокса и нагара делает отложения в двигателе мягкими.
  4. После вкручивания свечей и дальнейшего запуска двигателя после раскоксовки отмытый нагар попросту выгорает в цилиндрах.

Более подробно о процедуре раскоксовки мотора вы можете прочитать в нашей отдельной статье, где подробно описан процесс очистки мотора от нагара на примере дизельного двигателя. Также отметим, что в свободной продаже представлены различные средства для раскоксовки поршневых колец и очистки камеры сгорания. Среди отечественных потребителей широкую популярность приобрел состав под названием «Lavr».

Теперь поговорим о механической очистке. Данный способ позволяет добиться максимальной чистоты двигателя, а также лишен тех минусов, которые присутствуют при очистке «химией». Другими словами, мотор разбирается, после чего кокс и нагар удаляется с поверхностей вручную, при помощи инструментов методом шлифовки, а также с использованием активных моющих средств. Такой подход позволяет очистить не только кольца и отдельные участки камеры сгорания, но и клапаны, а также другие труднодоступные элементы. Параллельно с этим промываются масляные каналы системы смазки двигателя, очищаются полости в картере, маслоприемник, сетка-фильтр маслоприемника и т.д.

чистка камеры сгорания

Чтобы отправить ответ, вы должны вход или регистрация

Сообщений [ 7 ]

1↑ Тема от Юрец13 25-04-2015 23:53:17

  • Юрец13
  • Опытный
  • Неактивен
  • Имя: Юрий
  • Откуда: Нижний Новгород
  • Зарегистрирован: 04-04-2015
  • Сообщений: 303
  • Репутация: 31
  • Мотоцикл: Днепр 10 (погиб), Днепр 11 (эксплуатирую сейчас), Планета 5 (сказка а не мотоцикл), ИЖ 56 (был опыт)
Тема: чистка камеры сгорания

Друзья, товарищи, коллеги.
Задался вопросом. На днях снял левый цилиндр у купленного днепр, нашел удар клапана в поршень, снял все, отмыл, очистил цилиндр (зеркало в порядке, а ребра засраны были так, что их не видно даже) отпидорил поршень, на донце очень много нагара, прочистил канавки под кольца. Вобщем-то, левый цилиндр, поршень и голова вычищены. Планирую на первой голове поменять прокладку под цилиндром (немного сечет) и медное кольцо. Так вот вопрос- стоит ли чистить поршень и внутреннюю часть головы? Даст ли это какие-то плюсы? Сам думаю, что стоит, но как это лучше сделать? Металлической щеткой? Не повредит ли она седла? Какие будут советы и рекомендации?
Заранее спасибо.

2↑ Ответ от 666 26-04-2015 00:05:03

  • 666
  • Техническая поддержка, материаловед
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 06-05-2010
  • Сообщений: 6 609
  • Репутация: 609
Re: чистка камеры сгорания

Метал щетка не только не повредит седла но она и не очистит не чего.
Если есть возможность то отдай не пескоструйку. это идеальный вариант..
Если нет такой возможности то либо мелкими шкурками в ручную..либо насадками на бормашинку(дримель)..насадок там много всевозможных

3↑ Ответ от Юрец13 26-04-2015 00:39:28

  • Юрец13
  • Опытный
  • Неактивен
  • Имя: Юрий
  • Откуда: Нижний Новгород
  • Зарегистрирован: 04-04-2015
  • Сообщений: 303
  • Репутация: 31
  • Мотоцикл: Днепр 10 (погиб), Днепр 11 (эксплуатирую сейчас), Планета 5 (сказка а не мотоцикл), ИЖ 56 (был опыт)
Re: чистка камеры сгорания

Можно чистить не извлекая клапанов? У меня счеткой получалось. Размахивал керосином и отбирал.я и планировал проволочной насадкой на дрель. Чему стоит уделить внимание. Чистить донце и голову не рассухаривая клапана?

4↑ Ответ от harp 26-04-2015 01:42:13

  • harp
  • Помощник
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 01-08-2013
  • Сообщений: 297
  • Репутация: 30
  • Мотоцикл: ИМЗ-8.103-10
Re: чистка камеры сгорания

Насадка на дрель норм чистит. ИМХО можно и рассухарить, почистишь и каналы + посмотришь на зазор клапанов в направляйках.

5↑ Ответ от Юрец13 26-04-2015 01:57:12

  • Юрец13
  • Опытный
  • Неактивен
  • Имя: Юрий
  • Откуда: Нижний Новгород
  • Зарегистрирован: 04-04-2015
  • Сообщений: 303
  • Репутация: 31
  • Мотоцикл: Днепр 10 (погиб), Днепр 11 (эксплуатирую сейчас), Планета 5 (сказка а не мотоцикл), ИЖ 56 (был опыт)
Re: чистка камеры сгорания

Насадка на дрель норм чистит. ИМХО можно и рассухарить, почистишь и каналы + посмотришь на зазор клапанов в направляйках.

Тогда протирать клапана наверно прийдется? На что вообще обратить внимание? Что чистить нужно?

6↑ Ответ от harp 26-04-2015 09:16:17

  • harp
  • Помощник
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 01-08-2013
  • Сообщений: 297
  • Репутация: 30
  • Мотоцикл: ИМЗ-8.103-10
Читать еще:  Коллекторный двигатель с таходатчиком
Re: чистка камеры сгорания

Тогда протирать клапана наверно прийдется?

Если они плотно прилегают, то не надо, главное каждый клапан на своё место вернуть. Можешь налить в каждый канал керосина и посмотреть сколько будут клапана сухими, по книге должны 1 минуту, но многие пишут, что меньше. Наверное насадкой у фасок стоит аккуратно, у себя я не следил за этим, царапин никаких визуально не было, но я прирезал сёдла после. А вот с направляйками аккуратно надо, чтоб щетина насадки не стесала их внутри.

7↑ Ответ от Юрец13 26-04-2015 20:39:13

  • Юрец13
  • Опытный
  • Неактивен
  • Имя: Юрий
  • Откуда: Нижний Новгород
  • Зарегистрирован: 04-04-2015
  • Сообщений: 303
  • Репутация: 31
  • Мотоцикл: Днепр 10 (погиб), Днепр 11 (эксплуатирую сейчас), Планета 5 (сказка а не мотоцикл), ИЖ 56 (был опыт)
Re: чистка камеры сгорания

Всем огромное спасибо за советы! Все отчистил, все блестит и светится.

Сообщений [ 7 ]

Чтобы отправить ответ, вы должны вход или регистрация

Очистка поршней от нагара

Удаляем с двигателя нагар без его разбора

С течением времени в автодвигателе начинают скапливаться отложения, препятствующие правильной его работе. Справиться с нагаром несложно, для этого требуется.
Как часто автолюбители ни меняют масло в двигателе и насколько качественное топливо они ни подбирают, все равно нагар со временем так или иначе появляется. При этом он образуется практически повсюду: на поршнях, клапанах. Наличие его на кольцах значительно снижает их подвижность.

Причины большого количества нагара в первую очередь в низкокачественном топливе, которое не сгорает до конца. Они также могут заключаться в неправильно подобранном масле или масле невысокого качества.

Весьма вредно сразу нагружать холодный ДВС. Его важно прогревать.

Как можно узнать, что ДВС сильно загрязнен?

Автомобиль в этом случае начинает постоянно перегреваться непонятно из-за чего. То есть течи нет, антифриз в норме, но авто перегревается, вентилятор охлаждения все время срабатывает. Причина этого в ухудшении теплообмена.

При запуске ДВС после долгой стоянки (примерно 5 — 6 часов в летний период и больше 3 часов в зимний) из выхлопной трубы примерно полминуты или меньше выходит дым черного цвета. ДВС после его запуска работает не совсем ровно. После прогрева работа двигателя сразу становится лучше. В салоне может чувствоваться подгорелость. Становится хуже «тяга» — авто дольше по времени набирает скорость. Топлива расходуется больше обычного примерно на 1/5. При выключении зажигания может наблюдаться детонация. В результате чувствуется заметная вибрация. Это объясняется сгоранием оставшегося топлива. Оно воспламеняется от прогретого нагара.

Можно ли, не проводя разбор двигателя, убрать нагар?

Итак, нужно купить сжатый воздух (он продается в баллончиках), шприц с наличием трубки и жидкость, предназначенную для проведения раскоксовки. Поршни потребуется выставить на один уровень. Ключом следует прокручивать шкив коленвала, или поднять колесо спереди, затем включить пятую передачу, затем начать прокрутку колеса. Трубка и шприц пригодятся для заливки жидкости. На раскоксовку потребуется время, примерно 2 часа, но лучше больше. Затем следует удалить жидкость из колодцев. После этого нужно продуть сжатым воздухом свечные колодцы. Затем следует сесть в авто, включить зажигание, нажать на газ и крутить стартер в течение 5 секунд. После этого поставьте свечи обратно и произведите запуск двигателя машины. Он должен поработать порядка десяти минут. Вначале будет наблюдаться черный дым, означающий, что прогорает средство, которое осталось в двигателе.

Для очистки остальной части ДВС требуется промывочное масло. На нем требуется проехать примерно 100 километров. Во время поездок не нужно давать нагрузки на двигатель. Затем масло следует смыть, залить обычное масло и спокойно ездить на машине, промывка завершена.

Понравилось? Поставьте класс! Подпишись на канал, если любите автомобили

Объясняем: как промыть двигатель автомобиля от нагара без его разборки собственными силами

Симптоматика

Прежде, чем промыть двигатель от нагара внутри, стоит разобраться, а есть ли он вообще. На наличие инородных включений в камере сгорания указывают:

  • затрудненный холодный пуск;
  • троение мотора;
  • дым из выхлопной трубы синего или черного цвета;
  • пониженная компрессия;
  • перерасход горючего;
  • детонация и перегрев ДВС на высоких оборотах.

На наличие проблемы также указывает невнятная реакция ДВС на интенсивное дросселирование и загрязненный выхлоп. В запущенных случаях из трубы могут вылетать частицы гари. Но это возможно только при отсутствии катализатора.

При выявлении такой симптоматики однозначно нельзя медлить. Усугубление чревато возникновением критических ситуаций:

  • коксуются клапана;
  • загрязняются кольца;
  • возникает воспламенение не от свечи, а от тления гари (калильное зажигание).

Опытные механики рекомендуют к применению двухэтапную чистку: очищение от нагара и вычищение масляной системы. Однако с последней не все так просто.

Очистка глубоких загрязнений в системе смазки

При запущенных обстоятельствах необходима тщательная чистка масляной системы. Вполне естественно, что она не обойдется без легкой разборки мотора. В целом же процедура делится на три эпизода:

  1. Снятие поддона и клапанной крышки. Механическая очистка с применением агрессивной химии и шлифовального инструментария.
  2. Обратная сборка и промывка силовой установки в сборе специальным маслом или добавленной в обычную смазку жидкости.
  3. Демонтаж поддона с целью повторной ручной чистки.

Поддон – это, прежде всего, сборник всякой смолянистой грязи. Что будет, если сразу залить в ДВС с неизвестной историей моющее средство, миновав очистку маслосборника. Все очевидно – шлам поднимется и забьет сетку маслозаборника. На щите приборов загорится красненькая масленка – двигатель будет работать в условиях масляного голодания. Придется все разбирать и чистить вручную.

Чистка

Вышеописанные действия, по словам специалистов, касаются только серьезно загрязненных моторов. Если использовалась высококачественная смазка, и соблюдался интервал ее замены, то технология, как промыть двигатель от нагара без разборки, вполне применима:

  • Приготовить моющую смесь.
  • Демонтировать свечи зажигания.
  • Выставить поршни вровень друг с другом.
  • Залить в каждую камеру сгорания по 50 кубиков моющего.
  • Закрутить свечи.
  • Оставить на 7-10 часов.
  • Снять «зажигатели смеси».
  • Долить 25-50 мл очистительного средства в каждый цилиндр.
  • Покрутить мотор стартером.
  • Поставить обратно свечи.
  • Завести силовую установку.
  • Залить ускоренную промывку маслосистемы на определенное инструкцией время.
  • Заглушить мотор.
  • Заменить масло и фильтр.

Внимание! Ни в коем случае не пускать ДВС с наполненной чистящим составом камеры сгорания и вкрученными свечами. Будет гидроудар, а двигатель придется капиталить. Описанная процедура способна вывести из строя катализатор.

Методы и средства раскоксовки

Существует несколько методик. Раскоксовка двигателя своими руками может выполняться механическим или химическим способом. Мы подробно расскажем о каждом из них, а также некоторых других методах.

«Народный» метод

Если планируется скорая замена моторного масла, то данную процедуру можно совместить с раскоксовкой мотора. Суть этого метода довольно проста. Водителям следует выполнить следующие действия:

  1. Прогрейте мотор до рабочих температур.
  2. Демонтируйте свечи зажигания.
  3. Установите поршни цилиндров в среднее положение, а затем в каждый цилиндр залейте около 150 сантиметров кубических состава 4/5 керосина + 1/5 моторного масла.
  4. За ремень генератора или шкив проверните мотор несколько раз.
  5. Оставьте автомобиль на 10-12 часов.
  6. Установите свечи на место и заведите авто. Дайте ему проработать на холостом ходу 10-15 минут.
  7. Выполните полную замену масла.

После этого, конечно же, машину можно эксплуатировать в обычном режиме.

Механический способ

Этот метод является самым трудозатратным и качественным. Предполагается частичная или полная разборка агрегата. Удаление нагара производится с помощью керосина или аналогичного растворителя, например, ацетона. Также рекомендуем подготовить мягкую щетку или ветошь. При чистке необходимо тщательно убрать налет со следующих мест:

  • юбка поршней и стенки камеры;
  • отверстия отвода жидкой смазки;
  • боковые поверхности поршней;
  • лицевые плоскости клапанов с внутренними поверхностями;
  • канавки для поршневых колец.

Методика позволяет лично очистить каждый сантиметр рабочей поверхности, но предполагает разбор мотора. Если вы не имеете опыта в подобных процедурах, есть смысл использовать химические составы.

Используем химию

Средство для раскоксовки двигателя представляет собой сильнодействующий химический реактив, который удаляет нагар без разборки мотора. Качество раскоксовки и продолжительность очистки зависят напрямую от используемого состава. Существуют средства, предназначенные для мягкой и жесткой очистки. Первый метод позволяет лишь частично удалить нагар, при этом характеризуется простотой. Водителям достаточно добавить очистителя в моторное масло и проехать на нем до 200 километров. После следует полностью заменить масло. Эта мера больше является профилактической. Избавиться от нагара полностью позволяет жесткая раскоксовка. Методика включает в себя следующие шаги:

  • Прогрейте мотор до рабочих температур.
  • Выкрутите свечи (форсунки, если дизель) и включите передачу.
  • Установите поршни в среднем положении. Можно использовать для определения проволоку, установив ее в свечной колодец.
  • В каждый из цилиндров мотора необходимо залить очищающее средство. Объем можно почитать в инструкции к химии. Наживите свечи/форсунки, но не затягивайте.
  • Оставьте машину в таком состоянии на определенное время, указанное в инструкции к средству.
  • Удалите оставшуюся жидкость из цилиндров, провернув несколько раз ведущее колесо.
  • Установите на место форсунки/свечи.
  • Запустите мотор, при этом дайте ему поработать на холостых около одного часа.

Статья в тему: Хонингование цилиндров двигателя

При работе из выхлопной трубы может обильно идти дым. Но его концентрация по мере вывода нагара будет уменьшаться. Окончательное удаление нагара будет выполнено после 100-200 километров пробега.

Используем гидроперит

Распространенным методом среди водителей является раскоксовка перекисью водорода (гидроперита) или просто водой. На 5 литров воды разводят 6 таблеток гидроперита, а затем проливают состав через мотор. Пар от воды достаточно хорошо удаляет нагар с клапанов, со стенок камеры сгорания и колец. На старых автомобилях рекомендуется после процедуры заменить масло.

Метод достаточно прост, но неопытные автомобилисты могут «словить» гидроудар двигателя. В этом случае вам придется раскошелиться на ремонт.

2 Начинаем с камеры сгорания – промывка поршневой системы

Очистка двигателя химическими составами бывает двух типов:

  • мягкая – подразумевает добавку различных присадок и очищающих средств в топливо;
  • жесткая – осуществляется путем промывки камер сгорания.

Мягкая промывка может быть полезной только в качестве профилактической меры, поэтому рассматривать ее не будем. Если же вам нужно отмыть нагар, который скопился в двигателе в большом количестве (вы заметили, что появились вышеперечисленные симптомы), требуется жесткая чистка. Чтобы произвести ее, понадобится специальная раскоксовочная жидкость. Зачастую она продается в комплекте со сжатым воздухом в баллончике, шприцом и трубкой. В таком случае никаких других приспособлений вам не понадобится. Если в комплекте только жидкость, шприц и сжатый воздух надо купить отдельно.

Похожие статьи

Промывку начинаем с прогрева двигателя до температуры не менее 70 градусов. Затем нужно выкрутить все свечи, а также отключить центральный провод от трамблера. Обязательно пометьте свечные высоковольтные провода, чтобы не забыть, в каком порядке они подключаются к цилиндрам. Далее нужно провернуть коленчатый вал так, чтобы все поршни располагались примерно на одном уровне. Для этого поверните гайку шкива (ниже на фото) или ведущее колесо, предварительно его поддомкратив.

Затем в каждый цилиндр надо залить жидкость для раскоксовывания при помощи шприца и трубки. Объем жидкости, который требуется для каждого цилиндра, производители указывают в инструкции. Далее закрутите свечи и оставьте двигатель на несколько часов. Если камеры сгорания сильно закоксованы, подождите 12 часов (периодически желательно проворачивать коленвал).

Далее откачайте оставшуюся жидкость из цилиндров при помощи трубки и шприца. После этого продуйте каждый цилиндр сжатым воздухом. Потом следует нажать педаль газа до упора и прокрутить стартером коленвал секунд пять-десять. В завершение работы подключите все провода зажигания и заведите двигатель. Дайте мотору поработать в течение пяти или десяти минут. Первое время возможно незначительное дымление, но не пугайтесь, это выгорает чистящее средство, которое осталось в двигателе.

Имейте в виду, что вышеописанная операция позволяет избавиться от нагара только в камерах сгорания. Однако отложения появляются и на других деталях двигателя. Чтобы избавиться от них, необходимо промыть систему смазки.

Когда раскоксовка не совсем эффективна

Существует ряд ситуаций, когда раскоксовывание мотора выполнять бесполезно. Как правило, сюда входят крайне запущенные случаи:

  • При увеличенном расходе масла (1 литр или более на 1 тысячу километров) в течение 3–4 месяцев. Уровень нагара в таких ситуациях настолько велик, что химия не справится.
  • Падение компрессии в одном или двух цилиндрах до полного нуля.
  • При возникновении посторонних стуков и шумов, которые говорят о срочной необходимости замены деталей.

Статья в тему: Как определить скрученный пробег на автомобиле

вода камеру сгорания чистит? Миф или реальность

Опции темы
  • Версия для печати
  • Отображение
    • Линейный вид
    • Комбинированный вид
    • Древовидный вид
  • вода камеру сгорания чистит? Миф или реальность

    Я честно говоря вспомнил такую штуковину. У нас бортехники на вертолетах бывало в сильную жару плескали по литровой банке воды в турбину компрессора. Они мне обьясняли для чего, но я уже и не помню. Может и полезна вода.

    вода камеру сгорания чистит? Миф или реальность

    Я бывший «бортовой» и подтверждаю — было, в сильную жару специально обученной баночкой по литру воды во входное каждому двиглу и запускается родимый. Но там ето кратковременно а здесь на постоянку.

    вода камеру сгорания чистит? Миф или реальность

    У моего отца на запорожце водяная установка отходила 70 тыщ. Эффект был. Двигатель в жару не перегревался, расход падал. Ставилась в основном для охлаждения двигателя.
    Впрыск воды исспользовался на некоторых наших тракторах в 30 годы. Тоже давили детонацию и охлаждали камеру сгорания. Потом начали делать бензин с более высоким октановым числом.
    У отца система была основанна на холодном кипении воды. Водяная взвесь через дифузор подавалась в воздушный патрубок от возд. фильтра к корбюратору.
    Хотел я себе такую сделать еще на девятке, но врезать ее после ДСРВ имхо не есть гуд, т.к. он не учтет воздух который пойдет через установку, а перед ним — пипец датчику.

    ЗЫ И есть еще один нюанс — вода из под крана содержит много разных примесей и солей. Все эти соли будут оседать на стенках патрубков, цилиндров и тп. Дистилированная вода где-то вполовину дешевле бензина. Так что экономия на топливе весьма условная.

    вода камеру сгорания чистит? Миф или реальность

    Холодное кипячение это как? – когда высокочастотный динамик в воде (как в дешевых увлажнителях воздуха), так там примеси тоже испаряются и оседают их потом тяжело отмыть

    А, пару месяцев назад видал передачу про воду и там китайцы или японцы структурировали воду и добавляли по стакану на бак эффект был в увеличение октанового числа и экономичности
    Тоже такое хотел структурированную воду научиться делать.
    А камера сгорания как чиститься – с порами грязь выходит или она через маслосъемные кольца в масло сливается?
    Кстати в баллонах для сварки после окончания газа (не помню каково) остается довольно много конденсата так у друга в сервисе ребята себе в бензин добавляют и машина просто летает, он мне тоже предлагал но мне на своей экспериментировать жалко

    вода камеру сгорания чистит? Миф или реальность

    Структурированная вода — очередное кидалово.

    вода камеру сгорания чистит? Миф или реальность

    Холодное кипячение это как? – когда высокочастотный динамик в воде (как в дешевых увлажнителях воздуха), так там примеси тоже испаряются и оседают их потом тяжело отмыть

    А, пару месяцев назад видал передачу про воду и там китайцы или японцы структурировали воду и добавляли по стакану на бак эффект был в увеличение октанового числа и экономичности
    Тоже такое хотел структурированную воду научиться делать.
    А камера сгорания как чиститься – с порами грязь выходит или она через маслосъемные кольца в масло сливается?
    Кстати в баллонах для сварки после окончания газа (не помню каково) остается довольно много конденсата так у друга в сервисе ребята себе в бензин добавляют и машина просто летает, он мне тоже предлагал но мне на своей экспериментировать жалко

    Холодное кипение — это как в кальяне. Воздух всасывается через воду. Пузырьки воздуха лопаются на поверхности и над водой образуется водяная взвесь. Она то и затягивается в двигатель.
    Что бы примеси не испарялись, их не должно быть. Лить дистилярованную воду.
    Как чистится камера сгорания я не знаю. Но стекать там ничего никуда не может. Вода вообще не может существовать при температуре свыше 2000С, а при сгорании топливной смеси температура поднимается до 2500С. При этой температуре вода разлагается на водород и кислород.
    Что такое стректурированная вода я не знаю. Обычная вода с бензином не смешивается. Отец с мужиками в свое время пытались делать гомогенную смесь из воды с бензином высокочастотным генератором. Получалось, но смесь быстро расслаивалась. Для карбюратора это было неприемлемо.
    Так же делали ионизаторы топлива. Тоже не прижилось. Эффекта не было.

    вода камеру сгорания чистит? Миф или реальность

    Прослушал в каких-то новостях технологий (довольно серьёзная передача была) что како-то америкосский завод двигателей для ам разработал технологию, по которой в камеру згорания бензинового двигателя кроме бензина впрыскивается небольшое количество этилового спирта. Эта всеми любимая жидкость испаряясь понижает температуру в камере сгорания, тем самым предотвращая детонацию бензина. Раз так — то они подняли компрессию в циллиндрах до уровня дизельного двигателя, а может и выше (больше 30 атм), соответственно с того же самого объёма снимают в два раза больше лошадок. Вроде как 5-литрового бачка спирта хватает километров на 800. Вроде со следующего года должен начаться серийный выпуск таких двигателей. Повторюсь, что слышал в новостях и др. подробностей не знаю, наверное есть и подводные камни, но идея сама по себе симпатичная. Так вот там компрессию увеличивали, а тут одной водой — не верю.
    Кстати структурированную воду делал для нас всех не так давно гн. Чумак, причём для всей страны и каждое утро. У меня сосед её в бачок стеклоомывателя заливал. ;D

    вода камеру сгорания чистит? Миф или реальность

    Так никто не говорил что вода мощность поднимает. Не дает двигателю перегреться — да. Возможность ездить на бензине с меньшим октановым числом — да. Повышение мощности — если только коственным образом.

    Читать еще:  Как определить что растянулась цепь грм

    вода камеру сгорания чистит? Миф или реальность

    У знакомого прокладку головки блока цилиндров пробило, тосол пошел в один цилиндр — так вот когда стали эту прокладку менять, естественнно снимали «башку» — тот цилиндр, в который тосол попадал блестел как новый, а остальные были все черные.

    вода камеру сгорания чистит? Миф или реальность

    вопрос действительно старый — давно еще было дело, даже книга была издана по проблемам и преимуществам подачи воды в ДВС. Но потом техника пошла более прогрессивным путем и об воде забыли. Так что в современных машинах ИМХО это ни к чему. А на старом каблуке или запоре — действительно поможет.

    Как очистить двигатель от нагара

    Образование нагара и кокса в бензиновом или дизельном двигателе представляет собой естественный процесс в условиях высоких температур горения топливно-воздушной смеси в закрытой камере. Фактически, нагар является слоем несгоревших отложений на стенках камеры сгорания силового агрегата. Со временем нагарообразование и коксование двигателя прогрессирует, в определенный момент становясь причиной целого ряда неисправностей и сбоев в работе ДВС.

    Далее мы рассмотрим основные симптомы, по которым можно самому определить закоксовку двигателя и необходимость дальнейшей очистки цилиндров от кокса, а также поговорим о том, чем и как почистить мотор от нагара своими руками.

    Нагар в двигателе: основные признаки

    Как уже было сказано, в камере сгорания во время сжигания топлива образуется нагар и кокс. Кокс в двигателе представляет собой плотные отложения на поверхности стенок рабочей камеры. Такие отложения возникают под воздействием высокой температуры при условии отсутствия достаточного количества воздуха.

    Нагар является мелкими рассыпчатыми фракциями того же кокса, которые отделяются от общей массы. Дополнительно к коксованию мотора приводит попадание в камеру сгорания моторного масла. Обычно смазочный материал может проникать в цилиндр через поршневые кольца, а также в случае определенных неполадок ГРМ. Во втором случае частой проблемой становятся сальники клапанов (маслосъемные колпачки).

    Рекомендуем также прочитать статью о том, как самому поменять маслосъемные колпачки. Из этой статьи вы узнаете о том, когда пора менять сальники клапанов, а также как заменить маслосъемные колпачки своими руками.

    В списке основных неисправностей, которые возникают при закоксовке мотора, специалисты отмечают следующие:

    • двигатель плохо запускается «на холодную»;
    • после запуска наблюдается троение мотора и/или дымление;
    • в ряде случаев выхлоп имеет специфический запах гари;
    • расход масла увеличивается;
    • двигатель теряет мощность;
    • наблюдается перерасход топлива;
    • на высоких оборотах может возникать детонация и перегрев двигателя;

    Во время перегазовок, особенно на авто с неисправным или удаленным катализатором, можно заметить частицы гари, которая вылетает из выхлопной трубы. Также машина вяло реагирует на нажатия педали газа, двигатель «не тянет» под нагрузкой и т.д.

    Закоксовка двигателя: возможные последствия

    Вполне очевидно, что нагар снижает эффективность и ухудшает общую работоспособность мотора. Параллельно с этим существует риск серьезного повреждения ДВС. Например, критическими ситуациями можно считать такие, когда сильно коксуются клапана, кольца или возникает эффект КЗ (калильного зажигания). В первом случае клапан не может полностью закрыться из-за толстого слоя нагара, возникает залегание колец и снижение компрессии в двигателе, мотор начинает троить, плохо заводится. Достаточно часто клапана прогорают, что приводит к дорогостоящему ремонту.

    Что касается КЗ, данное явление вызывает неконтролируемое воспламенение смеси в цилиндрах двигателя от тлеющего нагара. Другими словами, заряд воспламенятся не от искры зажигания в бензиновом двигателе или от контакта с нагретым от сжатия воздухом в дизеле, а самопроизвольно. В результате возникает перегрев мотора, наносится ощутимый ущерб ЦПГ и т.д.

    Для предотвращения негативных последствий рекомендуется периодически производить очистку в целях профилактики, то есть для предотвращения обильного скопления отложений. Также после появления первых симптомов можно осуществить очистку уже закоксованного двигателя от нагара, то есть провести процедуру раскоксовки мотора. Давайте подробнее остановимся на том, как самому очистить нагар в двигателе.

    Способы промывки мотора от нагара и кокса

    Начнем с того, что двигатель можно очистить двумя способами, которые можно условно разделить на такие:

    • чистка двигателя при помощи активных химических средств;
    • механическое удаление коксовых отложений после разборки ДВС и последующую промывку;

    Сразу отметим, что на промывочных маслах и различных добавках в топливо (вплоть до подключения мотора к отдельному резервуару со спецсредством для очистки в обход топливного бака) мы акцентировать внимание не будем. Дело в том, что данные решения помогают поддерживать топливную систему, систему смазки, камеру сгорания и другие «внутренности» движка в относительной чистоте только в случае с новыми или изначально чистыми моторами (например, агрегаты после полного капремонта). Если же двигатель уже был закоксован, тогда подобные способы не принесут желаемого эффекта и могут только ухудшить ситуацию.

    Рекомендуем также прочитать статью о том, нужно ли использовать промывку перед заменой масла в двигателе. Из этой статьи вы узнаете о целесообразности данной процедуры и возможных рисках после такой промывки мотора.

    Для очистки ДВС от нагара необходимо провести более «жесткую» процедуру раскоксовки поршневых колец и двигателя, максимально качественно очистить камеру сгорания и т.д. Добавим, что такой способ очистки мотора от кокса и отложений пользуется большой популярностью среди автолюбителей по причине того, что позволяет избежать разборки двигателя.

    1. В начале потребуется выкрутить свечи зажигания на бензиновых ДВС или калильные свечи на дизеле.
    2. Далее нужно залить специальную жидкость (так называемую раскоксовку) в цилиндры мотора через свечные колодцы.
    3. Затем агрегат с залитой очисткой оставляют на несколько часов. В результате очиститель кокса и нагара делает отложения в двигателе мягкими.
    4. После вкручивания свечей и дальнейшего запуска двигателя после раскоксовки отмытый нагар попросту выгорает в цилиндрах.

    Завершающим этапом промывки ДВС является обязательная замена моторного масла и масляного фильтра, так как агрессивный состав попадает в картер двигателя и делает залитое масло непригодным для использования.

    Более подробно о процедуре раскоксовки мотора вы можете прочитать в нашей отдельной статье, где подробно описан процесс очистки мотора от нагара на примере дизельного двигателя. Также отметим, что в свободной продаже представлены различные средства для раскоксовки поршневых колец и очистки камеры сгорания. Среди отечественных потребителей широкую популярность приобрел состав под названием «Lavr».

    Теперь поговорим о механической очистке. Данный способ позволяет добиться максимальной чистоты двигателя, а также лишен тех минусов, которые присутствуют при очистке «химией». Другими словами, мотор разбирается, после чего кокс и нагар удаляется с поверхностей вручную, при помощи инструментов методом шлифовки, а также с использованием активных моющих средств. Такой подход позволяет очистить не только кольца и отдельные участки камеры сгорания, но и клапаны, а также другие труднодоступные элементы. Параллельно с этим промываются масляные каналы системы смазки двигателя, очищаются полости в картере, маслоприемник, сетка-фильтр маслоприемника и т.д.

    Что в итоге

    Вполне очевидно, что главным недостатком механического способа является сложность и внушительный объем работ. По этой причине водители редко соглашаются разбирать мотор только для очистки агрегата от нагара и коксовых отложений. Чаще данная процедура производится во время капитального ремонта двигателя.

    Напоследок хотелось бы добавить, что крайне желательно проконсультироваться с мотористами перед тем, как вы решите очистить мотор от кокса и промыть камеры сгорания от нагара. Дело в том, что даже самая агрессивная химия не удаляет отложения полностью.

    В результате появляется риск закупорки каналов отделившимися от общей массы частицами. Если иначе, в отдельных случаях мотор лучше не чистить совсем, что позволит эксплуатировать его дальше еще какое-то время. Если же такой двигатель попытаться отмыть от нагара специальными очистителями, тогда вероятность его незамедлительного последующего ремонта сильно возрастает.

    Промывка двигателя соляркой перед заменой масла

    Как самому промыть мотор соляркой или керосином перед заменой масла в двигателе. Преимущества и недостатки очистки, особенности промывки двигателя соляркой. Читать далее

    Как очистить поршни от нагара

    Причины появления нагара в камере сгорания, что такое нагар. Как почистить поршни двигателя и камеру сгорания от нагара, очистка без разборки двигателя. Читать далее

    Как промывать двигатель промывочным маслом

    Промывочное масло для двигателя: в каких случаях и как используется, что входит в состав, преимущества и недостатки данного типа промывки системы смазки. Читать далее

    Промывочное масло для двигателя: как выбрать лучшее

    Особенности и типы промывочных масел, как ими пользоваться. В каких случаях нужно использовать промывочное масло, какой бренд и тип промывки лучше выбрать. Читать далее

    Залило свечи: что делать и как завести машину

    Почему заливает свечи зажигания на инжекторных и карбюраторных двигателях: основные причины мокрых свечей. Как просушить свечи и запустить мотор, советы. Читать далее

    Очистка сажевого фильтра дизельного двигателя своими…

    Почему забивается сажевый фильтр. Эксплуатация, профилактика. Основные способы очистки фильтра со снятием и без, жидкости для промывки. Как лучше прочищать. Читать далее

    Нагар в современных двигателях: откуда он берется и как предотвратить появление отложений

    Самые частые причины появления нагара в современных двигателях

    Одной из самых больших проблем современных двигателей является накопление в них углеродистых отложений, что ухудшает их работу и даже приводит к серьезным неисправностям. Чаще всего нагар образуется в современных моторах с прямым впрыском бензина. Вот почему это происходит и как это предотвратить.

    Откуда нагар?

    Образование отложений углерода вызвано многими факторами и характерно для всех типов двигателей внутреннего сгорания – бензиновых и дизельных, безнаддувных и турбированных, с косвенным и прямым впрыском топлива.

    Отложения в двигателе возникают в результате неидеального сгорания топливовоздушной смеси. Например, в двигателях с прямым впрыском бензина одной из причин углеродных отложений является сам способ подачи топлива – бензин в этом случае не моет клапана, а идет непосредственно в камеру сгорания. Это вызывает накопление отложений на клапанах и, следовательно, ограничивает со временем доступ кислорода в камеру сгорания, что в свою очередь приводит к неправильному сгоранию топливной смеси.

    Если посмотреть на проблему более широко, нетрудно обнаружить и другие косвенные причины появления нагара в двигателях автомобилей. Они связаны с тем, что за последние годы большинство автолюбителей изменили способ использования автомобиля. Сегодня все больше людей эксплуатируют автомобиль как велосипед, общественный транспорт или для короткой прогулки/поездки в магазин.

    – Чаще всего крупные отложения накапливаются в двигателях транспортных средств, эксплуатируемых в городском режиме, на небольших расстояниях. И неважно, о какой марке и модели идет речь. Важен способ использования автомобиля: низкая скорость, низкие рабочие температуры, использование авто без прогрева двигателя – вот главная формула, гарантирующая быстрое появление нагара в двигателе, – объясняет эксперт «Профмоторсервиса» Владимир Дроздовский.

    Плюс добавьте к этому факт, что многие современные бензиновые двигатели сегодня часто оснащены турбонаддувом, а это означает, что турбированный автомобиль в городском режиме чаще всего используется на низких оборотах двигателя. В верхнем же диапазоне оборотов турбомоторы сегодня редко используются в условиях города. Но даже безнаддувные современные моторы с непосредственным прямым впрыском бензина также не стимулируют владельцев ездить на высоких оборотах. Дело в том, что сегодняшние атмосферные двигатели неплохо генерируют высокий крутящий момент на низких оборотах. Соответственно, у автовладельца отпадает необходимость часто ездить на высоких оборотах. Это существенное отличие бестурбинных современных моторов от двигателей 20-летней давности.

    К сожалению, из-за более низких оборотов современные двигатели прогреваются дольше (плюс не забывайте, что многие двигатели сегодня алюминиевые, быстро теряющие свою температуру нагрева, в отличие от старых чугунных), а низкие обороты не позволяют естественным образом удалить из двигателя углеродистые отложения. В итоге в силовом агрегате на различных деталях начинают скапливаться отложения.

    В прошлом, до 2000 об/мин, было невозможно ездить даже с постоянной скоростью. Сегодня во время ускорения вам не нужно их превышать. Отсюда большое накопление отложений в двигателе.

    Еще одна причина образования нагара – это неправильная замена масла и несвоевременное обслуживание двигателя. Например, главным врагом любого двигателя внутреннего сгорания является увеличение интервалов замены моторного масла. Ведь известно, что чем дольше не меняется масло в двигателе, тем больше в нем образуется побочных продуктов. К сожалению, сегодня многие производители намеренно увеличили свои межсервисные интервалы по замене масла. Например, многие автопроизводители увеличили интервалы замены масла с 10 тыс. км до 15 тыс. км (в России).

    По их мнению, современная конструкция двигателя, электроника и качество синтетических масел позволяют без вреда двигателю использовать моторное масло в течение 15 тыс. км. Некоторые производители пошли еще дальше, расширив межсервисный интервал до 20 тыс. км. А посмотрите на рекомендации производителей в Европе и вы будете удивлены. Там по сравнению с Россией межсервисные интервалы по замене масла увеличены еще больше – до 25 тыс. км и даже 30 тыс. км!

    Но мы уже рассказывали вам, почему не нужно слушать дилера и завод, строго соблюдая рекомендации по замене масла. В большинстве случаев нужно понять, что рекомендации производителей касаются общих легких условий эксплуатации автомобиля. Если же вы используете машину преимущественно в городе, то сразу можете смело снижать рекомендованный максимальный пробег автомобиля до замены масла на 20-30 процентов. Если используете авто на короткие расстояния на недогретом моторе, без колебаний делите рекомендации производителя на два.

    Но масло – это полбеды. Сегодня в сложных экономических условиях, когда доходы населения оставляют желать лучшего, а стоимость топлива уже приближается к стоимости 1 литра молока, многие водители стараются сэкономить на техническом обслуживании своих автомобилей, посещая не только неавторизованные неофициальные технические сервисы, но и не очень профессиональных мастеров, работающих в так называемых гаражных автосервисах. Да, это дает возможность автовладельцам неплохо сэкономить на обслуживании и сберечь время. Но есть одна проблема. В таких дешевых гаражных автосервисах у многих автослесарей нет возможности подключить транспортное средство к компьютеру для обновления программного обеспечения автомобиля и для диагностики возможных проблем.

    А знаете ли вы, что самой частой причиной образования излишнего нагара в двигателе является необновленное программное обеспечение блока управления двигателем? Ведь из-за этого двигатель машины может работать неправильно, в результате чего происходит неправильное сгорание топливной смеси. А производители часто обновляют программное обеспечение своим автомобилям.

    Еще одной из непосредственных причин накопления углеродистых отложений является неправильная синхронизация работы двигателя, за которую отвечает ремень ГРМ/цепь ГРМ. К сожалению, в бензиновых моторах ремень и даже цепь имеют тенденцию растягиваться. Это проблема многих современных двигателей (хорошим примером являются популярные в мире двигатели TSI/TFSI). Если натяжка цепи или ремня ослабевает, происходит рассинхронизация системы газораспределения, что в свою очередь приводит к неправильному сгоранию топливной смеси.

    Отсюда делаем вывод: все, что оказывает косвенное или прямое влияние на ход процесса сгорания, является причиной накопления углеродистых отложений в двигателе. Это также относится к некачественному топливу или работе системы зажигания (катушки, свечи и т. д.).

    Как предотвратить накопление в двигателе углеродистых отложений?

    Вышесказанное позволяет сделать простой общий вывод: вам нужно позаботиться о двигателе вашего автомобиля. Как? Все очень просто. Вам нужно регулярно посещать технический центр. И не только когда пришло время менять масло в двигателе. Желательно заезжать в сервис чаще, проводя компьютерную диагностику. Вы должны рассматривать двигатель вашего автомобиля как целостный механизм, не разделяя его на области, обслуживая каждую по очереди. Таким образом, проверка двигателя не должна ограничиваться заменой масла и фильтра, а должна включать полную диагностику мотора, в том числе обновление программного обеспечения.

    Кроме того, чем чаще вы будете подключать машину к компьютеру, тем больше вероятности, что вовремя обнаружите проблемы. Ведь механик не всегда может своевременно понять, что, например, какая-то катушка зажигания начала работать неправильно. Но подключив диагностическое оборудование, он может узнать об этом, прежде чем машина начнет показывать признаки неисправности.

    Также, например, подключив машину к компьютеру, можно даже узнать, открывается ли термостат слишком рано или поздно. А как известно, неисправный термостат может привести к перегреву двигателя и т. д.

    – Избыточное накопление углеродных отложений может вызвать проблемы с неравномерной работой двигателя, и такими симптомами будут пропуски зажигания, неправильный состав выхлопных газов, неправильная работа лямбда-зонда (датчика (-ов) кислорода в выхлопной системе). Это также может привести к проблемам с системой зажигания и даже к увеличению расхода топлива. Самой же большой проблемой нагара являются отложения, появляющиеся на элементах системы впрыска, – говорит Владимир Дроздовский.

    Если водитель или механик замечает какие-либо из перечисленных выше симптомов или неисправностей, он должен заподозрить излишнее накопление углеродистых отложений в двигателе.

    Читать еще:  Провода для зарядки аккумулятора автомобиля цена

    Как удалить нагар в двигателе?

    Одним из самых простых способов удаления отложений углерода является так называемая промывка двигателя специальным составом. Для этого используется специальное промывочное средство, заливаемое в двигатель, когда вы меняете масло. Вы можете промыть двигатель самостоятельно. Также можете заказать эту услугу в сервисе, когда приедете проводить стандартную замену масла. Правда, в этом случае вы заплатите за это дополнительно.

    – Одним из немногих инвазивных способов удаления скопившихся отложений углерода без демонтажа головки блока двигателя является так называемая гидрогенизация двигателя. Однако не стоит ожидать от этого процесса впечатляющих результатов. Гидрогенизация – это введение в двигатель газовой смеси, которая повышает температуру выхлопных газов. Таким образом, отложения превращаются в газы и выбрасываются вместе с выхлопными газами, – объясняет Владимир Дроздовский.

    Следует помнить, что таким путем невозможно удалить углеродистые отложения со всего двигателя, а только с тех участков, через которые протекают газы – камера сгорания, выхлопная система.

    Единственный же действительно эффективный способ очистки двигателя – это его разборка и очистка всех деталей вручную или механически, в зависимости от компонента. Но подобная дорогостоящая очистка, как правило, целесообразна только для двигателей, которые уже имеют много проблем и не могут быть очищены по-другому. В любом случае подобная работа будет стоить очень дорого, особенно принимая во внимание объем работ.

    Нет промывки, нет гидрирования .

    – Сегодня уже есть автовладельцы, которые интересуются качественной промывкой двигателя. Но совсем недавно эта услуга не пользовалась спросом. Хотя, стоит признать, в старые добрые времена при каждой замене масла многие промывали двигатели своих старых машин. Но когда появились современные транспортные средства, о промывке массово забыли. Однако постепенно автовладельцы все больше узнают о том, что промывка или комплексная очистка двигателя от нагара крайне необходима. Во многом этому способствуют автомастера, работающие в дилерских центрах, рассказывающие водителям о последствиях углеродных отложений в двигателе, – говорит Владимир Дроздовский.

    Тем не менее лучшая мера предосторожности – это, конечно, обычный уход за двигателем. Вместо того чтобы использовать дорогие промывочные средства для удаления нагара, вы можете в некотором смысле промыть мотор своей машины, просто меняя масло в два или три раза чаще, с более короткими интервалами, например каждые 5000-7000 км. Также стоит помнить о более частой смене моторного масла в двигателях, эксплуатируемых на небольших расстояниях. Чтобы не ломать голову, что делать с нагаром, лучше предотвратите накопление углеродистых отложений. Для этого не только чаще меняйте масло, но и двигайтесь на автомобиле более динамично после прогрева двигателя, используя более высокие обороты.

    Чистим двигатель от нагара своими руками

    Во время работы автодвигателя в камере сгорания топлива образуется кокс и гарь при высоких температурах. Что это такое?

    Как определить самостоятельно, что в двигателе автомобиля скопились кокс и гарь?

    Коксом называют твёрдые отложения на стенках камеры сгорания, образующиеся при прокалывании без поступления воздуха. Гарь же — это мелкие сыпучие остатки такого кокса. Маслосъёмные поршневые кольца не в состоянии справиться с этой задачей, поэтому не остаётся ничего, как чистить двигатель своими руками.

    Заметим, что при работе двигателя масло с выпускных клапанов также оказывается в цилиндрах вместе с потоками топливной смеси. Чем выше пробег автомобиля, тем выше вероятность того, что масло в камеры сгорания двигателя попадёт не только описанным путём, но и через некоторые другие элементы мотора. Вот почему оставлять эту работу «на потом» не стоит.

    Как только появились первые признаки «раскоксовки» — сразу же избавляйте двигатель от нагара, удаляя кокс со всей поверхности двигателя машины.

    1. Из выхлопной трубы постоянно вылетает гарь, а в салоне появляется специфический запах при включении зажигания. Когда же заводится холодный двигатель, возникает эффект «дымности».

    2. Постоянно растёт расход масла.

    3. Снизилась динамика авто.

    4. На холостом ходу двигатель работает неравномерно.

    5. В холодную пору года двигатель еле запускается, хотя с аккумулятором всё в порядке.

    Методы раскоксовки

    Для того, чтобы выполнить раскоксовку самостоятельно, можно использовать один из двух методов.

    Первый из них подразумевает заливку в цилиндры двигателя через отверстия свечей купленных заранее средств, которые разрыхляют и удаляют отложения кокса. Этот вариант считается более эффективным, а осуществлять его стоит на прогретом двигателе.

    Во втором случае следует добавить химическое средство в бензин или масло. Этот метод менее хлопотный, но и эффективности у него меньше. Если же всё-таки вы выберете этот способ, то внимательно прочтите инструкцию на упаковке жидкости, отмечая, сколько вещества, в каком порядке и куда заливать.

    Теперь рассмотрим первый способ раскоксовки подробнее.

    Подготовьте отвёртку и купленное средство для устранения гари.

    1. Выкрутите все свечи зажигания.

    2. Установите в среднее положение поршни цилиндра, приподняв переднее или заднее колесо при помощи домкрата в зависимости от того, заднеприводный или переднеприводный у вас автомобиль.

    3. В зависимости от коробки, включите пятую или четвёртую передачу, колесо прокрутите, и, взяв отвёртку, измените положение поршней через отверстия свечей.

    4. Аккуратно залейте через них в цилиндры «химию» для раскоксовки. В каждый цилиндр старайтесь заливать не более 25 мм. Для этого удобнее всего взять обыкновенный шприц.

    5. Для того, чтобы средство быстро попало к поршневым кольцам и быстро размочило нагар, колесо, находящееся на домкрате, постепенно поворачивайте и слегка покачивайте, шевеля одновременно поршни. После трёх двжений колеса пару минут ничего не делайте. Затем повторите. В зависимости от силы загрязнения и купленного средства, раскоксовка может занять от 10 минут до 1 часа. Нагар за это время превращается в желе и вылетает из камеры сгорания при работе двигателя.

    6. Выключите передачу и непременно прокрутите двигатель стартером не менее, чем 15 секунд, чтобы удалить жидкость, оставшуюся в цилиндрах. Если об этом забыть, то двигатель может повредиться из-за гидроудара. Перед тем, как выполнять прокрутку мотора, зафиксируйте центральный высоковольтный привод, создав зазор между массой и наконечником провода на пару сантиметров. Это позволит избежать пробоя катушки зажигания.

    7. Закрутите свечи, привод верните на место и заведите авто. Не стоит пугаться ни затруднений с пуском двигателя, ни появления неприятного запаха после этой процедуры. Дым может идти на первых 10 км движения автомобиля. Ехать можно тогда, когда автомобиль поработает минут двадцать на холостых оборотах.

    Очистка двигателя водородом – плюсы и минусы, цены

    Особенности процедуры очистки двигателя водородом: достоинства и недостатки, для каких автомобилей подходит, стоимость. Видео про очистку двигателя водородом.

    Двигатель подвергается загрязнению по многим причинам – это топливо или масло плохого качества, частое запускание мотора с перезапуском, вынужденная езда на ограниченной скорости – например, движение в пробке, а также эксплуатация двигателя при низких температурах. Не так давно для россиян стал доступен такой метод освобождения ДВС от нагара и закоксованности, как водородная очистка. Это эффективный способ за короткое время, не разбирая мотор, привести его в состояние, почти идентичное заводскому.

    Технология уже давно широко распространена в странах Европы и применяется с 2010 года. Там она входит в обязательное техобслуживание автомобилей – в частности, Франция применяет для моделей Peugeot, Citroen, Opel водородную чистку от нагара при плановых ТО. Используется она и в США, и в азиатских странах.

    Причины образования нагара в двигателе

    При создании двигателя внутреннего сгорания предполагается, что топливо должно полностью сгорать в камере. Но со временем, когда автомобиль достаточно долго находится в эксплуатации, этого становится труднее добиться. На стенках цилиндра образуется нагар, который представляет собой окисленный налет или углерод. К накоплению нагара ведут несколько причин, начиная от неполного смешивания с воздухом, при котором топливо сгорает лишь частично (если ездить на малых оборотах), до сбоя свечей и плохой работы поршневой группы.

    Чем оборачивается нагар

    Отложения на стенках камеры сгорания и клапанов ДВС не позволяют клапанам закрываться правильно, что ведет к снижению мощности двигателя и неэффективному использованию топлива. Если все очень запущено и большой слой нагара сильно отвердел – налицо закоксованность, и последствия этого могут быть еще более плачевными.

    Углеродные отложения могут перегреваться между циклами зажигания, из-за чего происходит предварительное воспламенение поступающего топлива. Двигатель работает с перебоями и в конце концов выходит из строя.

    Чистка водородом – физика и химия в помощь автосервису

    До того, как в автосервисах начали применять водородную мойку, для очистки двигателя и удаления нагара нужно было снять крышку блока цилиндров и разобрать мотор. Теперь в этом трудоемком процессе нет необходимости – при водородной чистке не предполагается никакого вмешательства и разбора ДВС.

    Процесс водородной очистки двигателя проходит следующим образом: из стационарной установки водород (точнее, газ Брауна) подается в воздухозаборник воздушного фильтра, откуда он поступает в ДВС и выхлопную систему. Проникнув в слой нагара, газ окисляет углеродные соединения, которые распадаются на СО и СО2. Реакция сопровождается сильным выбросом энергии. При этом водород, сгорая, разрушает слой нагара, который выгорает и частично выбрасывается из двигателя как мелкодисперсная пыль в сопровождении черной густой жидкости.

    Плюсы водородной мойки двигателя

    Технология водородной чистки приводит ко многим положительным результатам для двигателя. Это очистка поршней и поршневых колец, клапанов, свечей зажигания, форсунок, клапана EGR, турбокомпрессора, лямбда-зонда, катализатора, сажевого фильтра, выпускного коллектора, дроссельной заслонки. Вся процедура занимает совсем немного времени – от одного до двух часов, что зависит от пробега автомобиля и объема двигателя.

    В результате очистки будет удален почти весь нагар, и двигатель будет чистым, как у только что купленной машины. После проведения очистки иногда нужно повторить процедуру после пробега 100-200 километров – это относится к тем транспортным средствам, пробег у которых свыше двухсот тысяч километров, так как у таких машин нагар уже накопился в значительном объеме, и удалить его с первого раза может не получиться.

    Технология имеет множество преимуществ:

    1. Безопасность процедуры, при условии, если ее проводят работники с должной квалификацией и опытом.
    2. Не нужно разбирать двигатель и выхлопную систему.
    3. Нагар удаляется полностью, если он образован не сильно затвердевшим слоем углерода. Детали двигателя и элементы выхлопной системы имеют вид только что сошедших с заводского конвейера.
    4. Отпадает необходимость замены деталей в автомобиле. Сильное загрязнение приводит к выходу из строя таких дорогостоящих деталей, как клапаны EGR, сажевые фильтры с автогенерацией FAP, коллекторные заслонки, свечи, поршневые кольца.
    5. Очищенный двигатель работает эффективно, что сразу сказывается на снижении потребляемого им топлива.
    6. При этой процедуре масло не загрязняется в двигателе, поэтому нет необходимости в его замене.
    7. Водород воздействует только на отложения углерода, металлические и резиновые детали (сальники, подкладки) не разрушаются.
    8. Не применяются агрессивные для человеческого организма вещества, что делает процедуру безопасной для здоровья.

    В конечном итоге, после водородной чистки продлевается срок службы ДВС, автомобиль снова способен к мощному динамичному разгону. Снижается расход ГСМ и масла, компрессия возрастает. Отмечается более устойчивая работа двигателя и снижение его шумности. Из выхлопной трубы перестает идти черный дым с копотью, вредные выбросы в атмосферу снижаются. Денежные расходы, направленные на ремонт и техобслуживание автомобиля, сокращаются в несколько раз в сравнении с другими методами очистки мотора.

    Иногда люди, которые впервые сталкиваются с данной процедурой, задаются вопросом – а не засоряется ли при этом катализатор? Все в точности до наоборот, поскольку нагар и конденсат разлагаются, давление выталкивает их сквозь катализатор, который в результате очищается.

    Нужно ли потом поменять масло? Не нужно, после чистки нет необходимости в замене масла, так как проводится она, когда двигатель работает на холостых оборотах. Пылевые частицы и грязь выходят через выхлопную систему, но не создают засоров, а прочищают катализатор (в дизельных моторах сажевый фильтр).

    Для каких автомобилей подходит водородный метод

    Опыт применения водородной чистки показал, что этот метод может быть использован как для бензиновых, так и для дизельных ДВС и для всех видов автомобилей. Легковые, грузовики, минивэны, микроавтобусы, мотоциклы или спецтехника, даже бензопила – нет разницы, водородная очистка будет работать одинаково эффективно.

    Цены на водородную очистку

    Цена вопроса зависит от объема двигателя автомобиля. Работа для автомобиля с объемом двигателя до 1,5 л может стоить 2000 рублей. Если объем двигателя 1,6-2,5 л, очистка стоит 2500 рублей. Водородная очистка для автомобилей с двигателем 2,6-3,5 л обойдется в 3000 рублей, а если двигатель 3,6-14 л, то сумма возрастает до 4000 рублей.

    Как часто нужно делать водородную очистку двигателя? Специалисты по техобслуживанию автомобилей советуют проводить эту процедуру после каждых 15-20 тысяч километров пробега. В целях профилактики целесообразно проводить чистку один раз в год. Тем самым можно избежать дорогого ремонта двигателя и других систем автомобиля.

    Сделав профилактическую водородную очистку ДВС, можно убедиться, что расходы на нее в настоящем времени обернутся экономией на ремонте засорившегося двигателя в будущем, когда он внезапно откажет в работе. Это может произойти в любое время и в самом неподходящем месте и станет для автовладельца настоящей проблемой с большими денежными затратами.

    Поэтому катастрофу легче предупредить: как только начнут проявляться первые признаки загрязнения мотора – снижение его продуктивности, долгий запуск, возросший расход топлива, не стоит тянуть, и нужно без промедления направиться в автомастерскую на профилактику, где сделают водородную чистку двигателя.

    Установка для проведения водородной очистки

    У тех, кто пока не знаком с водородной мойка, может возникнуть вопрос – откуда берется водород? Его вырабатывает специальное передвижное компактное оборудование. Методом электролиза установка расщепляет простую воду на кислород и водород. Через воздухозаборник молекулы водорода направляются в камеру сгорания двигателя. Процесс проводится в присутствии владельца авто и занимает 1-2 часа, иногда меньше. Если установка невысокой мощности, то времени потребуется больше.

    Автомобиль начинает работать на холостых, при этом водород сгорает вместе с топливно-воздушной смесью. Слой отвердевшего углерода при этом окисляется и превращается в углекислый газ, затем выводится выхлопной системой.

    Установка с минимальной производительностью способна производить 1000 л газа в час и подходит для двигателей легковых автомобилей с объемом до 5 л. Она может обслуживать и более мощные двигатели, просто для очистки потребуется больше времени – например, на 5-л двигатель нужно будет затратить три часа. Более мощное оборудование (1500, 2000, 3000 л) рассчитано уже как на легковой, так и на грузовой транспорт, автобусы, при этом двигатели менее емкие оно очистит гораздо быстрее.

    Минусы водородной очистки двигателя

    О данном методе говорится столько хорошего, что закрадывается сомнение – в чем подвох? Разве может все быть настолько хорошо, чтобы обойтись хотя бы без небольшого недостатка? Если очень постараться, то кое-какие минусы найти можно.

    Во-первых, на автомобиле должен быть воздухозаборник, через который к мотору и поступает водородная смесь. Если он не установлен, то и провести очистку не выйдет.

    К недостаткам водородной мойки можно отнести и то, что метод не работает со 100%-ной эффективностью. Он помогает удалить нагар и отложения примерно на 90%, иногда, возможно, меньше. Если у автомобиля достаточно большой пробег, и нагар успел закрепиться, то одной процедуры может оказаться недостаточно. Зато вторая процедура уже реально помогает очистить двигатель и улучшить ход автомобиля – по оценкам тех, кто прошел водородную чистку.

    Проведение очистки требует повышенных мер безопасности, определенного опыта и квалификации оператора, работающего с водородной установкой. Дело в том, что водородная газовая смесь – очень взрывоопасное вещество, к тому же водород агрессивен по отношению к металлам. Все это означает, что в работе с ним требуется особенная осторожность.

    К минусам можно отнести и стоимость процедуры, которая не так уж мала и может ударить по карману с учетом того, что иногда понадобится несколько таких чисток для сильно закоксованного мотора.

    Решившиеся на раскоксовку водородом автовладельцы отмечают, что эффект нельзя назвать таким высоким, как обещают предлагающие эту услугу компании. То есть, о 90% очистки речь, по их мнению, не идет. Но все-таки результаты есть – машина ведет себя лучше, компрессия в цилиндрах выравнивается. А дальше нагар накапливается снова, и проблемы возвращаются. Возможно, в этих случаях все дело в количестве нагара или в том, что сами отложения появляются в результате каких-либо серьезных неисправностей систем автомобиля.

    Заключение

    Существуют и другие способы чистки мотора – раскоксовка с применением автохимии, разбор двигателя и чистка вручную с заменой поршневых колец. Выбор есть, и он всегда остается за автовладельцем. Водородная чистка – относительно новая технология у нас, поэтому в отношении нее существует некоторое недоверие и предвзятое к ней отношение. Однако в пользу этого метода чистки говорит то, что европейцы уже десять лет им пользуются. Значит, это действенный и эффективный метод очистить с помощью водорода загрязненный двигатель, улучшая тем самым работу своего автомобиля.

    Видео про очистку двигателя водородом:

    Особенности процедуры очистки двигателя водородом: достоинства и недостатки, для каких автомобилей подходит, стоимость. Видео про очистку двигателя водородом.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector