Camgora.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Раскоксовка поршневых колец: для чего, как и чем

Раскоксовка поршневых колец: для чего, как и чем

уход и Обслуживание за автомобилем

Многие автовладельцы через определенный период эксплуатации отмечают ухудшение работы двигателя – падение мощности, понижение динамики, увеличение потребление горючего, не обращая внимания на то, что все регламентные работы по техобслуживанию выполнялись своевременно и как следует. Многие списывают все это на естественный износ механизмов и узлов. Но обстоятельство может крыться совсем в другом – закоксовке камеры сгорания, цилиндропоршневой группы, элементов газораспределительного механизма.

Наряду с этим износ и закоксовка силовой установки между собой частично связаны.

Закоксовка силовой установки – это появление отложение и нагара на стенках цилиндров, в камере сгорания, боковых поверхностях и днищах поршней, тарелках клапанов. Все это ведет к ускоренному износу и нарушению процессов. Особенную опасность воображают закоксовавшиеся кольца, потому, что вследствие этого вероятно повреждение зеркал цилиндров (на них появляются раковины и задиры).

Кроме этого закоксовка поршневых колец становиться обстоятельством еще большего образования отложений.

Содержание статьи

  • 1 Откуда берется нагар на кольцах и в канавках?
  • 1.0.1 Видео: Раскоксовка Ответы
  • 2 Показатели закоксовки колец
  • 3 Как и чем проводить раскоксовку поршневых колец?
  • 3.0.1 Видео: Результаты теста раскоксовок
  • 3.0.2 Видео: Раскоксовка — этапы проведения работ

    Откуда берется нагар на кольцах и в канавках?

    Главными обстоятельствами появление нагара являются проникающее в камеры сгорания использование и масло некачественного горючего. В первом случае смазочный материал, попадающий в цилиндры через изношенные кольца либо поврежденные маслосъемные колпачки клапанов, не может всецело сгореть и выйти с продуктами горения. Часть его обугливается, другими словами, становиться сажей, которая и оседает на всех поверхностях.

    Так выглядит закоксованный поршень

    Что касается некачественного горючего, то имеющиеся в нем сторонние примеси (в частности, соединения металлов, каковые додают для увеличения октанового числа), ведут себя совершенно верно равно как и масло – они не сгорают, а оседают в качестве нагара.

    Конструктивно сделано так, что рабочие газы в цилиндрах снабжают более плотное прилегание колец к стенкам цилиндров. Они через имеющийся зазор попадают под кольцо и давят на него, прижимая к зеркалу цилиндра, что снабжает дополнительную герметичность камеры сгорания. Но в этом имеется и негативное уровень качества. В случае если в рабочих газах имеются несгоревшие примеси, то они начинают оседать на поверхностях и кольце канавки.

    В следствии зазор неспешно значительно уменьшается, и эти отложение начинают мешать перемещению кольца по канавке, оно начинает подклинивать.

    Поршень движется не только вверх и вниз, у него имеется боковые перемещения, хоть и незначительные. Подклинившее же кольцо начнет двигаться в стороны вместе с поршнем, почему должной плотности прилегания на некоторых участках уже не будет. В следствии в подпоршневое пространство будет прорываться большее количество газов.

    Кроме этого подклинившие кольца начнут пропускать больше масла в камеру сгорания, что вызовет повышение количества нагара.

    Повышение нагара ведет к полной закупорке кольца и зазоров по большому счету перестают перемещаться в канавке – они «залегают». В одном случае при залегании кольца мало утапливаются в канавках, и они уже не снабжают должной герметичности камеры сгорания (они не по все окружности прилегают к зеркалам) и происходит падение компрессии.

    Хуже в случае если нагар в громадном количестве скопился под кольцом. В этом случае он просто выдавливает кольцо из канавки, снабжая чрезмерное прилегание к стенкам цилиндра. Это и становиться обстоятельством появления задиров и царапин.

    Как видно, связь между количеством нагара и поршневыми кольцами весьма тесная. До тех пор пока кольца трудятся нормально и не изношены, нагар хоть и будет образовываться (из-за того же масла и топлива), но его будет мало. Но когда он осядет на кольцах, канавках и начнет мешать перемещению колец, количество его весьма скоро увеличится.

    Видео: Раскоксовка Ответы

    Показатели закоксовки колец

    Потому, что от состояния колец зависит компрессия в цилиндрах, то ее падение и есть главным показателем того, что случилась сильная закоксовка всех элементов и камеры сгорания в ней.

    А проявляется это все так:

    1. Увеличение расхода масла — это главный и основной показатель закоксовки (1-2 литра дополнительного расхода масла между заменами);
    2. не сильный динамика комплекта скорости;
    3. Падение мощности;
    4. Появление детонационного сгорания;
    5. Ухудшение пуска двигателя при сниженных температурах;
    6. Много газов на выходе из сапуна;
    7. Появление светло синий оттенка в выхлопных газах.

    При сильной закоксовке колец, удаление отложений вероятно лишь механическим методом (о нем будет ниже). Дабы не допустить для того чтобы, направляться иногда проводить раскоксовку колец. Сводится эта операция к применению особых жидкостей, каковые содействуют отслоению и размягчению имеющихся в цилиндре отложений.

    Проводить ее направляться при мельчайшем проявлении показателей залегания колец.

    Как и чем проводить раскоксовку поршневых колец?

    Препараты для раскоксовки

    Процедура раскоксовки не сложная и ее возможно выполнить самостоятельно в гаражных условиях. Для данной операции возможно воспользоваться особыми средствами (к примеру – «Lavr» либо «BG 211»), либо же самостоятельно изготовить чистящую жидкость. Тут стоит указать, что видятся особые чистящие присадки, каковые добавляются в горючее.

    Но ими лучше не пользоваться, потому, что очистной эффект у них низкий, а вот топливной аппаратуре они смогут нанести большой ущерб.

    Видео: Результаты теста раскоксовок

    Потом разглядим, как делается раскоксовка колец при помощи средств, каковые продаются в магазинах автозапчастей, тот же «BG 211». Из инструментов потребуется:

    • свечной ключ;
    • ключ для проворачивания коленчатого вала;
    • долгие пруты;
    • мерная емкость;
    • шприц;
    • ветоши.

    Проведение операции по раскоксовке лучше подгадать под замену свеч и масла, потому, что по окончании очистки свечи и смазочный материал обязательно должны быть заменены.

    Видео: Раскоксовка — этапы проведения работ

    Последовательность действий такая:

    1. Мало прогреваем двигатель. В случае если авто лишь с поездки, даем мотору частично остыть.
    2. Выкручиваем свечи со всех цилиндров.
    3. При помощи ключа проворачиваем коленчатый вал так, дабы выставить все поршни в ряд (приблизительно). Выяснить положение каждого поршня окажут помощь пруты, установленные в свечные отверстия. Наряду с этим нужно, дабы пруты ассистент поддерживал в вертикальном положении.
    4. В любой цилиндр при помощи шприца заливаем требуемое количество чистящего средства (в большинстве случаев это 50-70 мл., но дабы не допустить неточности, лучше почитать инструкцию к средству).
    5. Накрываем свечные отверстия ветошью и оставляем автомобиль на 8-12 часов. Наряду с этим нужно иногда «шевелить» поршни, мало проворачивая коленчатый вал в различные стороны (это обеспечит лучшее проникновение средства к канавкам колец).
    6. По окончании выжидания требуемого времени, перед установкой свеч, в обязательном порядке нужно продуть цилиндры для удаления остатков средства. Для этого коленчатый вал стартером (если не делать продувку, остатки жидкости смогут привести к гидроудару, что нанесет большой ущерб ЦПГ).
    7. По окончании продувки ставим на место свечи.
    8. Запускаем двигатель. С первого раза запустить его не оказаться. По окончании того, как он заведется, оставляем его поработать на холостом ходу 5-7 мин.. В случае если средство подействовало, то сначала мотор обороты держать не будет, а с выхлопной трубы отправится тёмный дым, но неспешно все нормализуется.
    9. Глушим мотор и проводим замену фильтра и масла.
    10. По окончании замены смазочного материала направляться совершить поездку, дабы из двигателя вышли все остатки нагара.

    В случае если нет жажды тратиться на особые средства для раскоксовки, то возможно воспользоваться и приготовленной дома смесью складывающейся из ацетона и керосина (в равных пропорциях). Разработка же очистки аналогична обрисованной – заливаем, ожидаем, продуваем, заводим двигатель. Масло по окончании очистки таковой смесью также нужно будет менять.

    В случае если машина пара лет ездила с повышенным расходом масла и закоксовка весьма сильная, то чистящие средства не окажут помощь, удалить отложения возможно лишь механическим методом. Для этого нужно всецело разбирать силовую установку, дабы извлечь поршни вместе с кольцами.

    После этого поршни замачиваются в керосине, по окончании чего канавки прочищаются обломком кольца либо особым шпателем. В некоторых случаях, в то время, когда отложения весьма плотные, их удаляют при помощи резцов на токарном станке.

    В целом механическую очистку канавок поршней уже можно считать капремонтом мотора, потому, что нужно будет менять кольца, и протачивать цилиндры (в случае если на них имеются царапины и задиры).

    Напоследок напомним, что раскоксовка мотора при помощи чистящих средств не сможет помогать неизменно. Так как мотор будет неспешно изнашиваться, соответственно, и количество нагара будет расти. В конечном счете это приведет к необходимости в капитальном ремонте.

    В обязательном порядке к прочтению:
    • Промывка двигателя при замене масла
    • Защита авто от внешнего шума посредством шумоизоляции дверей
    • Skoda Octavia либо Rapid? Что выбрать?
    • Обзор моделей авторегистраторов
    • Защищаем автомобиль от коррозии
    • Как расшифровать VIN-код автомобиля
    • Какой автомобильный видеорегистратор лучше выбрать?

    Раскоксовка поршневых колец. Домашний Опыт.

    Статьи как раз той тематики,которой Вы интересуетесь:

    Сейчас большая часть машин производители оснащают двигателями внутреннего сгорания, устройство которых есть достаточно сложным кроме того для экспертов, что уже сказать о…

    уход и Обслуживание за автомобилем Когда наступают холода, автомобилист обязан задуматься о покупке незамерзайки для собственного автомобиля. Наряду с этим мало кто из автомобилистов знает, какой…

    Свеча зажигания есть таким устройством, которое употребляется в моторах внутреннего сгорания с целью воспламенить воздушно-топливную смесь, другими словами бензин. Посетив авторынок либо…

    В помощь автолюбителю Любой автолюбитель старается по максимуму обезопасисть машину от всевозможных действий на кузов, поскольку он есть одним из самых уязвимых мест авто. На протяжении эксплуатации…

    Собственными руками Любой автомобилист замечательно знает, что установка газобаллонного оборудования – это шанс прекрасно сэкономить на приобретении горючего. Также, использование газа разрешает «разгрузить»…

    10 лучших средств для раскоксовки поршневых колец

    Особенности раскоксовки

    Топливо в современный период значительно улучшилось, по сравнению с застойным периодом. Однако это не предохраняет двигатель от образования нагара на кольцах поршней. Такая же ситуация и с моторным маслом: многие водители говорят, что масло в советское время было очень качественным. Может это так и есть, но сегодня, ни один мастер не скажет, что при его применении не образуется нагар в цилиндрах. Ввиду образования стойких отложений иногда все равно придется выполнять капитальный ремонт.

    Присадки в моторное масло для бензиновых и дизельный двигателей

    Главная → Присадки, промывки и смазки → Присадки в моторное масло для бензиновых и дизельный двигателей

    Присадки в масло для бензиновых и дизельных двигателей – у них, как много сторонников, так и много противников. Давайте разберёмся в необходимости их применения.

    Большинство эксплуатируемых в наше время автомобилей приводятся в движение либо бензиновым, либо дизельным двигателем, которые становятся всё более высокотехнологичными. Но с новыми технологиями приходят и новые проблемы. Большинство новых авто очень привередливы к моторному маслу и к качеству топлива. А как уже давно известно на Российском рынке огромное количество контрафактного масла и качество топлива оставляет желать лучшего, особенно если экономный автовладелец заправляется на самых дешёвых заправках и бензином с минимально допустимым октановым числом для его автомобиля. От плохого дизельного топлива тоже никто не застрахован. Отложений в двигателе будет огромное количество и из-за них может начаться серьёзный износ и масложор.

    Какие присадки для масляной системы двигателей существуют:

    Антиокислительные присадки

    В условиях жаркого лета бензиновые и дизельные двигатели (хотя дизель считается холодным двигателем) испытывают чрезмерные температурные нагрузки, пакеты присадок моторного масла не выдерживают и начинают распадаться, происходит окислительная реакция и масло значительно теряет свои смазывающие свойства. Основная задача присадок антиокислителей продлить срок службы моторного масла, защитить смазывающие свойства в тяжёлых условиях эксплуатации. Обычно по своему составу это достаточно богатый пакет качественных присадок, который на порядок увеличивает их содержание даже в недорогом моторном масле.

    Антифрикционные присадки для экономии топлива

    Антифрикционные присадки значительно увеличивают смазывающие свойства от 2-х до 4-х раз. Они образовывают постоянную масляную плёнку на всех поверхностях, облегчают запуск в холодное время года, а так же снижают трение и износ металлических поверхностей в условиях высоких температур. Так же антифрикционные присадки за счёт значительного уменьшения трения способствуют значительному снижению расходу топлива. Поршень в цилиндре испытывает меньшее сопротивление при движении, за счёт этого экономия топлива достигает 7-14%.

    Присадки в масло для раскоксовки поршневых колец

    Большой популярностью у автолюбителей пользуются присадки для очистки масляных каналов и раскоксовки поршневых колец. Эти добавки в моторное масло не только активно очищают компрессионные кольца, но и легко добираются до маслосъёмных. Присадки для раскоксовки активно борются с загрязнением дренажной системы поршневых канавок и залеганием колец, как следствием повышенного нагарообразования.

    В нашем интернет магазине представлен широкий ассортимент присадок и промывок для масляной системы американского производителя BG Products, зарекомендовавших себя с самой лучшей стороны. Наши менеджеры помогут определится в выборе правильного продукта и оформить заказ.

    Сортировать по умолчанию цене названию

    BG 109 Восстановитель компрессии | средство для раскоксовки двигателя

    Эффективная раскоксовка поршневых колец, уменьшает расход масла, очищает поршневые кольца и впускные каналы от нагараЦены доступны после регистрации

    Восстановитель компрессии BG 10932

    Быстродействующая химическая формула BG 10932 растворяет скопившиеся отложения и переводит их во взвешенное состояние и затем легко выводит их из масляной системы в момент замены масла.Цены доступны после регистрации

    Мягкая промывка масляной системы двигателя BG 105

    Эффективно и безопасно удалит накопленные отложения с гидронатяжителей, колец и других компонентов двигателя.Цены доступны после регистрации

    Кондиционер моторного масла MOA (интервал замены 15000 км) BG 115

    Улучшае смазывающие свойства, защищает компоненты двигателя, увеличивает срок службы моторного маслаЦены доступны после регистрации

    Присадка-кондиционер моторного масла MOA BG 110

    Присадка-кондиционер моторного масла BG 110 MOA увеличивает смазывающие свойства моторного масла, увеличивает срок его службы и противодействует его окислению.Цены доступны после регистрации

    Кондиционер моторного масла (стабилизатор вязкости) BG 107

    Кондиционер моторного масла BG RF-7 улучшает индекс вязкости, уменьшает расход масла, увеличивает компрессию и снижает объем газов, попадающих в картер двигателя путем улучшения работы поршневых колец.Цены доступны после регистрации

    Кондиционер дизельного масла BG 112

    Эффективное средство для снижения трения деталей дизельного двигателя. Обеспечивает равномерную масляную плёнку, облегчает холодный пуск и защищает от перегрева.Цены доступны после регистрации

    BG 10332 динамическая промывка масляной системы

    Cамая сильная и эффективная промывка для декарбонизации маслянной системы двигателя автомобиля. Предназначена только для профессионального использования.Цены доступны после регистрации

    Сольвент промывка двигателя в моторное масло 12032 (BG 120)

    Эффективная промывка концентрат масляной системы, активно удаляет липкие и твёрдые карбоновые отложения, восстанавливает компрессию.Цены доступны после регистрации

    Быстрый очиститель двигателя BG 103E + промывочное масло PE04

    BG Dynamic Engine Cleaner тщательно очистит картер и всю масляную систему. Удалит даже самые труднорастворимые масляные отложения и образования. Промывочное масло PE04 окончательно удалит остатки загрязнений и нейтрализует остатки динамического очистителя.Цены доступны после регистрации

    Как проверить кольца

    Поршневые кольца работают в интенсивном режиме, что обуславливает их износ. Стандартные кольца изнашиваются через 200 тысяч километров, но при правильной эксплуатации двигателя нового комплекта колец может хватить на 500 тысяч км. Качество моторного масла и отказ от его замены отрицательно влияют на состояние поршневых колец, может привести к залеганию в канавках поршня. При частом движении по запыленной местности воздушный и топливный фильтр должны находиться в хорошем состоянии. Для этого необходимо производить периодический осмотр фильтров.

    Имеется множество признаков, по которым определяют необходимость замены колец или ремонта двигателя:

    • Грязные свечи зажигания.
    • Прокладки и сальники стали черными от масла, хотя недавно была произведена замена.
    • Образование сизого дыма при трогании автомобиля с места.
    • Потребление масла значительно повысилось.

    При появлении одного из признаков износа, сначала следует проверить состояние поршневых колец. Для проверки маслосъемных колпачков необходимо отсоединить патрубок моторной вентиляции. Если наблюдается высокое давление в картере, то это означает износ маслосъемных колпачков, что требует их незамедлительной замены.

    Какую раскоксовку двигателя купить

    Опытные автолюбители, специалисты автосервисов рекомендуют проводить раскоксовку каждые 20 тыс. км пройденного пути. Это поможет сохранить в рабочем состоянии кольца, стабилизирует работу силовой установки.

    При выборе нужно определиться, какой вариант очистки выбрать: мягкий или полный исходя из поведения своего мотора.

    Также нужно обратить внимание на фирму-изготовителя данного средства автохимии. Следует покупать раскоксовки надёжных компаний. Дешёвая продукция неизвестных компаний может не принести желаемого результата, ухудшить состояние двигателя.

    Дедовский способ раскоксовки

    Долгое время применяется старый действенный метод, о секретах которого мы здесь поделимся. Для этого готовится простое средство, состоящее из двух компонентов: керосина и ацетона. Их соотношения могут изменяться в зависимости от желания, но чаще всего применяют три части ацетона и одну часть керосина. Некоторые домашние мастера говорят, что нужно добавлять еще масло, но в этом случае никакой пользы от него не будет. Количество полученного средства берут 300 граммов на весь двигатель.

    После приготовления специального средства, можно начинать раскоксовку. Сначала выкручивают свечи зажигания. При этом двигатель должен быть теплым. Заливают в цилиндры эту приготовленную смесь. На горячем двигателе такую процедуру делать запрещается, так как ацетон может закипеть при повышенной температуре, что приведет к его выплескиванию, и попаданию на лакокрасочное покрытие кузова и чувствительные к химикатам места.

    Далее свечи устанавливают на место и ждут около 12 часов. Затем снова выкручивают свечи, и крутят стартером 15-20 секунд, чтобы выгнать лишнюю жидкость из цилиндров. Если свечи не выкрутить, то свечи сильно загрязнятся.

    Перед началом прокрутки двигателя стартером со снятыми свечами, нужно отключить подачу искры на высоковольтные провода, сняв центральный провод с трамблера, или от катушки зажигания.

    При проведении продувки цилиндров следует закрыть мотор каким-либо материалом, чтобы защитить лакокрасочное покрытие от попадания на них едкой жидкости.

    По окончании всего процесса необходимо запустить двигатель и немного поездить на разных скоростных режимах. При этом не рекомендуется проезжать возле постов ДПС, так как им может показаться подозрительным дымный выхлоп. Эту процедуру проводят для закрепления эффекта: залить новое масло, лучше дешевое, затем сразу слить его. Заменить масляный фильтр. После этого можно наслаждаться катанием на вашем автомобиле.

    Технология раскоксовки

    Производители химии для автомобилей на самом деле слабо конкурируют. Это связано с различиями в технологиях раскоксовки. Сейчас их существует два вида:

    • мягкий способ;
    • жёсткий способ.

    Для каждого метода используется своя присадка. Их предназначение и состав значительно разнятся в зависимости от выбранного метода раскоксовки. Давайте рассмотрим подробнее каждый.

    Мягкий способ чистки колец

    Этот способ отличается тем, что раскоксовку поршневых маслосъёмных колец можно произвести без замены колец. В этом случае понадобится средство ЭДИАЛ. Принцип работы прост. Нужно залить в топливный бак рекомендуемое для вашего автомобиля количество присадки. В среднем расход будет такой: на 50 литров топлива добавляют 50 мл. жидкости. Применять можно для раскоксовки бензиновых и дизельных двигателей.

    Выделяют следующие преимущества мягкой чистки:

    • процесс раскоксовки не требует снятия свечей и форсунок;
    • добавление присадки занимает всего минуту;
    • предотвращение образования нагара в будущем по причине образования защитной плёнки.

    Разумеется, не обошлось и без недостатков:

    • вариант подходит для профилактики, а не для устранения критических случаев;
    • из-за добавления присадки в топливо клапаны двигателя и камера сгорания не раскоксовываются.

    Нельзя считать этот способ эффективным в запущенных случаях. Используют его для устранения небольших нагаров, а также для дальнейшей защиты.

    Жёсткий способ раскоксовки

    Этот вариант раскоксовки считается более радикальным. После завершения процесса обязательно заменяют моторный фильтр и масло. Главный продукт для проведения такой раскоксовки – присадка ЛАВР. Наиболее всего распространён метод среди опытных автолюбителей.

    Именно жёстким способом раскоксовывают двигатели в автомастерских. Процесс не должен вызвать затруднений. Делается всё в несколько шагов:

    1. Прогрейте двигатель до обычной рабочей температуры.
    2. Выкрутите свечи зажигания или форсунки со свечами накала.
    3. Выставьте поршни в среднее положение.
    4. Залейте в камеру сгорания ЛАВР и подождите минимум 2 часа. Лучше будет оставить автомобиль в таком состоянии на ночь.
    5. После ожидания накройте отверстия с жидкостью ветошью. Проверните стартером коленчатый вал в течение шести секунд.
    6. Установите обратно свечи или форсунки. Запустите двигатель и дайте ему проработать вхолостую десять минут.
    7. Замените моторное масло и фильтр.

    Если результаты не устраивают, повторно провести процедуру можно только после пробега в 100 километров. Наибольшее количество автомобилистов выбирают именно этот способ раскоксовки. Единственным минусом может показаться трудность операции, но это, как вы уже убедились, не совсем так.

    10 мифов о раскоксовке двигателя: все, что вы хотели знать о процедуре

    Жизнь автомобиля с человеческой не сравнить. Простая арифметика: на холостом ходу дизельный двигатель совершает минимум 600 оборотов в минуту – то есть, 10 в секунду. При этом поршень «ходит» 20 раз. Нажимаем на газ – число оборотов переваливает за тысячу. Прибавьте сюда постоянное действие высоких температур либо холод при запуске зимой… Человеку такой экстрим даже не снился! Поэтому забывать о такой процедуре, как раскоксовка двигателя с помощью препаратов LAVR ML202 или ML203 NOVATOR — это настоящее преступление.

    История вопроса

    Когда в СССР автомобили только появились, все знали, что периодически нужно очищать поршневые кольца от загрязнений. Топливо тогда сгорало гораздо хуже, чем сейчас. На поверхности деталей быстро образовывались лаки и шламы.

    Масло тоже было так себе или даже хуже. Что же происходило с ним в двигателе? Оно окислялось на стенках цилиндров, становясь пленкой, а затем попадало в канавки поршней. Также в процессе горения топлива образовывалась сажа, которая перемешивалась с масляной пленкой. Со временем все это превращалось в единый монолит — стойкие твердые отложения, которые блокировали работу поршневых колец.

    С загрязнениями советские автомобилисты боролись всеми доступными на то время способами: заливали двигатель керосином на ночь, позже стали добавлять растворители. Отчаянных автолюбителей не останавливал ни риск остаться вообще без машины, ни практически нулевая эффективность таких составов. Впрочем, сейчас владельцы «железных коней» тоже любят экспериментировать в ущерб себе. А некоторые вообще про раскоксовку двигателя забыли – расслабились, полагаясь на присадки в современных маслах и условно высокие стандарты топлива.

    С тех времен современная автохимия, например, наши препараты ML202 — ML203 NOVATOR шагнули далеко вперед. Однако, она все-таки не всесильна, как думают некоторые. Поэтому мы решили развенчать самые популярные мифы о раскоксовке двигателя.

    МИФ 1. СОВРЕМЕННЫМ ДВИГАТЕЛЯМ РАСКОКСОВКА НЕ НУЖНА

    Ничего подобного! Конечно, за 10-15 лет ситуация с топливом или маслом изменилась в лучшую сторону. В советское время без паяльной лампы зимой вообще было невозможно завестись (умолчим о том, насколько было опасно подогревать таким образом поддон системы смазки: малейший подтек оставит от «Жигуля» горелые ножки да рожки), а сейчас легкий холодный запуск – нечто само собой разумеющееся.

    Несмотря на это, проблема закоксовывания никуда не ушла, она даже усугубилась. Спасибо прогрессу: технологии совершеннее, зазоры между поршневыми кольцами и канавками меньше, система уязвимее. Даже тонкий слой отложений приводит к тому, что работа двигателя нарушается. Со временем отложений становится больше, проблемы становятся серьезнее – падение компрессии, калильное зажигание, детонация, ускоренный износ, а затем серьезная поломка. Не желаете раскошеливаться на капремонт – помните о раскоксовке двигателя.

    МИФ 2. РАСКОКСОВКА ДВИГАТЕЛЯ – ЭТО УНИВЕРСАЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО ОТ ВСЕХ НАПАСТЕЙ

    Спору нет, препараты LAVR практически легендарны. Но до «живой воды» из народных сказок им далеко. Раскоксовка двигателя – прежде всего ремонтно-профилактическая операция. Как осмотр у врача-гигиениста, если уж проводить параллели с медициной. Если есть проблемы с чистотой цилиндров, ML202 и 203 их устранят. Но если двигатель сильно изношен, никакая раскоксовка уже не поможет — только переборка и замена деталей.

    МИФ 3. ПРОЦЕДУРА РАСКОКСОВКИ ДЛЯ ВСЕХ ДВИГАТЕЛЕЙ ОДИНАКОВА

    Принцип един для всех моторов. Однако двигатели бывают разные – рядные, оппозитные, V-образные… Для каждого есть свои нюансы. Если сильно сомневаетесь, уточните их у наших экспертов по телефону или по электронной почте. Но общее правило одно: если у двигателя цилиндры под наклоном, лучше заливать больше жидкости. Подробно о раскоксовке оппозитных и V-образных двигателей, читайте здесь.

    МИФ 4. Я ПОСТОЯННО ПОЛЬЗУЮСЬ ПРИСАДКАМИ В БЕНЗИН И ДЕЛАЮ ПРОМЫВКУ ФОРСУНОК ЖИДКОСТЬЮ С РАСКОКСОВЫВАЮЩИМ ЭФФЕКТОМ. ДЕЛАТЬ ЕЩЕ И РАСКОКСОВКУ НИ К ЧЕМУ

    Наиболее эффективно удалить отложения можно «методом погружения» — то есть, заливая раскоксовывающий состав непосредственно в цилиндры. Так что одно другому не мешает. Но при этом возникают нюансы: подлезть к технологическим отверстиям порой непросто – нужны специальные инструменты и комфортные условия. На улице, под дождем или снегопадом, эту процедуру лучше не проводить. Именно поэтому мы советуем совместить раскоксовку двигателя с плановой заменой масла или свечей.

    МИФ 5. ЧЕМ БОЛЬШЕ ЖИДКОСТИ ДЛЯ РАСКОКСОВКИ, ТЕМ ЛУЧШЕ ОЧИЩАЮТСЯ ЦИЛИНДРЫ

    Жидкости должно быть достаточно для того, чтобы поршни были ею хорошо смочены. Объем препаратов рассчитан таким образом, чтобы жидкости для раскоксовки хватило для обработки всех цилиндров. 50-60 мл сверх требуемого количества двигателю не повредят, но заливать препарат ведрами тоже не стоит.

    МИФ 6. РАСКОКСОВЫВАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ ДОЛЖНА ЧИСТИТЬ ДОБЕЛА

    Наши препараты – для тех, у кого степень закоксовывания цилиндров средняя и выше. Часто бывает, что в старых двигателях отложения «держат» детали, как цементный раствор скрепляет кирпичи. Поэтому чистить добела такие системы не рекомендуется. К тому же, слишком едкие растворы могут повредить детали двигателя. Однако, наши составы гораздо сильнее многих аналогов или традиционных растворителей.

    МИФ 7. ПОСЛЕ РАСКОКСОВКИ ДВИГАТЕЛЯ МАШИНА ВСЕГДА СИЛЬНО ДЫМИТ

    Машина будет дымить в любом случае, но не всегда сильно. На поршне есть технологические выемки, которые задерживают жидкость. Кроме того, отложения пропитываются парами препарата и разбухают, не позволяя жидкости просачиваться дальше. Эти излишки препарата начинают сгорать при запуске двигателя после процедуры, превращаясь в белый дым из выхлопной трубы.

    Чтобы дыма было меньше, мы рекомендуем удалять жидкость, оставшуюся в цилиндрах. Сделать это можно с помощью трубки со шприцем, которые идут в комплекте с препаратом для раскоксовки. Если необходимо, ее можно удлинить любой пластиковой трубкой. Если оставить жидкость в системе, запуск может быть затрудненным, а густой белый дым будет идти дольше. За катализатор переживать не стоит – препарат выгорает постепенно и без вреда для него.

    МИФ 8. ПОСЛЕ РАСКОКСОВКИ МОЖНО ДОЕХАТЬ ДО АВТОСЕРВИСА И УЖЕ ТАМ ЗАМЕНИТЬ МАСЛО

    В принципе, можно. Но однозначный ответ на этот вопрос зависит от того, сколько масла у вас в системе, какого оно качества, сколько ехать до автосервиса, на какой скорости, какой будет нагрузка на автомобиль и т.д., и т.п. Поэтому мы рекомендуем менять масло, не отходя от кассы – то есть, сразу после раскоксовки, а не пускаться в рискованные вояжи.

    МИФ 9. ПОСЛЕ РАСКОКСОВКИ БУДЕТ ТОЛЬКО ХУЖЕ, ПОТОМУ ЧТО УПАДЕТ КОМПРЕССИЯ В ЦИЛИНДРАХ

    Как правило, старые двигатели буквально зарастают отложениями. Из-за этого поршни и кольца сильно изнашиваются. Если провести на таком автомобиле раскоксовку, то выяснится, что за годы эксплуатации детали изрядно износились. Поэтому и падает компрессия, а запуск становится затрудненным. Если обработка двигателя препаратами LAVR ML202 — ML203 NOVATOR прошла без хороших результатов, значит, двигателю пора на переборку.

    МИФ 10. ПОСЛЕ РАСКОКСОВКИ ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАПУСТИТСЯ

    Во время раскоксовки двигателя цилиндры смачиваются жидкостью. Если их как следует не просушить, мотор может запуститься лишь после нескольких попыток. Поэтому после процедуры рекомендуется протереть насухо свечи и удалить излишки препарата из цилиндров.

    А иногда дело совсем не в процедуре раскоксовки. Случается, что раскоксовку провели с помощью нашего препарата по всем правилам. Но автомобиль так и не запускается. Оказывается, на авто перепутаны местами высоковольтные катушки. Если вернуть их на свои места, двигатель запустится с пол-оборота!

    Именно поэтому мы настаиваем на том, что следовать инструкции нужно неукоснительно. Да и фраза о том, что решившийся на процедуру раскоксовки автомобилист должен обладать элементарными навыками в обслуживании двигателя, тоже на коробке красуется неспроста. Так что будьте внимательны, следуйте рекомендациям специалистов — тогда ваш двигатель обрадует вас тихой и безукоризненной работой!

    Купить раскоксовку можете по ссылкам: LAVR ML202 и ML203 NOVATOR.

    Раскоксовка двигателя без разборки.

    1. Причины и признаки закоксовки двигателя.

    Сегодня поговорим о таком явлении, как закоксовка двигателя: что это такое, где появляется и как с этим бороться.

    В процессе эксплуатации автомобиля может образоваться нагар в двигателе, двигатель «закоксовывается». По сути это отложения на поверхностях камеры сгорания и прилегающих к ним зонах двигателя. Отложения могут быть двух видов: нагар, обычно чёрного цвета, имеющий пористую структуру и образующийся там, где нет соприкасающихся в трении поверхностей, и лаковые отложения, образующиеся как раз в зонах активного трения и высоких температур. Цвет они имеют жёлто-буро-коричневый, по текстуре похожи на лак (как видно из названия).

    Основной причиной образования нагара в двигателе является попавшее в цилиндр масло и неполное сгорание смеси в камере сгорания с отложением несгоревших продуктов на прилегающих поверхностях.

    А уже причины неполного сгорания могут быть разные: некачественное топливо, изношенный двигатель, езда в «стрессовом» режиме (пробки, езда без прогрева двигателя…). Масло, попадающее в камеру сгорания через неплотно прилегающие кольца и изношенные маслосъёмные колпачки клапанов, как наименее пригодное для горения из того, что в камере есть и даёт основное количество нагара.

    Постепенно нагара становится столько, что он забивает посадочные канавки колец и они перестают двигаться в них, «залегают».

    Закоксовка поршневых колец в двигателе

    Поскольку их подвижность нужна для обеспечения изоляции объёма камеры сгорания и картера двигателя при небольшом износе колец и цилиндра, то после залегания масло начинает активно участвовать в процессе горения и ещё больше усиливать образование нагара и дальнейшую закоксовку двигателя. В обратную сторону продукты горения попадают в картер и загрязняют масло, способствуя его быстрому износу. Весь процесс также снижает компрессию и, как следствие, мощность и экономичность двигателя.

    Кроме этого, нагар, образующийся на клапанах мешает их плотному закрытию, что также снижает мощность и увеличивает расход топлива. Помимо прочего отложения мешают нормальному охлаждению клапанов вплоть до их прогорания.

    Также существенное уменьшение объёма камеры сгорания из-за наросшего нагара приводит к детонации в двигателе, с самыми плачевными для него последствиями (прогорают поршни, например).

    Таким образом, признаки закоксованного двигателя это:

    • падение мощности двигателя (падение компрессии при замере)
    • увеличение расхода топлива
    • звук детонации (иногда начинается со стука на малых оборотах при большой нагрузке)
    • дымность выхлопа (из-за горения масла в двигателе)
    • ну и расход масла (по замерам на щупе)

    2. Зоны образования нагара в двигателе.

    Поскольку эпицентром образования нагара является камера сгорания, то и отложения образуются в первую очередь на её стенках (там, где не происходит трения с кольцами), на рабочей поверхности поршня и на клапанах. В дальнейшем появляются лаковые отложения на стенках в зонах активного трения, на обратной стороне тарелки клапана, в канавках поршневых колец, в маслоотводящих каналах канавки маслосъёмных колец, на боковой поверхности юбки поршня, даже внутри неё.

    Исходя из локализации нагара существует несколько способов раскоксовки двигателя без разборки, а также механическая очистка деталей двигателя с разборкой и отмыванием нагара с помощью керосина, ацетона и других агрессивных жидкостей. Это очень трудоёмкий и требующий много времени процесс, поэтому гораздо чаще от нагара пытаются без подобных эксцессов используя различные присадки в масло, в топливо, а также так называемую «жёсткую раскоксовку», подразумевающую заливку внутрь камеры сгорания агрессивных размягчающих средств на неработающем двигателе.

    3. Присадка для раскоксовки колец в масло (мягкая раскоксовка).

    Наиболее щадящим способом раскоксовки поршневых колец является добавление специальной присадки в масло. По сути это почти всегда ударная доза детергентных присадок, отмывающих детали двигателя в процессе езды. Почти всегда рекомендуется заливать такую присадку за несколько сот километров до замены масла, т. к. отмытую грязь нужно как можно быстрее убрать из двигателя, чтобы она снова не осела на его внутренних поверхностях. Хотя встречаются средства, которые можно заливать в любое время при штатной замене масла (брэнд Эдиал, например, так позиционирует свой препарат, называется что-то вроде «активной защиты масла», кому интересно, погуглите:)). Естественно, нужно дать им перед заменой также поработать 200-300км, чтобы отмыть нагар.

    Плох этот способ тем, что отмоет он только то, что «снизу», т. е. нижнюю часть цилиндра, поршень и кольца. Хотя наиболее критичны как раз кольца, так что можно им и ограничиться, по крайней мере, использовать и посмотреть на изменения. Если всё вернулось в норму, то и хорошо.

    4. Средства для раскоксовки колец (жёсткая раскоксовка) .

    Второй способ, пожёстче, это заливка моющих средств через свечное отверстие (на дизелях через отверстие форсунки). Способ, надо сказать, не самый лёгкий, действенный, безопасный и т. д. Используется, видимо, как наследие советского времени, когда никаких присадок в масла и топливо не было, и это был единственный вариант как-то помыть нутро цилиндра без разборки. Тогда в качестве моющего средства использовали керосин напополам с ацетоном, сольвент и всё похожее, что было под рукой. Сейчас помимо них можно использовать специальные средства от производителей автохимии (наиболее часто встречаются запросы по Лавру-202, не знаю, чем он так дорог автолюбителям… Скорее всего, следствие агрессивной рекламы, ну да бог с ним, работает и хорошо:)).

    Недостатков у этого способа несколько:

    во-первых, хотя теоретически всё залитое внутрь должно быть либо высосано шприцем с трубкой, либо выкинуто через систему выпуска, а остатки дожжены и туда же, на практике некоторая часть средства может протечь через кольца в картер, и в этом случае масло придётся менять, потому что таким агрессивным хим.составом оно будет убито моментально.

    Во-вторых, клапана, которые находятся сверху, всё равно как следует отмыть не удастся. Правда, есть средство в виде пены (Мицубиси Шума, если не ошибаюсь), вот оно заполняет весь объём, дотягивается до клапанов и не протекает в картер.

    Ну и в-третьих, возникают проблемы с раскоксовкой V-образных двигателей (про оппозитные вообще молчу:)). В них отмывается только нижние полкамеры, что делать со второй половиной, непонятно.

    5. Присадки в топливо для раскоксовки двигателя (раскоксовка в движении).

    Способ третий, подавать моющую присадку вместе с топливом прямо во время эксплуатации авто. Наверное, наименее геморройный способ, нужно лишь залить на АЗС перед заправкой бутылку с чудо-средством и ехать себе дальше предписанное в инструкции количество километров.

    Как и всё в этом мире, не без недостатков, компрессионные кольца, скорее всего до конца не отмоются, хотя и могут стронуться, выйти из залегания. Шанс на раскоксовку маслосъёмного кольца, а тем более маслоотводящих каналов при этом способе вообще призрачный.

    6. Чем лучше делать раскоксовку двигателя.

    Однако, никто не запрещает брать лучшее от названных способов. На мой взгляд, наилучшим решением будет использование присадки для раскоксовки колец в масло и ещё одной раскоксовки в топливо. Так раскоксовка двигателя произойдёт и снизу, со стороны поршневых колец, и сверху, на клапанах и в камере сгорания. При этом масло не убьётся враз, поскольку отмывка будет происходить постепенно, и, если подгадать под замену масла, или воспользоваться тем же Эдиалом, то не потребуется дополнительных расходов.

    7. Обязательно ли делать раскоксовку двигателя (профилактика — наше всё:)).

    Отнюдь, далеко не все владельцы авто «приговорены» к этой процедуре. Вспоминая причины образования нагара, нужно понимать, что в первую очередь этим страдают машины с изношенной цилиндро-поршневой группой (масло в цилиндрах). И это недостаток, который как-то нужно решать: временно (с помощью Антидыма), на более длительный промежуток времени (различные ревитализанты металла), или кардинально — кап.ремонтом:).

    Да и для походивших двигателей можно решить вопрос профилактически, т. е. до его возникновения, заливая хорошее масло. Дело в том, что дорогие синтетические масла имеют очень хороший пакет моющих присадок, которому вполне по силам отмыть даже сильно загрязнённый двигатель за несколько замен. Главное, не нарушать сроки замены. Таким нехитрым способом можно устранить проблему закоксованных колец ещё до её появления. С топливом и, тем более, с пробками сделать ничего не получится, поэтому будет неплохо время от времени (скажем, раз в месяц), добавлять в топливо какой-нибудь активатор горения, который как раз и обеспечит более полное сгорание топливо-воздушной смеси и помимо экономии топлива и увеличения мощности поможет спалить-таки нагар в камере сгорания. Особо продвинутые автолюбители вообще ездят постоянно с добавлением подобных присадок, ну да это тема отдельной статьи .

    В крайнем случае можно раз в полгода применять ту же раскоксовку в топливо, и жить спокойно.

    8 лучших средств для раскоксовки поршневых колец

    *Обзор лучших по мнению редакции expertology.ru. О критериях отбора. Данный материал носит субъективный характер, не является рекламой и не служит руководством к покупке. Перед покупкой необходима консультация со специалистом.

    По мере работы двигателя, поршневые и маслосъемные кольца покрываются нагаром (косом), состоящим из углерода и сажи. Подобный налет затрудняет их движение, что усложняет предотвращение попадания масла в камеры сгорания и создание компрессии. Для удаления кокса разработаны различные препараты. Мы изучили отзывы покупателей, а также характеристики товаров, и представляем Вам рейтинг лучших средств для раскоксовки поршневых колец. Это поможет выбрать продукт по качеству и цене, а также способу применения на автомобиле.

    Рейтинг лучших средств для раскоксовки поршневых колец

    Номинацияместонаименование товарацена
    Рейтинг лучших средств для раскоксовки поршневых колец1Shumma EX Engine Conditioner1 360 ₽
    2Kangaroo icc300350 ₽
    3Лавр МЛ-202441 ₽
    4Гринол реаниматор900 ₽
    5GZOX INJECTION & CARB CLEANER535 ₽
    6Эдиал
    7Verylube антикокс577 ₽
    8Wynns Combustion Chamber Cleaner802 ₽

    Shumma EX Engine Conditioner

    Первое место в рейтинге занимает товар от японского производителя Mitsubishi, который рекомендован для всего модельного ряда этой марки. Средство для раскоксовки поставляется в баллончике под давлением и укомплектовано трубочкой для удобной подачи в свечные колодцы. По консистенции вещество напоминает пену. Оно задувается в цилиндры, а отверстия закрываются старыми свечами. Покупателям в отзывах нравится, что действует оно достаточно быстро и придется подождать около 30 минут. Камера сгорания очищается полностью, включая поршневые кольца и стенки. Перед нанесением достаточно немного взболтать баллон. Правда, после пуска двигателя, стоит очень густой дым, поэтому процедуру раскоксовки следует проводить только на улице, а не в гараже.

    Наши эксперты поставили японский продукт на первое место в рейтинге, поскольку пена для раскоксовки глубоко проникает в детали и очищает поршневые кольца даже с обратной стороны, значительно повышая их подвижность. Еще отзывы показывают, что она не вредит краске в поддоне, в отличие от других товаров, поднимающих верхний слой покрытия в картере.

    Достоинства
    • двигатель лучше набирает обороты;
    • на 2000-3000 тяга выше;
    • после использования еще остается немного средства для профилактического применения;
    • возрастает компрессия.
    Недостатки
    • трубочка из набора короткая, лучше купить отдельно более длинную;
    • уровень масла может впоследствии упасть на 2 мм;
    • высокая стоимость;
    • не поможет, если расход смазки 1 л на 1000 км.

    Kangaroo icc300

    Второе место рейтинга отдано средству «Кенгуру», которое выпускается в баллоне по 225 мл. Его можно заливать в свечные колодцы или через отверстия от форсунок. Некоторые им даже пытались чистить седла клапанов и пятаки. Продукт можно использовать отдельно или вместе с BG 109. Покупателям в отзывах нравится, что после использования этого средства для раскоксовки колец на поршнях, свечи остаются чистыми несмотря на пробег 5000 км. Центральный изолятор вообще не покрывается сажей. Такой эффект содействует легкому запуску мотора от первой искры.

    Это лучший очиститель для раскоксовки моторов, которые имеют небольшой пробег до 70000 км. Средство больше используется для профилактики, устраняя даже самую тонкую пленку налета. Это помогает поддерживать стенки цилиндров до состояния, близкого к идеальному. В последствии, если применять средство при каждой смене масла, во время капитального ремонта не придется протачивать цилиндры, а только заменить поршневые кольца на больший размер.

    Достоинства
    • подходит так же для чистки карбюратора;
    • хорошо заполняет камеру;
    • распространяет свое действие на пятаки клапанов;
    • вымывает остатки шлама.
    Недостатки
    • не применимо в запущенных случаях или после пробега в 500000 км;
    • перед заменой масла еще потребуется промывка.

    Лавр МЛ-202

    Далее в рейтинге средство для раскоксовки от отечественного производителя. Оно поставляется в бутылочках по 185 и 330 мл вместе со шприцем и трубкой для удобной заправки в мотор. Второй бутылочки хватит на ДВС с объемом более 2 л. Создатели продукта, раскоксовывающего поршневые кольца, заявляют, что уже было продано 4000000 единиц. Жидкость имеет редкую консистенцию и заливается через отсеки с форсунками или свечами. Это восстанавливает мощность и увеличивает срок службы силового агрегата. Водители в отзывах рассказывают, что после прохождения процедуры раскоксовки, двигатель стал запускаться гораздо легче несмотря на ночной простой. Эту химию активно применяют на автомобилях 1994-1995 годов выпуска и они могут обходиться без капитального ремонта какое-то время.

    Товар для раскоксовки колец в поршневой системе попал в рейтинг ввиду доступной цены по сравнению с импортными аналогами. За счет повышенной текучести вещество подходит для V-образных моторов или для проведения процедуры на автомобиле, стоящем под уклоном. Если на днище поршня есть выемка, то препарат затечет и в нее.

    Достоинства
    • безопасное очищение поршней, колец, камеры сгорания;
    • нормализует компрессию по каждому цилиндру;
    • восстанавливает характеристики мощности;
    • понижает расход топлива;
    • пуск на холодную становится гораздо проще.
    Недостатки
    • для каждого двигателя нужен индивидуальный расчет количества средства;
    • состав очень вреден для человеческой кожи — нужна осторожность;
    • сильный неприятный запах.

    Гринол реаниматор

    Продолжает рейтинг томская разработка «Гринол реаниматор». Это средство для раскоксовки с высокой активностью. Оно безопасно удаляет нагар, отмывает поршневые кольца, повышает их подвижность (если запали), и содействует оттоку масла обратно в картер. Выпускается продукт для раскоксовки в пластиковой бутылочке, поэтому его можно заказывать почтой в интернете, поскольку емкость не повредиться даже при неаккуратной доставке. Вещество оказывается эффективным при «поедании» смазки до 200 мл на каждую 1000 км пробега. В бумажной коробке есть подробная инструкция, и покупатели в отзывах делятся, что процедуру раскоксовки можно вполне провести в гараже без привлечения специалистов.

    Товар примечателен объемом 450 мл, что в 1.5-2 раза превышает предложения других производителей, за что средство и помещено в рейтинг. Такая тара выгодна для автомастерских, которые регулярно проводят процедуру раскоксовки колец ДВС. Одной бутылочки хватит на два двигателя, объемом 1.5 л, поэтому можно купить препарат на двоих с соседом, у кого такая же проблема.

    Достоинства
    • чувствуется повышение тяги;
    • содействует возобновлению ровной работы мотора;
    • из выхлопной системы перестает идти сизый дым;
    • бережное отношение к уплотнителям и резинкам.
    Недостатки
    • неделю в салоне держится неприятный запах от догорания средства;
    • при пуске после применения препарата, ДВС «троит» или «пятерит»;
    • высокая стоимость;
    • некоторые в отзывах жалуются на поднятую краску в поддоне.

    GZOX INJECTION & CARB CLEANER

    В ТОП-5 вошел японский очиститель для раскоксовки поршневой системы, выпускаемый в виде мусса. Он подается через тонкую трубочку. Разрешено применение для карбюраторов, очистки топливной системы, ДВС мотоциклов, инжекторных установок. В емкости находится 300 мл вещества. После использования продукт улучшает приемистость мотора. Производитель рекомендует применять его каждые 10000 км, чтобы отсрочить капитальный ремонт. Для чистки топливной системы средство можно подавать через дроссельную заслонку.

    По нашему мнению автохимия заслужила место в рейтинге лучших для раскоксовки, ввиду мгновенного действия. Она начинает удалять кокс с первых минут нанесения и максимум придется ждать 5-6 минут (как раз, чтобы завернуть свечи/катушки и подсоединить высоковольтные провода). Это отличный вариант, когда нет времени выжидать 30-60 минут. Держать емкость можно под любым углом для распыления, что актуально при сложной форме двигателя с нестандартным расположением колодцев.

    Достоинства
    • производится средство в Японии;
    • воздействует на углекислотные отложения и смолы;
    • применимо на инжекторных и карбюраторных ДВС;
    • подходит для мотоциклов.
    Недостатки
    • высокая стоимость;
    • нельзя использовать на машинах с непосредственным впрыском топлива;
    • не совместимо с дизелем;
    • издает сильный запах.

    Эдиал

    Шестое место рейтинга за автохимией от бренда Edial. Средство для раскоксовки выпускается в таре 50 и 100 мл для легковых авто и коммерческого транспорта. Есть отдельная серия в бутылочках на 200 мл с особой концентрацией, предназначенная для крупных грузовых автомобилей. Под заказ производитель поставляет иную фасовку, удобную для клиентов. Вещество активно проникает на обратную сторону поршневых колец, устраняет грязь с канавок, очищает посадочные седла. Покупатели в отзывах радуются тому, что после раскоксовки не нужно менять масло. Частички средства прилипают к нагару на кольцах и поршнях, а впоследствии выгорают вместе с сажей. Картер двигателя остается чистым.

    Товар занесен нами в рейтинг ввиду простоты использования. Для проведения раскоксовки в поршневой группе, Вам не потребуется выкручивать свечи или снимать катушки. Средство просто заливается в топливо. Один флакон требуется развести в 40-60 л. Марка бензина неважна. Топливо само доставит очиститель к поршневым кольцам в камере сгорания. Попутно будут очищены клапана с седлами.

    Достоинства
    • подходит для бензиновых и дизельных автомобилей;
    • экономия времени при использовании;
    • не требуется последующая замена масла;
    • можно проводить в любое время, не подгадывая под регламент замены масла при техническом обслуживании.
    Недостатки
    • заливать требуется только перед заправкой на АЗС, чтобы бензин хорошо перемешался;
    • не растворяет грязь в баке.

    Verylube антикокс

    Предпоследнее место рейтинга мы отдали продукту для раскоксовки поршневых колец от бренда Verylube, который является дочерней компанией Xado. Вещество разработано для удаления смоляных отложений и нагара в цилиндропоршневой группе. Средство подается в теплый мотор через гнезда форсунок. Для этого под крышечкой баллона есть свернутая шлангочка. Автохимия безопасна для резиновых уплотнителей и кислородных датчиков. Она не повредит каталитические нейтрализаторы за лямбда-зондом. Отзывы показывают, что препарат хорошо делает свое дело. Еще одним плюсом, который нравится покупателям, выступает экономный расход — 5 секунд подачи в каждый «горшок». С таким расчетом средства хватит на 5 четырехцилиндровых ДВС.

    Это средство достойно места в рейтинг лучших, поскольку подходит для ДВС, работающих как на бензине, так и на дизельном топливе. Среди препаратов пенного типа это редкость. Быстродействующий состав рассчитан на застарелый кокс на кольцах и поршнях от солярки, поэтому будет интересен владельцам такого типа транспорта.

    Достоинства
    • не нужна замена масла;
    • одного флакона хватит на 20 цилиндров;
    • возвращает подвижность колец;
    • компрессия выравнивается;
    • снижается громкость работы мотора.
    Недостатки
    • необходимо стартером прокручивать коленвал при открытых колодцах;
    • при попадании на ЛКП, разъедает его.

    Wynns Combustion Chamber Cleaner

    Завершает рейтинг лучших товар от бельгийской компании Wynns. Присадка выпускается в упаковке по 400 мл. Рассчитана на прямую подачу в камеру сгорания через вакуумный шланг по медицинской капельнице с дозатором, но свечи и масло после этого менять не требуется, что нравится покупателям в отзывах. В картер ничего не опускается — все выгорает и выходит через коллектор в глушитель. После процедуры достаточно проехать 5 км или погазовать на месте, чтобы разбухшая сажа сгорела и из выхлопной снова стал идти полупрозрачный дым.

    Фишкой этого средства для удаления нагара с колец в поршневой системе является специальная разработка под российский бензин. Представители бельгийской компании взяли пробы в разных регионах, чтобы создать продукт исключительно для борьбы с маслами и примесями, присутствующими в отечественном топливе. После тщательного изучения химического анализа бензина, компания выпустила уникальную формулу. Еще плюсом товара для раскоксовки служит относительно доступная цена, несмотря на импортное качество. Но купить его можно не в любом городе России, поэтому он и помещен на последнее место в рейтинге.

    Техника раскоксовки поршневых колец без разборки двигателя

    Почему коксуются поршневые кольца

    К чему приводит закоксовка поршневых канавок

    В стандартном варианте двигатель с закоксованными кольцами отличает заметно худшая эластичность. Потеря приемистости обусловлена снижением компрессии в цилиндрах. Крайним признаком наличия проблемы служит интенсивный масложор. Иногда проблемные моторы можно отличить по цвету выхлопа, который в фазе залегания маслосъемных колец меняется на сизый. Замечу, что при умеренном маслопотреблении, когда залегли только маслосъемные кольца, а компрессионные продолжают работать, сизый оттенок выхлопных газов наблюдается только при работе двигателя под нагрузкой. Еще один индикатор – зольный нагар на свечах зажигания , который свидетельствует о попадании масла в камеру сгорания.

    Несколько иную реакцию имеют современные турбомоторы с внушительной степенью форсировки. Здесь этап снижения компрессии наблюдается очень короткий промежуток времени, практически незаметный для водителя. Отчего владельцы сразу же наблюдают масложор. Объяснение такому «отличию» одно – высокая тепловая нагрузка при заметно меньших габаритах как самих колец, так и поршня.

    Можно ли прописать раскоксовку современному турбомотору

    Ценнейшее преимущество техники раскоксовки поршневых колец состоит в возможности восстановить рабочие качества двигателя без его разборки. Второй плюс на очереди – это сам факт возможности выполнения технологии своими руками прямо в гараже. Вместе с тем эффект от применения декарбонизаторов, будь то приготовленных на коленке или фирменных, не всегда совпадает с ожидаемым.

    Главным образом, разочарование настигает владельцев современных турбированных моторов. Ввиду того, что высота маслосъемного кольца на тех же VAG-овских турбодвигателях примерно в три раза меньше, чем у того же вазовского шестнадцатиклапанника ВАЗ 21124, применяются менее удачные решения для организации маслодренажа. Если у ВАЗа для этой цели применялся пружинный расширитель, который сложно забить, то сейчас в тонком кольце выполняются отверстия различной конфигурации, склонные к закоксовыванию уже с момента первого пуска.

    В купе со всем, технология раскоксовки не дает ощутимого, читай продолжительного, результата для форсированных турбомоторов высокого экологического класса. Тот самый кратковременный эффект улучшения обусловлен размачиванием только верхнего компрессионного кольца, в то время, как второе и маслосъемное остаются наглухо залегшими, поскольку агрессивная жидкость минует их и проходит прямо в картер. В итоге компрессия повышается ненадолго. Атмосферные же двигатели старой школы в полной мере поддаются лечению декарбонизаторами.

    Рецепт комплексной раскоксовки поршневых колец без разборки двигателя

    В чистом виде процесс декарбонизации основан на заливке агрессивного растворителя в цилиндры через свечные отверстия. Далее раствор выдерживается определенное время, после чего принудительно удаляется или уходит в картер. Идея состоит в том, чтобы размягчить смолянистые отложения, которые впоследствии уйдут в поддон или сгорят в цилиндрах.

    Являясь ярым противником подобных мероприятий, не рекомендую рассматривать раскоксовку в профилактическом ключе. Считаю, что исправному двигателю мешать не нужно: не экономьте на масле, сокращайте интервалы его замены и проблем не будет долгое время. Если и лить агрессивные средства в мотор, то делать это стоит в только предкапитальном состоянии.

    Фирменными средствами

    Лучшим вариантом считается раскоксовка, совмещенная с мягкой промывкой двигателя. В финале неплохо бы промыть мотор промывочным маслом. Разумеется, смазку и масляный фильтр необходимо менять в обязательном порядке. Подбирать препарат лучше из опыта, который можно почерпнуть на том же DRIVE2.RU. В качестве раскоксовок часто служат:

    • Verylube от XADO
    • Mitsubishi Shumma
    • Lavr ML-202
    • Greenol Reanimator

    Средства эти настолько агрессивны, что могут отслоить краску в маслоподдоне, разрушить пластики, герметики и резинки. Учитывая это, особую ценность представляет положительный опыт по декарбонизации именно конкретной модели двигателя. Что же касается промывок мягкого формата, то принцип их действия одинаков вне зависимости от бренда: состав вливается за 150-200 км до очередной замены масла, после чего автомобиль эксплуатируется в щадящем режиме. По промывкам стоит ориентироваться на продукцию известных брендов:

    • Liqui Moly Oil-Schlamm-Spulung
    • Lavr мягкая промывка двигателя
    • Hi-Gear мягкий очиститель двигателя

    Технология комплексной раскоксовки построена на цепочке промывка-декарбонизация-промывка:

    • Промыть двигатель в движении. Смешать мягкую промывку с маслом, желательно свежим, и залить в разогретый двигатель. Ездить в обычном режиме, не превышая 2 500 об/мин.
    • Раскоксовать поршневые кольца. Загнать машину в теплый гараж, выкрутить свечи, выставить поршни вровень – в один ряд, залить в каждый цилиндр раскоксовку и завернуть свечи обратно. Объем декарбонизатора рассчитывается исходя из типа мотора: в рядный достаточно заправить 50 мл, в V-образный – 100 мл. Через 15 минут необходимо слегка пошевелить коленвал с помощью ключа (полностью проворачивать нельзя), через 30 минут – выкрутить свечи и проверить уровень жидкости в цилиндре. При необходимости долить, исходя из рекомендаций по объему, закрутить свечи и оставить двигатель на 6-8 часов. По окончанию выкачать через свечные отверстия остатки раскоксовочной смеси шприцем с капельницей и сделать несколько прокруток стартером, прикрыв свечные отверстия ветошью. В финале слить масло, и завернуть свечи обратно.

    • Промыть маслосистему промывочным маслом. Сменить маслофильтр, залить смазку, завести двигатель и дать поработать ему порядка 30 минут.
    • Сменить масляный фильтр и залить новое масло.

    Самодельными препаратами

    Основа любой фирменной раскоксовки – керосин, дизельное топливо и растворители либо чистый ацетон. Компоненты действительно работают по отдельности и лучшим доказательством тому служит советская эпоха, когда ассортимент автохимии был мягко говоря скудным и в ход шли традиционные растворители.

    Итак, моющими свойствами обладают:

    1. Керосин. В камере сгорания должен находится не менее 12 часов.
    2. Сольвент. Время воздействия на поршневые кольца – не менее 5 часов.
    3. 646 растворитель. Период реакции – не менее 6 часов.
    4. Димексид. Лекарственное средство с высокой степенью агрессивности, не рекомендуется к применению в современных двигателях.
    5. Очиститель карбюратора. Выдерживать не менее 12 часов.
    6. Аммиак. Агрессивное средство. Время нахождения – не более 1 часа.

    Задел на здоровую и беспроблемную эксплуатацию

    Рано или поздно, причиной загоревшейся лампы аварийного давления масла станет капитальный ремонт двигателя. Отсрочить этот момент можно: необходимо чаще менять масло. Эксплуатация показывает, когда срок службы смазки не превышает 150-200 моточасов, коксование отложений сильно замедляется. В эквиваленте на смешанный цикл движения – это 5 000 км. Принятой нормой считается иной цикл замены масла – это 300 моточасов или 7 500 км.

    Как правильно провести раскоксовку поршневых колец

    В какой-то момент у любого мотора возникает проблема снижения мощности. Одна из главных причин этого — чрезмерное формирование нагара в поршневых канавках (т. е. закоксовка). С помощью средств, используемых при раскоксовке поршневых колец, удаётся добиться полного удаления продуктов горения, что позволяет избежать капитального ремонта двигателя.

    Автомобилисты не имеют единого мнения относительно раскоксовки. Некоторые считают, что она является эффективным методом удаления из полостей двигателя и с поверхностей его деталей нагара, другие же имеют сугубо отрицательное мнение об этом процессе.

    Что представляет собой раскоксовка колец поршня? Почему возникает закоксовка?

    Причины закоксовки

    Во время горения топлива внутри цилиндров автомобильного мотора происходит постепенное накопление продуктов его сгорания. Скорость закоксовки колец поршня непосредственно определяется качеством топлива, а также наличием примесей в моторном масле.

    • В случае, когда проникновение масла внутрь цилиндров оказывается результатом износа колпачков для отражения масла, с помощью раскоксовки удастся лишь временно повысить компрессию, вследствие чего произойдёт увеличение также мощности двигателя. Решить проблему удастся путём замены колпачков для отражения масла.
    • Источником проблемы может стать и залипание либо износ маслосъёмных колец поршня. Вследствие сгорания масла усиливается образование нагара, в результате происходит закоксовка компрессионных колец поршней. Вследствие этого наступают снижение компрессии и утрата мощности. Такая проблема решается путём раскоксовки маслосъёмных колец и дальнейшей замены их.

    Чтобы устранить закоксовку мотора, используют разнообразные специализированные средства — раскоксовыватели.

    Методы раскоксовки двигателя

    Основной задачей раскоксовывателей является устранение продуктов сгорания посредством химического растворения либо вспышки внутри камеры сгорания, вызванной увеличением температуры.

    Мягкая раскоксовка поршневых колец

    Этот способ подразумевает заливание внутрь топливного бака определённого объёма специальной жидкости. Такую присадку можно использовать и для бензинового двигателя, и для дизельного.

    Главные преимущества мягкого способа очистки:

    • раскоксовка не требует снятия форсунок и свечей;
    • введение средства занимает всего минуту;
    • моторное масло заменяется по графику ТО;
    • формируется плёнка на деталях, которая предотвращает образование нагара.

    Значительные недостатки мягкого способа:

    • этот метод можно считать в большей степени профилактическим, поскольку в тяжёлых случаях подобная присадка неэффективна;
    • присадки не позволяют добиться раскоксовки клапанов мотора, а также камеры внутреннего сгорания.

    Средства для мягкой раскоксовки — это своеобразные промывочные жидкости, содержащие чистящие компоненты, которые устраняют лишь слабый нагар.

    Жёсткий метод раскоксовки

    Более распространён среди автомобилистов жёсткий метод раскоксовки. По окончании очистки необходимо обязательно заменить фильтр и моторное масло. Жёсткая раскоксовка обычно является нетрудной задачей для опытного автовладельца.

    1. Авто прогревается до рабочей температуры, предварительно его следует установить на ровную поверхность.
    2. Выкручиваются свечи зажигания, форсунки, или свечи накала.
    3. Выставляется каждый поршень в среднюю позицию, затем поворачивается коленвал за храповик в направлении по часовой стрелке.
    4. Заливается средство для раскоксовки внутрь камеры сгорания и удерживается там в течение указанного в инструкции времени. Форсунки либо свечи устанавливают обратно с целью предотвратить испарение жидкости, можно не закручивать до конца.
    5. После окончания необходимого времени форсунки либо свечи следует извлечь, а отверстия — накрыть ветошью. Нужно повращать с помощью стартера коленвал на протяжении пяти-семи секунд, чтобы удалить препарат и размягчённый нагар.
    6. Форсунки либо свечи устанавливают обратно, мотор запускают, он должен проработать на холостых оборотах в течение пяти-десяти минут.
    7. Затем требуется замена фильтра и моторного масла.
    8. В случае необходимости раскоксовка повторяется после того, как автомобиль проедет 50 км.

    Этот метод раскоксовки колец поршня широко используется в большей части автомобильных мастерских.

    Дедовский метод раскоксовки

    Процедура не имеет отличий от жёсткой раскоксовки, только вместо готового купленного химического состава используется средство для раскоксовки поршневых колец сделанное своими руками по инструкции советского учебника. Рецептура предписывает взять равные доли ацетона, керосина и моторного масла. Для раскоксовки использовать по 50 мл такого средства для каждого цилиндра. Вводят раствор в свечные отверстия, оставляя на десять часов.

    Профессиональная раскоксовка

    Сегодня лишь небольшое количество фирм предлагают специализированные средства, применение которых подразумевает не только использование специального оборудования для раскоксовки, но и определённую квалификацию персонала, который должен пройти соответствующее обучение. Хотя каждый из таких производителей имеет собственную технологию очищения, они все нацелены на выработку у отечественных автолюбителей стабильной привычки периодически проводить комплексную раскоксовку.

    Нередко раскоксовка поршневых колец — это последняя надежда автовладельца, которому угрожает переборка мотора. Иногда благодаря средствам для раскоксовки удаётся исключить необходимость ремонта двигателя, хотя нередко эти препараты оказываются неэффективными при достаточно сильном нагаре. По этой причине проведение профилактической раскоксовки оказывается более эффективным при использовании топливных присадок, удаляющих незначительные отложения и продлевающих время службы двигателя.

    Правильная раскоксовка поршневых колец двигателя. Присадки в масло? Водородная промывка? Димексид?

    • 11 ноября 2019 15:50:38
    • Отзывов:
    • Просмотров: 2291

    Пришло время раскоксовать двигатель и поршневые кольца. Каким средством, присадкой для раскоксовки двигателя воспользоваться? Возможные побочные последствия. В этой статье расскажем зачем, когда и как раскоксовывать двигатель.Какая химия для раскоксовки бензинового мотора правильная и сможет удалить нагар не только с поршневых колец, но и очистить движок. Очистка хона цилиндров от нагара также важна, как и раскоксовка. Обо всем по порядку.

    Причины нагарообразования.

    Если есть средства для раскоксовки, значит, поршневые кольца и двигатель закоксовываются. Кокс или отложения – неизбежный спутник работы двигателя. В первую очередь это касается холостых оборотов при прогреве мотора. В тот момент, когда температура двигателя не достигла рабочих характеристик, образуются смолянистые отложения. Происходит это по причине неполного сгорания топлива. Ситуация усугубляется, когда автомобиль эксплуатируется на короткие поездки. Завели мотор, прогрели немного и в путь. А многие и вовсе пренебрегают данной процедурой. При этом дистанция от дома до работы составляет несколько километров. Езда на непрогретом двигателе на короткие дистанции способствует нагарообразованию и отложению кокса. Следующая причина в списке — пробки. И режим работы двигателя, приближенный к холостому ходу. Также следует отнести к причинам закоксовывания поршневых колец и качество масла, и сроки замены. К слову скажем, что срок замены масла стоит учитывать не по пробегу, а по моточасам. По пробегу масло может еще и рано менять, а вот по моточасам оно уже давно состарилось. А значит, базовые присадки сработались и эксплуатационные характеристики масла в двигателе не отвечают требованиям.

    Итак, резюме: на нагарообразование и отложение кокса влияют:

    • топливо
    • поездки на непрогретом двигателе
    • частые поездки на короткие дистанции
    • работа двигателя в режиме пробок
    • качество и сроки замены масла

    Пришло время раскоксовывать?

    Как понять, когда надо раскоксовывать двигатель? Здесь все просто. Первое – это повышенный расход масла, и, как следствие – сизый дым из трубы. Второе – потеря мощности, неровная работа двигателя и слабая динамика разгона. Почему так? На поршне есть кольца. И кольца эти — маслосъемные и компрессионные. Первые служат для снятия масла и препятствуют его попаданию в камеру сгорания. Поэтому, когда они закоксованы, то расход масла становится повышенным и из трубы идет сизый дым. Особенно при перегазовке. Вторые — компрессионные кольца и отвечают они за мощность двигателя, равномерную работу цилиндров и динамику разгона. Поэтому, когда эти кольца закоксованы все или в отдельно взятом цилиндре, то падение компрессии выражается либо в неустойчивой работе двигателя, либо в потере мощности и динамики разгона. В обоих случаях требуется раскоксовка поршневых колец.

    Правильное средство для раскоксовки двигателя.

    Можно использовать испытанные дедовские средства. Можно пробовать различную химию. Сейчас широко обсуждаются водородная очистка и димексид. Очевидный минус всех таких средств для раскоксовки двигателя – их необходимо заливать непосредственно в свечной колодец. Если кольца залегли в канавке поршня, то хоть что туда залей, все пролетит в поддон. И никакой раскоксовки вы не получите. Возможные проблемы – это замена свечей, разъедание краски поддона двигателя. Результат – засорение маслоприемника и падение давления в масляной системе. В свою очередь, это может привести к выходу из строя силового агрегата.

    Сомневаетесь в выборе присадки?

    Знаем о присадках ВСЁ. Поможем в выборе. Проконсультируем.
    Позвоните нам или закажите обратный звонок.

    Димексид

    Что касается диметилсульфооксида. При термическом разложении образует оксиды серы, в том числе и сернистый газ (о чем предупреждает и сертификат безопасности производителя) что по условиям вообще исключается, как составляющая для нефтепродуктов. При соединении с водой, которая есть в составе димексида, может образовываться серная кислота и идет интенсивная коррозия деталей двигателя. Особенно негативно воздействуют оксиды серы на чугун. Окислительные процессы – главные враги резины и герметиков. Катализатор выхлопных газов тоже страдает. Очень негативное влияние оказывает сернистый газ на чугун. При температурах выше 400°С детали из чугуна окисляются изнутри, идет увеличение объема до 10%. Сильно уменьшается прочность чугунных изделий, наблюдается коробление, появляются поверхностные трещины и деталь разрушается. Это явление получило название «рост чугуна». Максимальное повреждение наблюдается при температуре около 700 °С.

    Водородная промывка

    Водородная промывка двигателя запускает процесс охрупчивания и разрушения некоторых металлов вследствие воздействия атомарного водорода. Наиболее подвержены водородному охрупчиванию высокопрочные стали, а также сплавы титана и никеля. Водород может попадать в расплавленный металл и оставаться в нём (в перенасыщенном состоянии) после затвердевания в усилении наводораживания стали, которое приводит к охрупчиванию металла и коррозионному (сульфидному) растрескиванию.

    Вопрос заключается в том, как быстро наступят последствия наводораживания. Есть такое понятие, как усталостность. Одно дело, когда это произойдет вследствие естественного износа, и другое – когда мы искусственно запускаем и ускоряем данный процесс.

    Раскоксовка двигателя при помощи присадки Motor Flush MF5 от RVS Master

    Присадка добавляется в масло двигателя за 500 км до замены. Позволяет раскоксовать маслосъемные и компрессионные кольца поршня. В составе присутствуют минералы серпентиниты. Это дает возможность очистить хон цилиндров от нагара. Почему так важен этот момент. Хон предназначен для удержания масла на поверхности гильзы. Таким образом создается масляная пленка. Хон имеет определенную высоту. Когда риски хона забиваются частицами нагара, то масляная пленка истончается. Масло не удерживается на хоне и выталкивается наружу. В этом случае повышается не только расход масла, но и износ цилиндров двигателя. Раскоксовка присадкой Motor Flush MF5 безопасна и не имеет противопоказаний, как в случае с вышеупомянутыми средствами. Продукт очищает двигатель и возвращает подвижность поршневым кольцам. В результате компрессия выравнивается и увеличивается, а расход масла снижается.

    Раскоксовка поршневых колец: для чего, как и чем

    Многие автовладельцы через определенный период эксплуатации отмечают ухудшение работы двигателя – падение мощности, снижение динамики, повышение потребление топлива, несмотря на то, что все регламентные работы по техническому обслуживанию выполнялись вовремя и качественно. Многие списывают все это на естественный износ узлов и механизмов. Но причина может крыться совсем в другом – закоксовке камеры сгорания, цилиндропоршневой группы, элементов газораспределительного механизма. При этом износ и закоксовка силовой установки между собой частично связаны.

    Закоксовка силовой установки – это появление отложение и нагара на стенках цилиндров, в камере сгорания, днищах и боковых поверхностях поршней, тарелках клапанов. Все это приводит к нарушению процессов и ускоренному износу. Особую опасность представляют закоксовавшиеся кольца, поскольку из-за этого возможно повреждение зеркал цилиндров (на них появляются задиры и раковины). Также закоксовка поршневых колец становиться причиной еще большего образования отложений.

    Откуда берется нагар на кольцах и в канавках?

    Основными причинами появление нагара являются проникающее в камеры сгорания масло и использование некачественного топлива. В первом случае смазочный материал, попадающий в цилиндры через изношенные кольца или поврежденные маслосъемные колпачки клапанов, не способен полностью сгореть и выйти с продуктами горения. Часть его обугливается, то есть, становиться сажей, которая и оседает на всех поверхностях.

    Так выглядит закоксованный поршень

    Что касается некачественного топлива, то имеющиеся в нем сторонние примеси (в частности, соединения металлов, которые добавляют для повышения октанового числа), ведут себя точно так же, как и масло – они не сгорают, а оседают в качестве нагара.

    Конструктивно сделано так, что рабочие газы в цилиндрах обеспечивают более плотное прилегание колец к стенкам цилиндров. Они через имеющийся зазор проникают под кольцо и давят на него, прижимая к зеркалу цилиндра, что обеспечивает дополнительную герметичность камеры сгорания. Но в этом есть и негативное качество. Если в рабочих газах имеются несгоревшие примеси, то они начинают оседать на кольце и поверхностях канавки. В результате зазор постепенно уменьшается, и эти отложение начинают препятствовать перемещению кольца по канавке, оно начинает подклинивать.

    Поршень движется не только вверх и вниз, у него есть боковые перемещения, хоть и незначительные. Подклинившее же кольцо начнет двигаться в стороны вместе с поршнем, из-за чего должной плотности прилегания на некоторых участках уже не будет. В результате в подпоршневое пространство будет прорываться большее количество газов. Также подклинившие кольца начнут пропускать больше масла в камеру сгорания, что станет причиной повышения количества нагара.

    Увеличение нагара приводит к полной закупорке зазоров и кольца вообще перестают перемещаться в канавке – они «залегают». В одном случае при залегании кольца немного утапливаются в канавках, и они уже не обеспечивают должной герметичности камеры сгорания (они не по все окружности прилегают к зеркалам) и происходит падение компрессии.

    Хуже если нагар в большом количестве скопился под кольцом. В этом случае он просто выдавливает кольцо из канавки, обеспечивая чрезмерное прилегание к стенкам цилиндра. Это и становиться причиной появления задиров и царапин.

    Как видно, взаимосвязь между поршневыми кольцами и количеством нагара очень тесная. Пока кольца работают нормально и не изношены, нагар хоть и будет образовываться (из-за того же топлива и масла), но его будет немного. Но как только он осядет на кольцах, канавках и начнет препятствовать перемещению колец, количество его очень быстро увеличится.

    Видео: Раскоксовка Ответы

    Признаки закоксовки колец

    Поскольку от состояния колец напрямую зависит компрессия в цилиндрах, то ее падение и является основным признаком того, что произошла сильная закоксовка камеры сгорания и всех элементов в ней.

    А проявляется это все так:

    1. Повышение расхода масла — это основной и главный признак закоксовки (1-2 литра дополнительного расхода масла между заменами);
    2. Слабая динамика набора скорости;
    3. Падение мощности;
    4. Появление детонационного сгорания;
    5. Ухудшение пуска двигателя при сниженных температурах;
    6. Большое количество газов на выходе из сапуна;
    7. Появление синего оттенка в выхлопных газах.

    При сильной закоксовке колец, удаление отложений возможно только механическим путем (о нем будет ниже). Чтобы не допустить такого, следует периодически проводить раскоксовку колец. Сводится эта операция к использованию специальных жидкостей, которые способствуют размягчению и отслоению имеющихся в цилиндре отложений. Проводить ее следует при малейшем проявлении признаков залегания колец.

    Как и чем проводить раскоксовку поршневых колец?

    Препараты для раскоксовки

    Процедура раскоксовки не сложная и ее можно выполнить самостоятельно в гаражных условиях. Для этой операции можно воспользоваться специальными средствами (к примеру – «Lavr» или «BG 211»), или же самостоятельно изготовить чистящую жидкость. Здесь стоит указать, что встречаются специальные чистящие присадки, которые добавляются в топливо. Но ими лучше не пользоваться, поскольку очистной эффект у них невысокий, а вот топливной аппаратуре они могут нанести серьезный вред.

    Видео: Результаты теста раскоксовок

    Далее рассмотрим, как делается раскоксовка колец при помощи средств, которые продаются в магазинах автозапчастей, тот же «BG 211». Из инструментов потребуется:

    • свечной ключ;
    • ключ для проворачивания коленчатого вала;
    • длинные пруты;
    • мерная емкость;
    • шприц;
    • ветоши.

    Проведение операции по раскоксовке лучше подгадать под замену масла и свеч, поскольку после очистки смазочный материал и свечи в обязательном порядке должны быть заменены.

    Последовательность действий такая:

    1. Немного прогреваем двигатель. Если авто только с поездки, даем мотору частично остыть.
    2. Выкручиваем свечи со всех цилиндров.
    3. При помощи ключа проворачиваем коленчатый вал так, чтобы выставить все поршни в ряд (примерно). Определить положение каждого поршня помогут пруты, установленные в свечные отверстия. При этом необходимо, чтобы пруты помощник поддерживал в вертикальном положении.
    4. В каждый цилиндр при помощи шприца заливаем требуемое количество чистящего средства (обычно это 50-70 мл., но чтобы не допустить ошибки, лучше почитать инструкцию к средству).
    5. Накрываем свечные отверстия ветошью и оставляем автомобиль на 8-12 часов. При этом необходимо периодически «шевелить» поршни, немного проворачивая коленчатый вал в разные стороны (это обеспечит лучшее проникновение средства к канавкам колец).
    6. После выжидания требуемого времени, перед установкой свеч, обязательно необходимо продуть цилиндры для удаления остатков средства. Для этого просто крутим коленчатый вал стартером (если не делать продувку, остатки жидкости могут привести к гидроудару, который нанесет серьезный вред ЦПГ).
    7. После продувки ставим на место свечи.
    8. Запускаем двигатель. С первого раза запустить его не получиться. После того, как он заведется, оставляем его поработать на холостом ходу 5-7 минут. Если средство подействовало, то поначалу мотор обороты держать не будет, а с выхлопной трубы пойдет черный дым, но постепенно все нормализуется.
    9. Глушим мотор и проводим замену масла и фильтра.
    10. После замены смазочного материала следует совершить поездку, чтобы из двигателя вышли все остатки нагара.

    Ещё кое-что полезное для Вас:

    Если нет желания тратиться на специальные средства для раскоксовки, то можно воспользоваться и приготовленной в домашних условиях смесью состоящей из керосина и ацетона (в равных пропорциях). Технология же очистки идентична описанной – заливаем, ждем, продуваем, заводим двигатель. Масло после очистки такой смесью тоже придется менять.

    Если машина несколько лет ездила с повышенным расходом масла и закоксовка очень сильная, то чистящие средства не помогут, удалить отложения можно только механическим путем. Для этого придется полностью разбирать силовую установку, чтобы извлечь поршни вместе с кольцами.

    Затем поршни замачиваются в керосине, после чего канавки прочищаются обломком кольца или специальным шпателем. В некоторых случаях, когда отложения очень плотные, их удаляют при помощи резцов на токарном станке.

    В целом механическую очистку канавок поршней уже можно считать капитальным ремонтом мотора, поскольку придется менять кольца, и протачивать цилиндры (если на них имеются задиры и царапины).

    Напоследок отметим, что раскоксовка мотора при помощи чистящих средств не сможет помогать постоянно. Ведь мотор будет постепенно изнашиваться, а значит, и количество нагара будет расти. В конечном итоге это приведет к надобности в капитальном ремонте.

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector