Camgora.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Влияние неисправной выхлопной системы на мощность двигателя и расход топлива

Влияние неисправной выхлопной системы на мощность двигателя и расход топлива

Как быстро найти повреждение

При возникновении вышеописанных симптомов важно точно определить первоисточники проблемы. Для этого далеко не всегда требуется обращаться за профессиональной помощью, затрачивая материальные средства.

Просто рукой

При появлении звуков и вибраций место протечки можно определить самостоятельно. В таких случаях можно чисто по слуху определить посторонние звуки, а затем аккуратно провести ладонью вдоль труб коллектора, не прикасаясь к горячему металлу. Поверхность ладони почувствует движение горячего воздуха.

Таким способом можно определить возможные нарушения целостности выхлопной конструкции в местах соединения или на самих трубках. Здесь важно внимательно сконцентрироваться на собственных ощущениях.

По темным пятнам

Если работа двигателя сопровождается выраженными «цыкающими» звуками, исходящими от труб, резонатора, непосредственно глушителя, то при таких обстоятельствах можно говорить о том, что глушитель «сечет». Другими словами, изгибы труб, сварочные швы, места соединений потеряли свою герметичность.

Из-за высоких температур, механических воздействий здесь появляются отверстия. Обнаружить их достаточно просто, ориентируясь на темные пятна по окружности.

Таким образом, найти повреждения можно чисто визуальным путем. Главное – концентрация внимания.

Пылесосом

Устойчивый запах выхлопных газов – явный признак протечек выхлопного коллектора. Выявить трещину здесь не всегда просто, поскольку отверстие может иметь абсолютно миниатюрные размеры. Из-за высоких температур нагрева пробоину найти довольно сложно. Здесь попросту можно обжечь руки.

Выходом может стать обычный пылесос. Кроме того, понадобятся скотч, небольшой отрезок резинового шланга, воронка для жидкости.

Проверку следует проводить по следующему алгоритму:

После обнаружения пробоев, можно заделать их с помощью герметика или сварки.

Дымогенератором

Генератор оснащается манометром, шлангом для выхода дыма, соском для подсоединения насоса или компрессора, блок питания с регулировкой мощности, который можно подключить к автомобильному аккумулятору. Кроме того, потребуется жидкое косметическое масло и фонарик.

Для диагностики требуется выполнить следующие действия:

После проведения диагностики места просечек заделать с помощью герметика или сварки. В некоторых случаях может потребоваться замена определенных деталей.

Таким образом, увеличение шума выхлопа является серьезным признаком появления проблемы. Выявить повреждения можно достаточно простыми методами. Для более точного результата лучше использовать специальное оборудование.

Как проверить герметичность выхлопной системы

Главное предназначение выхлопной системы заключается в том, чтобы предотвращать попадание продуктов сгорания в салон и подавлять шумы выхлопа. Помимо этого, данная система отвечает за состав газов. Порой водитель может сталкиваться с такими неприятностями, как повышенный шум выхлопа, появление запаха гари в салоне. Главное, при этом, вовремя провести диагностику и установить проблему. Первым делом следует проверить состояние глушителя.

Симптомы утечек выхлопной системы. Когда система выхлопа теряет герметичность, это легко определить по некоторым факторам. Первое и главное — появление свиста и щелчков во время работы силовой установки. Среди дополнительных признаков можно отметить обгорание и обесцвечивание краски на местах, где соединяется цилиндр и головка блока. Кроме того, об этом могут говорить обожженные провода. Второй фактор — при запуске силовой установки на прокладку выпускного коллектора идет повышенная нагрузка. Из-за этого через некоторое время образуются протечки. Проблемные участки обнаруживаются визуально в области подсоединения системы выпуска. Третий фактор — в салоне могут возникать вибрации, которые ощущаются на рулевом колесе, педалях и сиденьях. Такое явление может появиться, если внутри выхлопной трубы образовалась ржавчина. Как правило, с таким дефектом встречаются транспортные средства, которые используются редко на короткие поездки. В таких условиях эксплуатации трубопровод не может прогреться нормально, поэтому конденсат не испаряется, а провоцирует образование ржавчины. Четвертый фактор — при движении на высокой скорости можно ощутить снижение мощности силовой установки. Вместе с этим растет топливный расход. Дело в том, что если в системе есть утечки, нагрузка на силовой агрегат начинает возрастать, из-за этого он требует большее количество топлива.

Как обнаружить повреждение. Если вдруг в автомобиле появились вышеуказанные признаки, нужно сразу определять источник проблемы. В некоторых случаях это можно сделать самостоятельно. Самый простой способ предполагает использование руки. Если появилась вибрация и посторонние звуки, нужно провести рукой возле труб, не касаясь горячего металла. На поверхности ладони можно будет ощутить поток горячего воздуха. Темные пятна. Если во время работы двигатель издает странные звуки, можно сказать, что глушитель «сечет». Провести диагностику можно при помощи осмотра.

Пылесос. Процедуру проверки таким способ следует проводить по этапам:

    Дать коллектору остыть;

  • Снять с пылесоса фильтр, мешок, насадки и прикрепить шланг к выхлопной трубе при помощи скотча;
  • Включить пылесос, соорудить стетоскоп из шланга и воронки;
  • Определить на звук откуда всасывается воздух.
  • Если отверстие будет обнаружено, его следует закрыть пальцем. Если шум прекратился, значит это и был источник проблемы.

    Итог. Если в салоне ощущается вибрация, повышенный шум выхлопной системы и запах гари, стоит проверить выхлопную систему на герметичность. Выявить проблемы можно самостоятельно, без обращения к специалистам.

    Что делать, если катализатор вышел из строя?

    Если признаки сломанного катализатора налицо, использование такой машины чревато негативными последствиями. Лучше заранее решить проблему, пока она не повлекла за собой другие. Существует несколько способов:

      Попытаться промыть или прочистить устройство. Это может помочь только в случае несильного засорения. Если катализатор оплавлен или разрушен, либо его соты полностью закупорены, этим способом решить проблему не получится.
      Заменить устройство на новое. Тут есть два нюанса: оригинальная деталь будет стоить очень дорого, а дешевый универсальный катализатор довольно сложно правильно подобрать.
      Установить пламегаситель вместо катализатора. Правда, для корректной работы электронного блока управления его придется либо перепрошить, либо использовать так называемые обманки.

    Попробовали прочистить катализатор, но все симптомы указывают на то, что проблема не решена? Значит, единственный выход — демонтировать устройство, чтобы заменить на новое или установить пламегаситель. Но есть и хорошая новость — неисправную деталь можно выгодно продать.

    Симптомы трещины выхлопного коллектора

    Выхлопной коллектор двигателя (или коллекторы) является неотъемлемой частью выхлопной системы. Коллектор прикреплен болтами к головке двигателя и является первым компонентом, через который отработавшие выхлопные газы направляются на выходе из системы выпуска отработавших газов. К сожалению, коллекторы часто образуют трещины напряжения от экстремальной жары, которой они подвергаются. Поскольку пористый металл, из которого изготовлено большинство коллекторов, расширяется и сжимается при изменении температуры, могут возникать трещины. Ниже приведены признаки трещины выпускного коллектора.

    Видимое растрескивание

    Одним из симптомов трещины в коллекторе будет видимая трещина, которую вы можете увидеть на поверхности коллектора. Чтобы найти трещину, внимательно посмотрите на коллектор, особенно там, где он крепится болтами к двигателю и где больше всего тепла. Большую трещину будет относительно легко обнаружить, но более мелкую трещину в линии роста волос будет труднее обнаружить. Возможно, вам придется снять коллектор с моторного отсека, чтобы осмотреть всю поверхность.

    Избыточный шум

    Треснувший коллектор обычно издает необычные шумы, поскольку некоторые выхлопные газы выталкиваются из трещины, а не из выхлопной трубы. Это может быть более выраженным, когда двигатель холодный и впервые запущен, и может быть чем угодно от щелчка до более выраженного свистящего или свистящего шума. При работающем автомобиле откройте крышку двигателя и прислушайтесь к выпускным коллекторам, чтобы увидеть, нет ли необычного шума.

    Выхлопные запахи

    Трещины в коллекторе также могут вызывать чрезмерный запах выхлопных газов, поскольку часть выхлопных газов выходит из трещины, а не из конца хвостовой трубы. Запах от выхлопных газов может быть или не быть заметным изнутри автомобиля, но будет более заметным в моторном отсеке и областях вокруг коллектора. Утечки выхлопных газов потенциально вредны для здоровья пассажиров автомобиля.

    Потеря производительности

    Поскольку коллектор является важным компонентом системы выпуска отработавших газов двигателя и помогает гарантировать, что двигатель получает необходимое противодавление (давление, создаваемое системой выпуска отработавших газов при удалении газов), треснувший коллектор может отрицательно повлиять на производительность двигателя. По сути, трещина – это утечка вакуума, которая может помешать правильной работе всех функций двигателя.

    Статьи по теме:

    • Что такое утечка из выпускного коллектора?
    • Симптомы утечки из выпускного коллектора
    • Симптомы сдутой прокладки в выпускном коллекторе
    • Каковы причины выхлопных газов в салоне автомобиля?
    • Назначение выпускного коллектора
    • Как диагностировать треснутый выпускной коллектор

    Замена коллектора своими руками + Видео

    Если коллектор прогорел или покрылся трещинами, то пытаться заварить его бессмысленно. Стоимость подобных работ будет в несколько раз выше установки нового коллектора в мастерской. Для замены коллектора вам понадобятся:

    • домкрат;
    • тазик для слива охлаждающей жидкости;
    • набор рожковых, накидных и торцовых ключей;
    • ключ-трещетка с удлинителем и комплектом насадок различной длины;
    • плоская и крестовая отвертки;
    • новый коллектор;
    • новая прокладка коллектора и ГБЦ;
    • новая прокладка коллектора и приемной трубы выпускной системы.

    Замену коллектора проводите так:

    1. Внимательно прочитайте статью — техника безопасности для ремонта и обслуживания автомобилей.
    2. Отключите аккумулятор.
    3. Слейте охлаждающую жидкость. Подробно эта процедура описана в статье замена охлаждающей жидкости своими руками.
    4. Снимите воздушный фильтр, ресивер инжектора (на карбюраторных автомобилях эта операция не нужна) и температурный экран.
    5. Открутите болты и гайки фланцев выпускного коллектора и приемной трубы выпускной системы.
    6. Открутите гайки или болты, которые крепят коллектор к ГБЦ и снимите коллектор. На восьмиклапанных двигателях эти болты или гайки удерживают впускной и выпускной коллекторы. Поэтому необходимо открутить все гайки, затем демонтировать впускной и только после этого снимать выпускной коллектор.
    7. Очистите плоскость ГБЦ от следов старой прокладки.
    8. Если необходимо, восстановите резьбу отверстий или установите новые шпильки крепления коллектора.
    9. Установите новые прокладки.
    10. Установите новый коллектор. На восьмиклапанных моторах вместе с ним устанавливают и впускной коллектор.
    11. Закрутите, но не затягивайте гайки или болты, которые крепят коллектор к ГБЦ.
    12. Соедините коллектор с приемной трубой (трубами) выпускной системы, установив новую прокладку, затем закрутите, но не затягивайте их болты и гайки.
    13. Затяните гайки крепления коллектора к ГБЦ с необходимым усилием (его вы найдете в инструкции по ремонту вашего автомобиля).
    14. Затяните болты и гайки фланцев коллектора и приемной трубы.
    15. Отфильтруйте и залейте в радиатор охлаждающую жидкость.
    16. Подключите аккумулятор.

    Автосервис «Глушак»

    Выпускной коллектор – деталь выхлопной системы, которая непосредственно связана с двигателем. Коллектор производит сбор отработанных газов из цилиндра двигателя и их отвод в катализатор или сразу в выхлопную трубу. Коллектор – это деталь, которая наиболее всего подвергается температурным нагрузкам, поэтому трещины коллектора, самая распространенная поломка этой детали.

    Коллектор – это деталь, которая наиболее всего подвергается температурным нагрузкам, поэтому трещины коллектора, самая распространенная поломка этой детали.

    Подвергаясь колоссальным нагрузкам, коллектор должен быть сделан из прочных материалов. Чугун и сталь – это два варианта исполнения коллекторов современных автомобилей.

    Осмотр и диагностика выхлопной системы производится бесплатно!

    Признаки неисправности выпускного коллектора

    Наличие посторонних звуков при движении автомобиля должно заставить водителя насторожиться и обратиться на сервис за диагностикой выхлопной системы. После осмотра автомобиля, принимается решение о том, как будет проводиться снятие выпускного коллектора и его ремонт. Трещина в выпускном коллекторе последствия может иметь самые плачевные для состояния автомобиля. Взрыв коллектора приведет к глобальным повреждениям, устранение которых обойдется в круглую сумму.

    Способы ремонта коллектора

    Если трещина в коллекторе имеет небольшие размеры, то устранить ее можно путемсваркиили заделки герметичными веществами. Заварить трещину на выпускном коллекторе может только профессиональный сварщик. Использовать для этого нужно аргоновую сварку, так как это самый надежный метод ремонта. Сварочные работы сопровождает снятие и установка впускного коллектора, которые должны проводиться на смотровой яме, для обеспечения идеального доступа мастеру ко всем деталям.

    В случае, когда трещина в выпускном коллекторе имеет значительные размеры и износ самой детали достиг такого уровня, что сварка бессильна, то поможет только снятие коллектора и его полная замена на новую деталь.

    Снятие коллектора должно происходит на автомобиле с полностью остывшей выхлопной системой, при несоблюдении этого правила, существует риск получить ожоги. Поэтому снятие впускного коллектора и его выпускной части лучше всего доверять профессионалам, так как для качественного проведения операции требуются определенные навыки.

    Читать еще:  Нокиан нордман 7 сув отзывы владельцев

    Отсоединение коллектора должно проходить в строго определенной последовательности. Установка коллектора происходит ровно в обратном направлении с соблюдением порядка установки гаек и степени их затяжки.

    В нашем сервисе может быть заказана изготовление и установка выпускного коллектора по индивидуальному заказу в рамках проведения тюнинга выхлопной системы автомобиля.

    Проведение всех работ с ремонтом выхлопной системы, в том числе установка впускного коллектора, проводиться с обязательной заменой герметичных прокладок.

    Звоните и мы ответим на все интересующие вас вопросы по телефону: +7 911 113-93-95
    Ждем Вас в автосервисе «Глушак» в Санкт-Петербурге: Приморский район, ул. Парашютная д. 68

    [Эксперимент] Клеим выпускной коллектор

    #1 lxnvr (ТС)

  • Пользователи
  • Данная запись никак НЕ претендует на серьезность, научность и правильность метода и НЕ является руководством к действию или решением проблемы.

    Итак, за бесценок был куплен наш любимый выпускной коллектор 04792538AA. Донор — Стратус 2003 г.в. Состояние — не снимался, не варился. Трещина по трубе первого цилиндра, около 50% окружности. Геометрия прилегания к блоку заводская. Обломаны болты во фланце приемной трубы.
    Найти было очень не просто, обзвонил абсолютно все объявления в РБ.

    P_20160618_171655.jpg 124,26 Кб 1 раз скачано

    Первым делом зачищаю металл дрелью со щеткой в районе трещины с припуском по 1-2 см с каждой стороны.

    P_20160618_171750.jpg 171,31 Кб 1 раз скачано

    После первичной зачистки протравил преобразователем ржавчины и зачистил дрелью с шарошкой до гладкого металла. Щеткой такого эффекта не добиться. Можно также снять напряжение в металле, просверлив в углах трещины маленькие отверстия.

    46416691_w640_h640_cid360047_pid35461873-67ad874d.jpg 41,98 Кб 2 раз скачано
    P_20160618_174144.jpg 159,36 Кб 4 раз скачано

    Далее взял растворитель и очень тщательно обезжирил зачищенное место. Использовал несколько ватных дисков.

    P_20160618_174134.jpg 130,88 Кб 3 раз скачано
    P_20160618_175143.jpg 126,74 Кб 2 раз скачано

    Теперь, основательно нанюхавшись растворителя, я перешел к выбору материала* для ремонта.
    * ссылка на материал в конце записи

    P_20160618_174203.jpg 137,54 Кб 2 раз скачано

    Тщательно перемешал материал, нанес подходящим предметом на трещину с припуском по 1 см с каждой стороны и 1-2 см по концам, толщина нанесенного матерала должна быть не менее 5 мм.
    Материал медленно текуч, так что не нужно стараться нанести идеально ровно, под действием сил тяжести и поверхностного натяжения сформируется аккуратная заплатка.
    Дал подсохнуть 3-4 часа, после чего положил в духовку. Грел по 20 минут на температурах 50, 120 и 170С, после чего дал полностью остыть не доставая.

    P_20160618_234600.jpg 44,68 Кб 2 раз скачано

    В результате запекания геометрия никак не пострадала — оригинальная прокладка полностью совпадает по отверстиям к блоку. Материал запекся отлично, отодрать малейший кусочек отверткой или поцарапать не получилось.

    P_20160619_150942.jpg 132,15 Кб 4 раз скачано
    P_20160619_151023.jpg 145,71 Кб 4 раз скачано

    Затраты:
    Бу коллектор — $15
    Материал DD6799- $5
    Дрель, шарошки, растворитель, духовка — были.

    Напомню, что в этой теме осуществляется поиск производителя альтернативного выпускного коллектора на Сайбер / Себринг / Стратус.

    Сварка и склеивание НЕ являются долговременным решением проблемы.

    • Наверх

    #2 Mega

  • Пользователи
  • Сайт о внедорожниках УАЗ, ГАЗ, SUV, CUV, кроссоверах, вездеходах

    Шпильки выпускного коллектора не относятся к числу силовых. Тем не менее от них требуется достаточная прочность и надежность. Нарушение герметичности стыка выпускной трубы и коллектора сопровождается не только нежелательными акустическими эффектами, но может обернуться и другими неприятными последствиями. Вплоть до пожара под капотом.

    Обрыв шпильки выпускного коллектора, что делать, если срезали шпильку, приспособление, кондуктор для высверливания оборванных шпилек из выпускного коллектора.

    Шпильки выпускного коллектора работают в нелегких условиях, при температуре узла до 400°С. Способствующей быстрой коррозии материала шпилек и гаек. Особенно если последние тоже из стали. Продукты окисления, имеющие больший объем по сравнению с прореагировавшим металлом, создают в резьбовых соединениях натяг в сочетании с эффектом скпеивания. Поэтому главное испытание для шпилек не сама их работа, а процесс отворачивания закисших гаек.

    Опытный автомобилист старается облегчить этот процесс. Например, применяя гайки из латуни, притом высокие, закрывающие всю резьбу на шпильке. Кое-кто делает гайки глухими, в виде колпачков. Кроме того, резьбу смазывают графитсодержащей смазкой, уменьшающей риск пригорания. Можно просто натереть резьбу мягким простым карандашом.

    Тем не менее отворачивать гайки, особенно если вы делаете это после длительной работы двигателя, нужно очень осторожно. Предварительно резьбовое соединение рекомендуется смочить проникающими жидкостями типа WD-40. На худой конец — такими народными средствами, как керосин или солярка.

    Если у вас имеется небольшая горелка, которой можно орудовать под капотом, гайки перед отворачиванием можно основательно (градусов до 500-600) прогреть, что уменьшит их натяг по резьбе. Может помочь и тепловой пистолет (промышленный фен). Он лучше тем, что снижает риск пожара.

    И тем не менее случается, что при попытке отвернуть гайку вы все-таки срежете шпильку. Почему? Не забудьте, что материал шпильки выпускного коллектора при длительной работе в условиях высокой температуры в сочетании с вибрациями претерпевает изменения, о которых можно лишь сказать, что свойства шпильки они не улучшают. В «теле» шпильки выпускного коллектора появляются микротрещины, перерастающие в просто трещины, и тут уж дни ее сочтены. Нажав на ключ, вы гайку не отвернете, а срежете шпильку.

    Что делать, если срезали шпильку выпускного коллектора.

    Итак, допустим, что одна из четырех шпилек оборвана. Если после этого стык коллектора и выпускной трубы сохраняет относительную герметичность, какое-то время можно эксплуатировать автомобиль и при трех шпильках. Но если ЧП произошло в ходе разборки двигателя для ремонта или, не дай Бог, вы оборвали шпильку, подрядившись обслужить чужой автомобиль, серьезной работы не избежать.

    Остаток шпильки выпускного коллектора нужно высверлить и, «освежив» резьбу, завернуть новую. Как лучше высверливать? Важно, чтобы сверло при этой работе не ушло в сторону и после засверловки резьба в отверстии не оказалась наполовину уничтожена. Между тем шпилька стальная, а коллектор чугунный, более мягкий. Так что сверло легко смещается в более мягкий металл.

    Есть люди с хорошим глазомером, делающие эту работу без каких-либо специальных приспособлений. Для этого сначала определяют «на глаз» центр резьбового отверстия. Если остаток шпильки выпускного коллектора выступает над фланцем коллектора, ее аккуратно спиливают напильником и теперь уже, имея дело с плоским торцем, можно достаточно точно засверлить его центр.

    Сначала — небольшим сверлом, например, диаметром 4 мм. Затем рассверливают отверстие сверлом 5 мм, а заканчивают сверлом 6,5 мм. Этого достаточно, чтобы остатки шпильки выпускного коллектора удалить из резьбового отверстия. Например, инструментом наподобие шила.

    Так как вышеописанная работа ближе к искусству, чем к обычной слесарной, и не всем удается, то для этой цепи лучше использовать приспособление типа кондуктора. В основание снизу вставляются направляющие втулки. При этом там, где шпильки выпускного коллектора не оборваны, используем короткие втулки с внутренним диаметром 8,1 мм, а там, где требуется высверлить шпильку, длинную втулку. Если остаток шпильки выступает, его, повторяем, нужно сначала спилить.

    Приспособление (кондуктор) для высверливания оборванной шпильки из выпускного коллектора двигателя ВАЗ.

    Эту втулку можно изготовить с отверстием диаметром 6,5 мм, и тогда шпилька высверливается за один проход. Но можно подготовить и втулки для предварительной засверловки. С отверстиями диаметром, например, 4 и 5 мм. В этом случае вы потратите больше времени, но работу выполните аккуратнее.

    Основание прижимается к фланцу коллектора гайками. Как показала практика, такой кондуктор эффективен даже в том случае, когда оборваны три шпильки выпускного коллектора из четырех. Особенно если хотя бы у одной остаток выступает из отверстия. Тогда проще правильно установить кондуктор. На деле такое случается редко. Чаще всего бывает оборвана одна шпилька, иногда две.

    В заключение — несколько слов о применяемых материалах. Основание, гайки и втулки шпилек можно изготовить из любой доступной стали. Втулку сверла желательно закалить, так как в противном случае она будет довольно быстро изнашиваться.

    Материал шпильки выпускного коллектора должен иметь предел прочности на разрыв 50-80 кгс/мм2. Для этих целей подходят стали марок 35, 40, 45, 50, 55, 60 или же Ст. 5. Наиболее распространенная у нас сталь Ст. 3 имеет предел прочности на разрыв 39-49 кгс/мм2 и для изготовления шпилек коллектора не подходит.

    По материалам книги «Ремонт двигателей Жигулей».
    Росс Твег

    Как диагностировать трещину в выпускном коллекторе

    Утечки выхлопных газов на транспортном средстве не только раздражают, но и опасны; иногда утечки могут привести к выбросу окиси углерода в пассажирский салон. Выхлопные системы начинаются с прокладки выпускного коллектора и проходят через выпускной коллектор, коллекторную трубу, каталитический нейтрализатор, глушители или резонаторы и выходят из выхлопной трубы. Треснувшие выпускные коллекторы — одна из наиболее серьезных утечек, поскольку они получают исходные газы сгорания из цилиндров. Компетентный специалист по ремонту своими руками может найти трещину в выпускном коллекторе, используя несколько простых методов и инструментов.

    1. Шаг 1
    2. Шаг 2
    3. Шаг 3
    4. Шаг 4
    5. Шаг 5
    Шаг 1

    Поместите автомобиль в «парк» для автоматической коробки передач и «нейтраль» для механической коробки передач. Плотно включите аварийный тормоз. Вы можете выполнить проверку выпускного коллектора, когда автомобиль находится в гараже, но оставьте дверь гаража открытой для оптимальной вентиляции. Запустите двигатель и поднимите капот.

    Шаг 2

    Наклонитесь над крылом панель, ближайшую к выпускному коллектору, если у вас есть небольшой 4- или 6-цилиндровый рядный двигатель. Для двигателей V-6 или V-8 выберите одну сторону автомобиля. Внимательно прислушивайтесь к любому шуму, напоминающему щелчок, треск или хлопанье, который сопровождает обычный цикл запуска двигателя. Трещина в одной из свинцовых труб, прикрепленных к выхлопному отверстию, будет издавать этот звук с регулярностью — каждый раз, когда срабатывает цилиндр. Трещина глубже внутри сборной камеры коллектора будет иметь более приглушенный шум утечки выхлопных газов. Проверьте обе стороны в случае V-6 или V-8.

    Шаг 3

    Наклонитесь над разными точками выпускного коллектора, от передней части двигателя к задней. Обоняние любого запаха, напоминающего неочищенный газ, или неприятно-сладкого запаха, который является признаком выбросов сырого углерода. Треснувший выпускной коллектор будет издавать очень сильный запах несгоревшего газа, так как он не прошел через каталитический нейтрализатор и глушитель. Обратите внимание на явные признаки черного дыма, выходящего из коллектора — свидетельство обильного несгоревшего топлива. Попросите помощника проверить двигатель несколько раз и поищите черные или темно-серые газовые шлейфы.

    Шаг 4

    Наденьте стетоскоп и поместите зонд на клапанные крышки двигателя. Внимательно прислушивайтесь к любому механическому щелчку или щелканью, когда вы перемещаете зонд по всей длине крышки клапана. Для двигателей V-6 и V-8 проверьте крышки обеих клапанов. Если вы услышите такой шум из определенного места на крышке клапана, вы можете смело исключить утечку выхлопных газов. Если вы не слышите таких шумов, проведите зондом по разным частям выпускного коллектора. Утечка в выпускном коллекторе вызовет крошечные вибрации, которые вы обнаружите в стетоскопе..

    Шаг 5

    Используйте напольный домкрат, чтобы поднять автомобиль достаточно высоко, чтобы разместить два домкрата под задней рамой и два домкрата под передней рамой. Подсоедините переносную дымовую машину к выхлопной трубе в соответствии с инструкциями в комплекте. Наденьте переходник конуса трубы на выпускное отверстие и включите дымогенератор. Дайте ему создать давление во всей выхлопной системе. Для двойной выхлопной системы используйте переходник из комплекта для подключения другой выхлопной трубы. Двигатель не должен работать для этого теста.

    Трещина в выпускном коллекторе последствия

    Подписаться на тему
    Уведомление на e-mail об ответах в тему, во время Вашего отсутствия на форуме.

    Подписка на этот форум
    Уведомление на e-mail о новых темах на форуме, во время Вашего отсутствия на форуме.

    Скачать/Распечатать тему
    Скачивание темы в различных форматах или просмотр версии для печати этой темы.

    Читать еще:  Герметик для головки блока цилиндров отзывы

    В поисках масложора двигателя осмотры технического состояния двигателя стали чаще и скрупулёзнее ( scrupulosus— лат.) …

    И вот первый успех в поисках… если можно вообще говорить об успехе:)

    На клеммах стартера обнаружено свежее масляное пятно…
    А давно ли у нас стартеры маслом умываются? 🙂 Смотрим чуть выше… и становятся слышны уверенные щелчки/хлопки от взрыва мозга…

    Масло подтекает из-под термоэкрана… или как он там называется правильно…

    Берем кофе и начинаем гадать… откуда по-внешней стороне выпускного коллектора течет масло …и что оно вообще там делает… Курим и начинаем откручивать…

    Защитный экран в масле… знатно в масле…

    А вот и коллектор с трещиной из которой реально дует… заводили двиг… и оттуда реально сквозит.

    Снимаем и вот вид снизу…

    а вот вид сверху

    Глядя внутрь самого коллектора становится видно, что масло фигачит в выхлоп…

    С обратной стороны… тоесть в ГБЦ. наблюдаем такуюже картину…

    Ну и прокладочку. фото на память… она тоже вся в масле…

    Итак, начинаем думать логически. если стоимость выпускного коллектора с маркировкой на борту RS3 9G02 будет сказочно высокой, то будем пытаться обварить этот…

    24 маслосъемных колпачка практически приговорены… к замене… но это пока в рамках успокоения самого себя… и Вот Здесь вы меня на эту мысль уже наталкивали… Будем верить, что этой… малой кровью мы и отделаемся:)

    Еще раз убедился в мысли, что если ты покупаешь машину с пробегом от незнакомого хозяина, то варианта только 2… Или нафек гнилой кузов, и тебе предстоит его переваривать… Или существуют проблемы на движке, которые трудно исправить в рамках одной зарплаты… ИЛИ/ИЛИ… У нас с кузовом был ништяк, поэтому привет движок:)

    Запрос на цены уже отправлен поставщику… ждем ответа…

    Да и еще… кто следит за БЖ этой машины… за 500 миль из движка выдуло больше 1,5 литра масла GM 10w40…

    добавлено 16/12/16
    Поставщик сообщил стоимость деталей… прокладка коллектор-ГБЦ = 1100 руб, прокладка коллектор- выхлопная труба = 490 руб, коллектор новый RS3 9G02= 42000 руб… соответственно, ищем б/у…

    после подробной аналитики работы двигателя…вечером принято решение о поднятии обеих голов, с полной дефектовкой и последующей заменой колец и маслосъемных колпаков…общая сумма стоимости запчастей, прокладок и прочего масла = около 17 тыров… остальное работа… держит поставщик… на доставку запчастей запрошена неделя…

    машина собрана с трещиной в коллекторе и отправлена в путь… ждать своих деталек…

    Считали ошибки в автосервисе: лямбда-зонд и датчик положения дроссельной заслонки

    при запуске мотор троит первые секунд 10, далее все стабилизируется. При движении, отпуская педаль газа обороты останавливаются на 1500, а потом медленно падают до 900, но не всегда

    по этому вопросу – ещё раз проверять ДЗ, если нужно – мыть и адаптировать. и если ошибка не пропадает – менять ДЗ . 😳

    трещины выпускного коллектора нужно заваривать. или менять коллектор.

    трещины выпускного коллектора нужно заваривать

    Прежде чем варить обязательно засверлить начало трешины и конец,

    если этого не сделать . эффект будет равен 0 vosmilie: 😳

    Добавлено спустя 48 секунд:

    трещина поползёт дальше

    имеется пара небольших трещин в выпускном коллекторе
    Кроме звука – ни на что не влияет. Дыра может повлиять на мощность.

    Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:

    режде чем варить обязательно засверлить начало трешины и конец,
    Смотря как заваривать. А то можно и рукав наварить. Или просто побольше заплатку. Я думаю, что нужно смотреть где трещина и причину возникновения. Если трещина до катализатора, то нужно смотреть его – засорен скорее всего.

    Прежде чем варить обязательно засверлить начало трешины и конец,

    трещины выпускного коллектора нужно заваривать. или менять коллектор.
    Господа заварить конечно можно,но в 90% случае это выброшенные на ветер деньги!чтобы более менее нормально заварить чугун его надо нагреть до 800 градусов!иначе ты можешь ловить трещины в разные стороны при сварке!у чугуна очень плохой теплообмен поэтому место сварки нагревается сильнее чем края,и он трескается!а при нагреве скорее всего поведет прилегающие плоскости их тоже обработать придется а это денег стоит!при цене хорошего б/у думаю гдето 3000р в москве думаю это неактуально ,а вот в архангельске незнаю!Знаю пару человек кто пытается безуспешно найти выход герметично варить,или запаять некоторые чугунные ГБЦ,сами оч хор химики и тд запаивают трещину,а через некоторое время она все равно вырывается !причем орывает кусочек чугуна а он остается в припое!

    Чем заделать трещину в выпускном коллекторе

    Сообщение Garri » 22 окт 2012, 13:13

    То что баки лопаются слышал, но чтоб коллекторы — первый раз. Может он лопнул из-за того что уже три раза варённый, ну там внутреннее напряжение в металле

    Сообщение aerelf » 22 окт 2012, 15:16

    Сообщение vlad-x » 22 окт 2012, 17:44

    Сообщение ZaH » 25 окт 2012, 10:21

    Сообщение ZaH » 25 окт 2012, 10:25

    Сообщение vlad-x » 25 окт 2012, 16:04

    • ↳ Коммерческие предложения
    • ↳ Предложения товаров
    • ↳ Предложения услуг
    • ↳ ФАЙЛООБМЕННИК
    • Мир Hyundai Sonata
    • ↳ Hyundai Sonata DN8 (2019-)
    • ↳ DN8: Выбираем, сравниваем, покупаем
    • ↳ DN8: Технические характеристики
    • ↳ DN8: Дилеры, гарантия и ТО
    • ↳ DN8: Допоборудование и тюнинг
    • ↳ DN8: Двигатель
    • ↳ DN8: Коробка передач и сцепление
    • ↳ DN8: Подвеска, рулевое управление, приводы колес
    • ↳ DN8: Тормозная система
    • ↳ DN8: Топливно-воздушная система
    • ↳ DN8: Система охлаждения
    • ↳ DN8: Выхлопная система
    • ↳ DN8: Электрика и свет
    • ↳ DN: Кузов и салон, системы вентиляции, отопления и кондиционирования
    • ↳ Hyundai Sonata LF 2014-, LF фейслифт 2017-
    • ↳ LF: Выбираем, сравниваем, покупаем
    • ↳ LF: Технические характеристики
    • ↳ LF: Дилеры, гарантия и ТО
    • ↳ LF: Допоборудование и тюнинг
    • ↳ LF: Двигатель
    • ↳ LF: Коробка передач и сцепление
    • ↳ LF: Подвеска, рулевое управление, приводы колес
    • ↳ LF: Тормозная система
    • ↳ LF: Топливно-воздушная система
    • ↳ LF: Система охлаждения
    • ↳ LF: Выхлопная система
    • ↳ LF: Электрика и свет
    • ↳ LF: Кузов и салон, системы вентиляции, отопления и кондиционирования
    • ↳ Hyundai Sonata YF (i45, Y20) 2010-
    • ↳ YF: Выбираем, сравниваем, покупаем
    • ↳ YF: Технические характеристики
    • ↳ YF: Дилеры, гарантия и ТО
    • ↳ YF: Допоборудование и тюнинг
    • ↳ YF: Двигатель
    • ↳ YF: Коробка передач и сцепление
    • ↳ YF: Подвеска, рулевое управление, приводы колес
    • ↳ YF: Тормозная система
    • ↳ YF: Топливно-воздушная система
    • ↳ YF: Система охлаждения
    • ↳ YF: Выхлопная система
    • ↳ YF: Электрика и свет
    • ↳ YF: Кузов и салон, системы вентиляции, отопления и кондиционирования
    • ↳ Hyundai Sonata NF 2005-2010
    • ↳ NF: Выбираем, сравниваем, покупаем
    • ↳ NF: Технические характеристики
    • ↳ NF: Дилеры и гарантия
    • ↳ NF: Тюнинг и доп. оборудование
    • ↳ NF: Двигатель
    • ↳ NF: Коробка передач и сцепление
    • ↳ NF: Подвеска, рулевое управление, приводы колес
    • ↳ NF: Тормозная система
    • ↳ NF: Топливно-воздушная система
    • ↳ NF: Система охлаждения
    • ↳ NF: Выхлопная система
    • ↳ NF: Электрика и свет
    • ↳ NF: Кузов и салон, системы вентиляции, отопления и кондиционирования
    • ↳ Hyundai Sonata EF + ТАГАЗ (1999-2011)
    • ↳ EF: Выбираем, сравниваем, покупаем
    • ↳ EF: Помогите оценить машину
    • ↳ EF: Технические характеристики
    • ↳ EF: Дилеры, гарантия и ТО
    • ↳ EF: Тюнинг Сонаты
    • ↳ EF: Двигатель
    • ↳ EF: Коробка передач и сцепление
    • ↳ Тех. жидкости (масло, антифриз, тормозная жидкость)
    • ↳ EF: Подвеска, рулевое управление, приводы колес
    • ↳ EF: Тормозная система
    • ↳ EF: Топливовоздушная система
    • ↳ EF: Система охлаждения двигателя
    • ↳ EF: Выхлопная система
    • ↳ EF: Электрика и свет
    • ↳ EF: Кузов и салон, системы вентиляции, отопления и кондиционирования
    • ↳ EF: Чудесное и неведомое
    • ↳ Hyundai Sonata I, II, III (до 1999г)
    • ↳ OLD: Технические характеристики и общая информация
    • ↳ OLD: Двигатель
    • ↳ OLD: Коробка передач и сцепление
    • ↳ OLD: Подвеска, рулевое управление, приводы колес
    • ↳ OLD: Тормозная система
    • ↳ OLD: Топливно-воздушная система
    • ↳ OLD: Система охлаждения двигателя
    • ↳ OLD: Выхлопная система
    • ↳ OLD: Электрика и свет
    • ↳ OLD: Кузов и салон, системы вентиляции, отопления и кондиционирования
    • ↳ Чип-тюнинг
    • ↳ Чип-тюнинг от Sportline
    • ↳ База знаний по общим вопросам
    • ↳ Книги и программы по обслуживанию и ремонту Hyundai Sonata
    • ↳ Каталожные номера деталей. Запросы по VIN.
    • Клуб Hyundai Sonata
    • ↳ Клубные вопросы
    • ↳ Атрибутика Клуба
    • ↳ Совместные закупки
    • ↳ Одноклубникам по секрету 😉
    • ↳ Клубная взаимопомощь
    • ↳ Дружественные ресурсы
    • ↳ Добрые дела Клуба
    • ↳ Соната.Фото
    • ↳ Филиалы Клуба. Встречи Соната Клуба
    • ↳ Москва и область
    • ↳ Питер и Ленобласть
    • ↳ Ростов-на-Дону
    • ↳ Встречи Ростовского филиала
    • ↳ Краснодарский край
    • ↳ Ставропольский край
    • ↳ Таганрог
    • ↳ Башкирия
    • ↳ ХМАО
    • ↳ Тульская область
    • ↳ Томская область
    • ↳ Татарстан
    • ↳ Ярославская обл.
    • ↳ Курская обл.
    • ↳ Брянская обл.
    • ↳ Калужская обл.
    • ↳ Липецкая обл.
    • ↳ Разанская обл.
    • ↳ Чувашия
    • ↳ Белгородская обл.
    • ↳ Владимирская обл.
    • ↳ Воронежская обл.
    • ↳ Новгородская обл.
    • ↳ Тверская обл.
    • ↳ Нижегородская обл.
    • ↳ Омская область
    • ↳ Мурманская обл.
    • ↳ Будем знакомы (для новичков)
    • ↳ Приветы, поздравления и хабы-хабы
    • ↳ С нами навсегда
    • ↳ Партнеры Клуба Hyundai Sonata
    • ↳ Проект «Клубный Гараж»
    • ↳ Клубный Гараж г. Тула
    • ↳ Клубный Гараж г. Ростов-на-Дону
    • ↳ Гараж Шинда (Москва)
    • ↳ Путешествия одноклубников
    • ↳ Все о сайте MySonata.ru — вопросы, пожелания, предложения
    • ↳ Черный список
    • ↳ Комната отдыха
    • ↳ Мир автомобилей
    • ↳ Женская лига
    • ↳ Немного о политике
    • ↳ 100% оффтоп
    • ↳ Корзина (Архив тем)
    • Дела автомобильные
    • ↳ Официальные дилеры и дистрибьюторы Hyundai
    • ↳ Полезные адреса и ссылки
    • ↳ Музыка и мультимедиа
    • ↳ GPS навигация
    • ↳ Всё о шинах и дисках (кроме продажи)
    • ↳ Противоугонные системы
    • ↳ Страхование автомобиля
    • ↳ Правовой уголок
    • ↳ Безопасность дорожного движения
    • Отзывы и мнения
    • ↳ Положительные отзывы
    • ↳ Негативные отзывы
    • ↳ Нейтральные отзывы
    • Частные объявления (куплю-продам)
    • ↳ Автомобиль (Соната любого модельного года)
    • ↳ Запчасти для Hyundai Sonata YF (2010-)
    • ↳ Запчасти для Hyundai NF (2004-2010)
    • ↳ Запчасти для Sonata IV и V поколения она же EF (1998-2010, ТагАЗ)
    • ↳ Запчасти для Sonata 1-III поколений (до 1998)
    • ↳ Принадлежности к авто
    • ↳ Шины и диски
    • ↳ Разные нужные штуки

    Кто сейчас на конференции

    Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость

    Чем заделать трещину в блоке двигателя ?

    Вопросы задавать можно только после регистрации. Войдите или зарегистрируйтесь, пожалуйста.

    Подскажите чем заделать трещину в блоке д-240. Трещина идет по нижнему канту блока (там где поддон пристает). Взял ГАЗ 53 с этим мотором, а недоглядел блин. Может кто какую химию пробовал ? Трещину кто-то пробовал варить чугунными электродами — насрать насрали а проблему не решили.

    А ее сваркой и не решить. В принципе так и делают «насирают» снаружи полуавтоматом,а с нутри заделывают спец.герметиком.

    Вариться. и еще как вариться электродами обычными! Тоже была проблема заварили и все ок! Это особенность может д240 даже в инструкции этот процесс описан..
    .https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/109616?page=5
    пост 460

    чугун на д-240 хреноватый. в плане сварки.к совету данному RULJA можно добавить рекомендацию рассверлить край трещины—и тем самым предотвратить ее дальнейший рост.если водяная рубашка цела,лучше вообще не варить—достаточно ПРАВИЛЬНО применить качественную холодную сварку.Если на водяной рубашке только трещина,то к вышепреведенному я применил бы(и с успехом применял) КЕРАМИЧЕСКИЙ ГЕРМЕТИК СИСТЕМЫ ОХЛ.фирмы HI-GEAR—на год МАЗу с антифризом! хватает.

    если уж о клеях и герметиках то я за поксипол.

    Не знаю кто как, а мы чугуняку передвижкой с обычными электродами варили. Все гут было:-)

    На Никольском мотороремонтном заводе видал, что трещины в блоках заделывали установкой заплатки из металла. Трещину разделывали, засверливали, изготавливали заплатку из стального листа примерно 2мм толщиной, в блоке сверлили и нарезали отверстия под болты М6 и прикручивали заплатку на трещину через картонную прокладку на какой-то красный герметик.

    Читать еще:  Мой первый семейный автомобиль

    как можно понять определение «обычный электрод»?

    как можно понять определение «обычный электрод»?

    ну наверно те которые в магазинах продаются..)))

    А «необычных» в магазине нету? Возможно «необычными» чугун будет лучше варится,как думаете?

    ну это же искать надо)))) так то мой блок варили спец электродами. по чугуну.

    наверно. у сварного были.

    Электроды для сварки чугуна,а равно и обычные(мр,уони,ано),обмотанные медной мочалкой, не предотвращают отбела околошовных зон. поэтому успешная сварка чугуна(кроме ковких) без последующей непростой термообработки-скорее исключение.Выход применение приведенных выше рекомендаций—хоть это и кустарщина

    нет,все эти сварки это от лукавого. Лично я бы не рискнул варить себе блок. Если бы на что и пошел бы,то это газопламенная пайка латунью. И даже с ней не все так гладко,а сварка так подавно. Сварка чугуна имеет место на маленьких не ответственных,мало-нагруженых деталях. И то назвать это сваркой язык не подымается.

    нет,все эти сварки это от лукавого. Лично я бы не рискнул варить себе блок. Если бы на что и пошел бы,то это газопламенная пайка латунью. И даже с ней не все так гладко,а сварка так подавно. Сварка чугуна имеет место на маленьких не ответственных,мало-нагруженых деталях. И то назвать это сваркой язык не подымается.

    Ну дык новый блок это конечно хорошо НО, не каждый может себе это позволить. Что от лукавого тоже согласен.

    блок конечно вещь не из дешевых,а плюс ко всему и головная боль с регистрацией. Так что проводить ремонт более экономние,но варить то что априори не варится в полном смысле этого слова,будет не разумно. Сейчас в продаже уйма всяких полимеров которыми можно быстро и дешево заделать трещину,предварительно убрав концентраты напряжения,дабы прекратить прогрессию самой трещины. Впринципе способов много ликвидации данной проблемы в том числе и нанесение сварного шва,но риск при этом,наделать «делов»,очень велик и не нужно забывать что блок это ответственная деталь с определенными нагрузками и заданной геометрией,малейшее нарушение которой приведет к нарушению работы других деталей и в целом двигателя.

    Как с помощью подручных средств устранить течь в трубопроводе

    При длительном использовании труб, любом механическом повреждении могут возникать протечки. Если не починить своевременно трещину, то протекающий трубопровод может затопить помещение. В статье разберем вопрос, как заделать трещину в трубе и не обращаться за помощью к сантехнику.

    Как избавиться от течи в трубе

    При обнаружении свища в трубопроводе необходимо немедленно приступить к предотвращению утечки. Для этого предлагаем прибегнуть к одному из вариантов:

    • Установление хомута.
    • Наложение бандажного соединения.
    • Применение средства холодного сваривания.

    Установка хомутного соединения

    Самый распространенный способ ремонта трещин в трубе — это хомутное соединение. Специализированное приспособление состоит из таких соединительных элементов:

    • Железная пластинка.
    • Уплотнитель (резина), накладывается внутрь пластины.
    • Болты для соединения конструкции воедино.

    Для самостоятельной установки хомута следует выполнить такие действия:

    1. Тщательно зачистить необходимый трубный участок от ржавого напыления и пылевых наслоений.
    2. Поверхность трубопровода обернуть хомутом.
    3. Устройство надежно зафиксировать болтами.

    Наложение бандажного элемента

    Если под руками не оказалось хомута, в этом случае протечки на трубной поверхности можно ликвидировать, применив бандаж. Он бывает нескольких видов: из резины, клея или цементный.

    Бандаж из резины
    • Резиновый материал. Подойдет небольшой отрезок от камеры велосипеда. Также подойдет медицинский жгут для остановки кровотечений. Этим куском оборачивают место трещины на трубе.
    • Хомуты для стяжки небольшого размера. Дополнительные приспособления: проволока, ремни для фиксации, чтобы можно было прикрепить к поверхности резину.
    Клеевой бандаж
    • Растворителем тщательно зачистить место трубного протекания, на которое будет накладываться бандаж. Грязи и пыли не должно быть.
    • Подготовить куски марли, бинта или материала с стеклянными вставками. Затем обильно их пропитать в специальном клеевом растворе.
    • Поверхность трубы обернуть материалом в месте трещины. Сделать несколько слоев. Зафиксировать проволокой.
    • Дать время, чтобы клеевой состав полностью просох.
    Цементный бандаж

    Действия подобны тем, что и с клеем. Из цемента приготовить полужидкий состав в эквивалентности 1:10. Смочить в нем стеклоткань или кусок марли и намотать на трубу.

    На заметку! Если дома не оказалось специального клея, его можно заменить эпоксидной смолой. Если трещина в железной трубе, то можно использовать самую обычную поваренную соль.

    Холодная сварка

    Эту методику можно отнести к новым технологиям. Ведь для устранения течи все лишь нужно нанести на место трещины специальный состав — холодную сварку. Она подходит для починки труб из металла, пластика, металлопластика. Составы у холодной сварки также разные.

    Ниже рассмотрим общий аналог использования смеси. Такая же инструкция нанесена на сам флакон.

    1. Прежде чем нанести состав на необходимый участок трубы, следует её тщательно очистить от грязевых наслоений. Если трубопровод из металла, то дополнительно наносится средство для очистки ржавчины и слоев краски.
    2. На подготовленный участок трубы наносят смесь. Если клеевая сварка имеет жидковатую форму, то можно воспользоваться кистью, чтобы удобнее было наносить. Если холодная сварка в виде пластилина, то перед применением ее разминают, чтобы стала мягкая и однородная структура.
    3. Сварку равномерно распределяют по всей длине трещины. При этом необходимо выйти за ее края на 3-4 см.
    4. Чтобы холодная сварка полностью схватилась, потребуется в среднем 2,5-3 часа.

    Как устранить течь в металлической трубе

    Ниже рассмотрим самый простой метод устранения трещины, образовавшейся в металлическом трубопроводе. Услуги сантехника для этого не понадобятся.

    Помните, что появление трещин может вызвать обыкновенная забывчивость человека. Например, на дачном участке перед зимой не была слита вода из системы. Вода в трубах замерзнет, что вызовет в некоторых местах их разрыв.

    Перейдем непосредственно к нашим действиям, а именно заделке трещины. Что же нам понадобится для работы?

    • Оцинкованный листовой металл небольшого размера.
    • Холодная сварка, например, эпоксидный клей.
    • Металлическая пластинка — хомут.
    • Ножницы по металлу, шуруповерт.
    • Посудина, в которой потребуется размешивать состав.

    Ищем трещину

    Произвести осмотр трубопровода на наличие трещины и сделать разметку с запасом. Если труба наполнена водой, то будут видны капли или потеки. Если она полая, то для проверки наполнить водой.

    Место трещины просушить. Затем очистить от ржавого налета и слоев старой краски.

    Готовим заплатку — хомут

    Измерить длину трещины, добавить к ней несколько сантиметров с обеих сторон. Вырезать заплатку нужной длины из листового металла. Хомут нужно согнуть в руках, чтобы он принял дугообразную форму. Примерить, чтобы он плотно сидел на трубопроводе.

    Готовим состав

    Подготавливаем к работе холодную сварку — разводим в отдельной посуде, если она жидковата. Или разминаем руками, если состав плотной консистенции. Жалеть клеевую смесь не стоит, но и не заливать без меры.

    Устраняем трещину

    Руки обезопасить защитными рукавицами. На размеченную трещину, образовавшуюся на металлическом трубопроводе, наносим состав подготовленной холодной сварки.

    Сверху место протекания накрываем кусочком листового металла. Хомут максимально согнуть, приложить к трубе и зафиксировать любыми стяжками. Выдержать сутки, чтобы холодная сварка крепко схватилась, затем можно пользоваться трубопроводом по назначению.

    На заметку! После застывания холодной сварки желательно участок обработать мелкой наждачной бумагой. Последний этап — покраска.

    Во втором варианте к трещине прикладывать нужно дугообразный кусок металлической пластины, обильно смазанной клеем. Зафиксировать стяжками. С виду может такая починка выглядит и не очень эстетично, зато надежно.

    Заделываем течь в отопительной трубе

    В отопительной трубе протечка может возникать по нескольким причинам:

    1. Трубы не плотно соединены.
    2. Сквозная ржавчина.
    3. Образование трещины на поверхности трубопровода.

    Чтобы устранить подобные неполадки в трубах отопления, применяют несколько вариантов для избавления от течи: используют клей, холодную сварку или ставят хомут.

    Если в трубе образовалась сквозная ржавчина, то здесь вряд ли спасет холодная сварка или клеевая смесь. В этом случае придется заменить коррозийный участок новой трубой.

    Готовим «заглушку»

    К сварке электродами не так часто обращаются в случае починки трещины в трубе отопления. А зимой это сложно сделать. Можно предложить использовать так называемую «заглушку». Для ее приготовления берут кусок старого материала, пропитывают герметиком, а затем наматывают на необходимый участок.

    Прежде чем крепить «заглушку», из отопительной системы следует выпустить воду. Просушить протекающий участок трубы, очистить от загрязнений и пыли. Только после тщательной подготовки можно приступать к устранению трещины.

    В качестве материала для «заглушки» можно использовать старую мешковину, медицинский бинт. Для клеевой основы использовать жидкое стекло или силиконовую герметическую смесь, применяемую в строительстве.

    Подклейка трещины простая. Первым делом в герметической смеси замочить материал. Ней же пройтись кистью по поверхности отопительной трубы. Пропитанной герметиком тканью, обмотать трубу и оставить застывать состав на некоторое время.

    Если трещина или дырка малого размера, тогда можно применить герметик в виде пластилина. Чтобы он намертво закрыл утечку, надо состав смешать с отвердителем. Наносится средство на сухую и тщательно очищенную поверхность трубопровода. Как только герметик хорошо застынет, он станет твердым, как камень.

    Устраняем течь в соединениях труб

    Если обнаружилась течь в месте, где стыкуются трубы, необходимо из отопительной системы спустить воду, раскрутить соединения. Зачистить стыки, смазать солидолом.

    Для более плотного резьбового соединения можно использовать техническую паклю, обработанную в герметике или краске, олифе. В качестве уплотнителя можно применить специальную ленту. Соединения скручиваются и течь прекращается.

    Устраняем течь в трубе отопления без слива воды

    Как же поступать в этом случае, если необходимо устранить течь? Ведь в этом случае холодная сварка ничем не поможет. Выход есть — это та же «заглушка», о которой речь шла выше. Пропитанный в составе герметика материал, способен прилепиться даже к влажной поверхности.

    Смесь можно купить в строительном магазине. Обтереть досуха поверхность трубы, а затем намотать ткань с герметиком. Такой способ починки помогает при не сильном подкапывании.

    Если течь в трубе усиливается, то в качестве временного уплотнителя используют кусок резины. Например, вырезать необходимый размер с велосипедной или автомобильной камеры. Кусочек должен быть с запасом.

    Подготовленной резиной плотно обмотать место, где наблюдается трещина. Для фиксации желательно использовать один червячный хомут или несколько штук. Можно воспользоваться автомобильными хомутами, которые предназначены для соединения патрубков. Хомутом придавить и прикрутить отверткой резиновую прокладку. Такой нехитрый метод поможет устранить течь или немного уменьшить.

    В скобяном магазине можно приобрести готовые комплекты для ремонта труб в случае обнаружения течи. В него входит подготовленный хомут с резиновой прокладкой и небольшой вентиль. Благодаря ему, имеется возможность из-под хомута сливать накопившуюся воду, пока происходит монтаж.

    После надежной фиксации хомута вентиль наглухо закрывается и течь прекращается. Подобные комплекты для ремонта отопительных и других видов труб помогают предотвратить нежелательную ситуацию при сильном протекании. Другие средства вряд ли спасут.

    Помимо этого, если нет возможности слить воду из отопительной системы, можно применить еще один простой способ. С помощью специального средства осушить и заморозить участок трубы с трещиной, а потом ее заклеить клеем или герметиком.

    Из средств самые актуальные это «Аппарат Мороз», «ФРИЗ ПАК» и другие. Подобные обработки способствуют замораживанию воды, находящейся в поврежденном отопительном трубопроводе. В этот момент в поврежденном месте давление воды снижается, что дает возможность вырезать кусок трубы и приварить новый. Также можно наложить на этот участок «заглушку».

    Необходимо понимать, что приведенные в нашем материале способы устранения течи в трубах с помощью холодной сварки, герметика, клеевого состава, готовых комплектов для ремонта — это всего лишь временная мера. Со временем трещина станет шириться, ржавчина снова может себя проявить и течь возобновится.

    Желательно летом заняться основательным ремонтом труб, а именно слить воду и полностью заменить участок с трещиной или ржавчиной. Если этого не сделать, то зимой можно снова ожидать неприятные сюрпризы. Лучше всего для ремонтных работ пригласить специалистов.

    голоса
    Рейтинг статьи
  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector