Camgora.ru

Автомобильный журнал
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

На двигатель 21213 1900см3 (Страница 1 из 2)

р.вал на двигатель 21213 1900см3 (Страница 1 из 2)

Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться

Сообщений с 1 по 25 из 46

1 Тема от андрей205 26.02.2009 20:36:47

  • андрей205
  • Новичок
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 25.12.2008
  • Сообщений: 10
Тема: р.вал на двигатель 21213 1900см3

Здравствуйте Дмитрий.У меня двигатель ваз 21213,ход поршня и диаметр цилиндра 84мм,стоят гидрокомпенсаторы,сейчас собираюсь ставить инжектор,дроссель 54мм.Какой мне распредвал подойдет чтоб без доработок головки блока?Мой привычный диапазон оборотов -2000-4500.Насколько я понял лучше вал низовой для преимущественно городской езды.Нужна ли будет разрезная шестерня?Если да то как произвести её регулировку?Как распредвал дружит с серийными прошивками? Заранее спасибо.

2 Ответ от Шум 2106 26.02.2009 20:59:41

  • Шум 2106
  • Местный житель
  • Неактивен
  • Откуда: Воронеж
  • Зарегистрирован: 28.09.2007
  • Сообщений: 744
  • User Karma: 1
Re: р.вал на двигатель 21213 1900см3

андрей205, на стоковой ГБЦ с гидриками лучше всего будет работать родной 21214 р/вал.

P.S.» На поршнях 82,4 и остальной твоей конфигурации мотор будет крутиться на порядок лучше и дальше. «

Отредактировано Шум 2106 (26.02.2009 21:00:35)

3 Ответ от Dmitry Zakiev 27.02.2009 11:13:04

  • Dmitry Zakiev
  • Администратор
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 03.01.2007
  • Сообщений: 2,571
  • User Karma: 41
Re: р.вал на двигатель 21213 1900см3

Из нашей гаммы Вам подойдет 2123 СТИ-2.

4 Ответ от андрей205 02.03.2009 10:14:14

  • андрей205
  • Новичок
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 25.12.2008
  • Сообщений: 10
Re: р.вал на двигатель 21213 1900см3

андрей205, на стоковой ГБЦ с гидриками лучше всего будет работать родной 21214 р/вал.

P.S.» На поршнях 82,4 и остальной твоей конфигурации мотор будет крутиться на порядок лучше и дальше. «

Почему 82,4? У меня диаметр -84мм.Неужели нет различия между 21214 и 2123 сти-2 (все никак немогу разобраться с этими валами посетил кучу сайтов, из всего что прочел понял что для «гражданской»езды лучше низовой вал.сти-2 работает до 6000,а мне больше и не надо),всетаки 21214 рассчитан на объем 1700,амне надо кормить объем 1900.

5 Ответ от андрей205 02.03.2009 10:16:00

  • андрей205
  • Новичок
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 25.12.2008
  • Сообщений: 10
Re: р.вал на двигатель 21213 1900см3

Из нашей гаммы Вам подойдет 2123 СТИ-2.

А что по поводу остальных вопросов?И где я могу познакомиться с ценой на ваш замечательный продукт?

Отредактировано андрей205 (02.03.2009 11:19:07)

6 Ответ от Serg112 02.03.2009 10:28:22

  • Serg112
  • Ветеран
  • Неактивен
  • Откуда: Нижегородская обл., г.Саров
  • Зарегистрирован: 03.04.2007
  • Сообщений: 3,045
  • User Karma:
Re: р.вал на двигатель 21213 1900см3

Сейчас ваш 1,9 кормиться вообще стандартным распредвалом. Поставив 2123 СТИ-2 будет намного лучше при откатке программы.

7 Ответ от Шум 2106 02.03.2009 17:36:41

  • Шум 2106
  • Местный житель
  • Неактивен
  • Откуда: Воронеж
  • Зарегистрирован: 28.09.2007
  • Сообщений: 744
  • User Karma: 1
Re: р.вал на двигатель 21213 1900см3

Почему 82,4? У меня диаметр -84мм. понял что для «гражданской»езды лучше низовой вал.сти-2 работает до 6000,а мне больше и не надо),всетаки 21214 рассчитан на объем 1700,а мне надо кормить объем 1900.

***
Да тут понимаешь какое дело, я всю эволюцию «объёмов» до 2000см на классике проходил по нескольку раз, да к тому же на своём моторе, на протяжении 11-ти лет, может это и небольшой срок, но всё же он позволяет делать уже какие-то закономерные выводы проверенные на практике а не в теории.
1) Почему 82,4 ? — был у меня очень удачный мотор 1792см, т.е. как раз 82,4*84, крутился он офигенно, но душа-то всегда хочет большего, и я решил «разпилить» блок под 84-ые поршня (как раз твой 1862см) — и дальше что я с ним не делал так как 1,8 литра он уже не крутился. После этого я заменил блок (т.к. точённый под 84-е легче выкинуть чем гильзовать) собрал 1774см 82*84 и заметил что в максималке я проиграл километров эдак 3-5 в час, но разгон поумнел ощутимо, и когда уже после я его расточил опять на 82,4 — он опять замечательно поехал, приёмисто и резко. Ну а если вспомнить всех кто пробовал (из моих знакомых) то у каждого мотор в этой конфигурации (84*84) получался «тупой» на раскрутку, чем это объяснить точно я даже не знаю, т.к. много подозрений.

P.S.«Даже р/вал М4 (это злее чем СТИ4) не заставил его крутиться»

2) По низовому р/валу — тут ты абсолютно прав, но, 21214 вал аналог 21213-ого (этот без гидроопор) он расчитан заводом на 1,7 литра, однако он же устанавливается в мотор ВАЗ-2130 (1,8 литра), и как выяснилось очень неплохо работает сейчас на моём 84*88 (2,0 литра).
3) По поводу кормёжки — Да простит меня Дмитрий, но 21214 р/вал расчитывал завод, и я сомневаюсь что он намного хуже тюнингового. Хочешь лучшего наполнения при тех же «низовых и гражданских» фазах? Увеличь диаметр впускных клапанов до соотношения впуск-выпуск 1:0,75 как когда-то поступили инженеры AUDI, подняв мощность мотора в разы бональным увеличением впускных клапанов.

Отредактировано Шум 2106 (02.03.2009 17:39:44)

8 Ответ от Serg112 03.03.2009 09:55:39

  • Serg112
  • Ветеран
  • Неактивен
  • Откуда: Нижегородская обл., г.Саров
  • Зарегистрирован: 03.04.2007
  • Сообщений: 3,045
  • User Karma:
Re: р.вал на двигатель 21213 1900см3

Шум 2106
Все красиво, но немного увеличив впускные клапана мощность «в разы» в данном случае не увеличится. Прибавка будет минимальной и скорее всего только на высоких оборотах.

9 Ответ от Шум 2106 03.03.2009 21:09:52

  • Шум 2106
  • Местный житель
  • Неактивен
  • Откуда: Воронеж
  • Зарегистрирован: 28.09.2007
  • Сообщений: 744
  • User Karma: 1
Re: р.вал на двигатель 21213 1900см3

Serg112 — так то оно может и так, но (как в анекдоте) есть ньюанс:
Вот например: Каков подъём, допустим впускного клапана на «зубилошном» 1500i 8V и какова мощность этого мотора? И каков подъём впускного клапана на таком же моторе только с 16V и соответственно его мощность? Ответ: разница приблизительно 20 л/с. Почему? Тут тоже ничего особо сложного, сумарное проходное сечение 2-ух клапанов в 16V больше чем 1-ого в 8V (момент «скорости потока проходящего через каналы ГБЦ» я опущу) и отсюда получаем: лучшее наполнение — большая мощность.
P.S.» . «в разы» это я для красного словца написал, смысл в том что повышение мощности неизбежно «

10 Ответ от Serg112 04.03.2009 10:09:46

  • Serg112
  • Ветеран
  • Неактивен
  • Откуда: Нижегородская обл., г.Саров
  • Зарегистрирован: 03.04.2007
  • Сообщений: 3,045
  • User Karma:
Re: р.вал на двигатель 21213 1900см3

Шум 2106
Мы то рассматриваем сейчас не переход с 8кл. на 16кл., а небольшое увеличение уже существующих 8кл. Это, как ты сам понимаешь, разные вещи. Я бы например не рекомендовал так заморачиваться на «гражданском» моторе тем более что результат может огорчить ничтожным «приходом» на «космических» оборотах. А вот «низкие» могут даже пострадать из-за уменьшевшейся скорости потока.

11 Ответ от андрей205 04.03.2009 12:45:34

  • андрей205
  • Новичок
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 25.12.2008
  • Сообщений: 10
Re: р.вал на двигатель 21213 1900см3

Почему 82,4? У меня диаметр -84мм. понял что для «гражданской»езды лучше низовой вал.сти-2 работает до 6000,а мне больше и не надо),всетаки 21214 рассчитан на объем 1700,а мне надо кормить объем 1900.

***
Да тут понимаешь какое дело, я всю эволюцию «объёмов» до 2000см на классике проходил по нескольку раз, да к тому же на своём моторе, на протяжении 11-ти лет, может это и небольшой срок, но всё же он позволяет делать уже какие-то закономерные выводы проверенные на практике а не в теории.
1) Почему 82,4 ? — был у меня очень удачный мотор 1792см, т.е. как раз 82,4*84, крутился он офигенно, но душа-то всегда хочет большего, и я решил «разпилить» блок под 84-ые поршня (как раз твой 1862см) — и дальше что я с ним не делал так как 1,8 литра он уже не крутился. После этого я заменил блок (т.к. точённый под 84-е легче выкинуть чем гильзовать) собрал 1774см 82*84 и заметил что в максималке я проиграл километров эдак 3-5 в час, но разгон поумнел ощутимо, и когда уже после я его расточил опять на 82,4 — он опять замечательно поехал, приёмисто и резко. Ну а если вспомнить всех кто пробовал (из моих знакомых) то у каждого мотор в этой конфигурации (84*84) получался «тупой» на раскрутку, чем это объяснить точно я даже не знаю, т.к. много подозрений.

P.S.«Даже р/вал М4 (это злее чем СТИ4) не заставил его крутиться»

2) По низовому р/валу — тут ты абсолютно прав, но, 21214 вал аналог 21213-ого (этот без гидроопор) он расчитан заводом на 1,7 литра, однако он же устанавливается в мотор ВАЗ-2130 (1,8 литра), и как выяснилось очень неплохо работает сейчас на моём 84*88 (2,0 литра).
3) По поводу кормёжки — Да простит меня Дмитрий, но 21214 р/вал расчитывал завод, и я сомневаюсь что он намного хуже тюнингового. Хочешь лучшего наполнения при тех же «низовых и гражданских» фазах? Увеличь диаметр впускных клапанов до соотношения впуск-выпуск 1:0,75 как когда-то поступили инженеры AUDI, подняв мощность мотора в разы бональным увеличением впускных клапанов.

А с чем связана проблема гильзования блока?(я этот блок замучился оформлять на свою трёху,и мне бы не хотелось бы через всё это проходить ещё раз).Ты какие нибудь замеры производил типа разгон до ста?может заезжал на силовой стенд?Мне интересны различия 1,8 1,9 2,0. А в системе впуска-выпуска решил только совместить коллектора и сделать правильную форму каналов.

Отредактировано андрей205 (04.03.2009 12:56:52)

Чем отличается распредвал 21213 от 21214

Звезда 21213 отличается от звезды 2101 тем, что с ней (21213) распредвал оказывается повёрнутым на 3 градуса назад относительно 2101 (при условии, что в обоих случаях установочные метки совпадают).
Т.е. смещена не только метка на зубчатом венце, но и отверстие под штифт РВ.

А угол между отверстием под штифт и меткой у обеих звёздочек одинаковый — 67 градусов.

Установка вала 213 со звёздочкой 01 приведёт к тому, что двигатель «понизовеет» за счёт сокращения угла «продувки» (угол запаздывания закрытия впускного клапана после ВМТ), т.к. РВ окажется «впереди» КВ.

Смещение звёздочки 01 на зуб назад приведёт к повороту РВ на 8 градусов назад относительно меток 213 и мотор станет крутиться веселее, но тянуть намного хуже.

А если учесть, что в реальности редко кому удаётся добиться совпадения меток на стоковых деталях, то расхождения в углах могут получиться ещё больше.

Все приведённые значения углов получены путём непосредственных замеров на звёздочках.
Чтобы получить градусы по КВ их надо умножить на 2.

Таким образом, применение разрезной звёздочки видится необходимым условием настройки фаз ГРМ.

У 2101 — один шестигранник на шейке, у 21213 — два. Распредвал 21213 оптимизирован под двигатель объемом 1700 куб.см — незначительным (для невооруженного глаза) изменением высоты и угла поворота кулачков, т.к. распредвал 2101 разрабатывался еще для двигателя объемом 1100 куб.см. Новая модификация оптимизирована для современных двигателей большего объема (дает более оптимальную работу ГРМ и повышение мощности). Рекомендуется для установки на двигатели 1500, 1600 и 1700 куб.см

У 2101 — один шестигранник на шейке, у 21213 — два. Распредвал 21213 оптимизирован под двигатель объемом 1700 куб.см — незначительным (для невооруженного глаза) изменением высоты и угла поворота кулачков, т.к. распредвал 2101 разрабатывался еще для двигателя объемом 1100 куб.см. Новая модификация оптимизирована для современных двигателей большего объема (дает более оптимальную работу ГРМ и повышение мощности). Рекомендуется для установки на двигатели 1500, 1600 и 1700 куб.см

Честно сказать, не знаю чем отличаются «жигулевские» распредвалы разных моделей, у меня первая машина была «Тойота-карина», потом — дизельная «Мазда-космо», после этого две дизельных «тойоты-висты», сейчас «Тойота-висчта-ардео»(бензин, инжектор). А вот про ВАЗ не готов говорить, не знаю.У нас на Сахалине ВАЗ как-то не в почете, 90% народа ездит на праворуких японцах.

21213 отличается от 2101 тем, что с ней (21213) распредвал оказывается повёрнутым на 3 градуса назад относительно 2101 (при условии, что в обоих случаях установочные метки совпадают).
Т.е. смещена не только метка на зубчатом венце, но и отверстие под штифт РВ.

Дибилоиды,вам пачками Тойоты,Ауди и Вольксвагены завозят,бери — не хочу,а вы всё в 40калетней давности корытах с болтпми катаетесь! Наш автопром нать поголовно отстреливать из рпг,заперев в этих тачках покупателей и производителей вместе!

я бы посоветовал фиатовский, у него расположение в картере, а русские тупоры ставят его наверх (смазка под давлением) а там он в масляной среде. когда будут нормальные конструкторы

просто если есть обои рас-лы,,у их есть небольшое различие ,короче система клапанов (газораспределения ) работает лучше и регулируется точнее

Геометрия должна совпадать, ход поршня и баланс. Вижу смысл в более качественном материале и обработке сопрегаемых повехностей. Не более.

Технологией изготовления. Поверхностная термообработка в несколько этапов обычного (простого) металла ведёт к удешевлению распредвала.

отличаются высотой подъёма клапана, это даёт лучшую наполняемость цилиндра топливной смесью, тоесть увеличивает мощность двигателя

Антон! вопрос оч интересный! Но, думаю, техника будет сильно отличаться от современной. И, возможно, распредвал не понадобится.

Да вроде как считается, что классика будет уверенней разгоняться и увеличится тяговитость. Но по мне так это полная фигня))))

Нивовские считаются повышенной прочности, хотя геометрия одинакова. Но при нынешнем автопроме я бы на это не расчитывал.

Пожалуй ответила бы, если бы что-нибудь в этом понимала. Поговорим лучше о трансцендентальном единстве апперцепции.

честно говоря, я не знаю. Обычно распредвалы меняют из за массы, скорее всего на нивах ставят более легкие распред..

Я с ТАЗами не сталкивался, наверно фазы газораспределения по другому углы стоят, мощнее двигатель получается.

Не хочу вас обидеть,но я стараюсь с сов.авто.промом не связываться вообще,по сему не знаю ответа на ваш вопрос.

Прироста никакого не появляется только двигатель станет работать громче. Ну это у них нужно спрашивать)

не в курсе поршневую знаю меняют .может как варианту них ременая передача а на копейке и 03 цепь возможно

Отвечают специалисты ваза

ЕВГЕНИЙ БАЙБОРИН — отдел доводки двигателей

АЛЕКСЕЙ КЛИМЕНКО — отдел доводки трансмиссии

ЮРИЙ ПРОХОРОВ — отдел послепродажного обслуживания

АЛЕКСАНДР ГУСЕВ — отдел доводки трансмиссии

На моей «Ниве» ВАЗ-21214 уже неоднократно, раз в 10–12 тыс. км ломался пластмассовый успокоитель цепи. Менял цепь, звездочки, башмак натяжителя и сам гидронатяжитель цепи, маслопровод — не могу найти причину!

Используемые в заводской комплектации успокоители производства ЗАО «Пластик» из Челябинска показали себя достаточно надежными. В вашем случае причинами поломки оригинального, заводского успокоителя могли быть такие факторы, как ошибка исходного монтажа, отклонение в расположении крепления успокоителя на головке цилиндров или же размеров самого успокоителя от требований чертежа. В этих случаях возможен перекос успокоителя, в конце концов приводящий к его разрушению.

Серьезная угроза поломки успокоителя возникает также при действии на него ударных нагрузок из-за недостаточного натяжения работающей цепи — обычно это связано с неисправностью гидронатяжителя, но в ряде случаев причиной этого становится чрезмерный износ звездочек и цепи, ее значительное удлинение и провисание.

Читать еще:  Как открыть шиномонтаж в гараже

Успокоители, купленные в магазине, могут уступать в прочности оригинальным из-за низкого качества их материала — пластмассы.

Хочу переделать привод ГРМ ВАЗ-21214 по образцу 21213. Чем отличаются звездочки, цепи и т.д.?

На двигателе 21213 стоит распредвал 21213, который приводится давно ставшей традиционной, двухрядной втулочной цепью 2103 (116 звеньев). Здесь же оригинальный комплект — натяжитель, башмак, успокоитель цепи. Звездочки, соответственно, двухрядные. Количество зубьев у всех вариантов двигателя одно и то же: 19 на носке коленвала, 38 на распредвале и приводе масляного насоса. Опоры рычагов клапанов механические. Эти детали многим хорошо знакомы по автомобилям ВАЗ-«классика».

На двигателе 21214 для снижения шума и одновременного повышения надежности применили однорядную, но втулочно-роликовую цепь 21214 (116 звеньев), однорядные звездочки, распредвал 21214, гидроопоры рычагов клапанов, оригинальный комплект — гидронатяжитель, башмак, успокоитель.

Переделка привода ГРМ 21214 на 21213 возможна при условии комплектной замены вышеперечисленных деталей, однако смысл мероприятия сомнителен.

Верно ли, что у двигателя 21124 (1,6 л, 16 клапанов) в случае обрыва ремня ГРМ совершенно исключено соударение клапанов с поршнями?

Теоретически вероятность контакта клапанов с поршнями на двигателе 21124 все-таки существует, но по сравнению с предшественником 2112 она невелика. Чтобы такое событие произошло, необходимо стечение следующих факторов:

— неблагоприятное сочетание истинных размеров деталей в пределах допусков;

— высокая рабочая температура двигателя;

— остановка распредвала, когда клапан полностью открыт.

Ни при заводских испытаниях, ни в эксплуатации (начиная с октября 2004 г.) случаев контакта клапанов с поршнями на двигателях ВАЗ-21124 не отмечено.

Верно ли, что заканчивать поездку следует «продувкой» двигателя на повышенных оборотах (около 3000 об/мин) в течение одной минуты, чтобы на свечах не остался нагар?

Летом это лишено смысла. Зимой же, при морозах 20 градусов и ниже, если перед этим мотор был слабо прогрет или работал на холостом ходу, «операция» может быть полезной. В то же время подобные приемы не избавляют от проблем, вызванных низкокачественным бензином, неисправностями систем питания и зажигания. Затрудненный пуск двигателя — и не только в зимних условиях — часто объясняется именно этими причинами.

Можно ли на ВАЗ-2121 между коробкой передач и раздаткой установить промежуточный вал со ШРУСом от ВАЗ-21213?

Промежуточный вал 21213 можно устанавливать взамен узла 2121 на автомобили «Нива» с любой коробкой передач — устаревшей четырехступенчатой или современной пятиступенчатой. Это оправдано уже тем, что позволяет несколько снизить требования к соосности валов коробки передач и раздатки. Дополнительный плюс — в самой «идеологии» ШРУСа, обеспечивающего гораздо более равномерное вращение пары «ведущий вал — ведомый вал», чем с обычными карданными шарнирами, и соответственно, снижение вибраций в трансмиссии.

В двигателе 21214 стучат гидрокомпенсаторы клапанов. Сменил уже не первый комплект! Можно ли их заменить «стаканчиками», как на ВАЗ-2108?

Поинтересуйтесь — хотя бы по книгам — особенностями конструкции головок блока того и другого двигателя! Они различаются настолько радикально, что о предлагаемой вами переделке не может быть и речи. Это равносильно разработке другого двигателя.

Некоторые ставят в «восьмую» коробку передач вторичный вал «десятки» — он якобы жестче. Что вы на это скажете?

Вал 2110 в коробку передач 2108 следует ставить в комплекте с шестернями I, II, III, IV и главной передач. Вместе с тем считаем нерациональным менять детали «на всякий случай» — такая модернизация может себя оправдать, если на автомобиле стоит двигатель с максимальным крутящим моментом более 125 Н.м.

Двигатель ВАЗ 21214

  • Двигатели
  • ВАЗ
  • 21214

Двигатель ВАЗ 21214 1.7 литра 8-клапанов является инжекторной версией самого распространенного мотора Нивы с индексом 21213. Однако они отличаются не только системой питания.

В двигатели Нивы также входят: 2121, 21213, 2123 и 2130.

  • Характеристики
  • Описание
  • Поломки
  • Цены

Технические характеристики двс 21214

Главные параметры силового агрегата мы свели в одну таблицу.

Марка двигателя21214
Система питанияинжектор
Тип двигателярядный
Объем двигателя1690 см³
Кол-во цилиндров4
Клапанов на цилиндр2
Ход поршня80 мм
Диаметр цилиндра82 мм
Степень сжатия9.3
Мощность81.0 л.с.
Крутящий момент127.5 Нм
Экологические нормыЕВРО 3/4

Конструкционные особенности ВАЗ 21214

Инжекторный 214-й мотор отличается от карбюраторного 213-го не только системой питания. Основные изменения претерпел привод ГРМ. Здесь используются однорядная цепь с гидронатяжителем, которую больше не нужно периодически подтягивать. А наличие гидрокомпенсаторов избавило владельцев от частой процедуры регулировки зазоров клапанов.

Аналогичные двигатели других производителей:

Распространенные проблемы двс 21214

Этот мотор потребляет не только много топлива, но и немало масла. Жор всерьез усиливается с пробегом и виноват в этом нагар на клапанах и стенках цилиндров.

Чаще всего температура скачет из-за неисправного термостата, реже из-за воздуха в системе охлаждения или забившегося радиатора.

Причинами громкой работы, стуков и лязга из-под капота могут быть: гидрокомпенсаторы, водяная помпа, выработка на распредвале, а также коренные или шатунные подшипники. В последнем случае нужно как можно скорее обратиться в автосервис.

По данным производителя, ресурс силового агрегата составляет 150 000 км пробега, что примерно коррелирует с народными отзывами об эксплуатации.

Цена бу двс ВАЗ 21214 на вторичном рынке

В интернете предлагается немало нивовских моторов с пробегом, но все они обычно в крайне удручающем состоянии. Что-то приличное оценивается в 20 000 рублей и выше, новый двигатель и вовсе стоит более 85 тысяч.

Состояние:новый
Рабочий объем:1.7 литра
Мощность:81 л.с.
Для моделей:Нива

* Двигатели не продаем, цена указана справочно

Капитальный ремонт 214-го движка после того, как слетела цепь.

  • Все тексты написаны мной, имеют авторство Google, занесены в оригинальные тексты Yandex и заверены нотариально. При любом заимствовании мы сразу же пишем официальное письмо на фирменном бланке в поддержку поисковых сетей, вашего хостинга и доменного регистратора.

    Далее подаем в суд. Не испытывайте удачу, у нас более тридцати успешных интернет проектов и уже дюжина выигранных судебных разбирательств.

    Обрыв цепи ГРМ на Ниве 21214

    Точнее предвестники были. Странный дребезжащий звук после пуска двигателя стал меня беспокоить примерно с конца зимы, но я грешил на щиток стартера. Потом звук пару раз появлялся во время движения по городу уже в конце весны, но быстро исчезал. Что вообще может случится с двигателем у которого пробег 68 тыс., гидронатяжитель цепи ГРМ и гидрокомпенсаторы клапанов? Я было по привычке, после 213-ой Нивы через 10 тыс. пробега собрался подтянуть цепь и проверить зазоры в клапанах, но к своему великому удивлению не увидел в корпусе двигателя натяжителя цепи на штатном месте. Только трубки какие-то непонятные. Оказалось, что эти операции на двигателе 21214 не требуются. Т.е. вообще не зачем каждые 10 тыс. пробега снимать крышку головки блока цилиyдров и крутить гайки выставляя требуемые зазоры в клапанах по микрометру, а за одним подтягивая цепь с визуальным контролем. Здесь все за нас делает хитрая гидравлическая система придуманная умными инженерами.

    Двигатель моей Ласточки со снятой ГБЦ, штатным стартером и новым реле. Видно что цилиндры для пробега в 68 тыс. км выглядят как новые. Несколько отличается цвет 1 и 3 поршней, но это скорее всего уже последствия поломки и не корректно работающей системы ГРМ.

    Вот и ездил я так, забыв про трудоемкую операцию. Потом у меня начались проблем со стартером и я заменил его на КЗАТЭковский. И вот, примерно дней за 10 до отъезда в большой вояж «Вкруг Онеги 2018» случилось страшное.

    Причем случилось это страшное не где-нибудь на трассе, а прямо в городе, в центре. Отъезжаю я от парковки у Рынка, ключ на старт и вместе с привычным звуком стартера слышится какое-то грым-грым. Машина вроде даже заводится но практически сразу глохнет. Я пару раз погонял стартером, но звук был какой-то странный, как будто без нагрузки. Естественно я, зная качество запчастей, стал грешить на стартер, его венец. бендикс или даже сорванный венец маховика. Прокляв все, попросил толкнуть меня таксистов, но против обыкновения Нива не завелась. Ну, думаю, это особенность 214-ой с ее инжектором. Наверное ее вообще нельзя с толкача заводить. Тем не менее поймал джип и протащил пару сотен метров с нулевым результатом. Меня еще насторожило, что сопротивления качению практически не было при таком способе завода. Подумал еще что со сцеплением какой-то косяк. В итоге притащил машину домой буксиром, по пути попробовал еще завезтись и безрезультатно, скинул стартер. Стартер работает, правда почему-то на венце за 3 месяца работы было много черной грязи, налипшей на масло.
    Продолжая грешить на стартер, я с трудом за 900 руб. все-таки нашел втяжное реле к штатному старому стартеру «Искорка», заменил его и поставил родную «Искорку» на место. Результат меня несколько удивил. Стартер свободно крутил коленвал не встречая сопротивления. И тут до меня доходит, что привод на распредвал отсутствует. Кажется я попал. До отъезда оставалось около 10 дней.

    На фото хорошо видны забитости на поршнях в тех местах, где они колотили по клапанам

    Весь масштаб проблемы заключался не только в сложности, длительности и дороговизне ремонта, но и отсутствии грамотных знакомых специалистов по ремонту двигателей. За более чем 20 лет водительского стажа я ни разу не сталкивался с такой крупной поломкой и вообще ничего не ремонтировал в двигателе, только обслуживал. Меня всегда удивляло, что у кого-то обрывало ремень ГРМ и заворачивало клапана — на Ниве надо ездить, там не пластиковый ремень, а двойная цепь. И вот на тебе.
    Тем не менее, через Музей «Ретро-гараж» я нашел сервис, а главное человека, понимающего в моторах Нивы. До вскрытия была надежда, что я отделаюсь сравнительно недорогим ремонтом и испугом, но действительность оказалась печальна.

    Вид на двигаетль с левой стороны. Еще мне тут не понравились отложения в каналах системы охлаждения от штатного антифриза CoolStream Standart (зеленый). Он был залит с завода и я продолжаю его юзать несмотря на трудности с приобретением. В Перми можно купить только в сервисном центре МАЗ.

    С одной стороны мне повезло, что цепь оборвало не на скорости 130 км/час, а при попытке завода двигателя. Но последующие попытки завода с помощью буксира сделали свое черное дело. Выпускные клапана были загнуты. Более того, деформированы их направляющие. В процессе извлечения направляющих был сломан специальный инструмент и стало понятно, что никто не даст гарантию наличия трещин в ГБЦ, которые потом могут свести на нет все усилия по ремонту. В ситуации временного цейтнота было принято решение о замене ГБЦ. затраты больше, но времени тратится меньше. ГБЦ стоимостью в 8 с хвостиком тысяч была уже с клапанным механизмом и у меня осталось энное количество запасных слегка б/у деталей. При сборке двигателя был выкинут нафиг гидронатяжитель цепи, как основная причина поломки и заменен на механический. Но не на такой, как стоит на 2121 и 21213, а хитрый, не требующих постоянных операций по подтягиваю цепи, а натягивающий ее автоматом с помощью пружины и самофиксирующийся. Мне предлагали еще отказаться от гидрокомпенсаторов клапанов, но я уже привык к необслуживаемому двигателю и решил их оставить на свой страх и риск.

    Снятая головка блока цилиндров после нескольких попыток вытащить направляющие клапанов. Виден торчащий злосчастный натяжитель цепи ГРМ


    На фото виден расколотый направляющий выпускного клапана первого цилиндра и вытащенный с трудом направляющий выпускного клапана третьего цилиндра

    На фото в 4-ом цилиндре заметен расколотый и намертво застрявший направляющий выпускного клапана. В 3-м цилиндре на месте вытащенного направляющего похоже трещина.


    Один из выпускных клапанов с согнутой шейкой — жалкое зрелище.

    Теперь давайте попытаемся реконструировать то, как развивалась поломка двигателя и ее причины.

    Скорее всего причина в некорректно работающем гидронатяжителе цепи. Цепь перестала натягиваться, но почему-то характерного звука не было или я просто не обращал внимание, зная что все там само натягитвается. Из-за плохо натянутой цепи при пуске на холодную и на больших оборотах стали разрушаться от вибрации эбонитовые башками натяжителя и успокоителя. Далее сломался скорее всего успокоитель, но двигатель продолжал работать, только издавая дребезжание при пуске. Цепь постепенно истирает не штатно вставшие остатки успокоителя и выламывает их из крепления, возрастают нагрузки и на башмак натяжителя и он вскоре обламывается. Далее цепь начинает есть звездочку маслонасоса и изнашиватся сама. У двигателя 21214 звездочка насоса меньшего чем у 21213 диаметра. Это сделано для повышения оборотов малонасоса (он остался штатным) и повышения давления в системе смазки двигателя. Ведь теперь надо гнать масло на гидронатяжитель и гидрокомпенсаторы. Спустя какое-то время износ системы становится критическим и при пуске двигателя цепь просто обрывается.

    Детали привода ГРМ. Порванная цепь, звездочки, большой обломок от башмака натяжителя цепи и два обломка от башмака успокоителя. На фото хорошо видны повреждения на шестерне привода маслонасоса. остальные шестерни без видимых повреждений, но я их заменил на всякий случай.

    Еще один момент. К моему большому удивлению цепь у 21214 оказалась одинарной. С одной стороны снизилась ее прочность, но с другой стороны снизилась масса, а значит и момент инерции. Теперь становится понятно, что сочетание гидронатязителя цепи и одинарной цепи с меньшей звездочкой маслонасоса делает систему привода ГРМ на 21214 менее надежной чем на 21213, где подобная поломка практически не возможна.

    Разрыв цепи ГРМ и обломки башмаков

    Разрыв цепи ГРМ и обломки башмаков

    На фото хорошо виден износ фрагмента башмака успокоителя цепи и повреждения звездочки привода маслонасоса

    Выработка на звездочке привода маслонасоса

    Сервис на Нагорном где мне ремонтировали мою ласточку. Что касается Опелей и Шкод — милости просим, а вот Ниву не возьмут, мою по знакомству делали.

    Некоторое резюме.
    1. Сделали мне машинку просто прекрасно. Ремонт обошелся в 10 тыс. и запчасти с расходниками в 15 тыс. Получил я ее на руки за 2 дня до отъезда с некоторым страхом. А вдруг что в дороге пойдет не так? Три дня прислушивался, потом успокоился. Двигатель работает заметно ровнее чем было, посторонние шумы отсутствуют, машина пожирает с жадностью километры. Тяговитость заметно возросла, чувствую, что 145 кмчас далеко не предел. 130 кмчас можно держать крейсерской скоростью, но тут вылазит другая проблема — летом в жару плавятся сальники коробки, раздатки и редукторов. В результате течь масла. Следует придерживаться следующих соображений при движении в 30 градусную жару. Крейсерская скорость движения примерно равна температуре масла в трансмиссии. 120 км/час это 120 градусов в коробке и раздатке. Соответсвенно сальники плавятся и текут. Оптимальная крейсерская скорость до 105-108 км/час, но при повышении забортной температуры >30 градусов ее надо снижать до 90 км/час. Я на радостях от удачного ремонта двигателя наплевал на это ограничение и у меня потек сальник раздатки в месте выхода вала заднего привода. Коробка брызгала маслом через сапун.
    2. На Ниве 21214 несмотря на гидрокомпенсаторы и гидронатяжитель цепи, надо хотя бы раз на 20-30 тыс. км пробега снимать крышку ГБЦ и проверять состояние механизмов. В первую очередь привода ГРМ.
    3. При покупке Нивы 21214 после пробега в 20 тыс. я бы рекомендовал заменить гидронатяжитель цепи на механический автомат. Цена вопроса рублей 400-600. Можно конечно убрать гидрокомпенсаторы клапанов, вернувшись к конструкции 21213, так надежнее, но тогда попадаете на обслуживание зазоров с дискретностью в 10 тыс. км.
    4. В случае возникновения посторонних шумов в районе двигателя не думать, что это щиток дребезжит, а изначально предполагать самое худшее и искать источник шума.
    5. Если вдруг при пуске двигателя раздается незначительный скрежет и потом стартер крутит в холостую только коленвал (это понимаешь по характерному жужжанию без напруги, но беда в том, что сразу сообразить затруднительно, не каждый день цепь обрывает. Еще один индикатор — нет характерного «пух-пух» из выхлопной трубы) то ни в коем случае нельзя заводить буксиром и накатом, а также гонять дальше стартером двигатель. Есть шанс, что еще не все клапана загнуло и не сильно, а значит ремонт обойдется дешевле и не придется менять ГБЦ как пришлось мне.
    6. Вообще обрыв цепи ГРМ — поломка для «Нивы» крайне редкая. Но мне вот не повезло.

    Читать еще:  Масляный фильтр на москвич 2140

    Огромное спасибо мастеру Алексею и коллективу «Опель-центр» на Нагорном, а также Александру Черепанову — директору Музея «Ретро-гараж» за рекомендацию.

    Двигателя Нивы

    Вступление

    Лада Нива выпускается еще с 70-х годов 20 века, а именно впервые сошла с конвейера в далеком 1977 году и наделала много шуму. На тот момент в СССР из внедорожников было мало автомобилей, а всем известный АвтоВАЗ никогда не выпускал полноприводных автомобилей. Нива действительно произвела фурор.

    С тех пор утекло много воды, союз распался, а Нива как была популярной, так и осталась и практически не изменилась с первого выезда с завода. Конечно, с совершенствованием технологий и усилением стандартов защиты окружающей среды АвтоВАЗу приходилось подстраиваться под новые стандарты и дорабатывать двигателя, модернизируя их.

    За все время существования Нива повидала несколько типов двигателей, о которых мы, кстати, поговорим в данной статье.

    Различия двигателей

    Основными отличиями двигателей устанавливаемых в Ладу 4Х4, был объем двигателя, с годами его увеличивали, а так же перешли с карбюратора на инжектор. Переход на инжектор позволил увеличить мощность двигателя при этом уменьшить расход топлива, который, кстати, по сравнению с «Жигулями» у Нивы немаленький.

    Со временем объем двигателя увеличили с 1,6 литра до 1,7, а позже и вовсе до 1,8 литра, что положительно сказывалась на ездовых характеристиках автомобиля.

    Двигателя Нивы

    Ниже представлен список с подробным описанием характеристик устанавливаемых на Ниву имеющую индекс, начинающийся на 2121 и далее. Все двигателя Нивы имеют 8-клапанный двигатель с цепным приводом газораспределения.

    Двигатель 2121

    Данный ДВС достался Ниве от ВАЗ 2106, но, конечно же, модернизированный. В нем был увеличен объем до 1,6 литра, что позволило снять с мотора большое количество лошадиных сил, которые так необходимы для полного привода. Двигатель оснащался двухкамерным карбюратором увеличенного объема, что так же положительно сказывалось на технических характеристиках авто. Данный двигатель устанавливался практически без изменений до 2005 года, в 1995 году ДВС подвергся небольшой доработки, и объем его увеличился до 1,7 литра.

    Технические характеристики

    1,6 литра до 1995 г.в.1,7 литра после 1995 до 2005 г.в.
    ТипБензиновыйБензиновый
    Объем (см 3 )15801696
    Мощность (л.с.)8081
    Крутящий момент (Нм)116129
    ГРМЦепьЦепь
    ОхлаждениеЖидкостноеЖидкостное
    Количество клапанов88
    Количество цилиндров44
    Система питанияКарбюраторКарбюратор
    Макс. Скорость (км/ч)130134
    Расход топлива10,811,2

    Двигатель 21214

    В 2005 году волжский автомобильный завод из-за введения ЕВРО стандартов переходит на инжекторные двигателя. Данный двигатель имеет индекс 21214 с объемом двигателя в 1,7 литра и с впрыском топлива по методу распределения через форсунки. Данный двигатель получился довольно удачный и буквально вывел Ниву на новый уровень. Инжектор позволил добиться более приятной работы двигателя, облегченного запуска и экономии топлива. Двигатель продолжает выпускаться по сегодняшний день на автомобилях Нива Урбан и Нива 4х4.

    Характеристики распредвала ваз 21213

    Стоковый для 2106 1.6л двигателя вал тат же что и на 2103 движке 1.5л, там стоит вал 2101 только с улучшенной поверхностью кулачков. Напомню, что двигатель 2101 это 1.2л. Т.е. фактически получается, что газораспределение в 1.6л двигателе настроено так же как на 1.2л, при том что разница в объеме целых 0.4л, а это очень прилично — двигатель 2106 на треть(!) пузатее копеечного. Соответственно по ГРМ он ближе к нивовскому 1.7л. Поэтому и РВ надо брать с него. С этим валом двигатель работает мягче, и самое главное не задыхается после 4000 об.

    Отличия 21213 вала от 2101 в на 1мм больше подъем впускных клапанов и чуть более длинная фаза впуска, что облегчает наполнение цилиндров, а так же чуть укороченная и запоздненная фаза выпуска, что позволяет дольше находиться смеси в горшке создавая крутящий момент. И немного большее перекрытие фаз увеличивающее время продувки цилиндров. Распредвалы 21213 и 21214 по характеристикам одинаковые, отличаются лишь профилем сбега кулачков — первый оптимизирован под винты, второй под гидрики. На практике нивоводы говорят, что неправильные комбинации проблем не вызывали. НО лучше ставить 213 вал!

    Монстра из мотора он не делает, но исчезает явная стенка на 4000 об, Двигатель продолжает набирать обороты не останавливаясь. Тяга на низах тоже слегка улучшилась.

    При установке проверяем метки фаз, натягиваем цепь, регулируем клапана, проверяем компрессию, и регулируем карб по-необходимости. На инжекторных может возникнуть проблема, так как метки могут не совпасть на ползуба, то может загореться «ЧЕК», нужна будет прошивка мозгов, или ставить с разрезной шестерней для более точной регулировки.

    В каждом втором письме задаются вопросы: что вы называете взрослыми распределительными валами? Какой вы порекомендуете поставить распредвал для нивы? и.т.д. Я все время ждал когда меня посетит муза, для изложения материала, и вот она меня посетила ))))

    Распределительный вал. Теория.

    Некоторые люди попросили по возможности сделать какое либо сравнение. С чем можно сравнить распредвал, если двигатель это аналог сердца человека. Наверное, с натренированностью определенных групп мышц. Для тех, кто занимался когда либо спортом, или хотя бы смотрел его на диване по телеку, не надо объяснять, что фигуры у спортсменов разные. Штангист, марафонец, пловец, многоборец – это совершенно разные физические нагрузки и группы мышц. Распредвалы, делятся примерно также. Есть низовые валы, на них двигателю удобно месить грязь и тащить что то тяжелое, но скорость на шоссе будет не более 90км.ч. Есть «высокие» валы, двигатель «поет» когда обороты поднимаются выше 4000 и машина летит к горизонту. Есть «универсалы», это небольшое увеличение эластичности двигателя во всем диапазоне его работы. Есть узкодиапазонные спецы, это когда вал «крутит» в определенном диапазоне оборотов (обычно это спортивные варианты).

    На самом деле в этой области, как и во многих других очень большое количество секретов. Раскрою один из них ))) На многих нивовских форумах обсуждаются вопросы что РВ трех производителей ну очень похожи по своим характеристикам, только названия разные. За всеми этими РВ стоит один конструктор, который переходил из фирмы в фирму. А данные «производители» до сих пор едут на его «наследстве» ))).

    Теперь конкретика по нивам. Работал с РВ почти всех производителей. Чаще всего подход у людей следующий: хочу распредвал, на форумах читал, что это хорошо. Но не знаю какой. Какого подхода я придерживаюсь. Все что касается РВ это уже чистый тюнинг и подход должен быть другой нежели на серийных машинах. Я выбрал из ассортимента РВ два «простых» вала, под болты и под гидрики. Данные валы не требуют доработок гбц, их можно установить на стоковые гбц. Человек катается на своей машине в реальных условиях, понимает разницу с заводским валом и решает для себя вопрос, либо он идет дальше в этом вопросе, либо можно остановиться. Плюсики состоят в том, что цена на данные распреды очень демократична, и данный эксперимент всегда можно себе позволить. Если человек решил, что хочет продвигаться дальше, у него уже есть субъективный ощущения на собственной машине с двумя разными РВ, и он уже может сказать, опираясь на это и реальные условия работы авто, в какую сторону работать дальше. Вспомните абзац в самом начале (штангист, марафонец, стайер).

    Еще один момент, про который умалчивают производители распредов и «специалисты» на форумах. Если вы ставите распред на стоковую гбц, то в лучшем случае вы получите 50-70% того, что задумано конструктором РВ. Как минимум требуется доработка гбц, как максимум — системы выхлопа и калибровки ЭБУ.

    Что еще из научно-популярного можно рассказать. Пожалуй то, что по производству РВ могут изготавливаться тремя разными способами. Из цельной болванки, наплавкой и перешлифовкой из другого вала. Обычно производители РВ из целых заготовок очень этим гордятся. Все зависит от того, где, кто и главное как, это делает. Подчас перешлифованные неполнобазные валы имеют гораздо больший срок эксплуатации, нежели целиковые. Приведу в качестве примера валы ОКБ «Двигатель». Два 44 вала из разных партий развалились на машинах клиентов. И если в одном случае просто лопнул распред, то в другом гбц пришлось полностью выкинуть гбц, там просто был «фарш». Буду честен, вал был отправлен в ОКБ «Двигатель» и после взаимных обвинений друг друга в «уме и сообразительности» был мне заменен на другой. Со вторым я даже не стал заморачиваться. Но больше их продукцией я стараюсь не пользоваться.

    Распредвал для нивы. Выбор производителя.

    Производителем предлагаемых мной валов является НПК «Колобок», иначе говоря это Нуждинские валы. Почему именно этот производитель? По одной простой причине. Решение вопросов в режиме он-лайн и подробные ответы на вопросы, которые задаются по мере работы. Короче говоря, нормальное инженерно-техническое общение и необходимые консультации. Два РВ, которые я предлагаю для начала работы. Под болты – это РВ «Эстонец». Под гидрики – это вал «Трофи». Оба вала ставятся на штатные звезды, по штатным меткам. Валы не требуют доработок гбц и имеют достаточно стабильный холостой ход. Для нивоводов это оказалось очень важное понятие, как это не смешно. Для большого количества широкодиапазонных РВ это трудновыполнимое условие, просто в силу их характеристик и конструкции, в которые здесь я вдаваться не буду. Но народ то хочет и рыбку съесть и …..дальше сами догадаетесь. Главный плюс данных валов на мой взгляд это их установка. Если вы не скажете мотористу о том, что это тюнинговые распредвалы, он просто поставит их «по меткам» и они будут работать. Данные валы я не могу назвать «совсем взрослыми», скорее, я бы их назвал улучшенными базовыми валами.

    Рекомендация. Очень часто ставлю данные валы, когда люди переходят с гидриков на болты, или при замене на «качественные» гидрокомпенсаторы. Все равно для данных операций надо снимать распред с постелью, так почему бы не заменить его, на что то «немножко лучшее».

    Важно. В отличие от Интернет магазинов, я отправляю клиентам и сервисам, распредвалы с подобранными под них индивидуальными постельками. Если хотите «голый» распредвал, это надо указать отдельно.

    Привожу сравнительные характеристики по нескольким валам под механические болты. По порядку идут: подъем впускного клапана, подъем выпускного, ширина фазы, перекрытие, база.

    2101———-9.59.5. Фаза 232232. Перекрытие 0.5, база 30мм (полнобазный).

    21213———10.69.5. Фаза 243229. Перекрытие 0.5, база 30мм (полнобазный).

    Эстонец——10.510.5. Фаза 256256. Перекрытие 1.5. База 28.5 (неполнобазный).

    СТИ-1——-10.710.7. Фаза 266266. Перекрытие 1.7.

    Эстонец М—11.410.6. Фаза 268260. Перекрытие 1.9. База 28.5 (неполнобазный).

    Характеристики распредвала трофи, под гидрокомпенсаторы:

    Стоковый для 2106 1.6л двигателя вал тат же что и на 2103 движке 1.5л, там стоит вал 2101 только с улучшенной поверхностью кулачков. Напомню, что двигатель 2101 это 1.2л. Т.е. фактически получается, что газораспределение в 1.6л двигателе настроено так же как на 1.2л, при том что разница в объеме целых 0.4л, а это очень прилично — двигатель 2106 на треть(!) пузатее копеечного. Соответственно по ГРМ он ближе к нивовскому 1.7л. Поэтому и РВ надо брать с него. С этим валом двигатель работает мягче, и самое главное не задыхается после 4000 об.

    Отличия 21213 вала от 2101 в на 1мм больше подъем впускных клапанов и чуть более длинная фаза впуска, что облегчает наполнение цилиндров, а так же чуть укороченная и запоздненная фаза выпуска, что позволяет дольше находиться смеси в горшке создавая крутящий момент. И немного большее перекрытие фаз увеличивающее время продувки цилиндров. Распредвалы 21213 и 21214 по характеристикам одинаковые, отличаются лишь профилем сбега кулачков — первый оптимизирован под винты, второй под гидрики. На практике нивоводы говорят, что неправильные комбинации проблем не вызывали.

    Монстра из мотора он не делает, но исчезает явная стенка на 4000 об, Двигатель продолжает набирать обороты не останавливаясь. Тяга на низах тоже слегка улучшилась.

    При установке проверяем метки фаз, натягиваем цепь, регулируем клапана.

    Установка распредвала на автомобиле НИВА

    В этой статье будут подробно описаны наиболее важные аспекты установки распредвала для знаменитого отечественного внедорожника НИВА.

    Установка нового распредвала

    Если распредвал сильно изношен, клапаны стучат и нет возможности настроить зазор должным образом, следовательно, пришло время приобрести новый! Стоимость нового агрегата может колебаться от 3 000 до 5 000 рублей.

    После покупки не спешите открывать капот и менять запчасть! Первым делом следует тщательно изучить распредвал на наличие дефектов или заводского брака. На нём не должно быть крупных задиров, заусенцев, излишков или подтёков алюминия, новый вал должен свободно и легко вращаться от руки. На вид все должно быть идеально, иметь товарный вид, ведь вы приобретаете новую запчасть, и прослужить она должна долго и надежно, без всяких накладок.

    Если в результате визуального обследования, что-то вызывает у вас подозрения, не бойтесь вернуть деталь изготовителю и требовать замены. Проигнорированный незначительный дефект может привести к серьёзной поломке в будущем.

    Важный совет

    Если в автомобиле НИВА производится замена распредвала на новый, не будет лишним и замена клапанных рычагов (рокеров). Это делается для того, чтобы избежать разности степеней выработки, что может повлиять на преждевременный износ всего механизма.

    Особенности распредвала на автомобиле НИВА

    На первый взгляд, распредвал автомобиля НИВА очень схож с любым другим распредвалом, однако есть некоторые моменты, по которым можно с лёгкостью определить, что эта деталь именно для НИВЫ.

    1. На большинстве распредвалов имеется шестигранник под ключ (обычно на 27) между кулачками второго цилиндра. Распредвалы, которые изготавливаются для автомобиля НИВА, имеют сразу два шестигранника на своей оси (между кулачками второго цилиндра и третьего). Визуально это является главной отличительной особенностью этой детали.
    2. Следующим отличительным фактором является расстояние между базой и вершиной кулачка. Если необходимо убедиться, что деталь именно для НИВЫ, и наличие второго шестигранника для вас ещё не гарантия подлинности изделия, берите в руки штангенциркуль и приступайте к измерению. Базовый размер кулачка распредвала в большинстве случаев один и тот же и составляет 30 миллиметров. А вот расстояние от базы до вершины у НИВЫ составляет 37 миллиметров. Измерив любой другой распредвал, расстояние окажется не больше 36.3 миллиметров.

    Если оба из этих пунктов соблюдаются, будьте уверены – запчасть подлинная и можно приступать к установке распредвала на вашу НИВУ.

    Технические особенности

    Благодаря увеличенному размеру кулачков, как уже описано выше, увеличивается фаза впуска. Если сравнивать с другими автомобилями, на автомобиле НИВА эта фаза оказывается выше на 20 градусов (что также указанно в паспорте), это позволяет без труда трогаться даже на холостых оборотах.

    Читать еще:  Устройство для выпрессовки сайлентблоков

    Приступаем к разборке (порядок действий)

    1. Первым делом снимается воздушный фильтр. Откручивается четыре шурупа по краям крышки. Отцепляются патрубки.
    2. Размыкается трос и привод газовой заслонки.
    3. Крышку клапанов необходимо почистить от грязи, это выполняется для того, чтобы избежать засорения двигателя от скопившейся под крышкой пыли и мусора.
    4. Далее необходимо ослабить крепления распредвала. Важно зафиксировать двигатель от случайного проворота, фиксацию можно выполнить с помощью любого прочного металлического предмета, зажатого между цепью и звездочкой ( например отвёрткой ).
    5. После этого необходимо обозначить метки на цепи и коленчатом вале.
    6. Демонтируется натяжитель цепи. Обычно он крепится двумя гайками на 10 мм.
    7. Снятие звезды со штифта. Она держится на болту, который надо выкрутить, чтобы избежать срыва цепи, будет полезно скрепить её на время проволокой.
    8. Последний этап – откручивание гаек, удерживающих распредвал. Делать это необходимо равномерно, так как пружины в клапанах оказывают нагрузку на крышку, откручивая по пол оборота каждую гайку крест-накрест, вы не столкнётесь с какими либо трудностями или поломками крышки.

    После выполнения всех этих действий можно приступать к замене.

    Установка нового распредвала

    Процесс замены замет не более 15 минут, новичкам может потребоваться больше времени. Перед установкой, при помощи шприца со свежим маслом, пройдитесь по основным элементам механизма, будет также полезно промазать слоем герметика части, которые будут контактировать с головкой.

    На новый распредвал надевается сальник и устанавливается на место в то положение, в котором был извлечен старый. После того, как распредвал был уложен на своё место, необходимо, как и при разборке, равномерно затягивать гайки, крест-накрест.
    Следующим важнейшим этапом сборки будет регулировка зазоров клапанов:

    • Для впускных клапанов от 0.2 мм,
    • Для выпускных от 0.3 мм.

    Для тех, кто ранее не сталкивался с регулировкой зазоров на клапанах, настоятельно рекомендуется подробней ознакомиться с этой темой, так как существует множество способов и приспособлений для этого.

    После установки и регулировки пойдет на пользу замена прокладок на крышке. Замена сальника выполняется в зависимости от его износа. Отрегулируйте положение по установленным ранее отметкам.
    После завершения замены, не спешите заводить двигатель, ещё раз прокрутите в голове все свои действия, проверьте крепления основных элементов, натяжение цепи, правильно ли выставлено зажигание. Иногда случается так, что новичкам приходится повторно разбирать трамблёр и регулировать зажигание.

    ДВИГАТЕЛЬ ВАЗ 21213-1000260

    Технические характеристики блока цилиндров ВАЗ-21213

    Блок цилиндров двигателя ВАЗ-21213 имеет следующие габариты:

    Размер, ммПредельный допуск, мм
    Диаметр одного цилиндра820.05 мм
    Высота блока (от верхней плоскости до оси коленвала)214.580.15
    Межцилиндровое расстояние95
    Диаметр расточки опор коленвала54.520.013

    Существует пять размерных классов, каждой из которых присваивается определенная буква латинского алфавита – от А до E. Для ВАЗ-21213 каждый из классов имеет зазор в 0.010 мм – от 82.0 .. 82.010 мм для класса А до 82.040…82.050 для класса Е.

    Для поршней используется стандартная буквенно-циферная маркировка с обозначением размерной группы (А-Е), классом диаметра отверстия под поршневой палец (от 1 до 3), а также стрелка – она указывает направление к передней части двигателя.

    ДВИГАТЕЛЬ ВАЗ 21213-1000260

    Двигатель четырехтактный, карбюраторный, рядный, с верхним расположением распределительного вала. Система охлаждения двигателя — жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией жидкости. Двигатель имеет комбинированную систему смазки: под давлением и разбрызгиванием.

    Двигатель ВАЗ 21213 может применяться для установки на автомобили ВАЗ «Нива»: 2121, 21213, 21214, 2131; «Надежда» 2120 и их модификации.

    Данный ДВС разрабатывался специально под автомобиль «Нива» ВАЗ-21213. По межцентровому расстоянию цилиндров в 95 мм., его можно отнести к группе ДВС устанавливаемых на заднеприводные автомобили. Располагались они в моторном отделении продольно оси автомобиля.

    Блок цилиндра двигателя 21213-1002011 с межцентровым расстоянием — 95 мм и высотой 214,58-0,1 мм (расстояние от оси вращения коленчатого вала до верхней поверхности блока). Номинальный диаметр цилиндров составляет 82мм. Межремонтные размеры — 82,40 и 82,80. По отклонению диаметра цилиндра определены пять классов. Размер каждого класса отличается от предыдущего на 0,01мм. Классы обозначаются буквами ( А, В, С, D ). Маркировка блока цилиндров осуществляется на нижней поверхности блока.

    На двигателе установлен коленчатый вал 21213-1005015. По своим параметрам он соответствует коленчатому валу 2103 и обеспечивает ход поршня – 80мм. (радиус кривошипа – 40мм.). Вал имеет дополнительные противовесы снижающие вибрацию. На каждой шатунной шейке имеется два маслоподводящих отверстия. Диаметры шеек вала увеличены на 0,02мм. При использовании стандартных вкладышей, это уменьшение зазоров оптимизирует толщину масляного слоя между шейкой вала и поверхностью вкладыша. В тоже время снижение зазоров улучшает динамические характеристики вала. Коленчатый вал 21213 рекомендован к установке вместо вала 2103.

    Для двигателя разработана новая поршневая группа. Поршень 21213 оригинальной конструкции, на днище имеет специфическую овальную лунку. Для диаметров поршней определены классы соответствующие классам цилиндров. Отверстие под поршневой палец диаметром 22мм. В поршне отверстие под поршневой палец смещено на 1,2мм от оси поршня. Маркировка класса поршня по диаметру и по размеру отверстия пальца указываются на днище поршня. Поршневой палец, длиной 67мм, фиксируется в поршне стопорными кольцами. Вес поршня составляет 347гр. При изготовлении все поршни доводятся до одного веса.

    Шатун 21213-1004045 имеет новую конструкцию. Длина шатуна составляет 136 мм. Размеры отверстий: под шатунную шейку — 47,8мм; поршневой палец – 22мм. Для стяжки крышки шатуна использованы новые болты, обеспечивающие надежность и точность сборки.

    Головка цилиндров 21213-1002011(для двигателя объемом – 1,7л.) конструктивно похожа на головку 21011, но имеет ряд отличий. Высота головки 21213 составляет 111,0мм, что ниже головки 21011 на 1,8мм. Размер камеры сгорания — 81х52 мм, объем 30 см3.

    Для двигателя разработан новый распределительный вал 21213-1006010. Изменена форма кулачков, для увеличения хода впускного клапана. Применяются клапаны и клапанный механизм от двигателя 2101.

    Привод распредвала – цепной. Цепь двухрядная втулочно-роликовая мод. 2103. Применяется новый удлиненный башмак натяжителя.

    Изменения в системе питания — использование карбюратора 21073 типа «Солекс».

    На двигателе ВАЗ 21213 установлена бесконтактная система зажигания. За создание управляющих импульсов для коммутатора отвечает датчик-распределитель зажигания 3810.3706. В системе зажигания применяется модель коммутатора — 3620.3734. Катушка зажигания — 27.3705.

    • Автор: admin
    • Распечатать

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
    Похожие записи:

    ДВИГАТЕЛЬ ВАЗ 2130-1000260

    ДВИГАТЕЛЬ ВАЗ 2106-1000260

    ДВИГАТЕЛЬ ВАЗ 2103-1000260

    Капитальный ремонт поршневой группы

    При выработке узлов поршневой группы производится капитальный ремонт, который включает в себя расточку цилиндров до ремонтного размера, а также последующее хонингование стенок цилиндров. Как правило, капитальный ремонт требуется после 120 тысяч км.

    Существуют уже готовые ремкомплекты, которые в числе прочих запчастей включают в себя поршни «ремонтного размера». Ремонтные размеры поршней ВАЗ 21213 составляют 82.4 мм для первого размера и 82.8 мм для второго. Это диаметр наружной части самого поршня, под который производится расточка цилиндра.

    Так как визуально определить диаметр такого поршня не представляется возможным, для этого на них наносится специальная маркировка. Так как цифры могут затереться и исказить информацию, в качестве маркировки ремонтного используются геометрические фигуры: треугольник для первого размера и квадрат для второго. Они наносятся рядом со стандартной маркировкой.

    Для таких поршней в комплекте используются специальные кольца соответствующего «ремонтного размера». Каждое кольцо имеет маркировку «40» или «80».

    Ремонтные размеры цилиндров и поршней мотора ВАЗ 21213 при проведении капитального ремонта

    Ремонтный размер цилиндра, ммКласс поршня и цилиндраДиаметр поршня, ммДиаметр цилиндра после расточки, ммДиаметр цилиндра после хонингования, мм
    1 ремонт
    82,4A82,34-82,3582,37-82,3882,40-82,41
    B82,35-82,3682,38-82,3982,41-82,42
    C82,36-82,3782,39-82,4082,42-82,43
    D82,37-82,3882,40-82,4182,43-82,44
    E82,38-82,3982,41-82,4282,44-82,45
    2 ремонт
    82,8A82,74-82,7582,77-82,7882,80-82,81
    B82,75-82,7682,78-82,7982,81-82,82
    C82,76-82,7782,79-82,8082,82-82,83
    D82,77-82,7882,80-82,8182,83-82,84
    E82,78-82,7982,81-82,8282,84-82,85

    А еще интересно: Характеристика двигателя НИВА 2121 — Магазин автозапчастей и аксессуаров для автомобилей Нива и NIVA-Chevrolet

    Ремонт и эксплуатация автомобиля ВАЗ 21213

    Ремонт и эксплуатация автомобиля ВАЗ 21213

    2.8. Шатунно-поршневая группа

    2.8.1. Особенности устройства

    ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
    Основные размеры шатунно-поршневой группы

    Маркировка поршня и шатуна

    1 – стрелка для ориентирования поршня в цилиндре; 2 – ремонтный размер; 3 – класс поршня; 4 – класс отверстия для поршневого пальца; 5 – класс шатуна по отверстию для поршневого пальца; 6 – номер цилиндра

    Места, на которых допускается удалять металл при подгонке массы верхней и нижней головок шатуна

    Поршень – алюминиевый литой. При изготовлении строго выдерживается масса поршней. Поэтому при сборке двигателя подбирать поршни одной группы по массе не требуется.

    По наружному диаметру поршни разбиты на пять классов (А, В, С, D, Е) через 0,01 мм. Наружная поверхность поршня имеет сложную форму. По высоте она коническая, а в поперечном сечении – овальная. Поэтому измерять диаметр поршня необходимо только в плоскости, перпендикулярной поршневому пальцу, на расстоянии 55 мм от днища поршня.

    По диаметру отверстия под поршневой палец поршни подразделяются на три класса (1, 2, 3) через 0,004 мм. Классы диаметров поршня и отверстия под поршневой палец клеймятся на днище поршня (см. рис. Маркировка поршня и шатуна).

    Поршни ремонтных размеров изготавливаются с увеличенным на 0,4 и 0,8 мм наружным диаметром. На днищах этих поршней ставится маркировка в виде треугольника или квадрата. Треугольник соответствует увеличению наружного диаметра на 0,4 мм, а квадрат – на 0,8 мм.

    Стрелка на днище поршня показывает, как правильно ориентировать поршень при его установке в цилиндр. Она должна быть направлена в сторону привода распределительного вала.

    Поршневой палец

    Поршневой палец – стальной, полый, плавающего типа, т. е. свободно вращается в бобышках поршня и втулке шатуна. Палец фиксируется в поршне двумя стальными стопорными кольцами.

    По наружному диаметру пальцы подразделяются на три класса через 0,004 мм. Класс маркируется краской на торце пальца: синяя метка – первый, зеленая – второй, а красная – третий класс.

    Поршневые кольца

    Поршневые кольца – изготовлены из чугуна. Верхнее компрессионное кольцо – с хромированной бочкообразной наружной поверхностью. Нижнее компрессионное кольцо скребкового типа. Маслосъемное кольцо – с хромированными рабочими кромками и с разжимной витой пружиной (расширителем).

    На кольцах ремонтных размеров ставится цифровая маркировка «40» или «80», что соответствует увеличению наружного диаметра на 0,4 или 0,8 мм.

    Шатун – стальной, кованый. Шатун обрабатывается вместе с крышкой и поэтому они в отдельности невзаимозаменяемы. Чтобы при сборке не перепутать крышки и шатуны, на них клеймится номер 6 (см. рис. Маркировка поршня и шатуна) цилиндра, в который они устанавливаются. При сборке цифры на шатуне и крышке должны находиться с одной стороны.

    В верхнюю головку шатуна запрессована сталебронзовая втулка. По диаметру отверстия этой втулки шатуны подразделяются на три класса через 0,004 мм (так же, как и поршни). Номер 5 класса клеймится на верхней головке шатуна.

    По массе верхней и нижней головок шатуны подразделяются на классы (см. табл. Классы шатунов по массе верхней и нижней головок), маркируемые краской на стержне шатуна. На двигатель должны устанавливаться шатуны одного класса по массе. Подгонять массу шатунов можно удалением металла с бобышек на головках до минимальных размеров 16, 5 и 35,5 мм (рис. Места, на которых допускается удалять металл при подгонке массы верхней и нижней головок шатуна).

    Классы шатунов по массе верхней и нижней головок

    Слабые места силового агрегата ВАЗ 21213

    • Водяной насос;
    • Сальники двигателя, МКПП и раздаточной коробки;
    • Генератор;
    • Стартер;
    • МКПП;
    • Прокладка крышки клапанов;
    • Соединения патрубков системы охлаждения;
    • Радиатор;
    • Термостат;
    • Расширительный бачок;
    • Вакуумный усилитель тормозов.

    Водяной насос (помпа) отмечается частыми выходами из строя на новых автомобилях после 2 000 км.

    Сальники в следствие низкого качества требуют более частой замены, чем это требуется согласно руководству по эксплуатации.

    Генератор имеет высокую вероятность отказа. Как правило, он сгорает даже на новых авто не достигших пробега 4 000-10 000 км.

    Стартер имеет низкий ресурс работы без ремонта.

    На коробке передач, одним из частых дефектов является вылет пятой передачи. Кроме того, появляется не полное включение передач.

    Прокладка клапанной крышки со временем теряет свойства, и пропускает масло наружу.

    А еще интересно: Замена масла в переднем и заднем мостах ВАЗ Нива

    Соединения патрубков системы охлаждения в местах установки хомутов не надежные и очень рано теряют герметичность, что чревато потерей тосола.

    Радиатор течет. Проблема происходит по причине появления трещин в трубном пакете радиатора сопровождающихся потерей охлаждающей жидкости. Данный дефект принял массовый характер.

    Термостат не обеспечивает тепловой режим охлаждающей жидкости системы охлаждения двигателя. Проявление данной проблемы не является исключением. Причина дефекта в отказе клапанного механизма внутри термостата. Для проверки исправной работы термостата достаточно после запуска мотора опустить ладонь на нижний (отводящий) шланг, по которому горячий тосол циркулирует в радиатор для охлаждения. При исправной работе термостата через некоторое время шланг должен стать горячим, если шланг остался холодным термостат подлежит замене.

    Расширительный бачок трескается и вытекает тосол. Появление трещин происходит по причине отказа паровоздушного клапана в пробке бачка вследствие повышения давления.

    Вакуумный усилитель тормозов (ВУТ). Проявляется тугостью педали тормоза. Возможно плавание оборотов при выжиме педали тормоза, а также шипение. Проблема решается заменой вышедших из строя резинотехнических изделий, заменой хомутов в соединениях.

    • Вибрация на скорости 80-90 км;
    • Ненадежность конструкции натяжителя ГРМ;
    • Модуль зажигания;
    • Шумит бензонасос;
    • Низкий крутящий момент;
    • Длинный ход рычага коробки передач;
    • При порыве цепи ГРМ гнутся клапаны;
    • Вибрация рычага переключения передач;
    • Слабая динамика на трассе из-за недостаточной мощности.

    PS. Уважаемые Нивоводы! Жду ваших комментариев, вопросов и отзывов по возникшим проблемам, слабым местам и недостаткам в процессе эксплуатации, обслуживании и ремонте движка ВАЗ 21213.

    голоса
    Рейтинг статьи
  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector