Camgora.ru

Автомобильный журнал
11 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Покупать ли сабвуфер

Покупать ли сабвуфер?

Всем привет! Купил машину год назад, у большинства корешей есть сабвуферы, вот и задумываюсь. стоит ли? Почитал статью: Нужен ли сабвуфер в машину? Задумываюсь. некоторые пишут что нафиг не нужен, другие пишут что без него никак. Кто что посоветует?

Сообщение модератора:
Ссылка на рекламируемый ресурс удалена.
Из уважения к ответившим камрадам тема сохранена.
Можете считать это 1-м предупреждением.

Изменено B.O.S. (10:39 07/02/2012)

такой впечатление, что ответ ты знаешь

ещё один ))) когда вы поумнеете.

заходишь к корешу в машину и просишь выключить сабвуфер а потом включить.

Storm_ 14.01.2012 21:15 пишет:
Всем привет! Купил машину год назад, у большинства корешей есть сабвуферы, вот и задумываюсь. стоит ли? Почитал статью: Нужен ли сабвуфер в машину? Задумываюсь. некоторые пишут что нафиг не нужен, другие пишут что без него никак. Кто что посоветует?

ну это ты должен сам для себя решить, мы же не знаем — какой ты есть меломан.
может тебя устраивает то, как «гамнитолка» вякает из 4-х стоковых динамиков, так смысла особого нет, а может у тебя «сложная саунд-система» на 24 динамика и супер-пупер качественный усилитель, и шумка поклеена грамотно, и проводка серебряная, и . тогда таки да, нужен (прощай багажник)
Ну или если «по-пацански» маст хэв, так то совсем другое дело — сунуть бочку под пассажира, пусть его колбасит.

При хороших 6″ динамиках, правильно установленных и подключенных через усилитель — без сабвуфера можно обойтись. Во всяком случае его включение будет заметно только людям весьма искушенным в звуке — основная масса разницы практически не заметит. Да и при пассажирах в салоне я сабвуфер всегда выключаю — на то есть масса причин.

В ответ на:
При хороших 6″ динамиках

Существует мнение что хорошее звучание достигается когда каждый динамик преимущественно играет то что он умеет. Пищалки — высокие частоты, фронт — мид, саб — низкие. Если два из шести динамиков у вас заточены под низы то это и есть ваш сабвуфер )) Если же все шесть универсально-одинаковые то боюсь качество будет похуже

Jedy 17.01.2012 14:13 пишет:
При хороших 6″ динамиках, правильно установленных и подключенных через усилитель — без сабвуфера можно обойтись. Во всяком случае его включение будет заметно только людям весьма искушенным в звуке — основная масса разницы практически не заметит. Да и при пассажирах в салоне я сабвуфер всегда выключаю — на то есть масса причин.

например? а то видимо у меня [*****] какое-то стоит

Jedy 17.01.2012 14:13 пишет:
При хороших 6″ динамиках, правильно установленных и подключенных через усилитель — без сабвуфера можно обойтись.

а если нет полки куда поставить динамики задние ?
можно подсказать альтернативу сабу ?

Jedy 17.01.2012 14:13 пишет:
При хороших 6″ динамиках, правильно установленных и подключенных через усилитель — без сабвуфера можно обойтись. Во всяком случае его включение будет заметно только людям весьма искушенным в звуке — основная масса разницы практически не заметит. Да и при пассажирах в салоне я сабвуфер всегда выключаю — на то есть масса причин.

все наоборот
при хороших, по настоящему хороших динамиках — сабвуфер нужен
а при пассажирках — обязателен

SLON 17.01.2012 17:52 пишет:

а если нет полки куда поставить динамики задние ?
можно подсказать альтернативу сабу ?

А зачем в заднюю полку вообще чего -то ставить. У меня 16 См вполне встали в двери, через фанерные кольца, под штатную карту двери (снаружи не видно что там что то менялось).
При этом 16-ки были одни из самых глубоких — Урал Warhead (баса было даже слишком много).
Сейчас стоят EOS Opera, поскольку Вархеды угробил на вечеринке (спалил катушку грормкостью . странно звучит для 340Вт RMS динамиков, но так случилось . ).

У EOS Opera баса как по мне в самый раз (раза в 2 меньше, чем у Warhead), но они ГОРАЗДО приятнее играют сверху (мне было нужно до 250 — 300 Гц, вархеды там лажают конкретно).
Вцелом очень доволен звучанием EOS — рекомендую. Правда не знаю, может сейчас появилось еще чего нибудь хорошее (я давно не в теме).

Ключевое здесь все таки то, что фронт подключен от усилителя. При работе от магнитоллы мидбаса не будет при любом раскладе — ни одна магнитола не тянет такие частоты.

Bird VR6 17.01.2012 23:54 пишет:

все наоборот
при хороших, по настоящему хороших динамиках — сабвуфер нужен
а при пассажирках — обязателен

Хороший 16 см динамик отигрывает нормально (по уровню -3Db) от 50 Гц, а очень хороший от 40 Гц.
Очень мало найдется музыки, где присутствуют частоты ниже 40 Гц.

Касаемо пассажиров — то, как правило если в машине более 2-х человек, то люди предпочитают общаться между собой нежели слушать музыку. В этом случае музыка нужна только очень тихая, фоновая и сабвуфер в этом случае все равно не слышен. К тому же при расположении саба в багажнике — на задних сидениях получается конкретный переизбыток низов. Далеко не все любят, когда у них кишки внутрях трасутся от инфраниза.

В ответ на:
например? а то видимо у меня [*****] какое-то стоит

В динамике, прежде всего обращайте на размер магнита (не резинки вокруг него — производители лукавят, делают маленький магнит и большую резинку — не попадитесь).
Ну вот , например , как я уже говорил от URAL AS-W16254K GRAND — это для двери.
Диаметр диффузора 16 см. Видите, как смотрится магнит относительно диффузора — он едва меньше.
Это одно уже говорит о хорошем басовом потенциале динамика.

Далее — подвес. Он должен давать возможность большого хода динамика, т.е. для баса — подвес должен быть как можно более широким (выпуклая кольцевая резиночка по краю диффузора, для тех кто не понимает о чем я).

И наконец диаметр катушки и толщина провода, которым она намотана. К сожалению картинки где это видно не покажу, но диаметр звуковой катушки часто указывают в параметрах динамика. Чем больше диаметр катушки и провода — тем будет басовитее и мощнее динамик.

Было вполне достаточно баса, для того чтобы обойтись совсем без саба. Я имею в виду для музыки, а не для тестового диска SPL-клуба.

Старый Вархед (не GRAND) предназначенный для ящиков басит так, что глаза слезятся и их выдавливает из орбит. Но с ящиками просто в машине напряженка, потому рекомендовать не буду — они для маньяков

Я не рекламирую Вархеды, а просто на них демонстрирую как должен выглядеть басовитый динамик.
Могут быть другие производители, но прищнаки басовитости я вам привел.

В качестве альтернативы могу привести пример не басовитых динамиков. Баса у них мало, но зато у них есть другие преймущества. Вот очень качественный, певучий и красиво играющий динамик. Но бас в нем не сильно выражен. Надеюсь вы видите внешние признаки — почему верхний басовитый напористый, а нижний мягкий и детальный.

Два сабвуфера или один — что выбрать!

Очень распространенный вопрос в сфере автозвука — «Что выбрать — два 12 или один 15 дюймовый сабвуфер?»

Но для корректности немного перефразируем этот вопрос и будет он звучать так – «Один большой сабвуфер или два поменьше?» Так как два 12-ых сабвуфера не являются эквивалентом одному 15 дюймовому и в этом случае вы выбираете две разных компоновки. Но к этому мы еще вернемся.

Перед началом нужно сразу проговорить некоторые моменты. И давайте сразу определимся с концепцией. Мы будем рассматривать сабвуферы в вакууме, то есть без учета остальных компонентов системы, не будем учитывать необходимость согласования НЧ звена с остальной акустической системы. Так же мы не будем размениваться на уровни компонентов и будем подразумевать сабы из одной линейки производителя.

Одним из основных факторов, влияющих на звучание, будет эффективная площадь диффузора. Так вот эквивалентом одного 15-го сабвуфера будет не два 12-ых, а два 10-ых. Это примерное равенство и в таблице ниже представлены наиболее близкие соотношения.

Именно по этому выбирая между двумя 12-ти дюймовыми сабвуферами и одним 15-ти, по сути, вы выбираете две разные компоновки. И если вопрос стоит: «Что выбрать для одного и того же усилителя?», то это тема для следующей статьи.

Но вернемся к грамотному сравнению.

Итак, мы выяснили примерное соотношение площадей.

Занимаемый объем

Один из важнейших факторов это занимаемый объем. Для эквивалентных по площади решениях объем для одного большого саба будет в 2-3 раза больше. Так что при выборе следует начать с оценки располагаемого пространства. К примеру для средних 12-ых общий объем составит в около 120-150 литров, что иногда с большим трудом удается разместить в седане, в то время как для 18-го динамика понадобится 220-280 литров, а с таким объемом проблемы могут возникнуть даже у хэтчбэка. Поэтому обязательно помните об этом, делая выбор.

Музыка

Следующий момент при выборе, это характер музыки для которой вы подбираете сабвуфер. Сразу нужно сказать, что мнение о том, что большой саб будет медленнее или бас будет жирнее – это распространенное заблуждение. На это в большей степени будет влиять оформление и связка с усилителем, нежели размер саба.

Но общее правило — чем ниже настройка, тем больше динамик тут работает. Берите один большой сабвуфер если будете слушать низкие треки и отдайте предпочтение паре поменьше если хотите универсальности или настройку повыше. Это связано с резонансной частотой (Fs), так как у больших она, как правило ниже.

Так же есть один нюанс, связанный с размером диффузора. При повышенной настройке из-за быстрого движения и большого диаметра край диффузора будет немного отставать из за естественной деформации. И чем быстрее будет его движение, тем больше искажений получится, а соответственно не вся площадь будет работать. Конечно это достаточно микроскопический нюанс на этих режимах и это очень сильно зависит от материалов. Вот такой моментик, но повторимся — это не про групповые задержки и глубину баса.

Затраты

Не маловажный момент – это затраты. Два динамика из одной линейки обойдутся вам дороже чем один побольше. По этому стоит заглянуть в свой кошелек и оценить свои финансовые возможности перед выбором. Так же не забудьте учесть затраты на усилитель, если у вас его еще нет.

Звучание

Ну и третий момент, самый интересный – это конечно звучание. Но тут не все так просто. Как бы мы не пренебрегали условиями и не пытались уравнять позиции — динамики даже в одной линейке производителя будут иметь разные характеристики, разные параметры Тиля-Смолла, которые и определяют звучание динамика.

Так вот всегда динамики разных размеров будут отличаться в звучании, так как физические свойства у них будут разными это и размер катушки, ее вес, диаметр шайбы и тп.

Поэтому давайте взглянем на общие тенденции. Что можно заметить не вооруженным взглядом, так это то, что чем больше сабвуфер тем ниже у него резонансная частота, и вообще отношение резонансной частоты к добротности понижается , что хорошо для закрытого ящика.

Но кто же берет большие сабвуферы для закрытых ящиков! А это, кстати, еще одно упущение и заблуждение, большие сабы отлично работают в ЗЯ, если речь идет о хорошем и сбалансированном звучании системы.

Итак возьмём пару примеров из одной и той же линейки и применим к ним рекомендуемые объемы с выбором одной и той же настройки в 35 Гц.

Как видите, большой сабвуфер плавнее заходит на низкие частоты и у него там лучше отдача, в то время как у пары динамиков выше эффективность в районе настройки. Еще интересный момент, взгляните у пары сабов временные задержки буду больше, в то время как у большого точность лучше.

Конечно, с помощью подбора характеристик корпуса можно практически сравнять представленные АЧХ, но мы говорим об объемах, которые рекомендуются как оптимальные, для получения наглядной разницы в характеристиках звучания.

Итак, выбирая между парой динамиков поменьше и одним большим, учитывайте каким объемом вы располагаете, настройку вашего будущего корпуса, ваши финансовые затраты и характер звучания из-за особенностей параметров.

Видео:

Зная эти моменты, вы сможете решить — что же вам больше подходит.

Удачного выбора!

Читать еще:

Нажмите кнопку, чтобы поделиться материалом:

Какой усилитель для сабвуфера выбратьи нужен ли он вообще

Вы купили низкочастотный динамик или колонку, но не знаете, стоит ли тратить деньги на усилитель для сабвуфера. Данный вопрос не представляет особой сложности для профессионалов. Попробуем и мы разобраться, в чем плюсы таких усилителей и на что нужно в первую очередь обратить внимание при установке.

Купить недорогой пассивный сабвуфер и подключить напрямую к автомобильной магнитоле, конечно, можно. Ведь у нее супернавороченный встроенный усилитель и она «может» выдавать по 50 Ватт на один канал. Давайте сразу разберемся в недостатках такого метода. Определитесь, что Вам именно нужно от сабвуфера. Хотите Вы ощущать субнизкие частоты или Вам нужен громкий басовый динамик, который будет не только увеличивать громкость низких частот, но и привнесет в воспроизведение такие элементы, как гудение и похрипывание. Нужен второй? Смело выбирайте на магнитофоне канал-жертву и внедряйте Ваш сабвуфер. Дабы не столкнуться с полным разочарованием от покупки Вам требуется усилитель для сабвуфера.

Наверняка Вы знаете, что можно купить сабвуфер со встроенным усилителем. Да, такое чудо инженерной мысли, конечно же, есть. Называются такие «бочки» / «коробочки» активными. Как правило, оснащаются всем необходимым, а это и кроссовер, и эквалайзер, и фильтр частот. Такие колонки отличаются по стоимости от пассивных устройств, как минимум в два раза. Они просты в настройке, выдают плотный бас и оправдывают смелые ожидания большинства покупателей. Но стоит учесть, что активные сабвуферы, все-таки, никак не относятся к технике высокого класса. Если Вы хотите создать в автомобиле действительно качественный звук, Вам понадобится пассивная колонка и толковый мастер.

О том, как подобрать усилитель к сабвуферу лучше всего узнать у специалистов. Лучше, конечно, сказать не подобрать, а спросить у людей, которые знают толк в автозвуке. Пассивная колонка требует очень тонкой настройки, в отличие от активного аналога. Да и установка такого сабвуфера, нередко обходится дороже цены самого динамика. Хуже всего, если специалистов в Вашем городе нет. В таком случае не трудно узнать, как подобрать усилитель для сабвуфера в Интернете. Неплохим считается усилитель фирмы Revolt, JVC, KICKER.

Читать еще:  Как уничтожить клены на участке

Что же можно выделить из таких советов?

Усилители для автомобилей существуют 2-х канальные, 4-х канальные, 5-ти канальные и моноблоки. Имея достаточно ограниченное количество денежных средств, нетрудно приобрести усилитель с выходом на два канала. Лучше всего с поддержкой подключения типа «мост». Принцип основан на том, что Вы можете подать на сабвуфер сигнал с левого и правого канала одновременно с нагрузкой 4 Ом. Таким нехитрым способом устройство, рассчитанное на поддержку стереозвучания, трансформируется в усилитель для сабвуфера. Цена такого устройства начинается от $150. Такие усилители обычно наделены фильтром частот и всевозможными защитами от перегрузок и короткого замыкания. Устройства на четыре и более каналов работают по такому же принципу, просто если два канала «мостом» выделяются под сабвуфер, то у Вас остается возможность подключения дополнительных динамиков к системе усиления звука.

Моноблоки, вообще, отдельная история. Эти устройства, как правило, создаются для мощной акустики. Такой усилитель для сабвуфера чаще всего имеет номинальную мощность 100Вт и поддерживает нагрузку от 1 Ом. К нему лучше всего подключать только один динамик, но не исключена поддержка двух, ну, максимум трех громкоговорителей. Стоят такие устройства от $200 и чаще всего применяются профессионалами не только как усилитель для сабвуфера, но и для отдельной поддержки абсолютно каждого канала акустической системы. В любом случае решать придется только Вам и надеюсь, что данная информация Вам в этом поможет.

Разница между пассивным и активным сабвуфером

При сборке отличной системы домашнего кинотеатра сабвуфер является необходимой покупкой. Сабвуфер — это специальный динамик, предназначенный для воспроизведения чрезвычайно низких частот.

Для музыки это означает акустический или электронный бас, а для фильмов – это грохот поезда, едущего по железнодорожным путям, артиллерийский огонь и взрывы, а также большое испытание: глубокий грохот землетрясения.

Однако, прежде чем вы сможете наслаждаться всем этим, вам необходимо интегрировать сабвуфер в остальную часть вашей системы, и то, как вы подключаете сабвуфер к остальной части вашего домашнего кинотеатра, зависит от того, является ли он Активным или Пассивным.

Вкратце, активный сабвуфер – это сабвуфер со встроенным усилителем. Пассивный сабвуфер – это сабвуфер, для которого требуется внешний усилитель. Разберем подробнее.

Пассивные сабвуферы

Пассивные сабвуферы называются «пассивными», потому что они должны получать питание от внешнего усилителя так же, как традиционные громкоговорители.

Важное соображение заключается в том, что, поскольку сабвуферам требуется больше мощности для воспроизведения низкочастотных звуков, усилитель или ресивер должен иметь возможность выдавать достаточно мощности для поддержания басовых эффектов, воспроизводимых сабвуфером, без истощения источника питания ресивера или усилителя. Какая мощность зависит от требований к сабвуферному динамику и размера комнаты (и сколько басов вы можете выдержать или насколько вы хотите побеспокоить соседей!).

Громкоговоритель — устройство для преобразования электрических сигналов в акустические (звук) и излучения их в окружающее пространство (обычно — воздушную среду). Состоит из одной или нескольких излучающих головок, которые собственно и являются источниками звука, а также акустического оформления, необходимого для более эффективного излучения звука в заданной полосе частот. Функционально к громкоговорителям близки телефоны (наушники), однако, в отличие от громкоговорителей, они не предназначены для излучения звука в открытое пространство. Википедия

Затем вы подключаете выходы динамиков на усилителе сабвуфера к клеммам динамиков на пассивном сабвуфере.

Пассивные сабвуферы в основном используются в нестандартных установках, где сабвуфер может быть установлен в стене, хотя есть некоторые традиционные сабвуферы кубической формы, которые также являются пассивными. Кроме того, некоторые недорогие системы домашнего кинотеатра в коробке содержат пассивный сабвуфер, например Onkyo HT-S7800.

Активные сабвуферы

Чтобы решить проблему недостаточного питания от конкретного приемника или усилителя используются активные сабвуферы. Этот тип сабвуфера является автономным. Он имеет конфигурацию динамика / усилителя, в которой характеристики усилителя и динамика сабвуфера оптимально согласованы и заключены в один корпус.

В качестве дополнительного преимущества все, что требуется активному сабвуферу, — это подключение одного кабеля от ресивера домашнего кинотеатра или линейный выход предусилителя / процессора объемного звука (также называемый выходом предусилителя сабвуфера или выходом LFE).

Затем кабель идет от выхода суб-предусилителя / LFE к соответствующему входу активного сабвуфера.

Такая компоновка снимает большую нагрузку по мощности с ресивера и позволяет собственным усилителям ресивера более легко питать среднечастотные и высокочастотные динамики.

Что лучше — пассивное или активный?

То, является ли сабвуфер пассивным или активным, не является определяющим фактором того, насколько хорош сабвуфер. Тем не менее, активные сабвуферы, безусловно, используются наиболее часто, поскольку они имеют свои собственные встроенные усилители и не зависят от каких-либо ограничений усилителя другого ресивера или усилителя. Это делает их очень простыми в использовании с сегодняшними ресиверами домашнего кинотеатра. Все ресиверы домашнего кинотеатра оснащены одним или двумя линейными выходами предусилителя для сабвуфера, которые специально предназначены для подключения к активному сабвуферу.

С другой стороны, внешний усилитель, необходимый для работы пассивного сабвуфера, может быть более дорогим, чем ваш пассивный сабвуфер.

В большинстве случаев более выгодно приобрести активный сабвуфер вместо пассивного сабвуфера. Если вы по-прежнему выбираете пассивный вариант, предварительный выход на сабвуфер ресивера домашнего кинотеатра должен быть подключен к линейному входу внешнего усилителя сабвуфера, а разъем динамика сабвуфера внешнего усилителя должен быть подключен к пассивному сабвуферу.

Единственный другой вариант подключения, который доступен для пассивного сабвуфера, заключается в том, что если пассивный сабвуфер имеет стандартные входы и выходы для динамиков, вы можете подключить соединения левого и правого динамиков на ресивере или усилителе к пассивному сабвуферу, а затем подключить левый а также выходные соединения правого динамика на пассивном сабвуфере с вашими основными левым и правым передними динамиками.

В этом типе настройки сабвуфер будет «снимать» низкие частоты с помощью внутреннего кроссовера, отправляя средние и высокие частоты на дополнительные динамики, подключенные к выходам динамиков сабвуфера. Это устраняет необходимость в дополнительном внешнем усилителе для пассивного сабвуфера, но может увеличить нагрузку на ваш ресивер или усилитель из-за требований к выходу низкочастотного звука.

Исключение из правил подключения сабвуфера

Многие активные сабвуферы имеют как линейный вход, так и подключения динамиков. Это позволяет ему принимать сигналы либо от разъемов громкоговорителей усилителя, либо от выходного разъема предварительного усилителя сабвуфера усилителя / ресивера домашнего кинотеатра. Однако в обоих случаях входящий сигнал проходит через внутренние усилители сабвуфера, снимая нагрузку с приемника.

Это означает, что если у вас есть более старый ресивер или усилитель для домашнего кинотеатра, у которого нет специального выходного разъема для сабвуфера, вы все равно можете использовать активный сабвуфер как со стандартными подключениями динамиков, так и с линейными входами.

Вариант беспроводного подключения

Другой вариант подключения сабвуфера, который становится все более популярным (работает только с активными сабвуферами), — это беспроводное соединение между сабвуфером и ресивером или усилителем домашнего кинотеатра.Это можно реализовать двумя способами.

  • Когда сабвуфер поставляется со встроенным беспроводным приемником, а также имеет внешний беспроводной передатчик, который подключается к линейному выходу сабвуфера приемника или усилителя домашнего кинотеатра.
  • Вы можете приобрести дополнительный комплект беспроводного передатчика / приемника который может подключаться к любому активному сабвуферу с линейным входом и любому ресиверу домашнего кинотеатра, AV-процессору или усилителю, который имеет сабвуфер или линейный выход LFE (см. пример подключения для одного комплекта ниже).

Перед покупкой сабвуфера для домашнего кинотеатра проверьте, есть ли в домашнем кинотеатре, AV или ресивере объемного звука выход предусилителя для сабвуфера (часто обозначаемый как Sub Pre-Out, Sub Out или LFE Out). Если да, то вам следует использовать активный сабвуфер.

Кроме того, если вы только что приобрели новый ресивер для домашнего кинотеатра и у вас есть оставшийся сабвуфер, который изначально поставлялся с системой домашнего кинотеатра в коробке, проверьте, действительно ли этот сабвуфер является пассивным сабвуфером. Плюс в том, что у него нет линейного входа для сабвуфера, а есть только подключения для динамиков. В таком случае вам необходимо приобрести дополнительный усилитель для питания сабвуфера.

Стоит ли устанавливать сабвуфер в машину

Не каждый автомобилист – меломан, не всякий меломан – автомобилист, но среди автовладельцев достаточно любителей качественного звука. Обращали ли вы внимание, что музыка в некоторых авто звучит лучше? Мощнее? Такое по-настоящему сокрушительное звучание возможно благодаря установке сабвуфера. Понятие образовано от английского слова «subwoofer», дословно переводится как «низкочастотный».

Сабвуфер или саб, сабик или буфер, как встречается при разговорах, является динамиком, способным воспроизводить низкие частоты без какой-либо цепочки корректирующей амплитудно-частотную характеристику звука. Выходящие частоты настолько низкие, что диффузор образует звуковую волну в очень широком диапазоне: от 10 до 150 Гц, тогда как нижний порог, различаемый человеческим ухом, составляет всего 20 Гц. Напомним, мужской голос лежит в диапазоне 120-200 Гц, женский 200-500 Гц, уличный шум 20-300 Гц. Буфер сконструирован с увеличенным диффузором, специально разработанным и настроенным для воспроизведения басовой линии.

Сегодня сегмент машинных сабвуферов довольно широк. Основное деление модельного ряда заключается в наличии или отсутствии корпусного усилителя. В целом, конструкция такого рода аппаратов остается неизменной уже почти 100 лет, поэтому существенные изменения качества выводимого трека стоит ожидать только при использовании дополнительных комплектующих. Так, активный сабик имеет встроенный усилитель, корпусный – нет. Специалисты настаивают, для автомобиля подходят только пассивные сабвуферы по причине ограниченного пространства. Всегда ли нужен буфер или можно обойтись другими аудио и стереосистемами? Реально установить сабвуфер в любую машину? Разберем плюсы и минусы покупки низкочастотного автомобильного динамика.

Особенности установки

Низкочастотный динамик является дополнением акустической системы машины. С одной стороны, кто-то может сказать, что это веяние молодежной культуры, желание выделиться из толпы, но ведь в действительности он существенно влияет на качество воспроизведения музыки. Сабвуфер является низкочастотным динамиком – акустическим оборудованием, воспроизводящим музыку в низких частотах, а именно – басы. Почему многие так любят именно басовую линию? Научно доказано, что басы проще и быстрее воспринимаются человеком, мозг считывает низкий бас быстрее других составляющих песни. Это значит, именно басовая линия первой цепляет человека при прослушивании мелодии. Вот почему многие музыканты делают упор на басовый ритм, а мы стремимся сделать его звучание ярким, мощным, обволакивающим.

Современную музыку уже невозможно представить без заметного баса на первом плане. Он определяет стиль композиции, ее характер, создает основу и глубину развития музыкальной темы. Буфер заставляет мелодию звучать невероятно мощно. Многие автовладельцы не задумываются о необходимости установки саба и довольствуются широкополосными динамиками. Даже могут настаивать на том, что их звучание ничем не уступает сабвуферу. С физической точки зрения, низкие частоты начинаются с 20 Гц, тогда как широкополосная аппаратура воспроизводит частоты от 40 Гц и выше, т.е. охватывает «низы».

Техническое устройство авто акустики не позволяет сделать акцент на басах, в результате чего они просто поглощаются сторонними шумами, например механическими вибрациями, шумом мотора или колес. Вот почему настоящим ценителям и любителям басовой музыки стоит задуматься о размещении пассивного саба.

Плюсы установки в машину

Первоочередная задача низкочастотного авто динамика – качественное изменение воспроизводимой мелодии. То звучание, которого удается добиться благодаря этой акустической системе, обрадует даже искушенного меломана. К очевидным плюсам монтажа пассивного сабвуфера в машину также стоит отнести:

  • Индивидуальная настройка в соответствии с предпочтениями водителя и особенностями самой музыкальной композиции.
  • Чистый глубокий звук.
  • Насыщенный бас.
  • Яркое звучание без постороннего внешнего шума авто.
  • Большой выбор моделей.
  • Легкость самостоятельной установки.
  • Наличие пульта управления.
  • Синхронизация с другим аудио оборудованием и техникой.
  • Наличие режима ожидания.
  • Отсутствует нагрев динамика при работе.
  • Наличие (опционально) встроенного микрофона для определения положения саба в пространстве и автоматического регулирования характера звука с учетом особенностей окружающего пространства.
  • Возможность модифицировать характеристики саба, добавляя фильтры частот.
  • Возможность использовать разные типы корпусов: закрытый ящик, ящик с фазоинвертором, радпасс, фазоинвертор, бандпасс.
  • Доступная стоимость.

Недостатки установки в машину

Пассивный саб представляет собой колонку, воспроизводящую низкие частоты, оснащенную динамиком и, на самом деле, является функциональным и важным дополнением любой акустической системы. На практике доказано, у установки такого оборудования тоже могут быть недостатки.

  • Поставив пассивный саб для улучшения звучания автомобильной акустики, будьте готовы, что потребуется замена всей заводской аппаратуры, так как оно зачастую не способно прокачать низкочастотный динамик без искажения мелодии.
  • Пассивный сабик может быть установлен только с усилителем, работающим в полосе низких частот.
  • Усилитель занимает довольно много места, скорее всего, придется пожертвовать багажником.
  • Пассивный сабик склонен к генерации стоячих волн при отражении звука от преград.
  • Все настройки у саба сугубо внешние. Качество воспроизведения, сочность и «массивность» мелодии напрямую зависят от усилителя.
  • Пассивные сабы дают большую волну мощности за счет сопротивления воздуха в корпусе.
  • Негативное влияние на организм человека. Колебания низких частот вызывают резкое снижение тонуса капилляров.
  • При неправильном размещении, злоупотреблении использования на максимальной громкости, деформация отдельных элементов кузова способна достичь такого же уровня разрушения, как и после нескольких лет обычной езды на автомобиле.
  • Громкость, идущая от сабвуфера, до 30% снижает концентрацию и внимательность водителя.
  • Существенное физическое неудобство пассажиров заднего сиденья.

Заключение

Если вы любите качественное звучание и не можете себе позволить первоклассную акустику, то получить мощный, буквально пронизывающий звук получится с помощью организации низкочастотного пассивного буфера. Не стоит опрометчиво приобретать первую попавшуюся модель, каким бы выгодным не казалось предложение. Выбирайте саб внимательно, ориентируясь на мощность звуковой системы своего автомобиля. А уже купленную аппаратуру рекомендуется использовать, строго следуя инструкциям производителя. Не гонитесь за максимальной мощностью. Хорошее звучание возможно и без «долбежки», так сильно раздражающей соседей и автомобилистов рядом. Рассмотрите низкочастотную акустику с мощностью 150-250 Вт.

Хотите улучшить звучание музыки в авто и не уверены в необходимости покупки именно низкочастотного саба? Установите в автомобиле обыкновенные многофункциональные динамики, звучание басов у которых ни чем не хуже сабвуфера.

Будет ли работать сабвуфер без усилителя

Сабвуфер без усилителя в машину

Сабвуфер без усилителя в машину — подключение саба к автомагнитоле без усилителя не такое уж сложное дело, поэтому запросто можно выполнить эту операцию собственными силами. Если у вас есть опыт в работе с электроникой или хотя бы немного разбираетесь радио-деле, то вам не составит особого труда подключить акустическую систему к голове. В данной статье попробуем разобраться в последовательности монтажа активного сабвуфера.

Читать еще:  Неисправен топливный фильтр признаки

Здесь следует понимать, что активный саб имеет встроенный усилитель в отличие от пассивного. Если руководствоваться всеми приведенными ниже рекомендациями с соблюдением техники безопасности, вы сможете самостоятельно и успешно справится с установкой аудио системы в ваш автомобиль.

В общем сабвуфер без усилителя в машину — начинается с того, что извлекаем магнитолу из разъема и ищем два входных коннектора. Используя линейный провод нужно подсоединить сабвуфер к входному гнезду автомагнитолы. Чтобы обеспечить устройство напряжением питания, подайте силовой провод на сабвуфер от аккумулятора с положительной клеммы.

Установка предохранителя

На данном этапе главное не забыть установить колбу с предохранителем 10А в цепь силового провода. Устанавливать предохранитель следует как можно ближе к аккумулятору.

Исходя из того, что звуковые сигналы низкой частоты увеличивают величину мощности расходуемой сабвуфером, повышается нагрузка на основные устройства обеспечивающие напряжением питания бортовую сеть автомобиля. Чтобы предотвратить возникновение нештатной ситуации в связи с этим, необходимо поставить добавочный электролитический конденсатор большой емкости.

Устанавливается конденсатор в тракте питания сабвуфера, при этом не забывать соблюдать полярность его подключения. Соблюдайте осторожность при выполнении таких работ! Во первых монтаж должен производится при выключенном двигателе, а во вторых — перед установкой конденсатора он должен быть разряжен.

После того как вы закончили соединение все узлов и компонентов, проверили правильность их монтажа, переходим непосредственно к настройке самой акустической системы. Основной метод настройки заключается в установке верхнего порога низкочастотного динамического излучателя и подбору начальной фазы колебания.

Возможно схема вашего сабвуфера имеет модуль регулировки граничного порога верхней частоты, то в таком случае ее необходимо обязательно настроить. Иногда возникают моменты, при которых динамические головки средней частоты не очень хорошо стыкуются с амплитудно-частотными характеристиками сабвуфера. В итоге получается либо провал сигнала, либо сильный подъем на стыке АЧХ. Чтобы исключить такое явление задействована опция регулирования граничного порога верхней частоты, которой не стоит пренебрегать.

И на конечном этапе нужно только все закрепить на своих местах. Ну, а дальше начинается прослушивание любимых композиций с чистым и мощным звучанием.

Использование активного сабвуфера в машине, сейчас стало очень востребованным занятием среди авто владельцев. Не претендуя на дополнительный усилитель мощности, он гарантирует воспроизведение частот в диапазоне от 20 Гц до 120 Гц. К тому же, самостоятельная установка аудио системы доставляет удовольствие и не несет больших затрат.

Если Вы решили установить сабвуфер, но Ваш бюджет не позволяет сделать это так как надо, то есть более простой и бюджетный вариант это реализовать. Можно подключить сабвуфер к магнитоле без усилителя.

Делать этого, я конечно не рекомендую, так как усилитель магнитолы достаточно слабый, чтобы дать хороший сигнал, и раскачать сабвуфер. Но если Вы всё-таки решили это сделать, то вот небольшой пример, как мы в свое время воплотили данную затею в жизнь.

Встроенный усилитель магнитолы

Скорее всего Ваша магнитола выдает 40-50 Ватт на канал (так на ней должно быть написано – в реале там не больше 20 Ватт), а это значит, что для того чтобы подключить сабвуфер напрямую к магнитоле, нужно соединить два канала по мостовой схеме.

Некоторые современные магнитолы, в своем основном разъеме имеют выход на сабвуфер, как и на остальные колонки. Стоит прочитать инструкцию к Вашей магнитоле, чтобы узнать это, если у Вас такой выход есть, то Вам повезло и сабвуфер можно будет подключить как и обычный динамик, в нашем случае такого выхода не оказалось.

Возьмем для примера магнитолы Pioneer. Начиная с 4000-ой серии производитель стал указывать в инструкции что максимальная мощность магнитолы может быть 4×50(4Ом) (Это при варианте использования два фронт канала + два тыловых), либо 2×50(4Ом) и 1×70(2Ом). Из этих данных мы можем сделать вывод, что 2 тыловых канала можно объединить в мост.

Также в настройках самой магнитолы есть ручная корректировка усилителей тыловых каналов, в который помимо всех режимов есть режим включения по мостовой схеме, который называется Sub.

Какой сабвуфер выбрать для работы со встроенным усилителем магнитолы?

С магнитолой мы разобрались. Теперь давайте перейдем к сабвуферу. Сабвуфер нам понадобится с небольшой мощностью, но с высокой чувствительностью. Подойдет какой-нибудь корпусной сабвуфер типа “Magnat 301” серии Bull Power. Конечно это не самый хороший вариант, но для нашей инсталляции он подойдет.

Теперь пару слов про качество звука. Мы пробовали, воспроизводить такой вариант подключения на стенде с магнитолой Pioneer DEH 4500 и сабвуфером. Изначально мы ожидали, что ничего не получится и качество звука будет отвратное, но после сборки всей схемы, мы были приятно удивлены. Бас был конечно не как у топовых инсталлов с дорогими компонентами, но вполне ощутимый и приятный.

Из этого можно сделать вывод, что подключить сабвуфер пассивного типа к магнитоле без усилителя вполне возможно, главное при этом иметь магнитолу у которой есть отдельный выход на сабвуфер или есть возможность работать в мостовом режиме, и сабвуфер небольшой мощности, но с высокой чувствительностью.

Всем привет!
Пост из разряда «наши руки не для скуки» в хорошем смысле этого слова)))
Сразу напишу пост не для аудиофилов, моё субъективное мнение.
Будет много букв)
Покатавшись почти год со штатной музыкой (RCD-210+2мида+2 ВЧ) в голову всё чаще (верней она была почти с самого начала) стала лезть мысль о её модернизации. Поначитавшись отзывов о всевозможных плюсах и удобствах RCD330G Plus да ещё приемлемой цене, загорелся сначала этой идеей. В принципе неплохой вариант для своих денег – функционал, внешний вид и т.п., но т.к. у меня давненько без дела лежит усилитель, то конечно мне очень хотелось его установить, и тут вот у этой магнитолы есть два минуса – нет линейных выходов и нет провода управления усилителем. Первый минус решить довольно таки просто, схем полно, даже закупился сначала разъемами под линейники, чтоб на RCD-210 потренироваться. А вот со вторым минусом нормальный вариант (чтоб не было щелчков в саб или колонки при включении и выключении магнитолы) я нашёл только один – схема на базе Arduino с подключением к Can-шине. В принципе ничего сложного, только время нужно и немножко денежек (возможно как-нибудь и опробую его). Есть еще один самый простой вариант – тупо поставить кнопку на включение и выключение усилителя – здесь самое главное не забыть выключить кнопку, чтоб не высадить аккумулятор. По нему и хотел пойти.
А вообще ИМХО проще взять нормальную 1DIN или 2DIN магнитолу (можно без экрана даже, кому как нравится), где уже есть всё, что нужно для подключения внешних усилителей. Или не ставить усилители вообще.
Но тут мне вдруг захотелось мальца апнуть комфорт и я решил, что лучше в этом году будет поставить регулируемый подлокотник (www.drive2.ru/l/479304607411995009/), о чём ни разу не пожалел.
А мысль-то об улучшении звука так и осталась. Итак, находясь в отпуске продолжаю искать пути улучшения штатного звука – типа перепаять микросхему усилителя и т.п. По итогам поисков нахожу инфу о том, что в моей скромненькой RCD-210 установлен достаточно хороший усилитель TDA7564b, чуть ли не лучше, чем в RCD-510 и RCD330G Plus. Скажу сразу, что первый раз сев за руль и послушав штатную акустику был приятно удивлен – не то, чтобы звук бомба, но более менее приятный. Была мысль подключить штатную акустику к магнитоле мостом, чтоб увеличить отдаваемую мощность, но изучение даташитов на микросхему разбило эту идею, да и как оказалось ни к чему это.
Было решено сделать для начала шумку передних дверей под акустику, чтоб ушло дребезжание дверных обшивок и шубы двери на громкости в районе середины. Самому делать было лень да и негде, в общем сделал в центре Шумофф, всё про всё 3,5к рублей. Результат впечатлил. Штатная 20Вт акустика смогла даже пошатать штанины))). Добавилось баса, дребезг пропал вплоть до максимума громкости магнитолы. Для тех кто сомневается делать или нет шумку дверей – делать!
В общем не хватало мне лишь объемности, а лучше сказать сабовых низов))) Далее пошло изучение какой тип саба для кузова седан, мнения о том, что любой тип саба в седане играет не очень и т.п. Очень хотелось бы поставить стэлс, чтоб и место было и сабик играл, но походу самым лучшим будет саб типа ЗЯ, который играет в окно в подлокотнике заднего дивана. Возможно когда-нибудь я до этого и дойду))) А пока, листая Драйв2 попадается мне на глаза вот эта статья www.drive2.ru/l/481555/#post, которая показалась мне очень даже интересной в плане эксперимента. Кстати Dan1982 и в частности бортжурнал его авто www.drive2.ru/r/lada/4062246863888346325/ думаю многим начинающим построителям автозвука откроет глаза на различные вещи. Рекомендую к прочтению. Выражаю ему огромную благодарность!
Итак, загорелся я идеей сделать ЧВ сабик от магнитолы. Но решил делать не из того, что есть под рукой, а проверить и поддержать отечественного производителя АСАЛАБ, о котором читал много хороших отзывов. Жаль только, что заказы обрабатывают очень долго, пока не наберут нужное количество желающих на ту или иную модель. Я уже второй месяц в очереди), поэтому брал динамики из наличия магазина в Питере.
Для построения были выбраны динамики B1622.4 (характеристики тут — www.asalab.net/node/94) от домашней акустики (в принципе в багажнике в коробе как дома, только зимой холодно будет))) ). Короб рассчитывался под них из 15 мм фанеры. Частота настройки – 46Гц, со скруглениями, площадь порта – 1,5 (400мм2). Из-за спаренных динамиков частота, если считать от общего их центра, думаю ушла в район 52 Гц. Размеры выбирались под багажник джетты 6. Описывать процесс расчёта не буду, считается очень просто, нужны только характеристики динамика. Далее картинки и фотки процесса изготовления.

Фанеру брал в Леруа, раскрой делал там же, очень удобно, дома осталось только вырезать отверстия под динамики, сделать скосы под 45 градусов у скруглений и собрать. Единственный минус – в наличии не оказалось 15мм фанеры, сделал из 12мм, пересчитав размеры на ходу, за счет формы короба жесткости хватает.
Собирал на саморезы для дерева длиной 40мм, все стыки промазаны универсальным герметиком.

Процесс сборки особо не фоткал, всё хотел сделать побыстрей)))

Саб или усилок к существующим колонкам?

Опции темы
  • Версия для печати
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме
    Отображение
    • Линейный вид
    • Комбинированный вид
    • Древовидный вид
  • Саб или усилок к существующим колонкам?

    Доброе время суток, уважаемые участники данного форума.

    Что есть: магнитола Пионер DEH-5800? на ней написано 4х55W, как я понимаю (после прочтения статей из ФАКа), цифры, на которые смотреть особо не стоит. Даны динамики 20см JBL серии GTO, индекс модели не помню. На коробке написано 300ВТ и 110Вт. Как я понимаю — первые цифры — пиковая, вторые — RMS. Нижний порог частот у колонок, ЕМНИП, 50Гц. Басс неплохой, но хочется больше. Вопрос в следующем. Имеет мне смысл купить усилок для этих колонок, так как на определенном пороге они начинают хрипеть, или поставить отдельный саб в дополнение к ним?

    Если Вы впервые на нашем Форуме:

    1. Обратите внимание на список полезных тем в первом сообщении.
    2. Термины и наиболее популярные модели в сообщениях подсвечиваются быстрыми подсказками и ссылками на соответствующие статьи в МагВикипедии и Каталоге.
    3. Для изучения Форума не обязательно регистрироваться — практически весь профильный контент, включая файлы, картинки и видео, открыты для гостей.

    Re: Саб или усилок к существующим колонкам?

    _guest_, С усилителем будут играть мощнее, громче. но саб конечно предпочтительнее гораздо

    Re: Саб или усилок к существующим колонкам?

    Доброе время суток, уважаемые участники данного форума.

    Что есть: магнитола Пионер DEH-5800? на ней написано 4х55W, как я понимаю (после прочтения статей из ФАКа), цифры, на которые смотреть особо не стоит. Даны динамики 20см JBL серии GTO, индекс модели не помню. На коробке написано 300ВТ и 110Вт. Как я понимаю — первые цифры — пиковая, вторые — RMS. Нижний порог частот у колонок, ЕМНИП, 50Гц. Басс неплохой, но хочется больше. Вопрос в следующем. Имеет мне смысл купить усилок для этих колонок, так как на определенном пороге они начинают хрипеть, или поставить отдельный саб в дополнение к ним?

    Это не они похрипывают, а ГУ. ФАК плохо прочтен?
    Усь бери обязательно. Мощность, указанная на ГУ- это мощность, которая нужна только для того, чтобы в магазине убедиться, что ГУ работает. Больше встроенный усилок лучше не трогать.

    Re: Саб или усилок к существующим колонкам?

    Установка усилка позволит ли получить бас поглубже? Или он просто возрастет пропорционально мощности? То есть — громче музыка, громче (объемней, глубже) бас? Или такого от динамиков не добиться, учитывая нижний порог проигрываемых ими частот?

    Уси — они имеют возможность подключить сейчас имеющиеся динамики, а, в дальнейшем, еще и пассивный саб к ним, или надо будет покупать активный саб или саб+усь?

    Re: Саб или усилок к существующим колонкам?

    Если покупать усилитель, то какой мощности?

    да, и еще: планирую поставить музыку вперед, динамик+пищалка (через кроссовер). К ним тоже надо усилок? Или будет достаточно встроенного в магнитолу?

    Re: Саб или усилок к существующим колонкам?

    Что делать не надо
    сначала читатать здесь потом уже смотреть цветные картинки

    Бюджетные системы на базе 4-х канального усилителя.
    Эти системы отличаются от предыдущей использованием внешнего усилителя.

    Усилитель в такой системе должен отвечать следующим требованиям:

    — наличие линейного выхода

    — плавно регулируемые кроссоверы

    — возможность работы кроссовера HP, LP

    — возможность работы в мостовом режиме.

    Если усилитель отвечает этим требованиям, то в дальнейшем эту систему можно улучшить, добавив сабвуфер. Наличие линейного выхода у усилителя, позволит использовать одну пару линейных выходов на СД ресивере (у недорогих СД ресиверов обычно имеется 1 пара линейных выходов). В этом случае регулировка FADER на СД ресивере не будет работать. Если же СД ресивер имеет 2 пары линейных выходов и он соединен с усилителем 2-мя межблочными проводами, то эта регулировка будет работать и может пригодится.
    Такую систему всегда можно дополнить сабвуфером, без особой переделки.

    Re: Саб или усилок к существующим колонкам?

    Читал. Мой вопрос просто обладает некоей индивидуальностью, в том, что планирую «строить» звук постепенно. Вот и спрашиваю — с покупки чего начать — динамиков вперед, усилка или саба.

    Читать еще:  Тахометр с шифт лампой

    Бюджетные системы на базе 4-х канального усилителя.
    Эти системы отличаются от предыдущей использованием внешнего усилителя.

    Усилитель в такой системе должен отвечать следующим требованиям:

    — наличие линейного выхода

    — плавно регулируемые кроссоверы

    — возможность работы кроссовера HP, LP

    — возможность работы в мостовом режиме.

    Если усилитель отвечает этим требованиям, то в дальнейшем эту систему можно улучшить, добавив сабвуфер. Наличие линейного выхода у усилителя, позволит использовать одну пару линейных выходов на СД ресивере (у недорогих СД ресиверов обычно имеется 1 пара линейных выходов). В этом случае регулировка FADER на СД ресивере не будет работать. Если же СД ресивер имеет 2 пары линейных выходов и он соединен с усилителем 2-мя межблочными проводами, то эта регулировка будет работать и может пригодится.
    Такую систему всегда можно дополнить сабвуфером, без особой переделки.

    Не понял несколько вещей:

    у всех усилков есть регулируемый кроссовер?

    линейный выход на магнитоле — это 2 провода, на конце которых тюльпаны-мама?

    в комплекте с компонентной акустикой (среднечастотник+пищалки) обычно идет кроссовер. Конкретно, я планирую купить что-то вроде этого: JBL GTO507C. Они подключатся к усю?

    для чего требуется поддержка мостового режима? Для подключения саба? В том случае, если он активный? Или, без разницы — активный/пассивный, а мосто требуется для соединения с другим усилком?

    Усилитель должен быть мощнее сабвуфера и точка.

    Частое недопонимание со стороны клиентов — «зачем такой мощный усилитель?» натолкнуло на создание данного текста, который написан самым доступным языком и понятен будет любому, кто учил таблицу умножения в детстве).

    Но если вам лень читать, то переходите по этой ссылке — где мы наглядно сняли весь изложенный ниже материал — с оборудованием, графиками и т.д. А лучше почитать и потом посмотреть — тогда точно усвоится) Тем более, что я старался писал, а вы уже здесь!

    На вопрос «зачем мне такой мощный усилитель, если у динамика мощность меньше?» у меня всегда возникает ответ: «Потому что у динамиков, кроме мощности, есть еще другие параметры». У сабвуфера, как и любого динамика, есть, так называемое, «статическое » сопротивление, ну и куча еще всяких там)) параметров, которые нам сейчас не понадобятся. В 80% случаев на рынке РФ динамик имеет 2 катушки по 2 Ома. В 10% случаев катушки по 4Ома и еще в 10% — одна катушка 4Ом.Остальные конфигурации настолько мизерны, что мы не будем брать их в расчет.

    Возьмем пример большинства, а это катушки 2+2Ом. Мы их конечно же параллелим и получаем статическое сопротивление 1ОМ. Мы же не «SQ -шники» какие-то — эти ребята и без наших «соплей » все знают.

    Теперь берем инструкцию по применению любого моно-усилителя (моноблока ) и видим таблицу мощностей:

    И вроде все понятно 1500Вт в 1Ом — нам подойдет динамик на 1500Вт, но не тут то было, скажу вам я.

    У динамика, кроме как статического, есть и «динамическое » сопротивление. Это сопротивление тех же катушек, но уже во время работы динамика!

    Три причины повышения сопротивления:

    Первая — это нагрев катушки. Так как катушка пропускает через себя переменный ток и имеет сопротивление, то в тепло уходит до 90% всей энергии, а при нагреве сопротивление материала увеличивается.

    Вторая причина — это разная частота или импедансная кривая рис.1 Так как динамику одни частоты проиграть проще, а какие-то сложнее, в силу своей конструкции, то и сопротивление на этих частотах будет разне. Вы сами видите как оно разнится от частоты к частоте и достигает своего пика на резонансной частоте, причем кратно.

    Третья причина — это оформление. Чем сильнее задемпфирован корпус, например ЗЯ или ФИ, тем сопротивление выше. Правда в зависимости от настройки корпуса, самое высокое сопротивление будет теперь не на резонансной частоте динамика.

    Что из этого следует? Предположим, что наше сопротивление во время работы динамика вырастает до 2Ом. Возвращаемся к таблице выходной мощности усилителя и там уже все не так радужно, так как мощность упала до 900Вт, и это в лучшем случае, иногда мощность падает более чем в два раза!

    Вдобавок замеры выходной мощности в инструкции происходят от бортовой сети с напряжением 14,4В. Ну-ка, кто может похвастаться таким стабильным напряжением? Обычно это 12,5-13,5В. И я вам скажу, что 1 или 2 злосчастных вольта могут лишить усилителя до 30% выдаваемой мощности, в зависимости от схемотехники.

    Еще одна причина это КНИ — коэффициент нелинейных искажений. Чем ближе усилитель к своему пику производительности, тем выше этот показатель и следствие — хуже звук.

    И, напоследок — усилителю с запасом мощности «легче » работать, он лучше контролирует динамик, вследствие этого вы получаете более долгую работу усилителя и динамика, и более точный, быстрый бас.

    Спасибо, что все-таки дочитали до конца🙏. А теперь самое время закрепить это визуально с помощью видео)

    Питание усилителя

    Для начала стоит понять важность этого вопроса поскольку он напрямую связан с надежностью и долговечностью работы звука в вашей машине. Очень многие, купив усилитель, тут же принимаются его ставить и подключать не задумываясь о том, что собственно говоря усилитель это достаточно серьезный потребитель энергии, потребление которого даже в дешевых моделях сопоставимо с потреблением энергии всей борт сетью авто и система питания авто в общем-то не рассчитывалась на такие нагрузки.

    Кроме того мало кто вникает в суть работы автоусилителя. В частности в работу блока питания большинства усилителей. Если говорить обобщенными простыми словами то блок питания усилителя повышает напряжение для получения высокой мощности на выходе. при этом грубо говоря он преобразует потребляемый ток в выходное напряжение.

    Для примера возьмем упрощенный теоретический идеальный блок питания кпд у которого 100%. Для большинства усилителей считается комфортным напряжение порядка 13-14в. Допустим наш блок питания потребив 14в и 16 ампер отдаст 30в и 7.3 ампер при расчете на 4х омную нагрузку. При этом выходная мощность блока составит 225 ватт.

    Теперь если входное напряжение упадет на 1 вольт и составит 13в то на выходе блока питания будет 27.86в, а выходная мощность составит уже 194вт. То есть с 1 вольта мы потеряли 30 ватт на выходе. То есть просто заглушив машину мы потеряем 60 ватт.

    А с просадкой до 10в на ударах баса мы уже потеряем 120 ватт то есть больше чем ВДВОЕ упадет мощность! А теперь давайте учтем все потери и кпд компонентов усилителя и то, что усилки питаются двуполярным питанием да еще и прикинем не такой дохлый пример как взяли мы а мощности более серьезной то станет понятно что потери мощности будут просто катастрофическими!

    А с потерей мощности полезут клип, перегруз и остальные неприятные явления. Теперь нам точно понятно что питание это наше все!

    Рассмотрим 2 варианта.

    1) У вас еще не установлена аппаратура и вы только собираетесь ставить систему. В первую очередь стоит узнать какой генератор стоит в авто, какой ток он способен дать и на каких оборотах он выходит на свою норму. После этого стоит пересчитать холостые и близкие к ним обороты движка с учетом передаточного числа шкивов (это можно посчитать померяв диаметры шкивов).

    Для работы с повседневной музыкой нужен тот генератор который даст достаточный ток для музыки, зарядки аккума и работы бортсети на оборотах близких к холостым. Тут тоже стоит понять что на заведенной машине музыка основную мощность потребляет с генератора. Если нет просадок генератора то потребление с аккума минимум.

    Если вы не собираетесь делать дискотеку, то будет достаточно хорошего обычного аккума. Если дискотека нужна, то выносливый аккум большей емкости просто необходим. После этого подлежат замене силовые провода от генератора до аккумулятора, от массы движка до массы кузова (желательно прям от болтов крепления генератора) и от минуса аккума до массы кузова сечением таким же как и пойдет сила на музыку.

    После этого необходимо согласно таблицам подбора сечения проводов выбрать параметры силового провода и приобрести его.

    Силовой провод нужно тащить прямо от плюсовой клеммы аккумулятора (в случае отдельного минуса собственно от минусовой).

    При этом обойдя стороной силовики дешевых фирм. Тут стоит опять обратиться к обобщенному грубому примеру. Сопротивление провода и просадки в проводе возникающие на резко возрастающем потреблении тока зависят от 3х величин. от длины провода, от сечения провода и от проводимости металлов которые используются в проводе. То есть если допустим взять какой-нибудь провод мистери с обмедненным аллюминием и толковый медный провод такого же сечения проводимость которого будет к примеру вдвое выше, то чтоб добиться такой же проводимости как у толкового медного вам придется либо вдвое укоротить ваш мистери или увеличить его сечение вдвое.

    Что сами понимаете как минимум не практично. В тоже время если удастся укоротить вдвое силовой провод, то вполне хватит и провода вдвое меньшего сечения. При этом его проводимость не изменится относительно длинного. Из-за этого часто ставят фронтовый усь под панелью. По этому если и применяете дешевые провода то их сечение должно значительно превышать оптимал для этой нагрузки и их длина должна быть минимальным.

    Опережаю возражения всякого рода «спецов» электриков из сервиса которые смеются утверждая что провода таких сечений и нах не нужны ибо и 4 квадрата легко пропустят такую нагрузку. Беда в том что дядьки эти в своей работой никогда не сталкиваются с динамической нагрузкой с такими требованиями к скорости нарастания тока. Стартер и тот огромные токи хавает лишь на срыве и работает кратковременно. Да и длина стартерного провода очень не велика.

    Большое сечение нам нужно не из-за физически допустимых пределов а из-за минимизации падения напряжения в проводе при раскачке усилителя! С этим определились. Теперь подумаем нужен ли вам отдельный минус от аккумулятора или достаточно будет минуса с кузова. Тут строгих рекомендаций нет. Единственное что можно сказать: отдельный минус это всегда хорошо. Он уменьшает влияние аппаратуры на борт сеть и питание усилителей с ним более стабильно. Хотя при небольших мощностях отдельный минус не обязателен. Кузов вполне справится.Достаточно лишь обеспечить надежный контакт зачистив до блеска место присоединения массы на кузов.

    Также еще стоит упомянуть что минусовой провод должен быть таким же сечением что и +. От дистрибьютора можно разводить до усилителей питание более тонкими короткими проводами, но сохранение сечения после дистрибьютора для сабового усилителя считается хорошим тоном и лишним точно не будет. После этого необходимо уделить внимание всякого рода клеммам, дистрибьюторам питания и контактам.

    Все клеммы и соединения от выхода генератора до портов усилителя должны быть максимально надежны и чисты. НИКАКИХ скруток, стыков, сопливых спаек и накидок на болты. Все контактные поверхности должны быть зачищены до блеска, а все клеммы для болтовых соединений должны быть надежно обжаты. На плохих контактах можно потерять до усилка больше вольта! который пойдет на нагрев и окисление этих самых соединений. При организации силового провода стоит тщательнейшим образом убедиться что нет оголенных поверхностей, что провод нигде не зажат и нет опасности что его перетрет.

    В идеале стоит плюсовую силу уложить в автомобильную гофру. Лишняя безопасность не помешает. Отдельно стоит уделить внимание защиты силового провода: предохранителю или автомату.

    Эти устройства должны стоять как можно ближе к аккумулятору, провод от них до клеммы должен быть максимально защищен.Номинал предохранителя рекомендуется выбирать согласно сумме всех предохранителей нагрузки.

    При этом рекомендуется выбирать силовой чуть меньше получившейся суммы. Само собой разумеется, что держатель предохранителя должен стоять так, чтобы вы его не задевали при обслуживании двигла и чтоб на него не попадала влага. Только после организации всего вышеизложенного можно приступать к установке усилка. И именно по этому толковая установка усилителя невозможна за 1 вечер как это делают многие.

    2) Второй случай если у вас уже стоит музыка которую вы поставили за 1 вечер. Тут очень желательно проверить все что вы установили. Проверить все достаточно просто. Но проверять стоит после того как пробежитесь по пункту выше. Нужны только вольтметр на 20 вольт и песня злых негров. Заводим машину, включаем трек на повтор и делаем громкость на максимум как обычно слушаем. Ну и начинаем мереть напряжение и просадки его на ударах баса. Меряем поочередно. На клемме генератора относительно корпуса двигателя, на клемме генератора относительно кузова машины, на клемме генератора относительно минусовой клемм аккума. Напряжение на клеммах аккума, напряжение после каждого соединения относительно клеммы минуса аккума и в последнюю очередь на клеммах усилителя. Нормальным считается питание на клеммах генератора 13.5-14.2в. при этом падение на ударах баса должно быть не ниже 13в. напряжение не должно отличаться на клемме гены независимо относительно чего вы его меряете (кузов, двиг, минус аккума).

    При окончательной промерке на клемме усилка на малой громкости напряжение должно быть практически равно напряжению на клемме генератора а на максимальной раскачке просадка на усилителе должна быть не больше 1 вольта относительно просадок на клемме генератора.

    При этом в идеале напряжение на клеммах усилка не должно падать ниже 13-13.5в. Если просадки большие, то постепенным промериванием вы определите какой участник цепи дает эту просадку и затем уже станет понятно как этого избежать. Также станет ясно нужен ли отдельный минусовой провод.

    Следует четко понимать что система с неграмотным питанием в лучшем случае будет работать не качественно, размазанно и крайне не эффективно в плане мощности, в худшем будет мешать бортсети и возникнет опасность спалить тот или иной компонент системы.

    В общем кормите усилки правильно, ставьте аппаратуру грамотно и главное НИКОГДА не торопитесь с установкой. Чем сильнее вы спешите тем больше шансов сотворить вместо толкового звука даже из дорогих компонентов колхоз который кроме улыбки и критики ничего не вызовет. И отстойный звук которого вам придется оправдывать стандартными фразами: «мне и так хватает» «мне на соревнования не ездить» и т. д. Звук это такая штука которую нужно либо делать толково либо не делать вообще. И этот факт никак не зависит от сложности системы и уровня ее компонентов.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector