Camgora.ru

Автомобильный журнал
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Чем обработать кузов автомобиля на зиму

Чем обработать кузов автомобиля на зиму?

  • Подготовка автомобиля к зиме
  • Защитные покрытия для кузова
  • Ваша мобильная аптечка
  • Стоит ли мыть автомобиль зимой
  • Зимний уход за автомобилем

В жестких условиях наших зим один месяц эксплуатации автомобиля можно приравнять к году летней езды. От знаменитой песочно-солевой смеси отечественных коммунальщиков страдает в первую очередь кузов машины – существенно снижается срок его службы, это в равной мере касается как иномарок, так и авто отечественного производства. Даже качественная антикоррозионная обработка, проводимая заводом-изготовителем до покраски кузова, не сможет надежно защитить металл от воздействия химически активных реагентов, которые присутствуют в любом антигололедном средстве. Даже если зима выдалась бесснежной, то температурные перепады все равно сделают свое недоброе дело. Стоит озаботиться вопросом, чем обработать автомобиль на зиму, так как защитные покрытия не только продлят срок его жизни, но и обеспечат беспроблемную эксплуатацию в морозное время года.

Автомобиль зимой

Подготовка автомобиля к зиме

Многие автолюбители ошибочно считают, что перед зимними месяцами достаточно сделать ряд процедур, о которых, наверное, знают все:

  • замена летней резины на зимнюю, возможно оснащенную шипами;
  • проверка состояния антифриза в системе охлаждения двигателя;
  • обслуживание аккумуляторной батареи или ее замена при необходимости;
  • заправка бачка стеклоомывателя «незамерзайкой»;
  • ревизия дворников или замена их на зимние.

Казалось бы, список исчерпывающий. Нет, кое-что пропущено – надо поменять летние мягкие коврики на резиновые «корытца» с высокими бортиками и положить в багажник скребок для снега! За всеми этими хлопотами забывается то, что вашему четырехколесному другу придется на своей «шкуре» ощутить все прелести воздействия низких температур, льда, снега и химически активных веществ, которые так обильно попадают на наши дороги в зимнее время. Защита от внешней агрессивной среды и экстремальных температурных режимов нужна не только вашей нежной коже, зимой подвергаются испытанию и внешние детали машины:

  • стекла – подвержены обмерзанию как внутри, так и снаружи;
  • лакокрасочное покрытие – микротрещины могут превратиться во вздутия и скрытые очаги коррозии;
  • боковые зеркала – даже при оборудовании опцией подогрева, они не всегда эффективно обеспечивают достаточный обзор при сильном обледенении и налипании снега;
  • днище автомобиля – пожалуй, наиболее уязвимое место вашего транспортного средства;
  • кузов – зимней стихии здесь есть, где разгуляться: подкрылки, пороги, фартуки, – все эти детали находятся в группе риска;

Дверь, ручка автомобиля покрыты снегом и льдом

  • колесные диски – дорожная «каша» изо льда, снега, песка, соли и химических реагентов быстро выводит из строя как стальные детали, так и произведенные из легких сплавов;
  • пластиковые элементы – влага, попадая в технологические зазоры, при замерзании расширяется, что может привести к разрыву пластмассовых соединений;
  • резиновые уплотнения дверей и багажника – в отличие от изделий для ходовой и двигателя, они имеют пористую структуру и способны впитывать некоторое количество влаги, замерзая при отрицательных температурах, она способна полностью разрушить такую прокладку;
  • оптика – налипание снега на фарах и их обледенение может стать причиной полной «слепоты» водителя, – согласитесь, совершенно неудобно останавливаться через каждые пятьсот метров для очистки фонарей и поворотников;
  • замки – влага, попадая внутрь механизма, в холодное время превращается в лед, препятствующий открыванию двери или багажника;
  • внутренние полости – там обычно предательски накапливается снег, лед и вода, что приводит к повышенной коррозии, которую не сразу выявишь при наружном осмотре.

В общем, список работ у нас получился довольно внушительный. Не стоит отчаиваться, подготовить корпус автомобиля к зиме вполне реально за пару дней.

Защитные покрытия для кузова

Эти средства условно можно разделить на такие группы:

  • защита лакокрасочного покрытия;
  • антикоррозионные препараты для днища и подкрылков;
  • протекторы коррозии во внутренних полостях.

Естественно, прежде, чем обрабатывать кузов автомобиля на зиму, пройдите тщательную мойку. Необходимо избавиться от всех наслоений грязи и активных химикатов, которые в большом количестве присутствуют на нашем асфальтобетонном покрытии. Недопустимо также наличие масел и потеков топлива на деталях кузова, которые подлежат обработке.

Наиболее подвержено воздействию внешней агрессивной среды днище автомобиля. Для его защиты обычно используют битумную мастику. Существует множество вариантов препаратов на ее основе. Для применения такого средства необходимо выполнить ряд требований:

  • после мойки днище автомобиля должно быть высушено, на мокрую поверхность наносить мастику нельзя;
  • обезжиривание поверхностей обязательно – защитный слой может просто отвалиться от необработанного металла;
  • дайте мастике высохнуть – не стоит выезжать из гаража в течение суток.

Обычно такую защиту наносят на днище с помощью кисти. Современные средства позволяют использование в качестве спрея. В любом случае вам необходимо воспользоваться услугами мойки, прежде чем обработать днище автомобиля на зиму.

Обратите особое внимание на подкрылки. Даже если ваш автомобиль укомплектован пластиковой защитой этих деталей, это не является стопроцентной гарантией полноценной безопасности. Можно использовать ту же самую мастику, которая пригодилась для обработки днища. Промажьте внутренние поверхности крыльев дважды – этого будет достаточно. Резиновая крошка, входящая в ее состав, кроме антикоррозионных свойств, добавит вашему автомобилю звуконепроницаемости.

Для внутренних полостей кузова лучше всего использовать средства более жидкой консистенции. Они заливаются в такие зоны с помощью краскопульта. Наиболее распространенное средство – «Мовиль». Им обычно обрабатывают автомобили старше четырех лет. Немного неприятный запах пройдет через несколько дней. Если вашему автомобилю два–три года, то такая процедура не носит обязательного характера. Для применения средства вам придется тщательно вымыть автомобиль и высушить кузов потоком теплого воздуха.

Обработка кузова автомобиля твердым воском

Для обработки кузова настоятельно рекомендован твердый воск. Обработка жидким воском носит более косметический характер, чем защитный. Твердый воск хорошо защищает лакокрасочное покрытие автомобиля, примерно так же, как яблоко при длительном хранении. Несмотря на довольно высокую стоимость процедуры, эффективность ее в зимний период доказана практикой. На такую обработку стоит обратить внимание хотя бы из-за того, что на кузове не задерживается лед, капли воды стекают без остановки.

Ваша мобильная аптечка

Несомненно, что для ежедневного использования автомобиля в зимний период, вам придется сформировать небольшой запас средств, которые будут частично находиться в автомобиле, частично дома. В домашний комплект следует включить:

  • средство для размораживания замков – оно продается в виде спрея в каждом автомагазине и стоит сущие копейки;
  • теплые ботинки – вы не всегда сможете быстро завести автомобиль, иногда на это требуется некоторое время.

Если вы смогли открыть автомобиль, то внутри вам пригодятся следующие аксессуары:

  • щетка-скребок от снега и льда;
  • веник – снег надо сметать;
  • лопата – иногда приходится откапываться;
  • спрей для размораживания стекол.

Для того чтобы предотвратить примерзание резиновых уплотнителей дверных проемов и крышки багажника, следует заблаговременно обработать их силиконом. Это средство продается в любом автомагазине и предохранит резинки от возможного повреждения.

Стоит ли мыть автомобиль зимой

Многие автолюбители с наступлением холодов прекращают посещать автомобильную баню, мотивируя это тем, что через полчаса машина все равно будет опять грязной. Такое решение не приведет ни к чему хорошему. Дело в том, что «каша» из мокрого снега, песка и соли, прилипая к кузову, высыхает и примерзает к нему намертво. Через микротрещины лакокрасочного покрытия активные реагенты попадают на металлические детали и провоцируют коррозию. Так что мыть четырехколесного друга надо не только из гигиенических соображений – смывать солевые отложения с кузова нужно регулярно для предотвращения его гниения. Заезжая зимой на автомойку, примите во внимание несколько советов:

  • не стоит использовать горячую воду – от резкого перепада температур стекла могут дать трещины;
  • особое внимание уделяйте очистке подкрылков, они наиболее подвержены забиванию дорожным месивом;
  • используйте специальные автомобильные шампуни – эти средства эффективно растворяют масляные пленки и помогают избавиться от сильных загрязнений;
  • после завершения мытья кузов следует высушить потоком теплого воздуха и протереть насухо;
  • дверные уплотнители надо будет обработать силиконовой смазкой заново.

Особенно важно посещать мойку в период оттепели и после сильных снегопадов – в это время кузов наиболее подвержен атакам химических реагентов, которыми изобилуют наши дороги.

Зимний уход за автомобилем

Подводя итоги, нельзя не упомянуть о качестве используемых материалов. Попытки сэкономить на стоимости антикоррозионных средств могут привести к дорогостоящему кузовному ремонту. Приобретать следует только проверенные временем мастики известных торговых марок. Таким образом, вы сможете исключить использование некачественных подделок и с уверенностью защитите кузов своего автомобиля от воздействия агрессивной зимней среды. Это же относится и к охлаждающей жидкости, маслам и другим расходным материалам. «Скупой платит дважды, а тупой трижды» – эта поговорка в данном случае как нельзя актуальна.

Обработка днища автомобиля

Всем привет. Имею авто Сеат Толедо 1999 года выпуска с оцинкованным кузовом. После этой зимы начала облазить кусками до голого металла антикоррозийная защита днища. Посоветовали содрать всю старую защиту и нанести мастику. Насколько знаю, ее несколько видов. Подскажите, какую лучше выбрать.

Comments 64

учитесь пользоваться поисковиком на драйве (каждых две недели вновь зашедший спрашивает и вариантов от страны советов масса), тема не нова, решения и варианты на разный бюджет
удачи

п.с. я бы рекомендовал найти профессионала и посмотреть работает ли он полиуретановыми составами, герметиками

мне оч понравилось пушсало, впервые перед зимой попробовал, зимой оно мягкое, не застывает, летом в жару ваще растекается по днищу само, типо капиллярный эффект, но вот если потом че делать надо, вымажешься весь просто писец, ну и наносить на чистую поверхность, без грязи и прочего, я доволен кароч, все что было до меня обработано мастикой, все потрескалось, в паре мест нашел пузыри, визуально мастика целая, но как рукой проводишь, чувствовалась выпуклость, пробил, а там вода, нахрен содрал эту мастику, мастика зло

Тоже такого же мнения.

Читай БЖ и перестань верить слову «Антикор» на банке с битумным говном!

Один раз снимал все полностью — сделал вывод — делать этого не нужно ! Лучше чем с завода ни сделаешь никогда ! Надо внимательно смотреть — там где пролезла ржа — снимать надо обязательно ! Там где идет чистый металл — эти участки лучше оставить не тронутые, но хорошо обработать по периметру, что бы влаге было не подлезть к краям ! Но это мое личное мнение основанное на практике — поэтому догмой не является !
Если конкретно по твоему вопросу — работа тебе предстоит адская ! Сразу либо делай сам, либо бери в аренду перевертыш — иначе просто умрешь под машиной и толком все равно ничего не сделаешь !
Мне лично очень понравилась вот такая мастика — становится как мягкая пластмасса, и даже в мороз хрупкая не становится — пластичность сохраняет. Одна беда — счищать ее потом еще то мученье ! Перед нанесением мастики чем обработать — уже тебе выбирать ! Есть цинкарь, есть кислотник … Давай — Удачи и Терпения !

Я старый антигравий снимал так: горелка на МАРР-газе и стамеска/шпатель/нож — без разницы, лишь бы оторвать, пока не остыло. Затем болгарка с жёсткой кордщеткой. После сводных работ зачистил, обезжирил, 2 слоя эпоксидного грунта. После высыхания — 2 слоя novоl gravit 600.
Авто — Вольво 460 92 года. Заводской антигравий, там где металл живой, без горелки не отдерешь.

Скрытые полостя не забудь промыть.просушить и залить пуш.салом с мовилем

не помешает, но это уже после обработки антикором
www.drive2.ru/l/492070487166288632/

Да и днище не плохо задуть пушкой

нет, днище надо не щадя радикулита нагибаться и мыть!

А смысл.если можно пушкой+ мовилью иногда пропылить.и наблюдать за их работой летними, мимолетными похождениями под машиной

нет, днище надо не щадя радикулита нагибаться и мыть!

А антикором только лишь закидаешь ржу.которую ну очень сложно вывести

нет, днище надо не щадя радикулита нагибаться и мыть!

Есть желание залезь глянь у меня как извращался.и это была первая обработка

У старых Мерседесов(не знаю как на новых) дно автомобиля обработано герметиком.герметик со временем на месте, а вот железо гниёт(там где есть микротрещины и где нарушается герметик).
Я бы обработал рас столпом+мовиль+пушсало и каждый год повторял бы операцию-но не вкоем случае не мастикой!

Был такой на обслуживании. Подняли — днище идеальное, пока отверткой не ткнули)

Кто нибудь гравитексом обрабатывал ?

Под гравитекс надо хорошая подготовка.лучше всего посдирать где сдирается.да задуть мовилем с пуш.салом

Кто нибудь гравитексом обрабатывал ?

Ни в коем случае не обробатывай днище гравитексом, воду впитывает, потом ржавеет ещё хлеще, пробовал знаю.

я бы рас стопом смешаным с пушсалом задул и каждый год обновлял.

если сам будешь делать, то вот рецепт
машину на подъёмник, колёса в сторону
щётка на болгарку, зубило молоток, снимаем старый атнигравий там где он отслаивается и где сил и терпения хватит
едем на пескоструйку, 3-4тыс.руб /час, за час справятся! ну за два…
в зтот же день (а то поржавеет) !едем на подьёмник
колёса в сторону, обезжириваем бензином(бензин калоша)
два стоя ЭПОКСИДНОГО грунта
оставляем на подъёмнике до завтра ! эпокси пусть застынет.
теперь
33109 NOVOL
GRAVIT 620 ГЕРМЕТИК ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ КИСТЬЮ 1 КГ … 670 руб
это полиуретановый герметик
3 банки, (минимум, но купи 5-6 вдруг понравится, или захочешь потолще сделать, не захочешь, в магазин вернёшь)))) разводим по одной банке, обычным бензином до состояния жидкой сметаны, ( маленькая насадка на дрель для перемешивания строительных растворов)
через антигравийный пистолет наносим на днище и арки
цвет получится серый.
два баллона Боди 951 (не путать с другими особенно с 950м) по пол баллона задуть в каждую арку, это будет ещё один слой антикора и привычный ЧЁРНЫЙ цвет.
если такой уж перфекционист — чёрным акрилом днище.
ВСЁ ! это тебе и антикор и виброизоляция, и хрен оторвёшь!

Читать еще:  Светодиодные фары или ксенон что лучше

если сам будешь делать, то вот рецепт
машину на подъёмник, колёса в сторону
щётка на болгарку, зубило молоток, снимаем старый атнигравий там где он отслаивается и где сил и терпения хватит
едем на пескоструйку, 3-4тыс.руб /час, за час справятся! ну за два…
в зтот же день (а то поржавеет) !едем на подьёмник
колёса в сторону, обезжириваем бензином(бензин калоша)
два стоя ЭПОКСИДНОГО грунта
оставляем на подъёмнике до завтра ! эпокси пусть застынет.
теперь
33109 NOVOL
GRAVIT 620 ГЕРМЕТИК ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ КИСТЬЮ 1 КГ … 670 руб
это полиуретановый герметик
3 банки, (минимум, но купи 5-6 вдруг понравится, или захочешь потолще сделать, не захочешь, в магазин вернёшь)))) разводим по одной банке, обычным бензином до состояния жидкой сметаны, ( маленькая насадка на дрель для перемешивания строительных растворов)
через антигравийный пистолет наносим на днище и арки
цвет получится серый.
два баллона Боди 951 (не путать с другими особенно с 950м) по пол баллона задуть в каждую арку, это будет ещё один слой антикора и привычный ЧЁРНЫЙ цвет.
если такой уж перфекционист — чёрным акрилом днище.
ВСЁ ! это тебе и антикор и виброизоляция, и хрен оторвёшь!

Господи ну и глупость) Ещё и кто то это прочитал и лайкнул… Оставить эпоксидник до завтра… А что потом делать с устойчивым глянцем? Шкурить днище, набивать риску скотч брайтом?))

не знаю что у вас за глянцевый эпоксидник…

Нормальный эпоксидник спектрал…либо любой другой. Он как лак, блестящий и механически стойкий, риску набить или поцарапать очень тяжело. Поэтому и наносят поверх него по мокрому материалы…
Нормальный эпоксидник должен пахнуть как эпоксидная смола и быть как стекло, по крайней мере в разы крепче акрилового грунта)

Лучше не полиуретан а ms- полимер герметик лучше адгезия к металлу и минимум растворителей в нем

Я шовным герметиком днище задул. Мастика полный бред.

Чем обработать кузов автомобиля на зиму

Как защитить кузов автомобиля зимой?

Кто из нас предпочитает зиму другим временам года? Холод, пронизывающий ветер, периодический гололед — влюбиться в такое трудно. Особенно если “это” продолжается полгода, а не месяц-два как в Европе. Поверьте, ваш любимый железный конь тоже не особо рад ноябрьской слякоти или январским морозам. Движок и коробка часто вынуждены работать в полную силу без нормального прогрева. Практически все виды аккумуляторов от холодов портятся и деградируют. Достается зимой и кузову. В этой статье мы поделимся секретами по внешней защите железного коня в сезон с октября по март.

Совет №1. Подкрасить сколы

Зима — это сезон, когда температура в средней полосе танцует у отметки ноль градусов, а воздух влажный до предела. Влага очень любит забираться в любые трещины покрытия. При замерзании она расширяется и разрушает краску еще сильнее. А там уже и до очагов коррозии рукой подать. В ноябре у вас не было существенных замечаний к внешнему виду своего авто, а к марту вы насчитаете их с десяток. Вот почему первое, что нужно сделать перед наступлением холодов — устранить царапины на кузове.

Однако, заниматься перекрашиванием каждой царапинки тоже не стоит. Тщательно помойте машину и отправляйтесь в гости к специалистам по кузовному ремонту. Там ваш автомобиль внимательно изучат и отметят те царапины, которые добрались до грунтового слоя. Именно с ними и стоит разобраться в первую очередь. Особое внимание обратите на зоны колесных арок — мелкие камни и песок постоянно атакуют краску в этих местах. В свою очередь, недобравшиеся до грунтовки царапины можно устранить самостоятельно с помощью подкрашивающего карандаша.

Мы в автомастерской MEKS не экономили на оборудовании для покрасочного цеха и на любящих свою работу специалистах. Почитайте об этом вот здесь или просто заезжайте к нам, мы вам все покажем.

Совет №2. Нанести на кузов защиту.

При перепадах температур лакокрасочное покрытие постоянно испытывает нагрузку и становится более хрупким. Вот почему любой прилетевший в кузов камешек может обернуться сколом краски, хотя летом такая “встреча” прошла бы без последствий. Но камни — это еще не самое страшное. Главный вредитель для кузова — соль. Убойным коктейлем из пищевой соли и хлористого кальция московские дорожники засыпают все горизонтальные поверхности в городе. Как от всего этого защититься?

Воск. Самый народный способ защиты. Самая активно продаваемая допуслуга на любой мойке. В воске застревает атакующая кузов мелочёвка, а вот от крупных камней он не защитит. Для типичных городских условий эксплуатации воска вполне достаточно. Просто помните о том, что восковое покрытие переживет максимум две мойки, а потом все надо начинать снова. Но есть и куда более долговечные и мощные средства.

Керамика. Вы наверняка слышали название “Ceramic Pro 9H”. Лучший друг владельца новенького черного Кайена зимой нужен не только любителям внешнего лоска, но и всем остальным автовладельцам. Составы с содержанием кремния — это воск на стероидах: на мойке не смываются, внешним угрозам противостоят куда лучше. Целый год можно кататься позабыв о соли и камнях. Минус один и он всем известен — космическая цена(

Антигравийная пленка. Такие пленки бывают двух видов — ПВХ и полиуретан. Пленка из ПВХ царапается, мутнеет, желтеет и стоит недорого. Полиуретановая пленка лишена почти всех недостатков ПВХ. Говорят, что лучшие полиуретановые пленки защищают не только от камней, соли и веток, но даже от последствий мелких ДТП. А также от разбойных нападений, ДПС и неудач в жизни. Впрочем, как и керамика, полиуретан не порадует вас демократическим ценником.

Обычно с покрытием кузова машины каким-нибудь слоем защиты заморачиваются только владельцы автомобилей премиум-класса. И очень зря, потому что, например, покрыть машину воском — совсем недорого, а эффект, как говорится, налицо. Керамику тоже можно найти довольно бюджетную, мы например часто используем H9 от японской Soft99. Ну и с пленкой то же самое, если оклейка капота полиуретаном будет стоит дороже его перекраски то защита поверхностей фар будет стоить явно дешевле их замены.

Чем обработать днище автомобиля, чтобы избежать коррозии?

Автор: Дмитрий Сапко

Обработка кузова и днища автомобиля для более длительной службы — необходимость в наших климатических условиях. Когда в стране ярко выражены все сезоны года, а зимой дороги посыпаются различными смесями неизвестного происхождения, стоит обратить особое внимание на то, как ваше авто защищено от неприятных явлений в виде коррозии на днище. Чем больше степеней защиты будет применено, тем дольше вы сможете эксплуатировать автомобиль. Обрабатывать днище лучше всего сразу после покупки автомобиля из салона, а также после приобретения подержанной машины. Но слой антикоррозийного покрытия не держится слишком долго, потому через три-пять лет нужно повторно выполнить обработки металлических деталей.

Именно днище является самым подверженным коррозии узлом автомобиля. Мы не можем полноценно оценить состояние этого узла, если в гараже нет ямы. Зачастую даже при наличии смотровой ямы времени заглядывать на днище нет, да и под слоем грязи совершенно не видно повреждений. Потому антикор лучше проводить у специалистов, ведь только с помощью специальных средств можно достичь необходимых условий функционирования металлических деталей. Защищать днище нужно с двух сторон, иначе процесс коррозии все равно найдет возможности развития.

Защита днища автомобиля с внешней стороны — обработки и заливка

Процесс антикоррозийной обработки днища выполняется стандартно только снаружи. Для этого днище полностью очищают от слоя грязи и дорожной пыли, зачищают до металла, а затем наносят несколько слоев антикоррозийного покрытия. Если же в каком-либо месте образовывается ржавчина, необходимо произвести устранение всех поврежденных элементов и кузовной ремонт деталей, которые нуждаются в восстановлении. О ремонтных процессах мы поговорим ниже, а процесс внешней обработки днища выполняется следующим образом:

  • металл вычищается от приобретенных в процессе эксплуатации загрязнений, но аккуратно, без разрушения заводского покрытия;
  • проводится полноценное исследование состояния днища автомобиля после очистки, определяются поврежденные детали;
  • далее поверхность при необходимости грунтуется, чтобы избежать быстрого возникновения коррозии в местах ремонта;
  • после этого выполняется вскрытие выбранным антикоррозийным и амортизирующим материалом;
  • в качестве обработки может использоваться мастика, гравитекс и прочие специализированные средства;
  • несколько дней после нанесения слой антикоррозийного материала высыхает, далее можно подмазать незамеченные в первый раз пробелы.

Зачастую этого достаточно, чтобы обеспечить нормальное функционирование кузова на ближайшие несколько лет. Нельзя грунтовать откровенно поржавевшие места на днище. Перед этим процессом стоит выполнить качественный ремонт. Тем не менее, если других вариантов нет, можно выбрать жирную вязкую краску и произвести обработку кузова подобным материалом. Это частично остановит развитие коррозии и поспособствует длительной эксплуатации кузова. Мастику следует наносить только на грунтовку или краску, а также делать это нужно аккуратно, чтобы не залить похожим на смолу материалом детали подвески.

Внутренняя обработка днища автомобиля — антишум и антикор

Если вы хотите полностью обезопасить ваш автомобиль от различных неприятностей, воспользуйтесь возможность внутренней обработки кузова с целью предотвращения коррозии. Часто оказывается так, что разлитая в салоне вода просачивается до самого металла и становится причиной ржавчины на кузове. При проведении внутренней антикоррозийной обработки можно также выполнить лишнюю защиту от шума, которая сделает вашу поездку более комфортной. Для этого нужно выполнить достаточно сложные и специфические действия:

  • разберите салон автомобиля, снимите сидения, ковер и слой антишума, который может находиться под ним;
  • если материал против шума находится в хорошем состоянии, оставьте его, но в большинстве случаев лучше купить новый;
  • покупайте антишум только специально подготовленный под вашу модель автомобиля, вырезать его самостоятельно непросто;
  • очистите днище от остатков старой мастики, клея и частей старого ковра против шума в салоне;
  • далее следует обработать днище антикоррозийным кислотным грунтом, а затем обычной грунтовкой;
  • следующий шаг — нанесение битумной мастики, которая полностью защитит днище от коррозии;
  • не дожидаясь полного высыхания мастики, необходимо наклеить на нее ковер антишумного покрытия;
  • далее следует подождать сутки, пока все хорошенько подсохнет и приклеится, ковер не будет ерзать по салон;
  • потом останется лишь снова собрать весь салон, поставить сидения, а также протестировать проделанную работу.

После такой обработки машина не только получает более длительную службу, благодаря защите от коррозии, но также пропускает меньше гула от дороги в салон. С помощью качественно выполненной работы можно продлить срок службы автомобиля еще на несколько лет. Впрочем, такая процедура также не защитит машину от ржавчины навечно. Один раз в 10 лет процедуру стоит повторять, нанося новые антикоррозийные материалы и обновляя антишумный ковер. За время жизни машины такая процедура потребуется на чаще двух раз.

Что делать, если на днище уже есть коррозия?

Если днище вашего автомобиля уже атаковала ржавчина, антикоррозийные покрытия не помогут. Обработку отложите до тех времен, пока не справитесь со всеми необходимыми задачами. Если повреждения небольшие, их достаточно будет зачистить с помощью наждачной бумаги, вычистив всю ржавчину. Для этого понадобится мелкозернистая наждачка, а также бутылка для постоянной подачи воды на место повреждения. Замывка кузова поможет убрать поверхностную коррозию и позволит продолжить антикоррозийную обработку днища. Если же коррозия уже сквозная, придется поступать иначе:

  • вырезайте все места, которые оказались чрезмерно повреждены коррозией со сквозными дырами;
  • проследите, чтобы на кузове больше не оставалось подобных мест, а в случае их большой концентрации полностью смените днище;
  • полная замена днища будет разумным решением, но потребует немалой работы и серьезных вложений средств;
  • после удаления всех мест с коррозией обзаведитесь кузовным металлом (можно купить на разборе днище хорошего автомобиля;
  • вырежьте латки, которые полностью перекроют произведенные дыры в днище вашего автомобиля;
  • воспользуйтесь качественной полуавтоматической сваркой для соединения деталей кузова вашего автомобиля с латками;
  • обработайте сварные швы специальными растворами, зачистите их, а затем обильно покройте кислотным грунтом.

Сварка должна быть сплошной, недопустимы отверстия между латками и старыми деталями кузова, потому лучше доверить сварочные работы профессионалу. В случае приобретения нового днища в целом виде качество сварки не только определит срок службы нового кузовного элемента, но и станет важным фактором безопасности эксплуатации автомобиля. После проведения всех сварочных работ можно приступить к описанным выше процессам. Новые детали и латки необходимо вскрыть грунтом, а также мастикой для их длительной службы. Предлагаем посмотреть правильную обработку днища старой машины для защиты от коррозии:

Подводим итоги

Обработка днища автомобиля возможна битумной мастикой, а также гравитексом в нижней части. В салоне используется только мастика, а также металл со всех сторон покрывается слоем грунтовки (в идеале, двумя слоями). Это позволяет избавить владельца машины от необходимости проведения дополнительных работ. Достаточно обратить внимание на то, как служат машины после качественной заводской обработки антикоррозийными материалами. Только надежное выполнение работы поможет вам обрести нормальные качества службы вашего автомобиля.

Если вы задумали выполнить не слишком качественный ремонт, а банальное замазывание ржавых мест мастикой, лучше не тратить деньги на материалы и время на выполнение такого восстановления. Эффект от подобных способов кузовной защиты нулевой, коррозия продолжит свое распространение. Помните, что ржавчина развивается достаточно быстро, лучше сразу предотвратить ее появление, чем бороться с ее последствиями. Случалось ли вам проводить обработку днища автомобиля самостоятельно, и какие средства вы при этом использовали?

Три способа защиты кузовного дна от разрушающего действия коррозии

Главный несущий элемент авто – это кузов, в котором днище выступает основанием, платформой, на нем собраны все элементы конструкции. Не зря при покупке автомобиля, особенно с пробегом, будущий владелец транспортного средства детальное внимание обращает на состояние кузовного дна. Защита днища автомобиля призвана продлить срок эксплуатации машины, а о том, как ее проводить, рассказано далее.

Читать еще:  Как определить что стучит в двигателе

Почему разрушается днище авто?

Первый враг здесь – коррозия, которая появляется и распространяется на кузове, в частности на днище, по причине воздействия влаги и солей. Негативную роль в разрушении кузовного дна играют и всевозможные механические повреждения, вызываемые такими факторами, как вылетающие камешки, неровное дорожное покрытие, езда по песчаной, пыльной дороге, по высокой траве.

В итоге первоначальное покрытие днища теряет свою целостность, а это благоприятно для проникновения воздуха, влаги и химических реагентов вглубь покрытия. Начинают появляться очаги коррозии, а в особо запущенных случаях даже дыры.

Это не лучшим образом отражается на прочности всей конструкции кузова, приводя к перекосам, деформациям, прогибам, нарушению геометрии. Также изменения влияют и на состояние подвески и ходовой части, так как перекосы приводят к неправильной работе пружин и амортизаторов, нарушению развал схождения. Водить такой автомобиль уже небезопасно, поэтому защищать днище, вовремя обнаруживать очаги ржавчины и устранять их очень важно.

Методы защиты кузовного дна

Как же защитить дно авто? Любой из описанных ниже способов оградить днище машины от коррозии представляет собой не что иное, как нанесение защитного покрытия. Разница лишь в том, какие материалы используются. Итак, рассмотрим все три метода.

Пассивный

Здесь главная роль достается всевозможным антикоррозионным мастикам. Такие протекционные материалы автохимии могут быть изготовлены на основе смолы, каучука или битума. Наиболее распространены битумные мастики. Помимо основы в состав таких антикоров нередко включают графит и волокнистые соединения.

Обрабатывают днище с помощью мастики следующим образом:

  • рабочую поверхность как следует моют и очищают;
  • обрабатывают грунтовкой;
  • разогревают мастику для улучшения ее текучести;
  • наносят ее в несколько слоев.

Примерами битумных антикоров могут служить Kerry KR-955, Sintec, Astrohim AC-490, Элтранс Бастион, Fill Inn FL019.

Активный

Этот вариант предусматривает применение такого антикоррозийного материала, как мовиль. Это довольно популярное средство для обработки днища кузова авто для его защиты от коррозии. Также его используют и на внутренних поверхностях авто.

Особенность мовиля в том, что не только образует изолирующий слой, но и содержит вещества ингибиторы, останавливающие развитие уже появившейся ржавчины. Также в состав такого материала включены присадки, задача которых заключается в вытеснении влаги с поверхности.

Мовиль отлично сочетается с разными типами антикоров, поэтому удалять старый стой мастики перед его нанесением не обязательно. Напротив, взаимодействуя с прежним антикоррозионным покрытием, он только уплотняет его, улучшая защиту от коррозии.

Однако составляющие мовиля обладают свойством разрушать всевозможные виды резины, поэтому нельзя допускать его попадания на покрышки, подкрылки, чехлы и защитные уплотнения из таких материалов.

Преобразующий

Такой вариант используется, если очаги коррозии уже поселились на днище авто. Суть подобной обработки в том, что на ржавчину наносят специальные средства, которые вступают с окислами железа в реакцию и превращаются в защитный грунт. Материалы для преобразующей обработки коррозии чаще всего содержат ортофосфорную кислоту.

На рынке автохимии можно найти преобразователи ржавчины большого количества российских и зарубежных марок. Например, Омега-1, Кольчуга, Intrepid, Rost Killer, Runway RW1046, Abro RC-1000, Элкотранс, Penetrus Atas, Loctite 7505.

После обработки днища автомобиля преобразователем коррозии поверхность необходимо обработать мастикой или мовилем.

Порядок обработки днища

Работа по защите кузовного дна обычно проводится в четыре этапа:

  • мойка поверхности;
  • сушка: можно использовать поток горячего воздуха;
  • осмотр днища и устранение дефектов и неровностей;
  • применение антикоррозионных материалов: профессионалы делают это посредством распыления под давлением 6-8 атм.

Толщина антикора для надежной защиты должна быть не менее 250 мкм, так как слой меньшей толщины плохо справляется с функцией защиты от коррозии, а толстый легко отслаивается.

И еще – после антикоррозионной обработки днища не следует использовать транспортное средство в течение 24 часов.

Антикоррозийная обработка кузова своими руками: особенности технологии, необходимые материалы, полезные советы

Чтобы защитить кузов автомобиля от коррозии, необходимо его периодически обрабатывать различными составами. Это знает каждый автовладелец. Но почему-то машины благополучно гниют. Давайте попробуем разобраться, как гниет машина и как ее правильно защитить. Стоит сказать, что антикоррозийная обработка кузова должна выполняться своими руками – это залог качественного результата.

Зачем обрабатывать автомобиль?

Причин для этого несколько. Первым делом нужно отметить, что днище любых автомобилей постоянно подвержено воздействию песка, мелкого камня, гравия и других материалов. Также на дно кузова постоянно воздействуют агрессивные вещества с дороги – это солевые растворы, кислотная грязь, а также лед, снег, вода.

Что такое ржавчина?

Коррозия – это разрушительные процессы твердых тел в результате прохождения химических или электрохимических реакций, развивающихся на поверхности металла при его взаимодействии со средой. Твердыми предметами не всегда является металл. Коррозионные процессы одинаково разрушают пластик, бетон, древесину.

Металл, из которого изготавливаются автомобильные кузова, подвержен ржавлению на каждом этапе производства – в процессе заготовки, транспортировки, а затем и при эксплуатации автомобиля. И процессы эти продолжаются вплоть до полного разрушения металла и преобразования его в оксид железа или ржавчину.

Многие владельцы автомобилей уверены, что если уж ржавчина появилась на поверхности металла, то спасения от нее нет. Нужно лишь смириться с этим и принять эту действительность. Но это ошибка – своевременная антикоррозийная обработка кузова поможет приостановить развитие губительных процессов практически до нуля. Нужно лишь знать, как и чем правильно обработать.

Условия развития ржавчины

Условия, в которых эксплуатируются автомобили, значительно усугубляют ситуацию с коррозией. Особенно это актуально для больших городов. Коррозионные процессы значительно ускоряются из-за мелких царапин, сколов краски до металла, царапин. Все эти дефекты являются последствиями плохих дорог. Пагубно влияет и высокое содержание солевых паров и соединений серы в атмосфере любого промышленного города.

Виды обработки

По причине того, что количество автомобилей постоянно растет, увеличивается и спрос на препараты, защищающие от коррозии. Все существующие материалы антикоррозийной обработки делятся на группы, в зависимости от химического состава и предназначения.

Обрабатываем внешние полости

Рассмотрим средства, предназначенные для защиты внешних поверхностей кузова. Это будут различные составы на основе битума. Одно из популярных средств – мастика. Она изготавливается на основе битумной и синтетической смолы. Она не только защищает металл от механических воздействий, но и консервирует его. Слой мастики должен составлять от 250 до 400 мкм.

Также для внешней обработки широко применяются составы на основе ПВХ и каучука. Данные покрытия являются наиболее долговечными из всего, что существует сейчас. Преимущественно этот вид обработки применяется автопроизводителями для защиты новых машин.

Препараты для обработки скрытых полостей

Важно, чтобы средство было не высыхающим – тогда такая антикоррозийная обработка кузова будет эффективной. Битумные мастики и другие средства на его основе через два-три года после нанесения высыхают, а затем трескаются. В эти трещины попадает влага и под слоем мастики благополучно развивается коррозия. Масляный продукт будет постоянно жидким, а значит, не будет высыхать. Он распространится по металлу и заполнит все полости и микротрещины.

Также применяют материалы на базе восков и парафинов. После нанесения он высыхает и образует восковую пленку. Материал хранит эластичность на протяжении долгого времени при резких перепадах температур.

Как и чем защитить кузов своими руками?

Опытные автолюбители не рекомендуют обращаться в многочисленные сервисы, чтобы обезопасить машину от коррозии. Дело в том, что технология антикоррозийной обработки кузова подразумевает нанесение защитного слоя во всех местах, в каждой скрытой полости. Зачастую в сервисах под обработкой понимают нанесение мастики на днище, не слишком заботясь о том, попадет ли часть ее в скрытые полости. А если выбирать профессиональные мастерские, то это будет очень дорого.

Материалы для самостоятельной обработки

Автомобили гниют исключительно изнутри, а значит, первым делом обрабатывать нужно именно полости. Для этого снимают кресла, ковры, шумоизоляцию. Затем готовят состав. Конечно, можно сделать все проще и намазать пол в салоне битумной мастикой. Но толку от этого не много, да и запах ее не порадует. Некоторые проливают пол отработанным маслом – оно содержит много серы, является канцерогеном, а значит, не годится для обработки.

Вместо этого можно воспользоваться проверенным дедовским средством. О нем сегодня мало кто знает. А зря, ведь это эффективный продукт. Это пушечное сало – густая смазка на нефтяной основе. Она применяется в ВПК как смазка для консервации артиллерийской техники.

Готовим защитный состав

Пушечное сало твердое или слишком густое – его нужно растопить. Можно воспользоваться электрической плиткой или банально — костром. Затем на 2 килограмма жидкого сала добавляют 500 миллилитров средства «Раст Стоп». Производитель предлагает составы A и B. Для пола в салоне лучше использовать второй вариант. После нужно все тщательно перемешать. Наносить можно как кистью, так и с помощью пульверизатора. Нужно помнить, что сало моментально застывает. Поэтому работать нужно максимально быстро.

  • Двери.
  • Пол в салоне.
  • Пороги.
  • Прочие полости, что находятся внутри.

Этим же материалом заполняют лонжероны и все, что скрыто. Такая антикоррозийная обработка кузова авто гораздо эффективней, чем простое нанесение мастики на днище. Что касается днища, такой же состав можно наносить и сюда. Им же можно покрыть и крылья, а также другие кузовные элементы. Смесь нужно закачать в пороги через технологические отверстия. Лучше использовать пульверизатор, чтобы слой получился тонким и покрыл всю внутреннюю поверхность. Тогда защита будет максимально эффективной.

Заключение

Существует масса способов антикоррозийной обработки кузова автомобиля. Но мастика засыхает, масло вредно для здоровья, а современные продукты не всегда эффективны и их хватает максимум на два-три года. «Дедовские» рецепты вместе с современными ингибиторами коррозии обеспечивают защиту на много лет. Ими и нужно воспользоваться.

Тема: Чем обработать кузов перед зимой.

Опции темы
  • Версия для печати
  • Подписаться на эту тему…

Чем обработать кузов перед зимой.

Как защитить лакокрасочное покрытие от соли и реагентов. Я слышал, что есть какието палироли. Что посоветуете. Кто чем пользуется?

Ответ: Чем обработать кузов перед зимой.

есть от фирмы аква полироль одинраз в пол года обработка но дорого

Ответ: Чем обработать кузов перед зимой.

Если своими силами,то Turtle Wax.

Ответ: Чем обработать кузов перед зимой.

Сам не пользуюсь полиролями. В без контактной мойке по моему есть защищающие добавки. В конце концов там же на мойке можно отполировать машину.
Мою всегда без контактной мойкой. За 3-4 года ежедневной эксплуатации лак даже не тускнеет и микро царапины отсутствуют как от ручной мойки.

Ответ: Чем обработать кузов перед зимой.

Предложили обработать днище на зиму. Хотят денег 20 у.е. Чем обрабатывать будут — не знаю. Где-то читал, что люди делают обработку за 80-140 у.е. Вот меня и терзают смутные сомнения — что это за обработка такая может быть за 20 у.е.
Стоит ли попробовать?

Ответ: Чем обработать кузов перед зимой.

Turtle Wax plus PTFE, Черепашка с тефлоном-одной обработки кузова на зиму хватает!

Ответ: Чем обработать кузов перед зимой.

Могу посоветовать либо мовилем либо РАСТ СТОПОм

Ответ: Чем обработать кузов перед зимой.

РАСТ СТОП — антикор , есть для скрытых полостей , есть для днища. Мне нравиться больше чем мовиль — приятно пахнет и в щели затекает хорошо , но им правда надо каждый год обрабатывать. Пока плохих отзывов не слышал о нем

Ответ: Чем обработать кузов перед зимой.

ЛКП — полироль на воске.
Днище — люди Тектил-цинк советуют (Tectyl Zink).
Ещё есть мастики типа Body. Ими желательно обработать арки незащищенные подкрылками.

Ответ: Чем обработать кузов перед зимой.

Гм. а я никогда еще ничем не обрабатывала. Правда я еще новичок в этих делах. вообще стоит чем-то обрабатывать? И насколько это практично и нужно?Что оно дает?

Ответ: Чем обработать кузов перед зимой.

лучше всего это сделать старым добрым способом: мазут смола (пушечное сало) и все задуть и залить (короба двери . )
Мовилом никада не пользовался.

Ответ: Чем обработать кузов перед зимой.

Ответ: Чем обработать кузов перед зимой.

+1 RUST STOP. Хорош любой состав на восковой основе.

Ответ: Чем обработать кузов перед зимой.

Так деды так и учили.Поэтому ещё и ездят их Волги, Москвичи и Запорожцы.

Ответ: Чем обработать кузов перед зимой.

я с пульвера залил днище Bodyком, а потом замазал это все битумным антикором. Дешево и сердито!

Ответ: Чем обработать кузов перед зимой.

Забыл про двери сказать.
Внутреннюю полость дверей замазал мовилем.

Ответ: Чем обработать кузов перед зимой.

пофигу чем, даже тот самый мазут-смола катит и всяческих антигравиев сейчас полно в продаже, главное хорошо подготовить перед покрытием, чтоб не осталось влажных, жирных, грязных мест. как уже говорилось выше, можно мовилем но только те места которые не полощет вода, со временем смоется.

Ответ: Чем обработать кузов перед зимой.

Как показала практика не всякий антигравий/мастика одинаково полезны. Осенью задул обшарпанность внизу крыла чтобы дожило до весный. А там нормально все перекрасить. Дык всю зиму держалось. 3 недели назад на мойку заехал — смыло пятнами. Ну ничего, скоро зачищать и красить.
А по преобразователю ржавчины люди дюже рекомендуют Цинкарь. Лучше конечно преобразователями не пользоватся, но если надо, то очень неплох.

Ответ: Чем обработать кузов перед зимой.

Тоже обрабатывал раст-стопом. Днище, полости и даже крылья снаружи. Выбрал его, так как под «шоколадным» слоем битумного и пр. антикора каждый год «расцветали» очаги ржавчины.

Ответ: Чем обработать кузов перед зимой.

Почаще ездить на мойку, мыть и натирать воском — верный способ сохранить внешнюю свежесть. А полости и днище, конечно же, смесью пушсала и мастики.

Ответ: Чем обработать кузов перед зимой.

. друг пользует мовиль Ликви Моли © LIQUI MOLY (немецкий кажется) . хвалит! . покрывает металл на зиму и ничего не ржавеет.

Ответ: Чем обработать кузов перед зимой.

Ответ: Чем обработать кузов перед зимой.

Антигравием Body, только не надо под ним наоборот все только преет, а вот мастикой резинобитумной замылить это реально хорошо.

Ответ: Чем обработать кузов перед зимой.

Немецкий, да, я пробовал — понравилось)

Читать еще:  Темное пятно на камере телефона

Ответ: Чем обработать кузов перед зимой.

Ответ: Чем обработать кузов перед зимой.

Обработать скрытые полости и дверные ниши мовилем+воск(не парафин а именно воск, вязкость подбирается на глазок принцип следующий смесь при +20 должна быть вязкой типа жидкой сметаны а в +5 застывать)для нанесения состав разогревают.
Что касается обработки днища то следует локализивать очаги коррозии(пескоструй-грунтовка с ортофосфорной кислотой-обычная 2К грунтовка на окриловой основе-защитное покрытие) Если у вас есть очаги коррозии и вы отдали авто на антикоразийную обработку без предварительной подготовки то грош цена такой обработке(медвежъя услуга). Более того она опасна для кузова-метал будет продолжать коррозировать под шубой. Свиду все хорошо, но внутри будут идти необратимые процессы. Совет кузовщика со стажем работы 18 лет.

Ответ: Чем обработать кузов перед зимой.

После схода с конвейера кузов автомобиля обладает максимальным блеском. Но со временем из-за различных внешних факторов на нем появляется «паутинка» из множества мелких царапин. Заводской блеск исчезает, лак становится матовым. Машина, потерявшая блеск, даже чистая, смотрится дешево и неряшливо, невольно формируя такое же впечатление у окружающих и о своем владельце. А попадание влаги и химических соединений в поврежденные места вызывает разрушение кузова. Предотвратить разрушение помогает покрытие на основе жидкого стекла Пика Рэйн. Благодаря новейшим разработкам в области нано технологий, японским ученым удалось создать уникальное покрытие, не имеющее аналогов в мире. Пика Рэйн на 100% состоит из жидкого стекла. При нанесении создаётся невидимая стеклянная плёнка, которая защищает поверхность автомобиля и обеспечивает блеск в течение 3-х лет. Благодаря тому, что покрытие на 100% состоит из жидкого стекла — это обеспечивает: необыкновенный блеск, длительный срок действия, очень высокая устойчивость к химическим соединениям, ультрафиалету, мойке. Все операции выполняются за 3 часа! Если Вы любите свой автомобиль, помните, что красоту необходимо защищать. Своевременное покрытие кузова автомобиля жидким стеклом – лучший способ продлить внешнюю «молодость» Вашей машины, не доводя кузов до ремонта!

Ответ: Чем обработать кузов перед зимой.

НОВИНКА.

Рекламу в печь! Я скорее салом свою машину натру чем такой х. й.

Чем лучше обработать днище автомобиля

Содержание статьи

  • Чем лучше обработать днище автомобиля
  • Как сделать антикор
  • Как обработать днище автомобиля

Современные автомашины иностранного производства довольно долгое время смогут обходиться без специальной обработки. Отечественные модели желательно обрабатывать сразу после покупки. Подержанные автомобили нуждаются в регулярной и полноценной антикоррозийной обработке днища.

Виды защитных средств от коррозии

Средства для защиты от коррозии металла можно разделить на два вида:

  • пассивный;
  • активный.

Пассивный вид защитных средств от ржавчины подразумевает, что на поверхности кузова автомобиля будет образован защитный слой. Эта защитная пленка и станет отделять кузов от воздействия влаги.

В состав подобных средств не включены составляющие, предотвращающие возникновение коррозии. Они всего лишь оберегают кузов с помощью пленки, которая образовывается на кузове автомобиля. Толщина этой пленки не очень большая. Как правило, 2-3 мм, не более. Нанесение средства более толстым слоем неразумно. Подобные средства почти всегда изготавливаются на базе смол, мастик, битума или эластомера.

Активные средства для защиты кузова не только формируют защитную пленку, но еще ведут борьбу со всеми проявлениями коррозии. Специальные средства преобразуют проявления ржавчины в устойчивое соединение фосфата. В состав таких средств входит ортофосфорная кислота, считающаяся идеальным ингибитором коррозии.

Что касается консистенции средств, то они могут быть как довольно вязкими (к примеру, разные мастики), так и находиться в жидком виде, а также имеют свойство распыляться под давлением. Как вязкие, так и жидкие составы осуществляют свою задачу примерно одинаково. Но имеются различия в способе нанесения.

Жидкие распыляемые составы достаточно легко могут проникнуть куда угодно. Ведь при распылении образуется легкий туман из мелких капель средства. Еще в комплекте с распылителем идет длинная тонкая насадка, которой можно добраться до самых труднодоступных мест.

Вязкими антикоррозионными средствами довольно сложно покрыть закрытые полости. Подобные составы обычно наносятся ручным способом с помощью широкой кисти.

Антикоры для днища автомобиля

Для обработки внешних сторон арок и днища используется сланцевая мастика. После ее применения образуется битумная пленка. Это обеспечивает практически полную гидроизоляцию кузова.

Днище и колесные арки с внутренней и внешней стороны можно обработать резинобитумной мастикой. Помимо защиты от коррозии, резинобитумная мастика предохранит от ударов гравием. Также средство выдерживает сильные морозы.

Мастика на основе битума и каучука защищает внешние и внутренние части кузова, в том числе неокрашенные поверхности — пороги, арки, багажник и т.д.

Наиболее популярное средство для борьбы с коррозией — мовиль. Он надежно защитит все части автомобильного кузова, в том числе места стыков и соединений. Мовиль хорошо распределяется по поверхности, быстро образует восковый слой, вымещая влагу.

Дополнительно к антикорам можно использовать пороговые автоконсерванты. Они не только защитят пороги автомашины, но и сберегут от агрессивных антигололедных составов двери, стойки и другие детали.

Перед использованием антикоррозийных средств нужно правильно подготовить поверхность кузова к нанесению антикора. При нанесении средства обязательным условием является соблюдение рекомендованного температурного и временного режима. При соблюдении этих параметров, антикоррозийная обработка днища автомобиля будет наиболее эффективной.

10 мифов о коррозии и антикоре

Тема защиты автомобиля от коррозии обросла домыслами и мифами. Почти все мифы на данную тему на сегодняшний день не соответствуют действительности. За последние годы технологии и решения антикоррозионной защиты кузова шагнули далеко вперед и предоставляют ранее недоступные возможности. Итак, пора разрушить десяток мифов об антикоре и коррозии.

10 мифов о коррозии и антикоре

Тема защиты автомобиля от коррозии обросла домыслами и мифами. Почти все мифы на данную тему на сегодняшний день не соответствуют действительности. За последние годы технологии и решения антикоррозионной защиты кузова шагнули далеко вперед и предоставляют ранее недоступные возможности. Итак, пора разрушить десяток мифов об антикоре и коррозии.

МИФ 1: НОВОМУ АВТОМОБИЛЮ АНТИКОР НЕ НУЖЕН.

На самом деле это не так. Любой производитель гарантирует защиту от сквозной коррозии в течение 12 лет. Пока на элементах кузова не образовались дыры в очагах ржавчины, претензии от клиента не принимаются. Чтобы не попасть в ситуацию, когда кузов начал ржаветь, но сделать что-либо по гарантии просто невозможно, лучше заранее позаботиться о превентивной антикоррозионной защите.

МИФ 2: ОЦИНКОВАННЫЙ КУЗОВ НЕ РЖАВЕЕТ.

Цинк, который входит в состав нержавеющей стали или наносится на поверхность оцинкованной стали, действительно эффективно защищает ее поверхность от коррозии. Но дело в том, что кузова автомобилей не производятся из нержавеющей стали, детали которой просто сложно сварить друг с другом из-за присутствия цинка. Поэтому на заводах выполняют гальваническую оцинковку, в результате которой на поверхности стали образуется слой цинка толщиной до 0,015 мм. Такой слой цинка довольно экономичен с точки зрения производственных издержек и служит хорошей защитой. Однако его легко повредить механически. Причем не только в результате ДТП, но и при абразивном воздействии на поверхность кузова. Также цинковый слой нарушается при эксплуатации, во время которой кузов испытывает на себе различные изгибающие и деформирующие нагрузки. Из-за них коррозия первой появляется на точках сварки и на стыках – многочисленных силовых и подвижных элементах любого кузова. Поэтому даже хорошему оцинкованному кузову дополнительная антикоррозионная защита никогда не помешает.

МИФ 3: РЖАВЕЮТ ТОЛЬКО ОТКРЫТЫЕ УЧАСТКИ КУЗОВА, КОТОРЫЕ АНТИКОРОМ НЕ ЗАЩИТИТЬ.

Это совсем не так. Обратите внимание на то обстоятельство, что многие автомобили ржавеют по нижним кромкам наружных поверхностей и элементов. Края капотов, дверей, крышек багажников, края панелей крыш, нижние края несъемных задних крыльев – их коррозия атакует в первую очередь. Почему? Все дело в конденсированной влаге, которая неизбежно образуется в межсезонье. При ночных заморозках кузовной металл охлаждается до низких температур, и на нем выпадает роса. Причем не только снаружи, но и изнутри – ведь воздух и содержащаяся в нем влага проникает во все негерметичные полости. И если на наружных панелях роса высыхает, то на внутренних нет. Капельки влаги стекают к нижним кромкам и собираются там, постепенно проникая к стали сквозь тонкий слой грунта. В результате наружу из-под краски прорывается ржавчина – гидратированный оксид железа. Поэтому антикором в первую очередь нужно защищать именно скрытые полости кузова и соединения листов металла!

МИФ 4: АНТИКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ ДНИЩА БУДЕТ ДОСТАТОЧНО.

На самом деле, защита днища от коррозии несет лишь эффект плацебо. Представьте такую ситуацию: мастер показывает мастику, нанесенную на днище, а владелец машины облегченно вздыхает. «Машина защищена!» – думает он. И, пусть не сильно, но ошибается. Как следует из предыдущего мифа, важно защитить скрытые полости кузова. Открытые поверхности, даже днище, страдают от ржавчины не так быстро. И на днище очаги коррозии образуются из скрытых ниш в лонжеронах-усилителях и порогах.

МИФ 5: АНТИКОРРОЗИОННУЮ ОБРАБОТКУ НУЖНО ПРОВОДИТЬ НА НОВОМ АВТОМОБИЛЕ.

Действительно, многие годы самым разумным решением было обрабатывать кузов новой машины, не затронутой коррозией. Но сегодня защитить от коррозии можно любую машину, даже ржавую, даже произведенную полвека назад. И это будет эффективная защита, а не мнимая поверхностная.

МИФ 6: БЕСПОЛЕЗНО ОБРАБАТЫВАТЬ АВТОМОБИЛЬ, ПОРАЖЕННЫЙ КОРРОЗИЕЙ.

Нет, не бесполезно. И тут есть два решения. Можно зачистить очаги коррозии до металла и защитить его голую поверхность слоем антикора. А можно просто нанести современный эффективный антикоррозионный состав на все ржавые поверхности. При этом состав обезвредит коррозию – остановит ее развитие и, как следствие, разрушение металла. Действие антикора в этом случае можно сравнить с зачисткой металла и последующей защитной обработкой. Только в этом случае нужно гораздо меньше трудозатрат и времени.

МИФ 7: СКРЫТЫЕ ПОЛОСТИ И ВНУТРЕННИЕ ПОВЕРХНОСТИ КУЗОВА КРАЙНЕ ТРУДНО ОБРАБОТАТЬ АНТИКОРОМ.

Нет. На самом деле все легко и просто. Сегодня существует эффективное антикоррозионное средство, которое наносится аэрозольным способом и защищает все металлические поверхности, на которых оседает. Таким способом можно обработать и открытые поверхности, и скрытые, а также труднодоступные детали (например, топливные и тормозные трубки) – достаточно лишь проникнуть в них специальным щупом с распылителем, из которого под давлением поступает антикоррозионный состав.

МИФ 8: АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА ОДНОГО АВТОМОБИЛЯ ДЕЛАЕТСЯ ЗА СУТКИ.

В самом деле, несколько лет назад обработка автомобиля антикором, особенно уже пораженного коррозией, требовала больших трудозатрат: обрабатываемые поверхности было необходимо очищать от грязи и зачищать от коррозии. Нередко требовалась частичная разборка кузова – в том случае, если был необходим доступ к навесным деталям или скрытым полостям. Современные решения в сфере антикоррозионной защиты позволяют обработать наружные поверхности кузова (днище), скрытые полости дверей, капота, крышки багажника и т.д. всего за несколько часов.

МИФ 9: ЗАНИМАТЬСЯ АНТИКОРОМ СЛЕДУЕТ ПЕРЕД ОСЕННЕ-ЗИМНИМ СЕЗОНОМ.

Обработать и защитить кузов от коррозии можно и нужно в любую пору года. Современные антикоррозионные составы позволяют наносить их как на сухие, так и влажные (например, после мойки) поверхности кузова (днища). Современный антикор не боится влияния влаги и реагентов, которые неизбежно попадут на обработанную поверхность сразу после выезда на дороги общего пользования.

МИФ 10: АНТИКОРОМ НЕЛЬЗЯ ОБРАБОТАТЬ МОТОРНЫЙ ОТСЕК И ДЕТАЛИ ПОДВЕСКИ.

Это неправда. Современные технологии позволяют не обходить стороной подкапотное пространство, а целенаправленно его обрабатывать. Защитные свойства антикоррозионных составов позволяют без опаски обрабатывать электрические кабели, проводку, открытые и закрытые электрические разъемы, блоки управления и вообще всю электронику. Современный антикор наносится едва заметным слоем и является диэлектриком – то есть, он полностью безопасен для любого электрооборудования.

Защита подвески антикором не является лишней мерой. В самом деле, едва ли какой-то рычаг подвески успеет проржаветь насквозь даже за четверть века. Однако совсем не лишней будет антикоррозионная защита чашек, на которые опираются пружины подвески. На многих автомобилях локальное ржавление нижних витков пружины является причиной их преждевременного обламывания. Также современное антикоррозионное средство, которое наносится аэрозольным способом, защищает все резиновые элементы шасси: многочисленные пыльники, сайлентблоки, элементы опор и креплений. Кроме того, антикор предохраняет от ржавления все резьбовые соединения: все гайки, болты и винты будут легче откручиваться при ремонте.

А вот что никакой антикоррозионный состав не может защитить, так это элементы выхлопной системы. Высокие температуры, до которых разогревается глушитель, разрушают любой антикор и вообще любые покрытия, попадающие на его поверхность.

Средством, разрушающим все мифы касательно антикоррозионной защиты, является канадский состав Krown T40. Он действительно легко и быстро наносится на открытые и скрытые поверхности кузова, защищает от коррозии и нейтрализует ее существующие очаги, защищает электрику в подкапотном пространстве и детали подвески от воздействия агрессивных сред и веществ.

Защитить кузов автомобиля от коррозии вы можете в одном из центров Krown.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector