Camgora.ru

Автомобильный журнал
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Неполное выключение сцепления

Неполное выключение сцепления

Сцепление – важный агрегат автомобиля. Он постоянно подвергается нагрузкам, изнашивается, ломается. Неисправностей в системе сцепления бывает много. Рассмотрим основные дефекты неполного выключения сцепления и причины, их вызывающие.


Дефект:
Обломались лепестки диафрагменной пружины.Поломка характерна для Opel.

Причины: Неправильная сборка. Возможно, сцепление установлено без использования монтажных приспособлений, стопорных скоб, с применением силы (так называемый «метод кувалды»).

Дефект: Выработка на концах лепестков диафрагменной пружины.

Тяжелый ход подшипника.
Застопорение выжимного подшипника.
Между лепестками пружины и подшипником отсутствовал зазор.

Дефект: Поломка рычага выключения сцепления.

Несимметричное нагружение оттяжных рычагов при работе выжимного подшипника.
Неисправны опоры вала выключения сцепления.
Между выжимным подшипником и оттяжными рычагами отсутствовал зазор.

Дефект: Изношены торцы оттяжных рычагов.

Тяжелый ход подшипника.
Между подшипником и оттяжными рычагами отсутствовал зазор.

Дефект: Поломка оси качания оттяжного рычага.

Неправильная регулировка системы впрыска.
Неисправность гасителя крутильных колебаний коленчатого вала.
Отсутствовал зазор между рычагами и подшипником.

Дефект: Самопроизвольный выход оси оттяжного рычага.

Неисправность гасителя крутильных колебаний коленчатого вала. Под действием этих колебаний выпадает стопорное кольцо оси рычага.

Неправильная регулировка системы впрыска.

Дефект: Сломался нажимной диск.

Перегрев диска в результате затяжного буксования сцепления по вине водителя.
Буксование сцепления при износе накладок.
Замасливание накладок из-за неисправности сальника.
Дефективный рабочий цилиндр.
У привода сцепления тяжелый ход.

Дефект: Покороблен кожух сцепления.

Причины: Ошибки при сборке. Возможно, проигнорированы центрирующие штифты маховика. Неправильно затянут крепеж.

У Opel: Сцепление было неправильно закреплено монтажными скобами.

Дефект: Погнутость крышки кожуха сцепления.

Причины: Неправильная сборка. Проигнорированы центрирующие штифты маховика.

Дефект: У ряда моделей VW крышка прогибается у центрирующего выступа.

Причины: игнорирование необходимости внутренней центровки, неравномерно затянуты крепежные винты.

Дефект: Поломка плоской пружины. Срыв резьбы в крепежных отверстиях.

Установка сцепления без усиливающей прокладки между винтами и кожухом.
Свободная (не на краску) посадка крепежных винтов сцепления.

Дефект: Задир головок заклепок в пластине гасителя крутильных колебаний (VW).

Причины: Установлено неподходящее по размерам стопорное кольцо, либо кольцо нажимного диска установлено неверно.

Дефект: Поломка или погнутость тангенциальной плоской пружины.

Общие причины:

Автомобиль управлялся неумело.
Попытки запуска двигателя буксировкой при включенной первой или второй передаче.
Передачи переключались неправильно.
Установлено неподходящее сцепление.

Неправильное стопорение при прикручивании сцепления.
Повреждение при падении (в момент сборки, установки сцепления).

У Renault: Игнорирование направления вращения коленчатого вала.

У BMW: люфты в трансмиссии, вызванные износом диска Харди.

Дефект: Отсутствует стяжное кольцо диафрагменной пружины.

Некачественная сборка.
Удаление стяжного кольца после установки сцепления.
Помните, что натяжное кольцо – не монтажное приспособление!

Дефект: Повреждение шлицев ступицы.

Неправильный выбор диска сцепления.
Диск сцепления при установке плохо сцентрирован. Из-за чего первичный вал коробки передач вдавливали в шлицевое отверстие грубой силой.

Дефект: На посадочной поверхности налет ржавчины.

Причина: На шлицах вала отсутствовала смазка.

Дефект: Односторонняя выработка шлицев ступицы с образованием подобия конического зубчатого венца.

Угловая несоосность между коробкой передач и мотором.
Передний подшипник первичного вала КПП неисправен.

Дефект: Задир торца ступицы.

Причины: Установлен неподходящий диск или диск стоит в неправильном положении.

Дефект: Продавливание диска

Неправильная сборка.
Прогиб центральной части диска под действием усилия, с которым первичный вал заталкивался в ступицу при сборке коробки передач с двигателем.

Дефект: Коробление диска. Обгорание керамических накладок

Работа с полной нагрузкой сразу после установки сцепления, без предварительной обкатки для приработки накладок.
Деформация диска под действием тепловых перегрузок.

Дефект: Односторонний вырыв пластины диска.

Причина: Наклон коробки передач в процессе установки.

Дефект:
Пластина диска вырвана по всему контуру.

Несоосность КПП и двигателя. Наклон КПП при монтаже.
Развалился или неисправен передний подшипник.

Дефект: Срыв накладки.

Причины: Превышение частоты вращения, допустимой по стойкости накладок к продавливанию заклепками. Явление возникает при движении накатом с выжатой педалью сцепления, когда скорость автомобиля превышает предельную для включенной передачи. Повреждение возможно при работе двигателя на любых оборотах.

Дефект: Поломка накладки.

Причины: Небрежное обращение. Возможно, диск уронили при монтаже.

Дефект: Расслоение, обгорание накладки.

Случается, когда при ремонте «перешлифовали» маховик. То есть, срезали слой металла свыше предельных допусков, при этом не обработали привалочную плоскость сцепления.
Узел выключения сцепления неисправен либо имел тяжелый ход.
Замаслились накладки при износе сальника.

Дефект: Неработоспособность диска, приржавевшего к маховику.

Причина: Большой перерыв в эксплуатации автомобиля.

Дефект: Торцовое биение диска.

Причины: Диск монтировали без проверки торцевого биения.

Дефект: Разрушена направляющая подшипника и втулки.

Причина: Перед выжимным подшипником не выдержан требуемый зазор. Следствие – перегрев, вытекание смазки и заедание подшипника.

Дефект: Погнутость обоймы подшипника.

Дефекты опор вала.
Направляющая втулка неисправна.
Подшипник застопорился на направляющей втулке.

Дефект: Стерлась отбортовка подшипника.

Причины: Слишком малый (при норме от 80 до 100 H) предварительный натяг выжимного подшипника.

Для Opel: Изначально неправильно отрегулировали вилку выключения сцепления.

Дефект: Износ направляющей втулки.

Причины: Вилка выключения сцепления износилась с одной стороны, или неправильно отрегулирована.

Как определить износ сцепления и/или маховика DSG?

Серьезный ремонт роботизированной КПП – довольный сложный и затратный процесс.
По этой причине, крайне важно обратиться за помощью вовремя, когда поломку еще можно устранить без капремонта трансмиссии и замены множества деталей.
В связи с этим, возникает резонный вопрос — как определить износ сцепления и/или маховика DSG ?
Ведь эти звенья являются важнейшими в конструкции коробки-робот, и их неисправность может спровоцировать дальнейшие поломки.

Тест-драйв

Чтобы провести первичную оценку состояния агрегатов, достаточно довериться своим ощущениям и выполнить проверку, сконцентрировавшись на «поведении» коробки.

Ориентируясь на симптомы неисправностей, можно составить краткий алгоритм тест-драйва:

— Выжмите тормоз и поочередно перемещайте селектор в возможные положения. При исправных компонентах, не ощущается никаких стуков, толчков и вибраций;

— Установите режим D и отпустите тормоз. Машина начинает двигаться даже без нажатия на газ. В противном случае, можно говорить о сильном износе дисков сцепления;

— При начале движения, не должно быть рывков, провалов или посторонних звуков (дребезжания, лязгания, скрежета);

— Выполните плавный разгон, контролируя момент смены передач. Ступени переключаются примерно в одинаковом диапазоне оборотов. При попытке интенсивного разгона, обороты мотора и динамика авто должны соответствовать. Если мощность проседает или ощущается эффект пробуксовки – это признак проскальзывания фрикционных дисков;

— После разгона отпустите педаль газа. Переход на пониженные ступени также должен происходить плавно, без толчков.

Полноценная диагностика

Работоспособность всех значимых агрегатов трансмиссии ДСГ, можно проверить программно, при помощи специального оборудования.
Оснащение нашей мастерской включает в себя дилерские тест-стенды, позволяющие безошибочно узнать степень истирания дисков сцепления и исправность двухмассового маховика.

Диагностические процедуры не займут много времени, однако благодаря ним, Вы узнаете истинное состояние деталей.
Кроме того, мастер изучит коды ошибок, сохраненных в ЭБУ, что даст возможность составить полную картину.

Своевременно проведенная компьютерная диагностика позволяет обнаружить все потенциально опасные сбои, нарушения и повреждения.
Вовремя пройдя тестирование и воспользовавшись услугами наших опытных механиков, Вы сможете избежать серьезных нарушений в работе КПП и дорогостоящего ремонта.

Ждем Вас в нашей мастерской – здесь Вы узнаете, как определить износ сцепления и/или маховика DSG, ведь сможете лично присутствовать при проведении всех процедур.

Позвоните по контактному телефону, чтобы записаться на удобное время или получить компетентную консультацию.

Алгоритм действий при неисправностях маховика

Сложные маневры, езда с невыключенным сцеплением, старт на повышенной передаче… Все это способствует тому, что рано или поздно зубья и прилегающая поверхность маховика изнашиваются, заявляя о себе вибрацией, пробуксовыванием и странным шумом. Выход из строя многофункционального ведущего диска чреват не только дискомфортом во время движения, но и аварийными ситуациями. Как же грамотно решить проблему?

Сложные маневры, езда с невыключенным сцеплением, старт на повышенной передаче… Все это способствует тому, что рано или поздно зубья и прилегающая поверхность маховика изнашиваются, заявляя о себе вибрацией, пробуксовыванием и странным шумом. Выход из строя многофункционального ведущего диска чреват не только дискомфортом во время движения, но и аварийными ситуациями. Как же грамотно решить проблему?

Для чего автомобилю маховик

Диск диаметром 30-40 см с характерными зубьями расположен на конце коленвала мотора, а второй стороной крепится к корзине сцепления. В конструкции транспортного средства он выполняет сразу несколько функций:

  • запускает двигатель со стартера;
  • отвечает за равномерное вращение коленвала;
  • передает крутящий момент коробке передач;
  • снижает пульсацию во вращающемся моменте.

ТОП-4 неисправностей маховика

1. Износ зубчатого венца. О сколах или отсутствии нескольких зубцов расскажут стуки при включении стартера, «буксование». Решить проблему помогает установка новой комплектующей.

2. Биение. Если на малых оборотах появляется мелкая вибрация, вероятно, вышел из строя механизм сцепления или во время текущего ремонта ведущий диск установили неточно. Исправить ситуацию помогает центровка детали в сборке с механизмом сцепления. Если, конечно, причиной не стал естественный износ: в этом случае без замены комплектующей не обойтись.

3. Износ прилегающей поверхности. Риски и задиры возникают, как правило, на фоне некорректной работы механизма сцепления. Если степень износа не критична, избавиться от вибраций, пробуксовывания и шумной работы из-за проскальзывания ведомого диска можно путем регулировки узла. В остальных случаях – только замена.

4. Дефекты на прилегающей поверхности диска под коленчатым валом. При длительной эксплуатации автомобиля они неминуемы, поэтому выход один: купить новую деталь.

Опасность ситуации в том, что незначительные дефекты запчасти не выводят автомобиль из строя: он по-прежнему ездит, хоть и «возмущается» по этому поводу шумом при включении стартера, нехарактерной вибрацией и пробуксовыванием. Рано или поздно эксплуатация такой комплектующей, исчерпавшей свой ресурс, приведет либо к поломкам в системе трансмиссии, либо к быстрому износу мотора. Не говоря уже о том, что от внимания водителя не ускользнет ограниченная передача мощности и недостаточный крутящий момент.

Опытные автовладельцы умеют распознавать тревожные симптомы «болезни» маховика. К ним относятся утечка смазки, стук на непрогретом моторе и холостых оборотах, нехарактерный звук на нейтральной передаче, щелчки при глушении, скрипы при запуске, вибрации.

Можно ли самостоятельно его заменить или отремонтировать?

Прежде чем установить новую деталь, придется выполнить целый комплекс работ:

  • демонтировать карданный вал;
  • отсоединить стартер, предварительно обесточив его путем снятия электропроводки с втягивающего реле;
  • возможно, снять коробку передач, что связано с серьезными силовыми нагрузками;
  • демонтировать механизм сцепления;
  • снять маховик вместе с ведомым диском.

Заменить комплектующую самому в теории возможно, если есть определенные навыки и большое желание. А вот для ее восстановления понадобится специальное оборудование. В хорошем автосервисе выполнят комплексную диагностику и дефектовку, устранят неисправности, затем маховик отшлифуют, почистят, смажут и установят на место с новой начинкой. Залогом его длительной послеремонтной эксплуатации станут профессиональные сварочные и токарные работы, а также квалифицированная балансировка, без которой все усилия будут напрасны.

Сцепление. Возможные неисправности.Автор Фёдор

Canter. FAQ. Объединённый форум владельцев грузовиков и спецтехники

  • Темы без ответов
  • Активные темы
  • ПоискМобильная версия

Сцепление. Возможные неисправности.Автор Фёдор ⇐ Canter. FAQ

Модератор: Dimon80

Сообщение Snake » 19 июн 2011, 17:17

Неполное выключение сцепления
Сцепление «ведет»: не включаются или включаются с трудом передачи переднего хода, передача заднего хода включается с треском.
Неправильно установлен зазор.
Ведомый диск сцепления деформирован или поврежден.
Усталость пружины диафрагмы.
Сломан, заедает или поврежден трос или рычажная передача.
Утечка жидкости из гидравлической системы сцепления.
Воздух в гидравлической системе сцепления.
Малый ход педали.
Повреждена манжета поршня в рабочем цилиндре.
Недостаточно смазки на направляющей втулке подшипника.
Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала.
Неодинаковая регулировка рычагов нажимного диска.

Неполное включение сцепления
Сцепление буксует: ощущается специфический запах горелых фрикционных накладок, наблюдаются замедленный разгон, падение скорости движения, замедленное преодоление подъемов.
Ведомый диск сцепления не приработан.
Пружина диафрагмы ослабла или повреждена.
Износ сопрягаемой поверхности маховика.
Заедает трос сцепления.
Ослабление нажимных пружин.
Замасливание фрикционных накладок ведомого диска.
Чрезмерный износ фрикционных накладок, поверхности маховика и нажимного диска.
Засорено или перекрыто кромкой манжеты компенсационное отверстие главного цилиндра из-за набухания манжеты.

Вибрация при включении
Неплотно закреплены двигатель или коробка передач.
Изношены шлицы на первичном валу коробки передач.
Изношен нажимной диск или маховик.
Усталость диафрагменной пружины.
Накладки сцепления покоробились.
Разболтаны заклепки накладок.
Замасливание фрикционных накладок ведомого диска.
Износ фрикционных накладок.
Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала.
Неодинаковая регулировка рычагов нажимного диска.
Потеря упругости пластинчатых пружин ведомого диска.

Вибрация и шумы в трансмиссии при движении
Неправильно установлен свободный ход педали.
Разболтаны заклепки сцепления.
Треснул ведомый диск сцепления.
Усталость пружин ведомого диска.
Поломка или износ деталей демпферного устройства ведомого диска.

Повышенный шум при выключении сцепления
Изношен или поврежден выжимной подшипник.
Повреждены штифты диафрагмы выжимного подшипника.
Износ переднего подшипника первичного вала коробки передач.

Повышенный шум при включении сцепления
Поломка или снижение упругости пружин демпфера ведомого диска.
Поломка, снижение упругости или соскакивание оттяжной пружины вилки выключения сцепления.
Поломка пластин, соединяющих нажимной диск с кожухом.

При выключении педаль сцепления остается прижатой к полу
Заедает привод или выжимной подшипник.

Писк и шум в сцеплении при работающем двигателе
Выход из строя выжимного подшипника.

Скрип при нажатии на педаль сцепления при неработающем двигателе
Отсутствует смазка или износились втулки оси педали сцепления.

Выключение сцепления происходит только при резком нажатии на педаль, при плавном нажатии педаль легко доходит до упора в пол, а сцепление не выключается.
Загрязнение или большой износ зеркала главного цилиндра.
Большой износ манжеты поршня главного цилиндра.
Понижение уровня жидкости в бачке главного цилиндра выключения сцепления.
Износ или затвердение манжеты поршня рабочего цилиндра и подтекание жидкости.
Нарушение герметичности соединения трубопровода с главным и рабочим цилиндрами и подтекание жидкости.

Рывки при работе сцепления
Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала.
Замасливание фрикционных накладок ведомого диска, поверхностей маховика и нажимного диска. .
Заедание в механизме привода выключения сцепления.
Повышенный износ фрикционных накладок ведомого диска.
Ослабление заклепок фрикционных накладок ведомого диска.
Повреждение поверхности или коробление нажимного диска.

Признаки неисправности сцепления и возможные причины поломки

Сцепление — механизм для передачи крутящего момента от двигателя на коробку передач. Также сцепление позволяет реализовать разрыв потока мощности для переключения передач.

В списке основных проблем можно выделить следующие неисправности сцепления:

  • накладки ведомого диска изношены или повреждены;
  • ведомый диск деформирован;
  • накладки ведомого диска замасливаются;
  • шлицы ведомого диска изношены
  • сломаны или изношены демпферные пружины;
  • диафрагменная пружина сломана или ослаблена;
  • подшипник выключения сцепления изношен или разрушен;
  • поверхность маховика повреждена или изношена;
  • поверхность нажимного диска имеет дефекты;
  • вилка выключения сцепления заедает и т.д.
Читать еще:  Стоит ли покупать бу резину

При этом важно обращать внимание на признаки проблем со сцеплением, что позволяет заменить только отдельные элементы, а не весь дорогостоящий механизм в сборе. Подробнее читайте в нашей статье.

Сцепление и привод сцепления: устройство и особенности

Механизм сцепления включает в себя следующие элементы и узлы:

      Привод сцепления (соединяет педаль сцепления и механизм сцепления). Такой привод может быть механическим, соединение реализовано посредством тросика сцепления. Также существует гидравлический привод сцепления, где рабочей жидкостью выступает тормозная жидкость.

    Неисправность сцепления: признаки

    Неполадки сцепления являются достаточно серьезными и могут быстро прогрессировать. Например, на начальной стадии могут возникать небольшие затруднения с включением передач, однако немного позже машина практически полностью перестает «ехать», водитель сталкивается с тем, что совсем нет сцепления и т.д.

    Неисправности сцепления имеют симптомы, которые не так сложно определить:

    • Сцепление не включается при полностью нажатой педали – в этом случае передачу трудно включить, передачи включаются с хрустом и т.д. Причиной может быть привод сцепления, ведомый диск или нажимной диск.
    • Сцепление не выключается до конца — сцепление буксует после полного отпускания педали, пропадает тяга, обороты двигателя при нажатии на газ не соответствуют набору скорости. Причиной может быть привод сцепления, ведомый диск или нажимной диск.
    • При включении сцепления рывки – проблемы с ведомым диском или нажимным диском. Если при отпущенной педали сцепления вибрация, тогда причины аналогичны.
    • Шум при выключении сцепления, то есть при нажатии на педаль сцепления, говорит о том, что вышел из строя выжимной подшипник.

    При этом важно понимать, что проблемы со сцеплением могут вывести из строя не только механизм сцепления, но и коробку передач, а также двигатель. Например, если буксует сцепление, в условиях недостаточной динамики водитель намного сильнее нагружает силовой агрегат. Это нередко приводит к перегреву мотора.

    Не работает сцепление: возможные причины

    Основной проблемой является износ диска сцепления как, так как это самый нагруженный элемент.

    Привод сцепления

    В устройстве привода сцепления с тросом именно тросик часто растягивается и рвется. Гидропривод сцепления может завоздушиваться или течь, также выходит из строя рабочий цилиндр.

    На коробках-робот с электроприводом приходит в негодность электродвигатель актуатора, также возникают сбои в работе блока управления.

    Механизм сцепления

    Что касается самого сцепления, часто из строя выходит выжимной подшипник, нажимной диск, происходит деформация или поломка диафрагменной пружины нажимного диска.

    Также страдает и ведомый диск, так как имеет место износ или повреждение фрикционных накладок, на них попадает масло, происходит заедание ступицы диска на шлицах вала КПП, изнашиваются и ломаются демпферные пружины.

    Рекомендации

    Как правило, ускоренный износ и поломка механизма сцепления возникают в результате нарушения правил эксплуатации автомобиля. К распространенным ошибкам относят:

    • постоянные старты с места на высоких оборотах;
    • водитель держит ногу на педали сцепления при езде.

    Чтобы продлить срок службы, необходимо свести нагрузки к минимуму, правильно трогаться с места и убирать ногу с педали сцепления после включения передачи на автомобилях с МКПП.

    • Замена сцепления или его элементов требует снятия коробки передач с машины. Процедура не дешевая, требует достаточно много времени. По этой причине при замене сцепления или его элементов нужно использовать комплектующие высокого качества. Оптимально использовать оригинальные детали или соответствующие аналоги. В свою очередь, от дешевых дисков, корзин, выжимных подшипников или полных комплектов сцепления лучше отказаться.

    Причины поломок сцепления на примере дисков и подшипников ZF Sachs

    Дата публикации: 25.09.2020

    Сцепление торговой марки Sachs, принадлежащей немецкому автоконцерну по производству запчастей и комплектующих ZF Friedrichshafen AG, поставляется на все главные сборочные конвейеры российских производителей коммерческих автомобилей: грузовиков, самосвалов, тягачей, автобусов и микроавтобусов. Комплект однодискового сцепления служит не только для передачи крутящего момента, но и защищает КПП и сам двигатель от повреждений. Поэтому преждевременная поломка или отказ комплекта сцепления очень неприятная вещь, которая влечет за собой дополнительные финансовые затраты, то есть убытки транспортного предприятия или частного владельца, и потерю рабочего времени из-за вынужденной эвакуации и простоя машины при ремонте.

    Что отличает сцепление Sachs от аналогов?

    Все элементы сцепления Sachs разрабатываются с «ноля» применительно к конкретной модификации автомобиля в непосредственном контакте с конструкторами и инженерами отечественных заводов, производителей транспортной техники. К ним относятся: КАМАЗ, ГАЗ, ПАЗ, УРАЛ, КАВЗ. Как заводской (оригинальный) узел нового автомобиля он имеет гарантию на определенный пробег или время эксплуатации. А любой автопроизводитель заинтересован в отсутствии гарантийных случаев, чтобы не производить бесплатно ремонт и замену сцепления в своей дилерской сети.

    Чтобы попасть в серию любой сторонний производитель запчастей должен пройти серьезные и многоуровневые испытания, а автопроизвоитель, как правило, выбирает одного самого лучшего. Именно таким является немецкий комплект сцепления Сакс, состоящее из:

    Чтобы ни говорили производители неоригинальных сцеплений аналогов, именно Sachs является эталоном по качеству и ходимости. При изготовлении используются только лучшие и износостойкие компоненты, постоянно обновляются сборочные линии, осуществляется 100% выходной контроль, что в совокупности гарантирует качество готовых деталей.

    Не редки случаи, когда на седельных тягачах, используемых для международных перевозок, межсервисный пробег до замены сцепления составляет более миллиона километров. На коммерческих машинах, эксплуатируемых в городских условиях, когда часто приходится останавливаться на светофорах и начинать движение в пробках, показатели ниже, но все равно могут составлять до нескольких сотен тысяч километров.

    К сожалению, пока нет вечного сцепления. Со временем приходится покупать новое. Рачительные хозяева, умеющие считать затраты на ремонт своей машины, отдают предпочтение сцеплению Sachs. Но только это не убережет от проблем.

    Как отличить настоящую продукцию ZF Sachs от подделки и контрафакта?

    На эту тему есть ряд материалов, обязательно ознакомьтесь с ними:

    • Как отличить оригинальные диски сцепления ZF Sachs КАМАЗ от подделки;
    • Как отличить подшипник сцепления Sachs (Сакс) от подделки.

    Если кратко, то покупайте сцепления у официальных дилеров заводов, производителей автомобилей, или у дистрибьюторов ZF. Даже если нашли в интернете или в каком-то магазине запчастей более дешевое предложение, просто задумайтесь, как это возможно. Чем меньше посредников от производителя до конечного покупателя, тем меньше наценка, а неизвестная фирма, существующая пару месяцев, наверняка не может напрямую заказывать запчасти с производства в Германии.

    К сожалению, недобросовестные продавцы, используя узнаваемость и востребованность сцепления Sachs, продают подделки, которые иногда очень сложно распознать визуально. Однако, какой бы «блестящей» не была поддельная деталь – она не будет соответствовать уровню качества Сакс и быстро сломается.

    Почему ломается сцепление Sachs?

    Технический брак при изготовлении сцепления Sachs исключен. Как мы говорили выше – это достигается использованием только лучших компонентов, а также входным и выходным контролем. Но вместе с тем, иногда возникают нарекания на сцепление Сакс, которые выражаются актами рекламаций со станций технического обслуживания. Мы внимательно изучаем каждый такой случай, что позволило прийти к следующим выводам. Замена сцепления относительно не сложная процедура, но именно из-за ошибок в ней хорошее сцепление быстро сломается. Прежде всего, некорректной установкой сцепления «грешат» мультибрендовые грузовые сервисы. Допустим, технология установки комплекта на ГАЗель Некст отличается от той же процедуры на КАМАЗ.

    Прежде всего, необходимо ознакомиться с технической документацией и инструкциями по установке на определенную модификацию. Владелец автомобиля никак на это не влияет, поэтому следует выбирать СТО с хорошими отзывами. Это также убережет от «детских» ошибок при установке. Не редки случаи, когда крепежные элементы не меняются, а стоят они совсем не дорого, и вот из-за такой «копеечной» экономии или невнимательности слесаря может преждевременно сломаться недешевый комплект сцепления. К этому же относится несоблюдение технологии последовательности затяжки крепежа и непосредственно момента затяжки болтов.

    Довольно часто ставится сцепление не подходящее к конкретной модификации по техническим параметрам. В данном случае мы не говорим об ошибке в подборе по применяемости. Как правило, на это идут из экономии. Довольно много запчастей сцепления Sachs абсолютно идентичны по посадочным размерам, но одна существенно дешевле другой. Наиболее часто это происходит со следующими деталями: корзиной сцепления КАМАЗ 3482083118 и более дорогой 3482083032, а также ведомыми дисками КАМАЗ 1878000205 и 1878085641. Это в корне неправильно, так как каждый элемент сцепления разрабатывался под определенный крутящий момент и мощность двигателя.

    Вместе с тем, даже правильно установленное сцепление Sachs может сломаться по вине водителя. В первую очередь разрушаются фрикционные накладки ведомых дисков сцепления и лепестки корзин. Также от перегрева заклинивает выжимной подшипник. Чтобы избежать этого:

    • Не следует перегружать автомобиль сверх допустимой нормы;
    • Не допускать пробуксовки;
    • Резко бросать педаль сцепления;
    • Тормозить с помощью переключения на пониженную передачу.

    Это «прописные» истины, но соблюдая их, вы значительно увеличите срок службы сцепления.

    Где купить настоящий Sachs по выгодной цене?

    Прежде всего, акцентируем внимание, что по низкой цене в 2-3 раза, чем в среднем по вторичному рынку запчастей, купить оригинальное сцепление Sachs не получится. Если такое предложение увидите, то на 99,9% получите подделку. Однако, при покупке можно сэкономить и купить сцепление выгодно. Необходимо найти официального дилера, который специализируется только на запчастях сцепления.

    К этой категории официальных дилеров относится ООО «ГАС Кватро». Узкая специализация позволяет иметь в наличии сцепления на весь модельный ряд отечественных грузовиков и автобусов, что сократит время от момента оплаты до получения запчасти. Только на этом можно сэкономить на простое автомобиля.

    Мы гарантируем оригинальность нашей продукции, что при соблюдении технологий установки на транспортное средство убережет от преждевременной поломки и дополнительных затрат на ремонт.

    Что касается цен, то сравните наше предложение в прайс-листе с другими.

    Уверены, что покупка сцепления Sachs в ГАС Кватро будет верным решением именно для Вас!

    Первые симптомы поломки МКПП

    Первые симптомы поломки МКПП

    Довольно часто автолюбители в силу неосведомленности не различают признаки поломки МКПП и неисправности сцепления. Механическая коробка менее требовательна в обслуживании, чем другие. Но даже самые надежные устройства в процессе эксплуатации подлежат износу – издают шум на холостых оборотах и при движении, а также плохо переключаются скорости. Причины, способные вызвать поломку МКПП:

    • нарушение правил эксплуатации;
    • низкое качество деталей;
    • максимальный срок службы КПП;
    • неумелый ремонт и ТО коробки передач.

    Симптом №1.

    Шум в коробке на нейтральной передаче и завывающие звуки на скорости.

    Низкий уровень трансмиссионной жидкости в КПП — главная причина.

    Если в коробке передач недостаточно масла, то это неизбежно приведет к ухудшению смазывания трущихся пар. Завывающий звук во время движения провоцирует тепловое расширение и трение обезжиренных поверхностей. Если пробег автотранспортного средства более одной сотни километров, то слабый шум при работе на нейтральной передаче не должен вызывать страх. В этом случае будет достаточно заменить масло в МКПП.

    Причина — стирания зубьев шестеренок.

    Замена старых деталей полностью ликвидирует завывающие звуки и прочий шум. Износ подшипников одного из валов. Причины возникновения потертых фрагментов, задир и прерывистой выработки:

    • масляный голод;
    • чрезмерные нагрузки;
    • повысившийся крутящийся момент вследствие усиления ДВС или естественной амортизации на телах качения и обоймах подшипников.

    Выработка комплектующих дифференциала автомобилей с передним приводом.

    В подобных ситуациях довольно часто возникает дрожание во время увеличения скорости. Обособленной строки заслуживают некоторые модели ВАЗ, на которых МКПП шумят, а также издают завывающие звуки и дрожание на относительно малых пробегах. Специалисты предполагают, что данная поломка связана с конструктивным браком и низким качеством штамповки элементов трансмиссии, эта догадка переводит возможность ремонта в разряд спорных.

    Симптом №2.

    Плохое переключение передач с хрустящим звуком

    Признаки нарушений в работе синхронизаторов МКПП:

    • осложненное включение передач;
    • звук трения металла в момент переключения. Но перед съемом КПП для ремонтных работ, следует осмотреть механизм выбора ступеней и сцепления.

    Причины усложненного включения передач:

    • зазор в кулисе рычага переключения передач;
    • нечеткая работа троса;
    • некорректно отрегулированный механизм выбора скоростей.

    Причиной хрустящего звука и скрежета является недостаточное выключение сцепления после надавливания на педаль. Движение с таким дефектом довольно быстро приводит поломке синхронизаторов. Если на автотранспортном средстве с хрустящим звуком включается вторая либо третья передача, то в 99% это связано с синхронизаторами. Амортизация конической фрикционной части приводит к тому, что проскальзывает блокирующее кольцо, и сцепление муфты с зубцами шестерни становится жестким. Разбирая коробку передач, стоит быть внимательным при осмотре шестеренок, а также муфт включения передач и их вилок.

    Симптом №3.

    На блокирующем кольце синхронизатора и шестернях есть зубья определенной формы, с ними при смене скоростей, контактирует муфта. При стачивании шлиц муфты, зубцов на кольце и шестерне во время нагрузки, отпускании педали газа, произойдет непроизвольное включение передачи. Смена одних синхронизаторов не подойдет, также необходимо сменить шестерню сломанной передачи и муфту переключения передач.

    Причины поломок МКПП:

    • амортизация штока, вилки переключения скоростей;
    • заедание троса;
    • амортизация подшипника промежуточного вала;
    • изнашивание подушки механической КПП;
    • снижение давления болтов, фиксирующих корпус КПП.

    Симптом №4.

    Протечка трансмиссионной жидкости

      изнашивание сальника приводного вала;
    • нарушение целостности пыльника внутреннего шарнира равных угловых скоростей;
    • негерметичное прижатие поддона механической КПП, снижение фиксации болта контрольного отверстия.

    Небольшой расход масла может провоцировать отработавший свой срок службы сальник штока выбора скоростей. Если замечено подтекание масла, то необходимо осмотреть сапун коробки передач. Если этот элемент засорен, то чрезмерное давление внутри корпуса коробки переключения передач неизбежно спровоцирует вытеснение сальников и протечку масла. Внизу у многих узлов размещено контрольное отверстие для проверки количества трансмиссионного масла. Нормой считается уровень масла наравне с контрольным отверстием или ниже примерно на 10 мм. Если МКПП издает шум в силу недостаточного объема масла, то недостаток можно компенсировать через сапун. В случае ограниченного подхода к верхней крышке коробки или сапуну, можно воспользоваться специальным шприцем и дополнить недостающую жидкость через контрольное отверстие.

    Советы по эксплуатации МКПП

    Продолжительная и качественная работа трансмиссии в большей степени зависит от способа эксплуатации коробки передач и сцепления. Увеличить «жизнь» КПП довольно просто — необходимо придерживаться элементарных советов:

    • 1. Плавное переключение передач с полным выжимом педали сцепления. Категорически запрещено переключать передачи с включением сцепления не до упора, поскольку это является основной причиной быстрого износа шестеренок и увеличивает риск их поломки.
    • 2. Движение на передачи, соответствующей текущей скорости.
    • 3. Снижение скорости автотранспортного средства при переключении на пониженную передачу.
    • 4. Категорически запрещено переключать на заднюю передачу даже при минимальной скорости вперед.
    • 5. Если первая передача не включилась с первой попытки, то изначально необходимо выжать сцепление, а затем только снова включать передачу.

    Повреждения МКПП могут быть разнообразными. Данное устройство — это весьма сложная конструкция, но при своевременном обнаружении и устранении мелких поломок трансмиссия способна прослужить еще довольно долго.

    Читайте также

    Подушки безопасности. Принцип работы

    Принцип работы подушек безопасности

    Практически во всех современных автомобилях предусмотрена система безопасности, включающая в себя подушки безопасности. С принципами работы подушки безопасности знакомы далеко не все автовладельцы, а важность этого элемента переоценить сложно. Известны тысячи случаев, когда именно подушка безопасности спасала людей от, казалось бы, неминуемой смерти.

    Как выбрать автомобиль начинающемуся водителю

    Ответ на данный вопрос является весьма актуальным абсолютно для всех категорий лиц, которые только первый раз прочувствовали миг собственного превосходства над всеми остальными пешеходами. Испытывая пик собственных волнений, гражданин начинает осознавать всю суть слова «Сдал».

    Как можно увеличить мощность двигателя в автомобиле

    Увеличиваем мощь двигателя машины

    Многие водители хотят, чтобы их машина резво ездила, однако не у всех есть возможности для покупки транспорта с мощным мотором. Стандартный мотор может не устраивать по многим причинам, кому-то не хватает динамики для разгона, кто-то не может ездить по бездорожью. Всего можно обнаружить примерно 10 способов, как увеличить мощность машины, они отличаются друг от друга ценой и тем, какие изменения будут проведены с машиной. В данной статье более подробно пойдет речь о самых удобных и востребованных способах по увеличению мощности машины.

    Какие вопросы чаще всего могут возникнуть при покупке и эксплуатации поддержанных автомобилей

    Мы собрали самые популярные вопросы автовладельцев, которые чаще всего задают нам клиенты.

    Заблокировался замок зажигания и руль? Мы знаем, что делать

    Способы разблокировки руля и системы зажигания

    Многие автовладельцы наверняка сталкивались с проблемой блокировки руля и системы зажигания. Произойти подобный случай может в самый неподходящий момент. Однако не стоит впадать в панику. Имеется несколько проверенных методов выйти из сложившейся ситуации и быстро починить транспортное средство. Чтобы оперативно устранить неисправность, требуется учитывать марку и возраст автомобиля, а также его техническое состояние. Важно иметь под рукой минимальный набор инструментов.

    Рассмотрим несколько распространенных причин блокировки и остановимся на отдельных случаях заклинивания руля и замка зажигания.

    Продаем автомобиль правильно

    Наиболее популярным способом продажи автомобилей на сегодняшний день является продажа авто с помощью авторынка. Однако такие рынки просто кишат сотнями экземпляров, и каким бы идеальным не был Ваш автомобиль, ему всегда найдется конкуренция.

    Что выбрать новый двигатель или контрактный

    В статье рассмотрены особенности контрактных двигателей и ситуации, когда оправдана их установка. Узнайте, что лучше в вашем случае — выбрать новый мотор или контрактный двигатель с пробегом?

    Причины, по которым в авто клинят двигатели

    Почему в авто клинят двигатели

    Если в машине клинит ранее исправный двигатель – важно не только провести оперативно и в короткие сроки квалифицированный его ремонт, но и выявить первопричину такого выхода из строя. Также поговорим о том, как именно можно выявить, что работающий стартер не способен проворачивать коленчатый вал в силу его клина, как предотвратить негативные последствия аномального перегрева и масляного голодания в авто. Если сделать это своевременно – вы с успехом избежите дорогостоящего и ненужного капитального ремонта.

    Как подготовить машину к дальней дороге

    Как правильно подготовить автомобиль к путешествию?

    Перед тем как отправиться в дальнюю дорогу, очень важно уделить время осмотру и подготовке транспортного средства. Насколько качественно и досконально мы проверили работоспособность всех механизмов и систем, настолько безопаснее будет наше путешествие. Далее более подробно остановимся на том, каким образом необходимо готовить автомобиль к поездке, и на какие моменты следует обратить особое внимание.

    Что из себя представляет ГУР, климат-контроль, ABS

    В настоящее время, трудно удивить человека наличие автомобиля. В Беларуси постепенно увеличивается количество автомобилей , а вместе с этим, стали увеличиваться и протяжённости заторов на дорогах. Пробки- это уже неотъемлемая часть повседневного бытия.

    Неисправности сцепления: признаки, причины, способы устранения

    Сцепление(устар. назв. «муфта») является одним из основных узлов любого автомобиля, от развозного пикапа до тяжелого грузовика. Как известно, оно обеспечивает плавное начало движения и отсоединение силового агрегата при переключении скоростей.

    Как любой сложный механизм, сцепление время от времени выходит из строя. Ниже перечислены типы поломок, их признаки, причины из-за которых это происходит, а также даны советы по устранению.

    Как работает сцепление

    Водителям со стажем хорошо известны устройство и принцип работы сцепления. Но среди новичков подобным знанием может похвалиться не каждый. Поэтому, прежде чем рассказывать о неисправностях, есть смысл разобраться с тем, что это вообще такое.

    Модель …

    Физический принцип, на котором основана работа муфты, заключается в наличии силы трения между соприкасающимися поверхностями. Упрощенную модель данного устройства можно представить в виде двух соосных дисков, ведущего и ведомого. Один из них может перемещаться под действием управляющего рычага. Первый соединен с приводом. Второй подключен к трансмиссии.

    Начиная движение, водитель «выжимает муфту» и диски расходятся. Ведомый неподвижен, т.е. сцепление находится в позиции «выключено». Затем водитель включает первую передачу, добавляет газ и постепенно отпускает педаль. Диски сближаются. В какой-то момент их поверхности начинают контактировать между собой, но пока еще с проскальзыванием.

    Поэтому ведомый тоже начинает вращаться, но его крутящий момент меньше, чем у ведущего. Далее первый диск плотнее прижимается ко второму, проскальзывание уменьшается, ведомый вращается все быстрее. После полного прижатия дисков друг к другу проскальзывание равно нулю, угловые скорости одинаковые. Сцепление включено.

    … И в реальности

    По сравнению с описанной выше физической моделью, муфта автомобиля будет посложнее. Хотя принцип действия — тот же. Основными узлами являются:

    • Корзина. Прикручивается к маховику. В ее центре находятся поджимающиеся лепестки, с внутренней стороны — подвижный нажимной диск.
    • Диск ведомый на валу КПП. В его центре по кругу стоят демпферные пружинки. С одной стороны находится маховик, с другой — корзина.
    • Подшипник подвижный выжимной. Заставляет подгибаться лепестки.

    Для лучшего контакта, на обоих дисках выполнены широкие кольцевые поверхности с повышенной шероховатостью. То же — на маховике.

    Если сцепление включено и мотор соединен с трансмиссией,нажимной диск прижимает ведомый к маховику. Когда шофер утапливает педаль муфты, чтобы его выключить, подшипник подгибает лепестки.Диски расходятся в стороны. Соединение мотора с трансмиссией прерывается.

    Когда педаль полностью отпущена, нажимной возвращается в исходное положение. Плоскости трения снова касаются одна к другой и остаются в таком состоянии, сообщая крутящий момент от мотора на КПП. Т .о. сцепление автомобиля является нормально включенным механизмом.

    Неисправности

    В приведенном ниже тексте поломки муфты располагаются в убывающем порядке. Сначала описаны популярные, в конце – те, что происходят нечасто.

    Педаль проваливается, передачи не включаются

    Среди частых неприятностей со сцеплением встречается ситуация, когда педаль, после нажатия на нее ногой, не оказывает сопротивления и проваливается в пол. Мотор уже работает, а передача не включается. В этом случае неисправен привод муфты

    Т.е., порвался трос либо поврежден гидропривод. Возможно, вилка оделась на шарнир из-за того, что протерлась. Ремонт заключается в замене поврежденной детали. Потом надо отрегулировать узел. Вилку иногда можно исправить наваркой.

    Подгорают накладки

    При старте, ускорении или на подъеме водитель чувствует неприятный запах. «Горят» накладки. Диск с пружинами изношен до такойстепени, что от поверхности трения уже практически ничего не осталось.

    Могут просто сильно износиться пружины. Но подобное бывает редко, разве что на технике очень старой или китайского производства.
    Что делать? Выход один — заменить ведомый диск. Притом, чем скорее, тем лучше. Иначе, из-за проскальзывания плоскостей корзина и маховик износятся очень быстро. Поскольку процедура требует снятия КПП, то желательно одновременно поменять еще и выжимной подшипник.

    Срок его службы приблизительно такой же, как и ведомого диска, стоит он сравнительно недорого. А чтобы поставить новый, надо коробку снимать. Так лучше уж сразу, чтобы вскорости не пришлось снова демонтировать КПП – это сложно и дорого.

    Обороты растут, а скорость — нет

    Бывает, что на значительной скорости, когда включена высокая передача, водитель резко добавляет газ и мотор, как положено, «взвывает». А скорость почему-то не изменяется. Причина данной поломки аналогичная— накладки износились до предела.

    Ну а пресловутый запах? Его ведь не слышно! Правильно, ведь авто едет быстро. Двигательная секция и днище хорошо продувается. В очень редких случаях причиной описанных выше неисправностей является замасленное сцепление.

    Муфта шумит

    Еще одна неприятность — когда водитель выжимает муфту, со стороны данного узла слышны непонятные звуки. Доносится какой-тонепонятный скрежет или гул, что-то шумит и т.п. В подавляющем большинстве случаев это износился подшипник. Технология ремонта зависит от автомобиля. На новых машинах поврежденную деталь придется заменить. На старых можно набить его смазкой.

    Теоретически, с такой поломкой можно ездить довольно долго. Ну, звуки будут неприятные, ладно, чего уж там. Практически, надо учитывать вероятность полного заклинивания подшипника. В общем, лучше сразу поставить новый. Можно проварить выжимной в тугоплавкой смазке. Но это — ненадолго.

    У названной «беды» есть варианты. Если во время нажатия на педаль слышен звук на высоких тонах (противный писк) то подшипник полностью заклинил. Менять надо срочно, иначе «полетит» корзина сцепления и ремонт обойдется намного дороже.

    Если слышен тихий писк и, возможно, скрежет, то не исключено, что разрушился подшипник маховика. Правда, такое бывает редко. Обычно указанную деталь меняют во время капремонта мотора или, когда снимают сцепление.

    Вибрация

    Бывает, начинаешь ехать или на ходу переключаешь скорость, и тут появляется вибрация с характерным неприятным частым постукиванием, машина дергается. Это может происходить из-за выхода из строя подушек мотора. Если же они целые (или их заменили, а вибрация не исчезла), тогда дело в муфте:

    • Демпферные пружины ломаются или сильно изнашиваются.
    • Диск с пружинами полностью разрушен либо частично осыпались его фрикционные накладки.
    • Корзина треснула.

    На двухмассовом маховике тоже случаются неполадки. Еще одна возможность – неправильная настройка выжимных лапок. Но это очень редкий случай, т.к. последние пару десятков лет корзины с лапками ставят только на УАЗы. Чтобы разобраться, что именно произошло, придется снимать коробку и разбирать сцепление.

    Вариантов решения вопроса два. Можно сразу купить сцепление в сборе, а, может быть, и двухмассовый маховик, и все поменять. Получится дороже, зато быстро. В противном случае, сначала надо разобрать муфту и найти причину. А уж потом заказать то, что вышло из строя, и поменять.

    Так получится намного дешевле, но дольше. И, опять же, рекомендуется по ходу работы заменить выжимной подшипник. Иначе, не исключено, придется через какие-нибудь 10 000 км еще раз снимать сцепление, так что еще неизвестно, что дешевле.

    Рычаг КПП двигается тяжело, со скрежетом

    Если во время переключения для перемещения рычага КПП надо прилагать большое усилие, плюс прослушивается скрежет, это признак того, что сцепление выключается не полностью. Диски как следует не разводятся, сателлит продолжает вращаться.
    Дальше — классика: «кто виноват?» и «что делать?»

    • Воздух в гидроприводе. Прокачать систему.
    • Вилка чрезмерно износилась либо деформировалась. Ремонту не подлежит, только замена.
    • Неправильная регулировка сцепления. Отрегулировать.
    • Выжимной подшипник выплавился из кожуха. Заменить.

    Заключение

    Знание характерных признаков помогает определить вид неисправности. А значит — быстро и сравнительно недорого восстановить сцепление. С другой стороны, игнорирование угрожающих симптомов приводит к тому, что со временем вместо небольшого ремонта приходится менять весь узел.

    Основные неисправности сцепления автомобиля и способы их устранения

    Как работает сцепление, каковы его типичные неисправности, и как их избежать

    Важным элементом механической трансмиссии является сцепление, которое служит для кратковременного отсоединения двигателя от трансмиссии. Кроме того, сцепление является своеобразным демпфером, защищающим двигатель от перегрузок. Как оно работает, и как продлить его жизнь?

    Как работает сцепление?

    В большинстве легковых автомобилей с механической коробкой передач используется сухое однодисковое сцепление. Его конструкция довольно проста: это два взаимно прилегающих диска – ведущий (корзина) и ведомый, выжимной подшипник и система привода. В однодисковом варианте первичный вал коробки передач входит в шлицевую муфту в центре ведомого диска, а поверхности маховика двигателя, накладок ведомого диска и нажимного диска корзины плотно прилегают друг к другу. За счет этого и обеспечивается передача потока мощности от двигателя к коробке передач, причем исправное сцепление спокойно «переваривает» всю мощность, развиваемую двигателем.

    В обиходе ведущий диск сцепления, включающий в себя нажимной диск (с гладкой блестящей поверхностью), диафрагменную пружину (лепестки в центре) и кожух, называют корзиной

    При нажатии на педаль сцепления выжимной подшипник воздействует на пластинчатые пружины корзины, из-за чего поверхности ведомого и ведущего дисков рассоединяются. Соответственно, происходит отключение первичного вала от маховика – то есть, физическое рассоединение двигателя и коробки передач, что позволяет переключить передачу или включить «нейтралку». При включении сцепления (отпускании педали) выжимной подшипник перестает давить на пластинчые пружины, и диски снова смыкаются, а демпферные пружины в центральной части ведомого диска гасят крутильные колебания, возникающие в движении.

    Хорошо видны четыре демпферные пружины ведомого диска сцепления, а также изношенные фрикционные накладки

    При нормальной работе сцепления оно не привлекает к себе внимания. Но при его неисправности водитель, к примеру, не сможет включить передачу или тронуться с места. Какие же возможны проблемы?

    Какие неисправности могут возникнуть при работе сцепления?

    Итак, с какими же проблемами в работе сцепления можно столкнуться на практике? Во-первых, это неполное выключение сцепления — как говорят опытные водители, оно «ведёт». При нажатии педали поверхности маховика и ведомого и ведущего дисков в таком случае не размыкаются полностью, и попытки переключить передачу сопровождаются хрустом и скрежетом кареток сихронизаторов, ведь полного разъединения коробки передач и мотора не происходит.

    Обратная неприятность – пробуксовка сцепления: то есть, его неполное включение. При этом поверхности маховика, ведомого диска и ведущего диска, наоборот, неплотно прилегают друг к другу и проскальзывают, из-за чего может возникнуть характерный запах горелых фрикционных накладок ведомого диска, а попытка резко набрать скорость приводит лишь к увеличению оборотов коленчатого вала. От двигателя на колёса при этом передается лишь небольшая часть мощности – до тех пор, пока износ поверхностей не становится критическим.

    Если сцепление «буксует», вместо автомобиля «разгоняется» только стрелка тахометра

    Наконец, возможны и такие неисправности, как возникновение вибраций и посторонних призвуков при включении-выключении сцепления.

    Из-за чего возникают неисправности сцепления?

    Обычно каждая возникшая проблема со сцеплением имеет свою предысторию. К примеру, сцепление может начать буксовать из-за сильного износа на больших пробегах автомобиля, когда фрикционные накладки ведомого диска износились, а рабочие поверхности корзины и маховика имеют выработку.

    Во-вторых, сцепление можно просто «сжечь» — например, по неопытности или после длительных перегрузок. Такое, к примеру, бывает у любителей длительных выездов «враскачку» на бездорожье или в глубоком снегу, а также у поклонников резких стартов с педалью газа в пол.

    Нередко «поджигателями» сцепления являются малоопытные автомобилисты, которые, чтобы избежать рывков и дерганий, удерживают сцепление не полностью включенным из-за слегка нажатой педали.

    Педаль сцепления нужно выжимать только для переключения передач – привычка держать ногу на педали провоцирует износ

    Постоянная взаимная пробуксовка поверхностей диска, маховика и корзины губительна в первую очередь для фрикционных накладок. Во-вторую – для корзины и маховика.

    Проблемы со сцеплением могут возникнуть и при неисправном выжимном подшипнике, который начинает «грызть» нажимные лепестки корзины.

    Неисправность выжимного подшипника обычно диагностируется довольно легко: если на холостом ходу слышен посторонний звук в районе коробки передач, а при выжиме педали сцепления шум пропадает, то виновником с большой долей вероятности является именно он. Если не поменять подшипник вовремя, вскоре он может привести к выходу из строя самой корзины, из-за чего придется заменить узел в сборе.

    Вибрации (особенно во время старта с места) обычно возникают из-за ослабленных демпферных пружин ведомого диска либо коробления (расслоения) фрикционных накладок.

    Как правило, это происходит из-за грубого обращения с трансмиссией — резких стартов с места и ударного воздействия, связанного с дополнительной нагрузкой – например, буксировкой тяжелого прицепа или длительной езды внатяг на бездорожье.

    В упрощенном виде неисправности сцепления сводятся к трём категориям – не включается, не выключается, и работает с вибрацией.

    Есть ли не совсем типичные примеры неисправности сцепления?

    Помимо типовых случаев неисправности сцепления на практике встречаются и другие примеры его неправильной работы. Рассмотрим несколько случаев.

    В первом случае через несколько месяцев после покупки машины сцепление постепенно стало буксовать все больше и больше, пока машина практически не перестала трогаться с места. Новый владелец «сдался» и поехал в сервис, где сняли коробку передач и демонтировали само сцепление. К удивлению механиков и хозяина, ведомый диск оказался в отличном состоянии – судя по всему, его меняли незадолго до продажи автомобиля.

    Сцепление отчаянно буксует, а снятый диск – практически без следов износа!

    А вот рабочие поверхности корзины и маховика оказались предельно изношенными – настолько, что новый диск контактировал с ними буквально в паре мест по радиусу, а не прижимался по всей поверхности. Разумеется, говорить о нормальной работе сцепления не приходилось – две тонкие «полосы контакта» никак не могли передать крутящий момент от маховика к первичному валу коробки передач.

    Вдобавок корзина имела явные следы перегрева в прошлом, на что красноречиво указывал синий цвет рабочей поверхности диска. А внутри «колокола» коробки передач обнаружились остатки фрикционных накладок старого диска в виде характерного черного порошка.

    Вывод прост: сцепление «сожгли», но вместо полноценной замены узла в сборе ограничились установкой дешевейшего ведомого диска. Это условно восстановило работоспособность сцепления, что позволило продать машину без лишних вложений.

    Второй пример немного похож на первый: сцепление тоже начало сильно буксовать, хотя после вскрытия следов выработки на поверхностях маховика, корзины и накладках диска не наблюдалось. Зато там в изобилии присутствовало моторное масло, попавшее в сцепление из-за негерметичного заднего сальника коленчатого вала. Под машиной давно появлялись характерные капли (и даже лужицы) масла, но хозяин решил отложить решение вопроса «до лучших времён», поскольку демонтаж коробки передач — не самая дешевая процедура. В итоге пришлось не только платить за сборочно-разборочные работы и замену потёкшего сальника, но и менять ведомый диск.

    Третий случай – пожалуй, наиболее нетипичный. При очередном переключении передач во время движения со стороны коробки передач раздались посторонние звуки, которые возникали при попытке отпустить сцепление даже при выключенной передаче! Владельцу пришлось на буксире ехать в сервис, где в снятом сцеплении обнаружился редкий казус: центральная часть ведомого диска (со шлицами) проворачивалась относительно остального диска.

    При этом первичный вал мог «стоять», в то время как прижатые корзиной и маховиком накладки ведомого диска вращались. Разумеется, ни о каком переключении передач при такой поломке речь не шла, из-за чего и пришлось прибегнуть к буксирному тросу. Однако возникла эта проблема отнюдь не на ровном месте: владелец признался, что накануне ему довелось дважды буксировать автомобиль аналогичной массы, причем процесс сопровождался рывками и стартами на подъемах. Итог вполне закономерен.

    Наряду с тормозными дисками и колодками сцепление относится к тем узлам, ресурс которых прямо связан с манерой езды водителя и особенностями эксплуатации машины.

    Как избежать проблем со сцеплением?

    Чтобы продлить жизнь сцеплению, достаточно соблюдать несколько несложных правил. Во-первых, нужно следить за его правильной регулировкой, иначе сцепление может как «вести», так и «буксовать». Во-вторых, нельзя перегружать сцепление – к примеру, интенсивно и долго буксовать в снегу или грязи, резко стартовать, переключать передачи при не полностью выжатой педали сцепления, держать её в полувыжатом состоянии и так далее. Наконец, нужно с осторожностью относиться к просьбам «дотащить на буксире», особенно если состояние сцепления неизвестно, а масса буксируемого автомобиля аналогична или превышает вес собственной машины. Конечно, сцепление может выйти из строя вследствие банального износа или заводского брака, но зачастую в его преждевременной кончине виноват тот, кто выжимает крайнюю левую педаль.

    Шум, свист, стук, вибрация и другие проблемы, возникающие после замены сцепления

    На автомобилях с механической коробкой передач периодически происходят неполадки в системе сцепления. Приходится делать необходимый ремонт. Но после замены сцепления машина дергается, или появляются какие-то новые дефекты, которых до ремонта не было (появилась вибрация, шум, свист, стук). Попробуем рассказать о всевозможных проблемах после замены сцепления и причинах появления дефектов. Сразу сделаем пометку, что речь пойдет о легковых автомобилях.

    1. Дефекты, которые появились после замены сцепления
    2. Если после замены сцепления машина дергается
    3. Если после замены сцепления появился шум или свист
    4. Если после замены сцепления появился стук
    5. Буксовка сцепления после замены всех его деталей
    6. Вибрация, возникающая после замены элементов сцепления

    Дефекты, которые появились после замены сцепления

    Что значит заменить сцепление? Под этим действием подразумевают смену ведомого или ведущего диска сцепления, часто обе детали меняются сразу. При этом также подлежит замене и выжимной подшипник. После такой операции неожиданно выявляются побочные дефекты, которых до ремонта не было.

    Если рассуждать логично, то причин появления новых неисправностей немного. Как правило, это:

    • Неквалифицированный ремонт;
    • Дефект новых запасных частей;
    • Ошибочная диагностика, в результате которой произведена замена не всех или не тех деталей, и скрытые до этого неполадки заявили о себе в полной мере.

    В целом, вопрос появления новых неприятных признаков очень непростой и в каждом конкретном случае индивидуален, но общие характерные черты у этих признаков есть.

    Если после замены сцепления машина дергается

    К примеру, до ремонта автомобиль плохо набирал скорость, шло пробуксовывание, педаль сцепления срабатывала в самом верху. Присутствовали все признаки изношенного ведомого диска. После замены диска появилось дерганье автомобиля. Что же могло случиться после проведенного ремонта?

    1. Дело может быть в бракованной детали. Такое встречается не так уж и редко, если речь идет о неоригинальных запасных частях. У автомобилей российского производства (ВАЗ, ГАЗ, АЗЛК, ИЖ) брак случается и у заводских деталей. То есть, ведомый диск попросту кривой. У корзины сцепления (ведущего диска) нажимные лепестки могут находиться на разном уровне, тогда выжим происходит неравномерно и машина дергается.
    2. Автомобиль может дергаться из-за регулировки сцепления. Точнее она не была произведена после замены диска. Накладки новой детали намного толще, педаль сцепления в таком случае «берет в самом конце». В момент трогания с места машина едет рывками, а передача включается с хрустом.
    3. Машина дергается по причине замены не всех деталей, которые в ней нуждались. В частности, причиной рывков бывает изношенная поверхность маховика под ведомый диск. Если маховик не заменили, при движении возможны рывки, а также автомобиль может и буксовать.

    Бытует такое мнение, что автомобиль может дергаться из-за неправильно установки диска сцепления, то есть его поставили другой стороной. Теоретически это возможно на некоторых моделях машин. Но диск имеет такую конструкцию, что даже выжать нормально педаль и тронуться с места при такой установке не получится.

    Если после замены сцепления появился шум или свист

    Многие автовладельцы часто жалуются, что после замены появился шум или свист, которого раньше не было. Какие могут быть причины постороннего звука и почему это происходит?
    » alt=»»>

    • Новый выжимной подшипник оказался ненадлежащего качества или в нем недостаточно заводской смазки. Свист или шум появляется при нажатии на педаль сцепления. Многие ошибочно считают, что подшипник шумит при выключенном сцеплении. Но это даже нелогично, в таком состоянии деталь не несет нагрузки, соответственно и шум (свист) в таком состоянии минимален.
    • Корзина сцепления имеет неровности и шероховатости на кончиках нажимных лепестков. Обычно таким дефектом обладают запасные части российских производителей. Следует отметить, что по мере притирки деталей свист, который появился первоначально, пропадает. Временно можно устранить шум, смазав лепестки литолом. Но это сделать без разборки удается на автомобилях марки ГАЗ, на переднеприводных авто для выполнения подобной процедуры необходимо демонтировать коробку передач.
    • Возможно, что до замены деталей автовладелец не обращал внимания на посторонние шумы вроде свиста, так как ожидал ремонта. Но после замены сцепления посторонние звуки остались, на что хозяин машины никак не рассчитывал. Причиной шумов часто является коробка переключения передач. Если при выжатом сцеплении неприятный звук пропадает или заметно утихает, то вероятнее всего это указывает на износ подшипника первичного вала КПП.
    • Накладки ведомого диска имеют шероховатости. Шуршание возникает во время переключения скоростей. Здесь не стоит особо беспокоиться раньше времени – новые детали притрутся, и дефект исчезнет в процессе эксплуатации автомобиля довольно быстро.
    • Шуметь может и подшипник первичного вала в коленчатом валу. При разборке авто следует сделать внешний осмотр подшипника. Если он очень сухой, его необходимо смазать литолом, или другой соответствующей смазкой. Явно изношенную деталь лучше сразу поменять.

    Если после замены сцепления появился стук

    Как правило, причиной стука после замены деталей являются бракованные запчасти. В частности, в ведомом диске попадаются болтающиеся демпферные пружины. Поэтому, прежде чем устанавливать такую запчасть на машину, нужно внимательно осмотреть ее. Также могут быть плохо проклепаны части диска.
    » alt=»»>
    Стуки в районе сцепления могут происходить вследствие трещины на втулке выжимного подшипника (нередко втулки изготавливают из пластика). Еще на месте посадки втулки на фланец первичного вала КПП может образоваться люфт, что тоже приводит к появлению стука.

    Стук происходит из-за сломанного лепестка корзины сцепления, но такой дефект попадается нечасто. Еще причиной стука является сломанный корпус стартера в районе бендикса, он бренчит при движении автомобиля. Может отломиться зуб венца маховика, он также будет стучать, касаясь вращающихся деталей.

    Буксовка сцепления после замены всех его деталей

    После замены всех элементов требуется регулировка, но многие автовладельцы игнорируют этот момент. Как причина появляется пробуксовка, машина медленно разгоняется, обороты двигателя не соответствуют скорости автомобиля. Двигатель просто ревет, а машина при этом едет довольно медленно, что называется, буксует.

    В автомобилях с механическим тросиком сцепления регулировка происходит самим тросом. В машинах с гидравлическим приводом такой процесс осуществляют с помощью штока сцепления. В современных автомобилях часто попадаются штоки, которые не имеют регулировок. Но это вовсе не означает, что ее произвести нельзя. В таких случаях предусмотрена регулировка самой педали сцепления, просто не все знают о такой возможности.
    » alt=»»>

    Машина часто буксует из-за износа поверхности маховика в том месте, где поверхность работает в паре с ведомым диском. Ошибка многих автовладельцев в том, что они в первую очередь меняют диск, при этом совсем забывая про маховик. Как следствие, разбирать авто для устранения неисправности приходится дважды.

    Вибрация, возникающая после замены элементов сцепления

    Причин, по которым происходит вибрация после замены сцепления, немного. Обычно вибрация появляется в двух вариантах:

    1. Не отбалансирован нажимной диск (корзина сцепления);
    2. При сборке карданный вал был установлен в другом положении, отличном от первоначальной установки (но это касается только автомобилей с задним или полным приводом).

    По большому счету, на машинах с передним приводом можно неаккуратно закрепить привод колеса (ШРУС), и движение авто будет сопровождаться вибрацией и стуками, но такое происходит нечасто.

    Если корзина сцепления создает вибрацию, можно попробовать переставить ее в другое положение. Как правило, крепления нажимного диска симметричны. На очень многих моделях корзина крепится к маховику шестью болтами, и корзину удается поставить в трех положениях. В каком-то одном положении вибрация может исчезнуть совсем или быть минимальной. Но гарантийную деталь лучше поменять сразу на другую. Так будет меньше хлопот для автовладельца.

    голоса
    Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector