Camgora.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Чем заделать дыру в глушителе

Чем заделать дыру в глушителе

Металл, из которого изготовлен глушитель автомобиля, со временем так или иначе изнашивается. Выхлопная система подвергается негативным влияниям окружающей среды – влаге, морозу, конденсату, солевым растворам с дорог, в результате чего возникают очаги коррозии, а впоследствии – дырки в глушителе. Также дыра может возникнуть мгновенно при резком и сильном механическом воздействии, например, в ДТП или проезд по неровной дороге.

Как и чем заделать глушитель

Рассмотрим основные методы, самые распространенные и эффективные на сегодняшний день.

Электросварка

Способ надежный, но в силу сложности и затратности не все хотят к нему прибегать. Можно выбрать как обычную, так и полуавтоматическую электросварку – это не играет большой роли, самое главное, чтобы соблюдались два критерия:

  • минимальный размер электрода;
  • минимальная сила тока.

Тем не менее, обычно выбирают полуавтоматическую сварку из-за наличия в ней более щадящих для тонкого металла режимов. Кроме того, снижается риск окисления сварного шва или перегрева материала, благодаря защитному воздействию углекислого газа. Если соблюдать меры безопасности, то металл не потеряет прочность и не изменит свою структуру.

Перед началом сварки нужно обязательно отключить аккумулятор автомобиля (полностью вытаскивать необязательно), в противном случае есть риск замыкания. Отключается провод, на котором указан «минус» (обычно черный).

Высокотемпературный герметик

Починить глушитель, в некоторых редких случаях, возможно при помощи специализированного герметика, устойчивого к повышенным температурам. Герметик для глушителя позволяет, не демонтируя трубу, делать мелкий ремонт компонентов выхлопной системы, если они повреждены.

Срок действия герметика зависит от многих факторов, но в любом случае это является краткосрочным решением проблемы. При работе герметиком необходимо правильно подготавливать поверхность, на которую будет наноситься состав. Это обеспечит лучшую сцепку с металлом.

Холодная сварка

«Холодной сваркой» называют специальный двусоставный клей, с помощью которого можно соединять между собой металлические элементы. Такой клей очень часто используется, чтобы отремонтировать те или иные системы автомобиля своими руками.

Особенности заделки отверстия в глушителе холодной сваркой:

  • Клей держится долго и качественно, хотя и не сравнится с применением обычной электросварки.
  • Состав не разрушается под воздействием высоких температур.
  • Также клей выдерживает и очень низкие температуры.

Пользоваться им очень просто — достаточно замазать дыру и подождать полного высыхания, время которого указано на упаковке средства. Затем зачистить получившийся шов. После этого автомобилем можно пользоваться в штатном режиме. Важно проводить работы в тепле, поскольку при температуре ниже +5 холодная сварка не схватывается с металлом.

И герметик и холодная сварка — временный выход из ситуации. Чаще всего, если в самом глушителе появилось отверстие от коррозии, то его в ближайшее время придется менять. И, к сожалению, после применения холодной сварки или герметика, сварочные работы займут больше времени и средств, потому что придется очищать все эти материалы до живого металла.

Напоминаем, что мастера нашего автосервиса в Санкт-Петербурге ремонтируют выхлопные системы на любых видах транспорта. Приглашаем позвонить или написать нам, чтобы записаться на диагностику.

Ремонт глушителя своими руками

Если в вашей жизни наступил день «Х», когда автомобиль перестал мурчать, как котенок, а заревел, словно голодный медведь, не спешите подыскивать варианты старому, прогоревшему глушителю, ведь вполне возможно, что поправить положение можно с помощью ремонта, который, к тому же, можно сделать еще и своими руками.

Простые способы восстановления глушителя

Не верьте словам, что ремонт глушителя своими руками без сварки не возможен. Благодаря наличию различных современных средств, «залатать» пробоину можно и без сварочного аппарата. Какие есть альтернативы этому?

Прежде всего, в подобных работах можно использовать т.н. холодную сварку, или высокотемпературный герметик, которые на длительное время позволят вам отсрочить покупку нового выхлопа. Относительно недавний вариант – применение специальных изоляционных обмоток, которые также оказывают довольно неплохой эффект.

Следует понимать, что подобный ремонт глушителя своими руками – это не идеальный способ. В конце концов, вам все-таки придется прибегнуть к замене детали. Тем не менее, если ближайшие пару-тройку месяцев вы не планируете раскошелиться на покупку нового глушителя, в качестве временного устранения проблемы вполне можно рассматривать те способы, о которых мы поведаем.

Ремонт глушителя своими руками холодной сваркой

Весьма неплохая альтернатива обычным сварочным работам. Разница лишь в том, что после обычной сварки в месте шва металл становится очень тонким, впоследствии чего возможно новое прогорание глушителя, а после холодной сварки такому недостатку нет места.

Оба края сторон отверстия глушителя зачищаются от грязи, ржавчины – подготавливаются под нанесение состава. После этого, соблюдая технологию, которая описана на упаковке материала, осуществляется восстановление глушителя. Когда отверстие уже заделано, необходимо дождаться окончательного высыхания состава. В аналогичный способ может осуществляться и ремонт гофры глушителя своими руками.

Изоляция поврежденного глушителя

В случае если прогорела сама банка глушителя, а не приваренный к ней отрезок выводящей трубы, устранить проблему можно благодаря применению изоляционных материалов. Специальное термоустойчивое полотно оклеивается вокруг глушителя, создавая, таким образом, жесткую мембрану. После окончания работы, рев выхлопных газов пропадет.

Конечно, рассчитывать на то, что данные методы позволят произвести ремонт глушителя своими руками ВАЗ 2110, и забыть о проблеме на долгое время, было бы глупо. Все равно уровень звука будет выше, нежели при работе полностью исправного глушителя. К тому же, возможность осуществления ремонта зависит и от места прогорания. Если поврежденной оказалась сама банка глушителя – не беда, а вот в случае, когда от банки отгорает кусок трубы, справиться подручными методами уже точно не удастся.

Читайте также:
  • Ультразвуковая чистка форсунок

Когда двигатель автомобиля начинает работать неравномерно, вы замечаете плавающие обороты, вялый разгон и другие неприятные особенности его работы, знайте, что один из вариантов, почему все это происходит, может быть, необходимость чистить форсунки. Существует масса методов, как можно провести данную процедуру и один из популярнейших на сегодняшний день – это ультразвуковая чистка .

Считается, что произвести регулировку фар автомобиля можно только на специализированном сервисе, где имеются необходимое оборудование, стенды и т.д. Конечно, это предпочтительно, но никто не исключал возможности регулировки фар своими руками, ведь большинство из нас именно так и .

Одной из часто возникающих проблем с дизельным двигателем, является сбой в работе топливных форсунок. Конструктивные особенности дизельного мотора, низкокачественное топливо – все это со временем приводит к проблемам, связанным с форсунками. Мотор начинает работать нестабильно, повышается расход топлива, двигатель запускается неохотно, а из выхлопной трубы вырываются клубки черного дыма. Все .

Ремонт глушителя своими руками без сварки

Глушитель — важный элемент любого автомобиля, ведь благодаря ему подавляется шум, возникающий из-за двигателя внутреннего сгорания. Являясь частью выхлопной системы, помимо подавления шумов он ещё и снижает вредность выбросов. Поэтому, когда глушитель ломается — это серьёзная проблема, часто требующая немедленного решения. Со сломанным глушителем пользоваться автомобилем дальше не самая лучшая идея, но отремонтировать глушитель можно и без сварки. Есть несколько методов починки, самый популярный из них — холодная сварка для глушителя.

Причины поломки глушителя

Так как глушитель практически не имеет защиты от влияния внешней среды, его делают из прочных материалов, чтобы срок службы его был дольше. Качество дорог, препятствия и даже простые отскоки камней приводят к повреждениям глушителя.

Однако, механическое влияние — это не самая распространенная причина, приводящая к пробоям. В основном к поломкам приводят химические коррозии. Среда, в которой работает глушитель, можно назвать агрессивной. Потому что на его корпус попадает вода, снег, а также разнообразные реагенты для защиты дорог от обледенения. Всё это налипает на поверхность и приводит к прогоранию глушителя.

В конечном итоге в глушителе появляется дыра, которую проделывает ржавчина, или из-за тех самых препятствий на дорогах. Если повреждения серьёзные, то обычно глушитель меняют. Но если поломки небольшие, то используется один из способов его ремонта.


Неисправный глушитель



Способы ремонта выхлопной системы

Весь процесс сводится к заделыванию дырок в глушителе и трещин, возникших из-за разъедания металла или внешних повреждений. Выделяют следующие способы:

  1. Сварка. Чтобы её выполнить, швы должны быть определённой жёсткости и герметичности, а этого невозможно добиться при больших пробоинах или трещинах. Иногда правильно не сварить, а наварить на деталь новую часть. Но все эти работы требуют техники, помещения и навыков.
  2. Герметики. Можно использовать герметики, которые не восприимчивы к высокой температуре. Ими замазываются совсем незначительные пробоины, а также они герметизирует систему выхлопа при замене части в ней или сборке.
  3. Бандаж. Ленты на керамической основе тоже могут выдерживать большую температуру и являются простым способом починки глушителя. Чаще всего бандаж используется для небольших дыр и на местах стыков и сварки.
  4. Холодная сварка. Она отличается от сварки обычной. Соединения происходят без воздействия температуры, за счёт проникновения сварочной массы в необходимые части.



Способы ремонта глушителя

Отремонтировать глушитель автомобиля можно несколькими основными способами. Они отличаются стоимостью, лёгкости, качеством и надёжностью. Естественно, что сварка – это самый лучший способ. Но, не смотря на высокое качество ремонта, использование сварки это сложный и трудный процесс. Не каждый человек обладает необходимыми знаниям и инструментами. Даже сварщик не всегда сможет справиться с ремонтом. Применение холодной сварки, относительно классической, очень простое. Шов по качеству практически не уступает обычному. Также имеются специальные клеи, которые стойки к коррозии, вибрациям и высоким температурам.



Ремонт глушителя холодной сваркой

Чтобы понять, как заделать глушитель холодной сваркой, начать стоит с определения, что она собой представляет. Это 2-составной клей широкого применения. У него есть много преимуществ, среди которых:

  • Стойкость к воздействию воды, реагентов, высоких температур (до 150 градусов).
  • Противостояние ударным нагрузкам (до 120 кгс/ см²) и вибрациям.
  • Простота применения, так что с холодной сваркой справится любой.
  • Стоимость не велика.
  • Сварка легко высыхает, но для полного схватывания обычно выжидают сутки.
  • Применяется в любых условиях.

Конечно, есть и недостатки. Среди них:

  • Пользоваться нужно с осторожностью из-за токсичности материала.
  • Холодная сварка не подойдёт для масштабных пробоин.
  • Необходимо подобрать правильный состав.
  • Пользоваться только до окончания срока годности.

Преимуществ, конечно, больше чем недостатков, поэтому этот способ ремонта и приобрёл такую популярность. Среди положительных есть простота применения и это легко доказать, взглянув на алгоритм ремонта глушителя холодной сваркой:

  1. Для фиксации пригодятся ткань, жгут или струбцина.
  2. Перед работой поверхность очищается, обезжиривается и зачищается наждачной бумагой.
  3. Надеть перчатки, чтобы не повредить руки реагентами.
  4. Смесь смешивается по инструкции. Если она в шприце, стоит перемешать ещё раз.
  5. Чтобы избежать риска отравления, ремонт проводится на открытом воздухе. На склевываемые поверхности быстро укладывается клей, для высокой прочности соединения нужно подержать детали вместе.
  6. Всё фиксируется жгутом.
  7. Через час можно зачистить склеенное место от остатков клея. Сушка ускоряется до 20 минут, если привлечь температуру в 20-30 градусов.
  8. Смесь окрепнет через сутки и будет готова к новым нагрузкам.


Заделка прогара глушителя холодной сваркой

Многие озадачены тем, можно ли холодной сваркой заварить глушитель. И ответ, конечно, положительный. Ведь это действенный и достаточно быстрый способ устранить все дефекты, а это самое главное.

Как выбрать холодную сварку

При выборе холодной сварки для ремонта глушителя нужно обратить внимание на такие параметры:

  1. Время первичного и полного застывания. Последнее обычно не отличается и составляет 24 часа, а вот первое меняется у разных производителей.
  1. Время пластичности. Показывает, сколько времени можно будет подгонять детали, пока клей не схватится.
  2. Температура использования. В среднем она будет от -20 до +15.
  3. Термостойкость. В среднем это значение находится где-то до +260 градусов по Цельсию. Если нужно что-то более стойкое, то есть и с пределом +1300 градусов по Цельсию.
  4. Расход клея. Зависит от плотности деталей, которые нужно соединить, и от опыта пользователя. На шов длиной 25-30 мм хватит обычного тюбика в 60 мл пастообразного клея.



Можно ли использовать холодную сварку для ремонта глушителя

Хорошим решением может стать холодная сварка, то есть двухкомпонентный клеевой состав, формирующий при застывании высокопрочную заплату с хорошими адгезирующими свойствами. Использование данного метода целесообразно лишь для устранения небольших повреждений, таких, как трещины, сколы, отверстия относительно правильной формы. Серьезные множественные прожоги одной холодной сваркой не сдержать, они потребуют установки заплаты (бандажа) из стеклоткани или другого схожего материала.

Ремонт керамической лентой

Керамическая лента не менее лёгкий способ починки. Она переносит нагрузки температуры до 1000 градусов по Цельсию благодаря как раз керамической основе. Чтобы менять целые части, лента не поможет, а вот чтобы исправить проблему с небольшой дырой или щелью — вполне.

Применять керамическую ленту легко:

  • Очистить глушитель перед починкой.
  • Смочить ленту водой.
  • Обмотать вокруг места поврежденного места минимум в 2 слоя.


Ремонт глушителя при помощи бандажа из керамической ленты

Керамическая лента всё же временный вариант и продержится до трех месяцев. Решить проблему окончательно с её помощью не получится, так что она подходит только как экстренная мера.

Ремонт глушителя герметиком

Используется для небольших поломок и для герметизации выхлопной системы. Этот метод один из самых простых, потому что не требует ничего, кроме действия по инструкции и внимательности.

Чтобы отремонтировать глушитель герметиком, следуют таким шагам:

  • Участок под герметик зачищается наждачной бумагой.
  • Перед нанесением состава поверхность смачивается водой.
  • Нанести герметик.
  • Подождать полчаса, пока он не высохнет.
  • Запустить мотор на 15 минут, чтобы из герметика испарилась влага.
  • Оставить двигатель на 12 часов.


Герметик для глушителя

Герметиками не получится залатать каждое повреждение. Их лучше всего использовать как дополнение.

Ремонт глушителя

Для восстановления работоспособности запчасти нужен сварочный аппарат, желательно автоген. Соответственно, потребуется специалист. Однако произвести ремонт глушителей без сварки тоже вполне реально.

Есть несколько способов:

  1. Использование двухкомпонентного клея для соединения металлических деталей, называемого в народе «холодной сваркой». Состав хорошо выдерживает высокие температуры и подойдет для ликвидации небольших дефектов в виде трещин, дырочек. Предварительно нужно снять глушитель, очистить проблемные места наждачкой (можно воспользоваться электродрелью с кругом-липучкой). После ремонта глушителя холодной сваркой, пользоваться им можно через сутки.
  2. Применение керамической ленты (бандажный способ). Распространенное и эффективное средство, позволяющее заделывать небольшие отверстия, трещины. Сначала очистите металл от ржавчины, грязи. Купленная лента для ремонта глушителя должна быть обильно смочена водой. Далее, обмотайте материал вокруг поврежденного места в несколько слоев.
  3. С помощью герметика. Имеются ввиду специальные высокотемпературные составы с цементными либо керамическими добавками. Перед нанесением состава очистите дефектный участок, смочите его водой и нанесите герметик. Установка глушителя на штатное место производится через полчаса. Запустите мотор, а через 15 минут процесс кристаллизации состава под действием температуры закончится и можно ехать.

Сварка

Лучше всего для ремонта глушителя данным способом использовать инверторный полуавтоматический аппарат, работающий с миллиметровой проволокой. Применение автогена нежелательно, т. к. происходит изменение структуры металла, что влияет на прочность изделия. Перед проведением работ демонтируйте запчасть. Сваривать на месте крайне неудобно, а иногда и опасно: у некоторых автомобилей топливный бак находится снизу. Если дефектные участки расположены снаружи и их видно, проблем с ремонтом сваркой обычно не возникает. Но бывает так, что повреждений не видно, а двигатель работает слишком громко. Это значит, что деталь прогорела внутри. Чтобы в этом убедиться, придется вскрывать резонатор болгаркой.

Но сначала его потрясите: громыхание внутри говорит, что перегородка отвалилась. Вскрыв «коробку», отремонтируйте нужные места и приварите отрезанный кусок обратно.

Сварка аргоном

Это более современная технология. Процедура осуществляется в несколько этапов. После зачистки и обезжиривания поврежденного участка, сверху накладывается пруток, который приваривается к глушителю. Использование аргона гарантирует высокую прочность и герметичность соединения по сравнению с полуавтоматом, рассмотренным выше. Минус технологии – высокая стоимость оборудования.

На финальном этапе, после окончания сварочных работ рекомендуется обработать глушитель специальной жаропрочной краской (запчасть разогревается до 350 градусов). Рекомендуется использовать термостойкие порошковые составы, например, КО 8101 в аэрозольных баллончиках. Окраску производите в два слоя.

Какой метод выбрать

Итак, как стало известно ранее, основных технологий ремонта глушителя без сварки три и выбрать среди них один получится, только если знать особенности действия каждого:

  1. Холодная сварка. Это простой и надёжный способ ремонта выхлопной системы. Она не требует никаких специальных навыков, обеспечивает прочность соединения, поэтому так популярная среди автолюбителей. Главное — подобрать правильный состав, а всё остальное сложностей не вызовет.
  2. Бандажи. Чаще всего используются для деталей, которые можно ими обмотать. Для выхлопных труб, к примеру. Имеют керамическую основу, а также пропитаны составами, позволяющим выдерживать большие температуры, до 1000 градусов по Цельсию.
  3. Герметики. Не долговечны, но для небольших повреждений, особенно в швах — незаменим
Читать еще:  Подрамник на приору отзывы

Если повреждение внушительное, то поможет только замена деталей. Это самый лучший выход из ситуации.

Ремонт выхлопной системы автомобиля своими руками

Причины неисправностей выхлопной системы автомобиля, ремонт резонатора, глушителя и других элементов, стоимость работы. Видео о выхлопной системе.

Выхлопная система выполняет в автомобиле преимущественно две функции: отвод из двигателя отработавших газов и снижение возникающего при этом шума. Большинство её элементов изготавливаются из нержавеющей стали.

Но, как показывает практика, даже такой довольно прочный материал может не выстоять под воздействием дорожных реагентов, резкими изменениями температуры и вибрациями при езде по неровностям. Ещё случается, что топливовоздушная смесь не успевает полностью сгореть в цилиндрах мотора и продолжает тлеть в глушителе, приводя его в негодность. В принципе, большинство неисправностей, связанных с газоотводящим оборудованием машины, её владелец может устранить и самостоятельно. О том, как это сделать – далее в обзоре.

Причины неисправностей выхлопной системы

О наличии неполадок с выхлопной системой автомобиля нетрудно догадаться по специфическому шуму, доносящемуся из-под днища. После такой экспресс-диагностики нужно детально обследовать «дымоход» машины, установив её на яму или подъёмник.

Обычно газоотводный комплекс ломается по трём причинам:

  • механическая деформация, что, впрочем, происходит относительно редко;
  • длительная работа выхлопной системы в сложных условиях;
  • в зимний период – агрессивное воздействие растапливающих лёд препаратов.

У автолюбителя есть несколько путей для ремонта неисправной выхлопной системы:

  • полная её замена;
  • замена некоторых элементов системы, например, глушителя или его составляющих;
  • восстановление неисправных деталей.

Определиться с наиболее предпочтительным методом ремонта выхлопной системы транспортного средства автолюбителю должна помочь её диагностика. Как проверка газоотводящего комплекса машины, так и устранение его неполадок входят в перечень услуг многих сервисных центров. Однако эти работы можно выполнить и самостоятельно.

Как поменять резонатор

Наиболее подверженный поломкам элемент выхлопной системы автомобиля – это, пожалуй, резонатор или, как его ещё называют, пламегаситель или предварительный глушитель. Когда в его корпусе появляются отверстия, вылетающие через них отработавшие газы создают немало шума.

Стоит агрегат не очень дорого, потому в случае прогорания обычно меняется на новый. Такую замену можно провести самостоятельно при наличии сварочного оборудования, с помощью которого дырявая деталь демонтируется, а новая – приваривается.

Но даже если «горячей» сварки под рукой не оказалось, для быстрого ремонта подойдёт и холодная. Воспользовавшись этим средством, а также эпоксидной смолой и стеклотканью, можно установить новый резонатор на автомобиль по следующему методу:

  • места соединения резонатора с другими деталями покрываются слоем холодной сварки;
  • жгут из стекловолокна, пропитанный эпоксидной смолой, накладывается поверх сварки;
  • на стеклоткань наносится ещё один слой холодной сварки.

И всё же такой ремонт подойдёт разве что как временная мера и то, если диаметры труб резонатора и прилегающих к нему деталей не сильно различаются. При большом расхождении размеров соединяемых элементов применяется хомут. А вообще надёжнее будет держаться пламегаситель, приваренный по-настоящему.

Аналогичным образом прогар, образовавшийся в месте крепления резонатора к трубам, заделывается либо путём сварки, либо с помощью специального средства из синтетических смол. Важно, чтобы участок, подлежащий подобному ремонту, заранее был очищен от грязи и жира.

Ремонт глушителя

После нескольких лет эксплуатации на корпусе глушителя могут образоваться места коррозии, под действием высоких температур трансформирующиеся в сквозные отверстия. Оболочка агрегата может также пострадать от механических ударов или образующегося при включённом кондиционере конденсата, который резко охлаждает разогретую поверхность, тем самым вызывая появление трещин – небольших, но имеющих свойство увеличиваться в размерах.

Как и резонатор, глушитель стоит не слишком дорого. Но в этом случае целесообразность восстановления изделия обусловлена небольшой ценой также на ремонтные материалы.

Для заделки некрупных отверстий в глушителе подойдёт бюджетный способ ремонта, подобный тому, который применяется для резонатора. Методика выполнения работ такова: повреждённый участок покрывается холодной сваркой, затем – фрагментом стекловолокна и после – ещё одним слоем сварки.

Но всё же полуавтоматическая сварка с применением углекислоты считается лучшим методом ремонта глушителя. Выполняются такие работы следующим образом:

  • место сварки очищается наждачной бумагой;
  • на корпусе глушителя вырезается повреждённый участок;
  • на место ремонта сверху накладывается металлическая заплатка большего размера и толщиной не менее 0,5-1 мм;
  • установленная пластина приваривается ко глушителю внахлёст.

Участки с трещинами, образовавшимися на сварных швах, зачищаются, обезжириваются, покрываются слоем герметика для глушителя, и затем просушиваются. Стоимость применяемых здесь материалов невелика, потому такой ремонт не должен сильно ударить по карману автолюбителя.

В качестве профилактической антикоррозионной меры, корпус глушителя в преддверии зимы можно обработать специальной аэрозольной термостойкой краской. Её слой послужит агрегату защитой от дорожных реагентов и неблагоприятных условий в местах эксплуатации.

Загрязнение катализатора

Опционально вместо резонатора автомобили снабжают каталитическим нейтрализатором, или сокращённо – катализатором. Он входит в состав выхлопной системы, где обычно размещается сразу после выпускного коллектора.

В среднем эксплуатационный ресурс катализатора составляет 100–150 тыс. км пробега. Со временем на поверхности сот устройства накапливается углеводородный слой, препятствующий выводу отработавших газов. Когда такое происходит, автолюбители говорят, что мотору «тяжело дышать».

Причём, засорение катализатора происходит постепенно, поэтому и вовремя выявить такую неисправность довольно затруднительно. Но и у неё есть признаки:

  • мотор тяжело набирает обороты;
  • появление у выхлопных газов неприятного запаха;
  • нестабильная работа двигателя на холостых оборотах;
  • снижение мощности мотора.

При раннем выявлении толстого слоя налёта в катализаторе это устройство ещё можно почистить с помощью специальных присадок. Продолжительное же его использование в таком состоянии приводит к оплавлению или обрушению сот и как следствие – к выбросам в атмосферу неочищенных выхлопных газов.

«Осыпавшийся» каталитический нейтрализатор ремонту не подлежит. Остаётся только замена, и стоит такой агрегат от 7 тыс. рублей. Хотя порой его просто меняют на резонатор. А вот устанавливать вместо сломавшегося катализатора его аналог, пусть даже очень похожий, но предназначенный для автомобиля другой модели, совершенно не рекомендуется. Такие эксперименты могут даже вывести из строя двигатель.

Ремонт гофры

Выпускной коллектор автомобиля соединяется с другими элементами выхлопной системы посредством гофры – небольшой гибкой трубки, армированной металлической сеткой. Наиболее распространенная неисправность такого «переходника» – проёмы в сварных швах. Если эта деталь ломается, её обычно не ремонтируют, а просто меняют. Тем более, что стоит она недорого.

Но при желании прохудившуюся гофру восстановить можно. Понадобится ремкомплект для выхлопной системы либо «классический» набор из холодной сварки, стекловолокна и эпоксидной смолы.

Технология ремонта заключается в очистке повреждённого участка, нанесении на него холодной сварки, укрытии этого места пропитанным эпоксидной смолой стекловолокном и закреплении такой конструкции дополнительным слоем сварки. Подобным способом можно заделать разрыв на сварном шве, но это опять-таки временное решение.

Оптимальным вариантом при такой неисправности будет приварить новую гофру вместо старой. Кстати, при ремонте глушителя нередко так и делают.

Отверстия в приёмной трубе

После гофры выхлопные газы попадают в приёмную трубу глушителя, которая иногда выходит из строя по причине прогара или внешних повреждений. Если эта деталь ломается, её меняют по следующей методике:

  • со стороны гофры приёмная труба отрезается болгаркой в том месте, где находится соединительный шов;
  • с противоположной стороны трубы снимается хомут;
  • новая приёмная труба глушителя монтируется на место.

Цена ремонта выхлопной системы

Автолюбителям, взявшимся за ремонт выхлопной системы автомобиля, определённо понадобятся кое-какие детали и расходные материалы. Если чего-то нужного не окажется под рукой, то «гаражному мастеру» придётся выложить ориентировочно следующую сумму:

  • резонатор: от 800 руб.;
  • глушитель: от 900 руб.;
  • катализатор: от 7 тыс. руб.;
  • гофра: от 300 руб.;
  • комплект выхлопной системы (выпускной коллектор, резонатор, глушитель): от 5 тыс. руб.

Обратившихся же с аналогичной неисправностью в автосервис ожидают расходы следующего порядка:

  • ремонт глушителя: от 500 руб.;
  • замена гофры: от 1500 руб.;
  • замена катализатора: от 2000 руб.;
  • замена резонатора: от 600 руб.;
  • замена приёмной трубы: от 1300 руб.

Заключение

Синий шлейф за грохочущим автомобилем – сценарий ночного кошмара владельца транспортного средства. А именно к такой картине может привести неправильная работа выхлопной системы машины. Выходом из подобной ситуации обычно становится замена неисправного элемента: резонатора, глушителя, гофры. Небольшие трещины на сварных швах, соединяющих эти детали с другими, иногда достаточно заделать подручными материалами. Например, холодной сваркой или герметиком. В целом, оборудование, выводящее отработавшие газы из двигателя наружу, доступно для самостоятельного ремонта.

Видео про систему выхлопа автомобиля:

Как заварить глушитель авто самостоятельно

Разрабатывая новые модели автомобилей, все конструкторы в любое время стараются добиться плавности хода и тишины во время езды. Беззвучная работа всей конструкции во время движения придает машине солидности, служит показателем того, что все узлы работают исправно, детали плотно притянуты, сварка глушителя автомобиля и его швов произведена качественно.

Если в глушителе выхлопной системы автомобиля образовалась трещина, то её можно заварить.

Как проявляется поломка глушителя

Самая уязвимая деталь в автомобле – корпус узла, гасящего звук работы двигателя. Поскольку глушитель расположен под днищем, в самой близкой точке к поверхности дороги, он подвержен постоянным внутренним и внешним воздействиям и часто дает сбой в работе. Это сразу определяется на слух. Автомобиль начинает «рычать» или «пищать» при заведенном двигателе.

Внутри он может быть пустым, но нередко заполняется шумоподавляющими термостойкими материалами, например минеральной ватой. Конструкция зависит от производителя и времени выпуска автомобиля.

Обычный глушитель крепится к днищу с помощью подвижных хомутов, соединенных между собой, или специальных шайб, изготовленных из резины, способной выдерживать большие нагрузки. Такое крепление обеспечивает расположение всего узла на необходимом расстоянии от днища машины, а также его бесшумную работу при колебаниях во время выхлопа. В случае повреждения этих соединений при движении появляется систематический стук в области багажного отделения.

Проблему можно выявить по запаху отработавшего бензина в салоне.

Выхлопные газы температурой до +80…+100°C поступают в глушитель. В зимние холода, весной или осенью, когда на улице всего +15…+20°C, внутри элемента начинает образовываться конденсат, который вызывает коррозию металла. В первую очередь этому подвержены сварочные швы – они начинают прогорать, покрываются ржавчиной, образуются трещины, щели и сквозные отверстия, через которые с шумом выходит газ.

Эту проблему можно выявить при возникновении коричневатых полос и точек в местах сварки на поверхности детали. Кроме того, может появиться запах отработавшего бензина в салоне.

При внутренней неисправности или выгорании наполнителя может измениться цвет выхлопных газов. Они становятся более темными или даже черными.

С внешней стороны на узел действуют различные реагенты, которыми обрабатывают дороги. Нередки механические повреждения при езде по неровностям, ухабам и глубоким ямам. В результате ударов образуются сквозные повреждения жести, приводящие к изменению звука при выхлопе. Например, рычащие шумы и «выстрелы» могут возникать при резком наборе или сбросе скорости.

Ремонт с помощью холодной сварки

Наиболее эффективный, не требующий большого труда и специальных инструментов, сравнительно недорогой способ починки глушителя – применение холодной сварки (ХС). Это смесь, состоящая из двух компонентов – стекловолокна и смолы. При их смешивании со специальным реагентом происходит затвердевание.

Получившаяся масса прочно прилегает к поверхности деталей, выполненных из различных материалов. Они надежно скрепляются друг с другом по мере отвердевания смеси.

Этим составом можно заделать небольшие дыры и пробоины. Полностью загустевшая и просохшая масса образует твердое вещество, способное противостоять агрессивному влиянию температуры и влаги, а также различным механическим воздействиям.

Плюсы и минусы такого метода

Некоторые автолюбители не понимают выгод от применения ХС. Они по привычке заделывают отверстия и щели классическими методами соединения металлов, например сваркой.

Холодная сварка отличается простотой применения.

Преимущества работы с ХС:

  1. Простота применения. Доступна даже начинающим автолюбителям.
  2. Отсутствие необходимости в узкоспециализированном и дорогостоящем инструменте.
  3. Безопасность. Не требует взаимодействия высоких температур и электричества.
  4. Пластичность. В первые 5-10 минут работы (в зависимости от компонентов и производителя) полученное вещество имеет пластилинообразное состояние. Массе или сварочному шву можно придать любую форму.
  5. Проникновение даже в мельчайшие полости при примыкании или покрытии элементов. Пройдя полную стадию отвердевания, он образует надежное соединение, обладающее высокой ударопрочностью, термостойкостью, устойчивостью к воздействию влаги и других агрессивных элементов.
  6. Герметизация внутренностей узла. Отвод отработанных газов возможен только через выхлопную трубу.
  7. Невысокая стоимость.
  8. Возможность починить глушитель даже в дороге.

Недостатки метода холодной сварки:

  1. Использовать состав необходимо до указанного срока. После этого с массой невозможно работать. Часто состав остается пластичным лишь 3-10 минут, а полное отвердение происходит только через 24 часа.
  2. Заделывать большие отверстия и крепить масштабные заплатки сложно.
  3. Из-за большого разнообразия смесей нужно выбирать материал, соответствующий случаю. Необходимо консультироваться со специалистом или продавцом.
  4. Работать с ХС нужно в резиновых перчатках и лучше на открытом воздухе, т.к. состав токсичный. По окончании ремонта руки необходимо тщательно помыть.

Подготовка детали

Для получения качественного соединения перед сваркой площадь вокруг образовавшейся трещины или отверстия тщательно очищают от образовавшегося вокруг налета черного цвета и ржавчины. Обработанную поверхность обезжиривают с помощью спиртосодержащих жидкостей или бензина и протирают сухой ветошью.

Глушитель можно починить пластичным составом.

Разновидности холодной сварки

Глушитель можно починить следующими видами ХС:

  1. Жидким составом. Он уже приготовлен к использованию, расфасован в специальные упаковки или шприцы. В них смешивание компонентов происходит автоматически непосредственно перед применением. Такой холодной сваркой удобно заделывать небольшие трещины и проржавевшие сварочные швы, но у нее быстро происходит первичное отвердение.
  2. Пластичным составом. Он состоит из одного и двух компонентов.

Однокомпонентный материал уже готов к использованию и становится твердым в течение 5 минут при контакте с воздухом. Смеси, включающие 2 вещества, начинают затвердевать не сразу. Состояние густого теста, которому можно придать желаемую форму, сохраняется у них в течение 7-15 минут (в зависимости от реагентов).

Последовательность проведения работ

При применении холодной сварки необходимо:

  • зачистить место нанесения состава с помощью щетки по металлу, а затем мелкой наждачной бумагой;
  • обезжирить поверхность и при необходимости подготовить кусок жести, которым будет заделываться отверстие;
  • приготовить смесь согласно прилагаемой инструкции;
  • налепить холодную сварку на ремонтируемую поверхность или сделать «колбаску», вложить ее в трещину и замазать наподобие сварочного шва;
  • в случае крепления заплатки после нанесения смеси ее лучше прижать жгутом на 30-45 минут.
Читать еще:  Можно ли красить машину баллончиком

Происходит реакция смешивания компонентов смеси с дефектным металлом на молекулярном уровне.

У разных видов ХС время первичного застывания колеблется от 3 до 20 минут, но окончательное схватывание происходит через 24 часа.

Ремонт глушителя с помощью электросварки

Перед тем как заварить глушитель электросваркой самостоятельно, нужно выбрать один из 2 способов:

  1. Приварить заплатку на место повреждения или участок, проеденный ржавчиной.
  2. Заполнить отверстие материалом электрода в случае использования сварки или медной проволокой, если применяется полуавтомат. Этот метод подходит только для устранения небольших дыр.

Что потребуется

Основное правило при работе с электросваркой – отключение аккумулятора машины и инвертора (если он есть) путем снятия с них проводов. Это делается, чтобы не произошло замыкания на массу и не вышла из строя система электроснабжения автомобиля.

Для работы необходимы маска и перчатки, аппарат для сварки.

Для работы необходимы:

  1. Маска и перчатки.
  2. Аппарат для сварки (желательно небольшой мощности). Оптимальный вариант – полуавтомат с защитой углекислым газом. На нем можно использовать проволоку 0,8-1 мм.
  3. Щетка по металлу и мелкая наждачная бумага для очистки поверхности от грязи, нагара и ржавчины.
  4. Дрель или болгарка (УШМ) с насадками.
  5. Обезжиривающий раствор для очистки поверхности от крошек и металлической пыли.
  6. Вырезанные куски жести. Они должны иметь небольшой зазор (0,5-1 мм), чтобы перекрывать отверстие. Толщина заплаток – не более 2 мм.
  7. Молоточек и зубило для снятия окалины. Нужен, чтобы увидеть, как лег шов.
  8. Краска, выдерживающая высокие температуры, и специальный грунт.

В конце заваренные участки надо покрыть краской.

Какой сварочный аппарат использовать

Для ремонта глушителя необходимо использовать сварочный аппарат, отвечающим 2 основным требованиям:

  • сила рабочего тока минимальна;
  • есть возможность использовать тонкие электроды.

Полуавтомат подходит больше агрегата обычной электросварки. Его режимы приемлемы для работы с тонким металлом.

Благодаря защите CO2 не возникнет перекаливания и окисления шва, поэтому неповрежденный основной металл не потеряет прочности.

Особенности электросварки

Если использовать полуавтоматическую сварку, то процесс должен проходить с отрывом дуги. Шов надо накладывать от толстого металла к тонкому.

Процесс должен проходить с отрывом дуги.

Необходимо контролировать его на появление пор. Если они образовались, то это место требуется повторно сварить.

По окончании наложения швов или наплавления металла необходимо очистить поверхность, подвергшуюся ремонту, от окалины и обработать обычной наждачной бумагой.

Какой метод сварки лучше выбрать для автомобильного глушителя

Выбор способа ремонта глушителя зависит от многих условий:

  • он проржавел или получил пробоину при езде по неровностям;
  • узел вышел из строя в последней поездке или уже давно велась планомерная подготовка к его ремонту;
  • правильно ли работает двигатель;
  • качественное ли топливо используется;
  • насколько хозяин финансово обеспечен и трудолюбив, чтобы самостоятельно произвести ремонт и т.д.

Лучше обратиться к профессионалам. Они знают, какой сваркой ремонтировать глушитель. На СТО протестируют автомобиль и укажут на причины появления трещин и дыр. Некоторые из них могут возникать из-за некачественной работы других узлов машины.

В каком случае сварка не подходит для ремонта

Залатать пробоины, восстановить проржавевшие швы классическим способом удается не всегда. Особенно если дефекты имеют глобальный масштаб.

Сваркой можно увеличить прорехи.

Под воздействием высоких температур (при ремонте глушителей сваркой) можно только увеличить прорехи, сжигая изъеденный ржавчиной металл. А если оторвались какие-то внутренние перегородки, то без разрезания корпуса не всегда возможно добраться до них и приварить на прежнее место. В этих ситуациях выход только один – покупка нового узла.

Альтернативные варианты ремонта

Есть и другие способы и материалы для ремонта сквозных отверстий и прогаров в глушителе. Они не такие дорогостоящие, как сварка, но и не настолько долговечные и надежные. Применять их можно только для оттягивания времени перед капитальным ремонтом или покупкой нового глушителя.

Использование герметика

При несерьезных повреждениях и профилактической заделке выхлопной системы в местах соединений применяются специальные составы – герметики. Они просты в использовании: достаточно внимательно прочитать прилагаемую инструкцию и четко следовать ей. Эти смеси используют как дополнение к ремонту сваркой, замазывая швы сверху.

Герметизация с помощью защитной ленты

Ткань с керамической основой проста в использовании и выдерживает воздействие температуры до 1000ºC. Ее смачивают водой и обматывают глушитель в 2 слоя, чтобы материя закрывала собой повреждение или щель. Такой бандаж держится до 3 месяцев.

Профилактика появления повреждений

Избежать поломок глушителя поможет постоянный уход за ним, регулярная чистка и обработка антикоррозийными веществами. Продолжительность использования узла без капремонта зависит от выбора топлива и стиля вождения (объезда неровностей на дорогах).

Опытные автолюбители устанавливают специальную гофрированную трубу между глушителем и коллектором. Такое сочленение гасит лишние вибрации и частично снижает температуру поступающих в узел газов.

Что делать, если глушитель протекает

Наличие нескольких миллилитров воды в глушителе – нормальное явление. Это происходит из-за образования конденсата. Жидкость в малом количестве содержится и в выхлопных газах.

Вода образовывается при совершении частых непродолжительных поездок в зимнее время, когда машина не успевает прогреться. Если жидкость капает постоянно и не пропадает даже во время дальних переездов, то надо провести диагностику работы двигателя.

Как заменить гофру глушителя без сварки?

Гофра (сильфон, виброкомпенсатор, виброгаситель) устанавливается практически на всех современных автомобилях. Ее основная функция – предотвратить вибрацию выхлопной системы авто. Также деталь помогает избежать перегрева автомобиля. Она соединяет впускной коллектор с трубами глушителя. Выглядит она как трубка из многослойной металлической сетки. Замена гофры глушителя своими руками без сварки возможна во всех случаях, когда это позволяет марка ремонтируемого автомобиля.

Деталь берет на себя основные вибронагрузки и поэтому часто приходит в негодность. Но использование этой запчасти в конструкции выхлопной системы автомобиля помогает дольше эксплуатировать другие детали. Также замена гофры глушителя обходится намного дешевле, чем ремонт всего участка авто. Многих интересует, как заменить ее самостоятельно, без использования сварки. Ведь эта деталь довольно часто прогорает, а сварочного аппарата в гараже может не оказаться.

Причины повреждения

Гофра может пробиться от внешнего механического воздействия. Причиной неисправности могут стать удары о твердые предметы, выступающие относительно проезжей части – камни, кочки и пр. Также она становится менее прочной от естественного износа.

Еще одна возможная причина повреждения – неудовлетворительное техническое состояние трансмиссии. Негативно влияет на состояние детали повреждения подушки двигателя и износ резины в крепежах глушителя. Также запчасть может быстро прийти в негодность из-за неправильного монтажа или демонтажа глушителя.

Разрушающим металл детали воздействием обладают химические реагенты, используемые для очищения дорог от снега в зимнее время. Также может вывести запчасть из строя засорение катализатора. Целостность детали может нарушаться от наличия присадок, повышающих октановое число, в потребляемом автомобилем топливе.

Признаки повреждения

  • «чихание» авто, хлопки;
  • снижается мощность двигателя;
  • ритм работы двигателя становится неустойчивым;
  • выхлопные газы проникают в салон автомобиля;
  • появляется копоть на металлических деталях.

Есть три варианта замены гофры глушителя без сварки.
Первые два способа подразумевают качественный ремонт с дальнейшей длительной эксплуатацией детали. Третий – временную замену, для того чтобы доехать до ближайшего СТО. Мы увидим, что сварка глушителей и гофр хоть и желательна, но вовсе не необходима.

Первый способ – гофра на хомутах

Для того чтобы починить гофру ее можно установить на металлические хомуты.

Подойдут детали для жигулей на 48 мм.

Для замены нужно выполнить такие действия:

  • Поддомкратить машину сзади справа;
  • Снять защиту картера ДВС;
  • Снять выпускной коллектор;
  • Старую деталь отпилить болгаркой;
  • На новой гофре сделать короткие продольные надпилы вдоль приваренных к ней труб, это обеспечит плотное прилегание детали к выхлопной трубе;
  • Заделываем гофру и обжимаем ее края хомутами;
  • Устанавливаем деталь на штатное место.

После такого ремонта гофра не будет нуждаться в починке год – полтора.

Резьбовое соединение

Старая запчасть все так же срезается болгаркой. Для того чтобы установить новую деталь необходимо сделать следующее:

  • На кольцах и выхлопной трубе просверлить восемь отверстий диаметром 4-6 мм по окружности в местах контакта;
  • При помощи метчика на М5 нарезать резьбу в просверленных отверстиях;
  • Все детали конструкции обработать герметиком;
  • Болты завернуть в отверстия;
  • Установить гофру.


Использование высокотемпературного герметика позволит обеспечить надежность выполненного соединения. После выполнения указанных действий вы получите довольно качественный и герметичный узел выхлопной системы авто.

Временная замена гофры глушителя

Для временной замены гофры понадобится обычный бинт.

Перед началом работ бинт нужно пропить эпоксидкой. Полученным материалом необходимо обмотать поврежденную деталь. Такого ремонта хватит не более чем на месяц.

Некоторые умельцы решают заделать место деформации гофры высокотемпературным герметиком. Но такого ремонта хватит максимум на два дня эксплуатации авто.

Важные нюансы

Как мы увидели, сварка глушителя и гофры для ремонта вовсе не обязательна. Но в вышеперечисленных видах ремонта есть некоторые нюансы.

Гофру нужно устанавливать ровно, без перекосов. По окончании работы убедитесь в том, что все кронштейны, подвесы для крепления глушителя целы и обеспечивают его устойчивость и неподвижность.

Все три варианта замены гофры по своей длительности займут не более часа. Отремонтировать деталь нужно при первых же признаках ее неисправности. Не забывайте, что своевременная замена детали необходима для дальнейшей безопасной эксплуатации автомобиля.

От А до Я: как заделать дырку в пороге автомобиля без сварки

Приобретая подержанный автомобиль или проводя плановый осмотр своей машины необходимо оценить степень износа кузова, который начинается с гниения порогов, как наиболее уязвимых мест ТС. Как заделать дырку в пороге автомобиля без сварки, если обнаружены первые очаги коррозии? Несколько простых, но действенных способов представлено ниже.

Холодные способы заделки дырок на порогах

В зависимости от степени повреждения выбирается холодный или горячий способ ремонта. К холодному методу относятся кузовные работы, которые не требуют наличия сварочного оборудования. Небольшое отверстие можно заделать:

  • строительной шпатлевкой;
  • с использованием стекловолокна;
  • грунтовкой с закреплением мест молдингами.

Полугорячий метод предполагает использование паяльника для заделки мелких отверстий.

Как заделать дырку стекловолокном

Наиболее простой способ, как заделать дыру в пороге авто без сварки, это использовать заплату из стекловолокна. Для ремонта понадобится:

  • Две заплаты из стекловолокна по размеру на 2 см больше, чем очаг коррозии. Допускается использовать стеклопластик или стеклоткань.
  • Грунтовка автомобильная, обезжириватель.
  • Наждачная бумага, болгарка для предварительной очистки поверхности.
  • Шпатель.
  • Лак, краска.

Самостоятельный ремонт занимает до 1 часа и не требует особых навыков, нужно:

  1. Снять болгаркой слой старой краски.
  2. Зачистить порог, если обнаружены ржавые вмятины, сквозные отверстия, обработать обезжиривателем.
  3. Вмятины хорошо прогрунтовать, материал должен полностью просохнуть.
  4. Вырезать накладки из стекловолокна, приложить на сухую поверхность, закрепить клеевым составом, эпоксидной смолой.
  5. После высыхания поверхность грунтуют, ошкуривают наждаком и красят.

При использовании стекловолокна рекомендуется дополнительно закрепить пороги молдингами.

Заделка дыр шпатлевкой

Восстанавливать пороги шпатлевкой рекомендуется в следующих случаях:

  1. При отсутствии больших сквозных дыр.
  2. Если наблюдаются средние очаги коррозии, которые не повлияли на геометрию.
  3. При первичной ржавчине.

Заделывать пороги данным способом достаточно просто, ремонт занимает до 2 часов, не требует специальных навыков, но при этом необходимо наличие необходимого инструмента и материала. Для ремонта понадобится:

  • строительная стекловолокольная и автомобильная стандартная шпатлевка;
  • болгарка;
  • алюминиевая сетка, если придется залатать значительное, но единственное отверстие;
  • наждак средней абразивности от 800 грит;
  • шпатель средний;
  • обезжириватель;
  • грунтовка автомобильная;
  • краска, лак.

Начало ремонта требует предварительной подготовки поверхности, для этого нужно:

  1. Зачистить порог от старой краски, срезав слой отработанного материала болгаркой.
  2. Зашкурить поверхность, обработать обезжиривателем.
  3. Если порог не имеет сквозных отверстий, алюминиевая сетка не используется. Если обнаружен значительный глубокий очаг коррозии, вырезать необходимую по размеру заплату из сетки, приложить на выемку.
  4. Замазать сетку строительной шпатлевкой. Если повреждения незначительные, наложить слой шпатлевки, выравнивая состав. Дать просохнуть.
  5. Ошкурить, нанести тонкий слой автомобильной грунтовки.
  6. После высыхания зачистить место наждачной бумагой.
  7. Прокрасить, пролакировать.

Вариант заделывания дыр строительной шпатлевкой часто используется при ремонте кузова, но опытные водители его не рекомендуют, поскольку она начинает рассыхаться через 7-9 месяцев, пропускает влагу и коррозионное разрушение продолжается.

Метод холодной сварки

Способ подходит для заделывания небольших дыр в порогах, когда нет масштабных очагов ржавчины и не поврежден внутренний металл, усилитель порога. Для ремонта понадобится полиэфирные смолы для кузовных работ, т. е. эпоксидка. Процесс ремонта по шагам:

  1. Дыры зачищаются наждаком, шлифовальным кругом, обезжириваются.
  2. Смола разводится в необходимых пропорциях или используется готовый состав.
  3. Стеклоткань необходимого размера пропитывается смолой, клеится на дыру.
  4. После высыхания поверхность грунтуется, ошкуривается и красится.

Данный способ подходит для ремонта тех частей кузова, которые не испытывают нагрузок. Если такой метод выбирается для порогов, рекомендуется всегда устанавливать металлические молдинги.

Ремонт путем заделывания отверстия металлом

Металлические заплаты и последующая пайка считаются самыми продуктивными средствами для восстановления порогов, даже при большой площади коррозии. Если ржавчина не привела к деформации центральных стоек и перекосу геометрии, то можно использовать металлические заплаты и укреплять их паяльником. Для ремонта понадобятся следующие материалы и инструменты:

  • металлическая заплата, размер на 2 см больше, чем отверстие от коррозии.
  • монтажный молоток;
  • болгарка;
  • наждачная бумага средней абразивности;
  • антигравий;
  • состав против ржавчины — ортофосфорная кислота, если есть;
  • паяльник, оловянный припой;
  • грунтовка автомобильная, обезжириватель.

Предварительные работы начинаются с обработки поверхности болгаркой после того, как срезан отработанный слой краски, для этого нужно:

  1. Зачистить пороги, определить места коррозии.
  2. Вырезать с металла, можно использовать банки из под автохимии, заплаты необходимого размера.
  3. Обслужить края заплаты, обработать порог обезжиривателем.
  4. Припаять заплату сплошным швом.
  5. Если металл выступает над поверхностью кузова, утопить пузырь молотком.
  6. Вмятину на металле обработать грунтовкой, выравнивая всю поверхность. Использовать для первого слоя фосфатный грунт. Через 10 минут нанести стандартный автомобильный.
  7. Дать просохнуть. Ошкурить, нанести слой краски, лака.

Опытные водители рекомендуют не наносить краску на пороги сразу после ремонта, а обработать поверхность слоем антигравия, покраску проводить на 7-8 день.

Заделка точечных дыр

При диагностике автомобиля, если на пороге наблюдается точечная дыра от коррозии, в 80 % случаев приходится не только заделывать отверстие, но и менять усилитель. Полноценный осмотр покажет большие участки ржавого металла под слоем ЛКП. Если точечная дыра произошла от механического повреждения, то она не связана с естественным износом металла, поэтому заделка небольших отверстий проводится с использованием шпатлевки либо пайки.

Пайка проводится по тому же алгоритму, как и заделывание дыры листом металла, единственным исключениям остается небольшой размер заплаты.

Использование пайки

Если небольшие отверстия в пороге или днище авто заделываются пайкой, то в этом помогут простые советы:

  1. Для прогрева металла, толщиной более 0,5 мм бытовые паяльники малопригодны. Лучше использовать портативную газовую горелку, которая имеет небольшой баллон от 400 до 700 мл. Работы будут проходить быстрее.
  2. Для пайки порогов необходим припой и флюс. Для припоя используют состав со свинцом или оловом, флюс можно заменить кислотой электролитной.

Мастера рекомендуют вообще не использовать пайку для кузовных работ. Главная причина состоит в том, что припой, олово или свинец имеют намного меньший электропотенциал, чем железо, в процессе их контакта возникает электрохимическая коррозия, которая в дальнейшем может привести к возникновению полноценной ржавчины в местах стыка.

Читать еще:  Линзы на приору цена

Второй недостаток пайки — это огневые работы, которые проводятся в безопасном месте и максимально осторожно.

Заделка масштабных разрушений

Любая дырка в пороге автомобиля свидетельствует о начале коррозии, но что делать если разрушения металла масштабные и простыми средствами не обойтись? В этом случае требуется газосварочный аппарат, полноценное переваривание кузова, а иногда полная замена частей днища и крыльев.

Поверхностный ремонт с использованием шпатлевки, стекловолокна, небольших заплат металла не изменят ситуацию кардинально, гниение кузова продолжится.

Как заделать дырки в днище автомобиля

  • Способ заделывания дырок с помощью шпатлевки
  • Припаивание металлической заплатки
  • Применение стекловолокна и клея
  • Установка оцинковки и заклепочные соединения

Приводя свой автомобиль в порядок, порой приходится находить неприятную проблему – сквозную дырку в днище кузова. Одни владельцы авто сразу же обращаются за помощью в сервис по обслуживанию машин, а другие пытаются заделать отверстие своими силами. Во втором случае вы имеете возможность сэкономить время и финансы, а также сумеете овладеть новыми техниками ремонта авто, что всегда полезно и актуально.

Дырки в днище

Многие люди не имеют большого количества ремонтно-строительных инструментов и техники, поэтому в гараже либо мастерской не у каждого владельца автомобиля найдется сварочный аппарат. На самом деле, если дырка в кузове размером не больше спичечного коробка, вполне реально ее заделать самостоятельно без сварки. Для этого существует несколько способов:

  • замазать дыру шпатлевкой;
  • припаять металлическую заплатку;
  • заделать эпоксидной смолой;
  • применить стекловолокно и клей;
  • установить заклепочные соединения;
  • использовать оцинкованный металлический лист.

Оцинкованный лист

Способ заделывания дырок с помощью шпатлевки

В области дыры в днище следует снять поврежденное покрытие, то есть старый слой краски, и зачистить металл, обработать специальным препаратом – преобразователем ржавчины. Потом рабочая поверхность обезжиривается и грунтуется. Далее готовится раствор шпатлевки однородной консистенции. Для большей эффективности в него добавляют стекловолокно (чаще всего с крупными элементами). Затем аккуратно наносится состав на поврежденный участок. Пожалуй, это самая ответственная часть работы. Необходимо заделать всю дырку, щели и микротрещины, которые могут возникнуть вокруг нее. Нанесение раствора должно происходить в несколько этапов, давая каждому новому слою высохнуть.

Заделка шпатлевкой

Чтобы достичь максимальной фиксации шпатлевки на поврежденном участке, на обратную сторону прикладывается подкладка. Она не позволяет раствору растечься, а действовать в той области, которую необходимо отремонтировать. Если же дырка в днище авто достаточно большая, данный метод ремонта так же можно применять со вспомогательными элементами. Вместо подкладки монтируется металлическая сетка в область повреждения. Поэтому шпатлевка равномерно распределяется по ней, заполняя все пространство. После того, как раствор окончательно высохнет, данную область обрабатывают малярной автомобильной шпатлевкой. Затем поврежденный участок красят и наносят защитную пленку.

Шпатлевка для авто

Данный способ заделывания дыр в машине является наипростейшим. Но специалисты не рекомендуют его использовать, поскольку шпатлевка пропускает влагу и со временем может разрушаться. Также дырки обрабатываются раствором тогда, когда ремонт необходимо сделать в срочном порядке, и нет иных альтернатив.

Припаивание металлической заплатки

Припайка металлического элемента в поврежденную область – это способ заделки дырок в днище или любой другой части авто, когда можно закрыть отверстие небольших размеров. Чтобы осуществить ремонт машины по данной технологии, необходимо иметь такие инструменты:

  • кусок металлического листа;
  • мощный паяльник;
  • флюс или преобразователь ржавчины;
  • шпатлевка;
  • грунтовка.

Материалы в авто

Итак, для начала очищается область, которую следует отремонтировать, снимается краска, ржавчина, грязь. Далее ее обрабатывают флюсом и обезжиривают. Потом производятся замеры и вырезается металлический кусок нужной формы. Такой элемент полностью заделает отверстие, и края будут идти внахлест. Когда деталь для заплатки будет готова, ее приделывают паяльником. Затем края заплатки обрабатывают флюсом. В завершении стоит обработать участок шпатлевкой и прогрунтовать его. Когда поверхность высохнет, наносится краска и защитный слой.

Такой способ заделки дырок в днище автомобиля наиболее популярен. Специалисты отмечают долговечность припаянных заплаток, так как соединение достаточно надежное. К тому же данным способом можно заделывать дырку любого размера. В целом, припаять заплатку достаточно просто, с чем справится и новичок, не имеющий большого опыта в ремонте машин.

Последовательность действий при запайке дыр в днище

Применение стекловолокна и клея

Для повреждений средней степени часто используют способ заделки дыр при помощи стеклоткани. Когда данный участок обработан и очищен от слоев краски и ржавчины, необходимо из стекловолокна вырезать несколько накладок, размерами с отверстие плюс 2 сантиметра. Данный участок следует предварительно прогрунтовать и дать составу застыть.

Ремонтный комплект для авто

На сухую поверхность прикладывается накладка и закрепляется смесью (полиэфирная или эпоксидная смола+клей). Следующая «деталь» прикладывается и также фиксируется. Таким образом, приклеивают все детали из стеклоткани, накладывая их одна на одну. Чтобы они не провисали и не деформировались, следует подложить подкладку. Когда смола с клеем высохнет, нужно обработать рабочую область и покрасить ее.

Стеклоткань

Установка оцинковки и заклепочные соединения

Обработка дыр в днище авто оцинкованным металлом встречается достаточно часто. Основной материал, необходимый для этого, – железный лист. Перед установкой его следует закрепить саморезами и смазать мастикой. Лучше всего использовать противошумную битумную смесь. Затем укладывается оцинковка и крепится болтами с помощью дрели. Потом нужно обработать участок специальными средствами, выровнять всю поверхность. Когда все просохнет и конструкция закрепится, ее следует покрыть краской.

Еще один надежный вариант заделывания дыр – это делать заклепочные соединения. По этой технологии можно ликвидировать большие и маленькие отверстия. Для этого поврежденный участок вырезается, края очищаются от краски и ржавчины. Далее вырезаются заклепки из стали, так как они меньше всего поддаются коррозии. Потом прикладывается деталь и крепится этими заклепками. Когда конструкция выполнена, весь участок окрашивается.

Пневматический заклепочник

Итак, способов заделать дыры в днище авто без сварки существует несколько. Вы можете воспользоваться любым методом, описанным в этой статье. Выбирайте именно тот вариант, который вы сумеете осуществить. И помните, любую задачу возможно и очень приятно осуществлять самостоятельно.

Заклеиваем железный бензобак автомобиля правильно: порядок работы и список клеящих средств

Каждый автомобилист может столкнуться с внезапным повреждением топливного бака, поэтому важно знать, чем заклеить железный бензобак автомобиля. Вытекание топлива очень опасно, это лишает машину возможности двигаться, несет угрозу внутренним узлам, снижает пожарную безопасность. Причинами дыр и трещин бензобака может быть естественное старение металла, механическое воздействие, влияние коррозии. Определить наличие течи несложно. Его признаками являются запах бензина в салоне, лужицы под машиной, низкие показания индикатора топлива. Серьезное повреждение могут отремонтировать на СТО, а с небольшим отверстием или трещиной в бензобаке легко справится сам водитель при наличии хорошего клеящего средства.

Подготовка к заклеиванию

Обнаружив вытекание бензина, автомобилист должен остановиться и оценить масштаб повреждения бензобака. Лучший доступ для диагностики возможен в смотровой яме или на эстакаде. Надо отметить место повреждения, слить остатки топлива и подготовить бак к ремонту. Если планируется использование холодной сварки или другого клеящего состава, поверхность надо обработать для обеспечения надежного прикрепления латки:

  1. Зачистить зону повреждения снаружи и внутри до основного материала. Можно использовать теплый мыльный раствор, щетки, ветошь.
  2. Удалить истончившиеся участки, кромки трещин и отверстий.
  3. Придать поверхности шероховатость, необходимую для хорошей адгезии. С этой целью можно использовать наждачную бумагу или жесткую щетку.
  4. Обезжирить поверхность ацетоном, растворителем, спиртом.

Для зачистки бензобака можно применять дрель или другие электроинструменты. Но делать это разрешено только после слива бензина, убедившись в отсутствии взрывоопасных бензиновых паров.

Чем заклеить металлический топливный бак

Существует несколько разновидностей клеящих средств, позволяющих без сварки устранить течь бензобака. Один из них обязательно должен быть в багажнике опытного водителя. Клей не даст гарантии на несколько лет, но позволит доехать до автосервиса, если протечки обнаружатся вдали от населенного пункта. С помощью клея можно заклеить металлический бензобак, алюминиевый бак грузового автомобиля, пластиковый бензобак триммера, резервуары другого назначения.

«Холодная сварка»

Для восстановления автомобильных деталей производители предлагают специальный клей на основе эпоксидной смолы – холодную сварку. Средство можно купить в любом автомагазине. Холодная сварка для бензобака выпускается в двух вариантах – однокомпонентном и двухкомпонентном.

При выборе клеящего состава надо обращать внимание на его устойчивость к агрессивным химическим средам, так как бензин, солярка, топливные присадки могут быстро разрушить структуру клея. Определяя, можно ли заклеить бензобак холодной сваркой, найдите на упаковке маркировку «Бензостойкий» или «Стойкий к агрессивной среде».

Достоинствами средства является простота и быстрота применения. Ремонт бензобака холодной сваркой занимает несколько минут, после чего надо подождать полимеризации состава. К недостаткам относится слабая адгезия и растрескивание латки при движении автомобиля. Если течет бак на автомобиле, то холодную сварку применяют в основном для заделывания небольших повреждений.

С практической точки зрения более удобно пользоваться сваркой в виде пластичного бруска, например, Алмаз. Достаточно размять его в руках и залепить поврежденное место. Жидкое средство надо предварительно смешать с отвердителем, но его применение будет более эффективно.

Клей «Момент»

Для временной заплатки отлично подходит клей «Момент» или его аналог. С помощью суперклея можно заделать небольшие повреждения, трещины, дырочки, быстро предотвратив вытекание топлива.

Для заклеивания понадобится кусок плотной ткани или резины. Клей надо обильно нанести на ткань и плотно прижать к баку до застывания. Плюсом данного способа является быстрота процесса, безопасность, доступность клея.

Двухкомпонентный эпоксидный клей + стеклоткань

Заклеивание топливного бака с помощью эпоксидной смолы считается универсальным способом. Поксиполом или другим двухкомпонентным эпоксидным клеем можно склеивать самые разные материалы.

Подготавливается смесь с правильным соотношением компонентов и добавлением наполнителя – алюминиевой пудры. В качестве заплатки используется стеклоткань, уложенная в несколько слоев. Использование двухкомпонентного эпоксидного клея со стеклотканью будет успешным при соблюдении инструкции производителя.

Чтобы заделать трещину, надо выполнить следующие действия:

  1. Последовательно уложить 3-4 куска стеклоткани на дыру в баке и покрыть смолой. Каждый последующий слой должен выступать за края предыдущего.
  2. Прокатать место ремонта валиком для удаления воздуха.
  3. Оставить бак на сутки для полимеризации состава.
  4. Обработать поверхность наждачной бумагой.

Специалисты рекомендуют нанести на последний слой ткани алюминиевую пудру. Это обеспечит более плотную поверхность заплатки, а значит, лучшую герметичность. Преимущество данного средства состоит в хорошей прочности соединения, надежности герметизации бака.

DoneDeal DD6561 – 5-минутный эпокси-адгезив

Средство предназначено для склеивания различных материалов в любых сочетаниях – металлов, пластика, стекла, дерева и других. Смесь, состоящая из эпоксидной смолы, отвердителя и функциональных добавок, наносится тонким слоем на склеиваемые поверхности, после чего они фиксируются в сжатом состоянии на несколько минут. Время полимеризации 30 минут, окончательное отвердевание занимает несколько часов в зависимости от температуры воздуха.

  • прочность соединения;
  • водонепроницаемость;
  • устойчивость к агрессивным средам, дизельному топливу, бензину;
  • способность переносить высокие физические и температурные нагрузки.

Другие варианты

Не все водители возят с собой клей для ремонта бензобака, но можно воспользоваться подручными средствами. Одним из них является автомобильный герметик, который рассчитан на высокие температуры и агрессивные среды. Его наносят на трещину в бензобаке автомобиля, ожидая высыхания в течение 15 минут.

Креативные водители используют импровизированный герметик – хозяйственное мыло. Способ подходит для временного устранения течи без снятия бензобака. Мыло надо размягчить до состояния пластилина и замазать трещину. Отремонтировать этим нехитрым способом можно только незначительные повреждения.

При использовании химических веществ следует применять меры безопасности. Необходимо обеспечить вентиляцию помещения, обезопасить руки, глаза, органы дыхания от попадания средства.

Особенности устранения протечки

Специалисты рекомендуют заделывать повреждения бензобака в автосервисе, где есть хорошие условия для демонтажа и оценки ситуации. Мастера сумеют качественно заварить бензобак, а при больших трещинах и пробоях заменить деталь. Если заделать дырку в бензобаке необходимо быстро и своими руками, важно сделать это оптимальным способом:

  1. Необходимо правильно решить вопрос, чем лучше заклеить отверстие в конкретном случае. При этом ориентироваться на величину отверстия и материал, из которого сделан бак. Существует два варианта – металл и композитный материал. Несмотря на схожие причины повреждений, клей надо выбрать такой, чтобы он был безопасен для бака.
  2. Качественный ремонт предполагает демонтаж бака. Но небольшие повреждения, к которым есть доступ, можно заделать, не снимая с машины бензобак и не отсоединяя шланги.
  3. При любом варианте ремонта важно выполнить подготовку внутренней и внешней поверхности бензобака. Для этого слить бензин, залить в бак растворы с моющими средствами. Наружную поверхность тщательно зачистить.
  4. После нанесения клеящего состава надо убрать остатки средства и покрыть латку защитным слоем.
  5. После устранения неисправности обязательно выполнить проверку бака на полную герметичность.

При выборе клеящего средства надо отдавать предпочтение проверенным производителям, гарантирующим качество и безопасность продукции.

Чем заклеить пластиковый бак

Большинство автомобилистов имеют дело с металлическими бензобаками, но современные автомобили часто оснащаются пластиковым резервуаром для топлива. Пластик менее прочен, чем металл, поэтому сильнее страдает от механических повреждений.

Если говорить о клеящих средствах, то ремонт топливного бака из пластика можно выполнить эпоксидной смолой или суперклеем для пластмассовых предметов. Но наиболее надежным способом ремонта пластика считается пайка. Для заплатки важно подобрать совместимый материал, лучше всего найти кусок пластика, аналогичного материалу бензобака. Для ремонта нужен кусок пластика, немного превышающий по размерам зону повреждения, и такой же кусок металлической сетки. Процесс ремонта состоит из следующих операций:

  1. Обработка потекшего бака, сетки, заплатки наждачной бумагой до состояния легкой шероховатости.
  2. Обезжиривание спиртом.
  3. Размягчение бака паяльной лампой с последующим вплавлением металлической сетки.
  4. Прикладывание заплатки к сетке и нагревание паяльником.

В результате пластик бака прочно соединится с пластиковой заплаткой, а место соединения будет скреплено металлической сеткой. Далее остается дать время для полимеризации и окончательного затвердения пластика.

Особенностью работы с пластиком является необходимость аккуратного применения паяльника. Излишнее повышение температуры может привести к перегреву бака и появлению новых повреждений.

Как проверить герметичность отремонтированного бака

Для уверенности в абсолютной герметичности бензобака выполняется многошаговая проверка:

  1. Отремонтированный бензобак полностью заливают водой, оставляя на сутки. Показателем качественного ремонта будет отсутствие луж под баком.
  2. После этого проверяют устойчивость шва под давлением. Заполненный водой бензобак располагают так, чтобы отремонтированное место было внизу. Если не наблюдается появления капель и потеков, то шов герметичен.
  3. Для более тщательного тестирования шва используют воздушный насос. В баке оставляют открытым только одно отверстие, к которому присоединяют насос, и накачивают воздух под давлением около 1,5 атмосфер. Далее поверхность бака покрывают снаружи мыльной пленкой, проверяя появление пузырьков воздуха.
  4. Для проверки на вибрацию бензобак прокатывают на тачке по неровной поверхности, имитируя движение автомобиля по бездорожью. После этого проверяют качество всех соединений и, если все в порядке, бензобак готов к эксплуатации. Теперь можно выполнить обратную сборку с установкой бака в автомобиль.

С точки зрения профессионалов, при обнаружении протечки целесообразнее выполнить замену бензобака. Но у автомобилиста есть право выбора более доступного, дешевого варианта. Если водитель грузовика знает, чем можно заклеить отверстие в бензобаке из пластмассы или алюминия, умеет это делать, он будет лучше защищен от неприятностей на трассе.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector